Moi, pas susceptible du tout...
Je sais qu'il reste des pièces chez le fabricant mais "PAS POUR MON problème" ai-je écrit !
Je ne vais pas changer tout le tambour sur une machine de 1995 pour un simple ressort et cinq boulons inox.
Le fabricant ne propose plus de kit de réparation des portillons. C'est donc une solution à CE problème que je recherche.
Si quelqu'un connait un moyen de s'en procurer...

Bonjour

Il n'y a plus de pièces détachées disponibles chez le fabricant pour mon problème. Le ressort de l'un des portillons du tambour est cassé. Mais comme il s'agit d'un ressort à double enroulement, il reste encore suffisamment actif.
Par contre s'il lâche, j'imagine les dégâts.

Quelqu'un connaîtrait-il une équivalence sur un autre appareil pour pouvoir réparer ce portillon.
Il suffit normalement de retirer les cinq rivets pour démonter le portillon, retirer l'axe et remettre un ressort en place.
Remontage avec des vis en remplacement des rivets.
Ma machine date de 1995 mais elle tourne toujours impeccablement.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Pour le fun et pour en savoir plus sur ces machines, je tente de ressusciter le lave-vaisselle de mon frère qui me l'a confié suite à un manque de débit en lavage puis la carte électronique a cramé.
Au démontage, je constate que le rouet de la pompe de cyclage est en deux parties normalement assemblée par rivetage plastique.
Le moteur seul de la pompe de cyclage alimenté en en 220V ne démarre que si je le lance à la main (bornes 2 et 4 court-circuitées).
Donc je soupçonne très fort le condensateur d'être "cuit". Le moteur manquant de couple et/ou bloqué par le rouet endommagé a dû provoquer un court-circuit qui a grillé la carte électronique.

Je souhaiterais savoir si quelqu'un peut m'indiquer ce qu'est le composant représenté sur la page 2 (cerclé en rouge raccordé aux bornes 2 et 4) et son rôle.
Merci.

Schéma électrique lave-vaisselle Bosch :
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Et bien ! Vous me paraissez très susceptible, Mr Mamigas, mais je ne vous connais pas. Je ne suis que de passage sur ce forum pour ce 1er sujet.

J'ai pris le temps de bien préparer mon intervention.
J'ai lu la quasi totalité de vos posts représentant quand même 33 pages.
Que n'avez-vous écrit ces commentaires plus tôt ou dans les réponses à mes messages ? Je dis que l'indication de la valeur de la résistance à installer sur la carte pour assurer une réparation pérenne n'était jusqu'à présent pas clairement précisée.
N'avez-vous pas vous-même écrit :
"Sa valeur n'est pas critique 22 27 33 voire 47 mais pas plus. Par contre sa puissance est importante..." post du 6/02/2015
ou encore "R47 22 ou 33 je déconseille 22" le 26/07/15.

Je n'ai pas lu que les vôtres et au final je n'ai pas pu en tirer "une valeur précise recommandée", ce qui justifie que j'ai interrogé cet artisan qui m'a répondu sans difficulté et m'a bien recommandé exclusivement le remplacement par une résistance de 47 ohm pour la carte L1790 qui comportait d'origine une résistance de 22 ohms.
Sachez que j'avais écrit précédemment "I= U/R, P=RI²=U²/R..., je connais".
C'est bien ces équations basiques en électricité qui ont éveillé mon attention sur la valeur à retenir pour R, mais n'ayant pas toutes les caractéristiques du circuit, j'ai préféré assurer le coup. Vos dernières explications ne m'apportent personnellement rien puisque c'est bien ce que j'avais compris. Elles seront désormais bien utiles aux prochaines victimes qui sauront qu'il faut doubler la valeur de la résistance.

Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je coupe le suivi de ce fil de discussion qui ne m'est plus d'aucune utilité. L'appareil réparé n'est pas le mien !

Bonjour,

Je vous informe que le fameux sèche linge LADEN AM3999 avec sa carte L1790 est réparé.
J'ai acheté le LNK304PN chez Conrad, la self 470µH chez RS Particulier et la résistance sur Amazon mais elle est fournie par SPC service (10x Résistances bobiné Anti-surge/Anti-flamme 47 Ohms 2 Watts +/- 5%)

Mais pourquoi cette valeur de 47 Ohm 2W qui semble sortir de nul part ? Face aux nombreux posts comportant des indications de valeur de la résistance pour remplacer la 22 Ohms en tous genres dont je n'ai pas réussi à faire la synthèse, j'ai la chance d'avoir parmi mes contacts un professionnel de la réparation de l'électroménager qui œuvre comme artisan à son compte dans son garage dans le secteur de Vannes. Il récupère des machines abandonnées (par des gens qui ne savent les dépanner et préfèrent en racheter) et les revend. Il fait de la réparation aux particuliers au composant pour l'électronique et même pour l'informatique. C'est lui qui a donné cette valeur et confirmé que celles achetées conviendraient.

Il m'a bien indiqué que la fusion de l'étain serait difficile. Et effectivement, il est difficile de refondre l'étain sur la carte sans faire un apport d'étain frais si possible au plomb pour diluer l'ancien et augmenter la conduction thermique sur les larges pistes dissipant la chaleur du LNK.

Il a été aussi assez difficile de déboucher les trous métallisés des composants, l'étain refusant de céder à la fusion. Une bonne goutte d'étain frais dessus, j'ai utilisé un porte mine calibrée de 0.5 introduit dans la goutte en fusion pour libérer les orifices avant de revenir avec la pompe à dessouder (je n'ai rien inventé, astuce trouvée sur le net). Il m'a quand même fallu près de 4 h avec un fer de 30W pour venir à bout de l'opération en ne s'énervant pas.

