Bonjour.
J'ai donc remplacé l'aimant du tachy… mais problème non réglé !
Je continue mes investigations !
Si je demande un essorage direct :
- la pompe de vidange se met en service 3-4 secondes
- le moteur démarre 1-2 secondes
- l'affichage affiche ",,," pendant quelques secondes
… puis le cycle recommence.
Je me pose la question suivante : comment le remplissage et la vidange sont-ils arrêtés... par un détecteur de niveau ou par une minuterie ?
Et est-ce que mes ennuis ne viendraient pas d'un détecteur de niveau défaillant ? Et où se situerait ce détecteur ?
Cordialement.
RC

Bonjour.
Je n'ai pas fait la mesure en charge (je n'ai pas de résistance !)... mais il est vrai que la tension à vide délivrée par la tachy ne me semble pas très "fiable" (tension assez faible, l'inversion du sens de rotation n'inverse pas toujours la polarité de la tension mesurée...).
Donc j'ai un gros doute sur la tachy... pas sur le bobinage puisque la valeur de résistance de 130 ohms semble correcte mais sur l'aimant.
J'ai donc extrait l'aimant... qui ne présente pas de défaut visible.
Par contre je le trouve très faible (au niveau aimantation)... est-ce normal ? dans le doute j'ai commandé un aimant (14 € + port !!!) et dès que je le reçois... je vous donne le résultat des courses.
Cordialement.
RC

Bonsoir.
Oui je prends les tensions au même endroit .... je laisse d'ailleurs le multimètre raccordé.
Je les prends sur le premier bornier après le tachy (fils jaunes).
Et pour être sûr des jonctions je passe le multimètre en position "ohmmètre"... et je retrouve bien la résistance de130 ohms.
Peut-il s'agir d'un problème de tachy ?

Re
J'ai remplacé le triac... rien de changer.
Par contre comment expliquer que : La tension délivrée par le tachy reste à zéro lorsque le moteur tourne "électriquement" alors qu'elle varie lorsque je le tourne à la main ?

Bonsoir.

J’ai fait quelques contrôles supplémentaires :
- R rotor : 4,8 ohms
- R stator : apparemment 2 ½ enroulement : 1,1 ohm chacun
- R tachymètre : 132 ohms
- Tension délivrée par le tachymètre en faisant tourner le moteur à la main : variable (maxi : 0,9 V =)

J’ai refait un cycle de lavage court (lavage + rinçage puis essorage) : il y a alternance du sens de rotation (normal je pense) mais dans un sens 9 fois sur 10 le moteur ne parvient pas à entrainer le tambour (mais il est sollicité car il "grogne" et il fait quand même ½ tour) alors que dans l’autre sens le moteur entraine le tambour 9 fois sur 10.
Si j’enlève la courroie du tambour (essai uniquement en essorage) : il semble que la commande du moteur ne dure que 2 secondes.
Soit il y a un point dur quelque part mais ou ? Lorsque la courroie est enlevée, le tambour tourne très facilement (à la main) et sans bruit suspect... mais lorsque il y a la courroie c’est plus dur.
Est-ce un problème de palier ? (la courroie tirant d’un côté).

1 Question : comment est réalisée l’alternance entre 1 sens et son contraire ?
Est-ce la polarité de la tension du tachymètre qui détermine le sens de rotation ?

Bonjour.
Quelle tension devrait-il y avoir ?
Mesure à faire en continu ou alternatif ?
Savez-vous où je pourrais obtenir le schéma électrique ?
Cordialement.
RC

Bonjour.

Je possède un lave linge Essentiel ELT 5 12 D2 (acheté en décembre 2008)
Mon problème est le suivant : le moteur du lave linge reçoit un ordre de démarrage ... il "grogne", semble vouloir se "lancer" mais s’arrête immédiatement.
Investigations déjà réalisées :
- avec la courroie en place, le moteur se lance si on l'aide "a la main" mais pas à chaque essai
- enlèvement de la courroie : le tambour tourne sans point dur (en le lançant à la main) .... de même que le moteur
- contrôle des "charbons" (RAS) et du rotor (nettoyage léger au papier de verre très fin 200)
2 questions :
- que "contrôler" d'autre ?
- Quelqu'un possède t'il le schéma électrique ?

Merci d'avance.

Pas de réponse... !!
J'ai essayé de démonter la plaque en la retournant mais je me suis arrêté dans l'attente d'une réponse.
Si quelqu’un pouvait me donner au moins des conseils pour le démontage.
Merci.