J'ai bien entendu contrôlé toute la boucle d'alimentation dans laquelle se trouve le LNK dont en particulier les diodes et le primaire du transfo avant de remettre l'appareil en service sans aucun souci.

Bonne chance à toutes les autres victimes du LNK304PN, espérant que vous tirerez profit de ces quelques informations.
Joyeuses fêtes...

Bonjour et merci pour vos commentaires.
J'avais bien noté anti-surge et flamme proof. C'était la motivation de base de mon premier post, surtout ne pas prendre de risque.
J'ai donc poursuivi mes recherches tout l'après midi et ce matin. J'ai fini par trouver des :
Résistances bobinées Anti-surge/Anti-flamme 22 Ohms 2 Watts +/- 5% de "Royal Ohm"

Si je me réfère à tout ce qui est dit dans de nombreux posts, le constructeur met des 1 w, certains suggèrent de renforcer à cause de la différence de tension à 2W et pour les 3 w je comprends que ce serait trop fort. (I= U/R, P=RI²=U²/R..., je connais)

Je vais avoir des composants d'un peu partout mais en espérant avoir fait les meilleurs choix.

Mon frangin a transporté son sèche linge du 50 au 29 pour que je le lui répare parce qu'il a trouvé un boulot en déplacement à côté de chez moi. (Ce n'est pas que traverser la rue ).
Le sèche linge est en panne depuis trop longtemps faute de pouvoir payer un dépanneur ou en racheter un autre.
J'espère que je pourrais ainsi l'aider lui, sa femme et ses enfants, surtout à l'approche de Noël.
Merci à tous pour votre concours.

Cet été, j'ai déjà ressuscité la machine à laver d'une autre belle-sœur (Brandt WFA3217) dont deux bras de l'arbre du tambour étaient cassés par corrosion galvanique à peine 4 ans après l'achat et un usage très modéré (elle est seule) et la cuve fissurée suite au frottement du tambour.
Cordialement.

Bonjour,

Pour ce qui est de la réparation de la carte, je compte bien suivre toutes vos indications et les contrôles que vous évoquez.
J'ai trouvé sur internet un kit à 5€ (sur Amazon) comportant
1x Circuit intégré LNK304Pn + Support DIP 8
1x Inductance Axial 470µH, 280mA
1x Diode Zener 200V / 3W - 2x Diode 1N4007
1x Varistor S10K275 - 2x Condensateur 4.7uF / 400V / 105°
1x Résistance Metal 22, 33, 47 Ω / 3Watts
même s'il ne faut pas tout utiliser selon les contrôles.
Je souhaitais seulement avoir votre avis sur les composants proposés par Conrad en remplacement des résistances de 3 W trop puissantes (support dip 8 à ne pas utiliser, j'ai bien compris)

Sinon à propos des perçages, je me suis certainement mal exprimé. Bien évidemment, je ne pensais pas à percer le circuit imprimé, mais le boitier plastique dans la zone du LNK de manière à favoriser la circulation d'air dans la zone du LNK.
Cordialement.

Bonjour

J'ai parcouru de très nombreux posts ces deux derniers jours sur toutes ces pannes liées à la destruction du LNK304PN et j'envisage moi aussi de me lancer dans la réparation de la carte Whirlpool L1790.
Certains posts sont parfois anciens et la source d'approvisionnement n'est plus bonne. Par exemple radiospare ne dispose plus du LNK304PN (sauf en CMS) et les discussions sur la résistance sont si nombreuses que je n'arrive pas à faire la synthèse.

J'ai en particulier retenu les réponses très instructives de TG56 et mamigas. J'envisage d'acheter mes pièces chez Conrad que j'ai interrogé en mentionnant certains commentaires de mamigas, conscient de l'impératif de sécurité lié aux possibilités d'incendie si la puissance de la résistance est trop élevée.

Achat de pièces :
Conrad dispose toujours du LNK304PN et m'a proposé :
- pour la résistance, une Weltron MFR1145 Résistance à couche métallique 27 Ω sortie axiale 0414 1 W 1 % 1 pc(s) Référence article: 419370
(https://www.conrad.fr/p/weltron-mfr1145-resistance-a-couche-metallique-27-sortie-axiale-0414-1-w-1-1-pcs-419370)
- pour la self une Inductance HF Epcos B82144A2474J sortie radiale B82144 Pas 15 mm 470 µH 2.5 Ω 0.28 A Référence article : 501560
(https://www.conrad.fr/p/inductance-hf-epcos-b82144a2474j-sortie-radiale-b82144-pas-15-mm-470-h-25-028-a-1-pcs-501560)

L'avis des experts répondant sur le site me rassurera avant de lancer ma commande.
Une petite question en plus sur un point que je n'ai pas vu dans les nombreuses discussions : L'échauffement du LNK304PN est évoqué à maintes reprises, sa température pouvant être élevée, les pastilles du circuit imprimé servant de dissipateur.
Je souhaiterais savoir si des perçages dans le boitier au niveau de la puce (en haut du boitier, sur et sous la puce par exemple) pour favoriser la circulation d'air ne serait pas de nature à lui permettre un meilleur refroidissement. Le LNK est en haut du boitier, là où la chaleur s'accumule.

Sur la photo, la self a "pris cher" et la 2nde bague de R47 a changé de couleur. Le LNK a "fuit" sur le côté au niveau de la patte manquante.

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