Bonsoir.

Plus aucun voyant ne s'allume sur la table de cuisson (quelque soit les boutons sollicités).
Ça fait suite à l'orage d'hier soir. Le disjoncteur divisionnaire du tableau n'a pas "sauté" donc a priori la table est alimentée.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Merci d'avance.
P. S. : la garantie est (évidemment) terminée !

Avec du retard... Merci

Congélateur acheté. Sujet clos pour moi.

Bonjour, merci pour les conseils qui m'ont permis d'enlever le relais-klixon.
j'ai pu faire les mesures (en ohmmètre calibre 200 ohms) par contre je ne parviens pas à lire si il y a un repérè pour chaque picot) ... donc :
- entre 2 picots : 28,5 ohms
- entre chacun des 2 avec le 3ème : infini
- entre chacun des picots et la masse : infini

Je suppose qu'il y a les sorties des 2 enroulements (celui de marche et celui de démarrage) ainsi qu'un point commun ... ce qui signifierait qu'un des 2 enroulements est coupé ?
si c'est le cas et compte tenu de l'age du congélateur (3 ans) est il rentable de remplacer le compresseur ? à priori oui... Mais quel en serait le cout approximatif si réalisé par un pro ? (pièce + MO incluant le rechargement en gaz) à suivre !

PS : j'ai eut au téléphone le SAV de Darty (au début, avant toute investigation)... et l'on était en désaccord sur le point suivant : Je lui soutenais qu'en marche forcée le thermostat est shunté et mon interlocuteur m'a soutenu le contraire en affirmant que ça pouvait être le thermostat. Pour info ... qui a raison ?

Bonjour loulou, et merci pour la réponse.

OK pour le condo, sinon état des fils et cosses : RAS
Mais comment accéder aux bornes du compresseur ?
je n'ai accès qu'au boitier "relais klixon" ... comment le désolidariser du compresseur ? et comment trouver sa référence ? (sur le dessus j'ai les inscriptions 14510 ZA6C).
J'ai mesuré 17 ohms entre (je suppose par recoupement !!) l'entrée "enroulement de démarrage" (celle sur laquelle arrive le fil du condo) et l'entrée "enroulement de marche" (celle sur laquelle arrivent les fils bleus), et j'ai mesuré l'infini entre ces points et la masse. Cela te suffit-il ?

Bonjour.
En rentrant de week-end : mauvaise surprise.... mon congélateur Candy CFU 2700 E voyant rouge allumé.
Le groupe ne tourne pas, il est très chaud, les échangeurs sont froids.
J'ai espéré qu'il s'agissait d'un simple problème de condensateur de démarrage (3 microfarad).
Je l'ai remplacé par un que j'avais récupéré (je ne sais plus d’où !) de 16 microfarad (confirmez moi que la valeur de capacité n'est pas "critique" dans certaines limites bien sur... et que le sens de branchement n'influe que sur le sens de rotation ...).
Et après avoir laissé refroidir le groupe, j'ai tenté un redémarrage... condo branché dans un sens RIEN.. et dans l'autre sens RIEN non plus mais un "clic" au bout de quelques dizaines de secondes
1- à priori le condo mis en remplacement est bon ... avec un multimètre en position ohmmètre je vois la résistance augmenter jusqu'à l'infini ... y a t-il un autre moyen de contrôle (mis a part un capacimètre)
2- qu'en pensez vous ?
3- si c'est le groupe qui est HS (à cause des orages du week-end ?) est il rentable de le faire réparer ? sachant que le congélateur a été acheté 460 € en 04/2011?

Merci d'avance pour vos avis.

Donc question subsidiaire :
Est-ce raisonnable d'investir dans un magnétron pour un micro ondes de 14 ans d'âge ?
Et sinon... le remplacement d'un magnétron est-il "facile" ? Et ne doit-il pas être réalisé par un professionnel (pour des raisons de sécurité).
Merci d'avance.

Pour Romana
Whirlpool MT 275 BL

Bonjour.

Mon four micro-ondes ne chauffe plus avec un bruit plus important qu'à l'habitude.
Tous les contrôles que j'ai effectués à partir de votre forum (ou ailleurs) sont bons SAUF "0 Ohm" mesuré entre chacune des bornes du magnétron et la masse (en ohmmètre et fils d'arrivée débranchés)....
Est-ce que cela veut dire à 100% que le magnétron est HS ?
Merci.