Bonjour, depuis quelque temps, lors de l'essorage, le tambour émet un bruit de frottement qui s'amplifie avec la vitesse de rotation.
J'aimerais savoir s'il s'agit des roulements ou autre ?
La machine a dix ans et fonctionne à merveille.
La possibilité d'intervenir moi-même ? Comment accéder au mécanisme ?
Merci de vos réponses. Bonne journée.

Bonjour, ma machine à laver Ariston ALD 130, ne s'arrête plus de laver, elle ne passe plus en essorage et en rinçage sauf en manuel.
Sur certains programmes, elle se met même en erreur F-07.
Après avoir lu vos nombreux conseils sur ce forum (Merci beaucoup), j'ai vérifié un certain nombre de points : Pompe, tuyau, durite cuve pompe tout est OK ; le moteur tourne ; par contre l'eau a l'air de rester froide, j'ai donc démonté la résistance (elle est OK résistance de 26 Ohms et elle chauffe seule démontée), je ne vois plus trop quoi faire de plus, est-ce la sonde de température qui se trouve avec la résistance ? Est-ce une électrovanne ? Est-ce une carte électronique ? Laquelle ?
Je m'en remets à vous. Merci par avance.

Bonjour
Diagnostic : manque de fluide, l'ébullition ne se réalise que sur une partie de l'évaporateur qui n'est donc pas noyé, d'où une puissance frigorifique qui s'effondre.
Pour ce qui est du thermomètre immergé dans l'eau, celui-ci indique effectivement la température à cœur de l'aliment.
Toute autre mesure indique une température en ambiance.
Seule la première lecture est fiable. Cordialement,

Certains produits sont équipés d'une résistance de dégivrage, sorte de cordon chauffant. Il arrive que celui-ci se coupe. Le dégivrage se fait-il en mode automatique ou semi-automatique ?

La sécurité anti-débordement est activée, vous avez une fuite très probablement entre la partie électrique et la partie hydraulique de votre pompe de cyclage, le joint polstra a lâché.
Dans le meilleur des cas vous vous en tirerez avec le remplacement de la flasque, si le constructeur détaille cette pièce sinon il vous faudra changer la pompe complète.
Autres causes possibles durite percée ou déboitée ; micro-fuites au niveau de la cuve réparables par brasure, regardez autour du bouchon de pot à sel avec une loupe car elles sont de la grosseur d'une aiguille.

Consommez-vous du liquide de rinçage ?

On peut incriminer le thermostat shuntez-le pour simuler une demande de froid ; si ça tourne vous êtes sur la panne.
Si le moto-compresseur ne démarre toujours pas l'artifice de démarrage est sans doute en cause
on peut trouver un relai d'intensité ou une thermistance de type CTP.
Un relai d'intensité est de couleur noire généralement quand on le retourne on entend un clic caractéristique de son bon fonctionnement.
Une thermistance est une résistance dont la valeur ohmique augmente avec la température.
On trouve enfin des condensateurs de démarrage qui se testent avec un capacimètre.

Vous avez vraisemblablement une fuite car le flotteur qui se trouve en position la plus basse a détecté un niveau d'eau et actionné la pompe de vidange.
Une panne classique le joint polstra de la pompe de cyclage a lâché, ça coute au minimum une flasque ou une pompe complète.
On peut aussi incriminer des micro-fuites de la cuve, orienter vos recherches autour du bouchon du pot à sel ou une durite percée.
Déposez la plinthe et éventuellement un des panneaux latéraux.
Recherchez prioritairement des traces blanchâtres ou corrodées entre la partie électrique et la partie hydraulique (flasque blanche) de la pompe de cyclage.

Votre tableau électrique est-il protégé en tête par une protection différentielle de type 30 milliampères si c'est ce disjoncteur qui tombe vous avez une fuite à la terre (il y a une forte probabilité pour que ce soit votre résistance qui présente un défaut d'isolement).
Si votre installation est plus rudimentaire votre disjoncteur principal tombe en cas de surcharge (surintensité ou court-circuit) et aussi en cas de fuite à la terre avec des courants de fuite plus importants donc plus dangereux 300 mA ou 500 mA.

Contrôlez les charbons moteur et la génératrice tachymétrique en bout d'arbre sur le moteur, une valeur ohmique d'une centaine d'ohms est cohérente.

Impossible de connaître par cœur les schémas de câblage, demandez celui de votre produit au SAV du fabricant.

Seuls à ma connaissance certains lave-linge Miele peuvent fonctionner à l'eau chaude.

Le défaut d'isolation peut même aller jusqu'à la formation d'un gros glaçon sur la paroi extérieure du réfrigérateur. Internaute 4 j'aime bien votre démarche, nous avons la même.

Je pencherais pour un micro-moteur coupé.
C'est un petit moteur synchrone qu'on arrive à remplacer assez facilement à condition d'en trouver un d'occasion, car bien sûr, cette pièce n'est pas détaillée par les fournisseurs.
Rapprochez-vous d'Emmaus, d'Envie, entreprise d'insertion qui a un stock de pièces détachées impressionnant.
Avant toute démarche, testez votre micro-moteur à l'ohmmètre, 10 kilo-ohms environ est une valeur plausible.

Est-ce la protection différentielle ou le coupe circuit qui réagit ?
Dans le 1er cas vous avez un défaut d'isolement (résistance à remplacer), dans le deuxième une surcharge ou un court-circuit.

L'internaute 1 nous livre une astuce qui a fait ses preuves.

La machine est-elle posée sur un lino ciré ? Y a t-il des traces d'assouplissant au sol ?
Cela m'est arrivé le lave-linge était tenu en laisse par le tuyau pression en raison de la présence de taches d'assouplissant qui s'étaient paraffinées.
Anecdotique tout de même.

Défaut d'isolement sur la résistance !

Votre panne ressemble à un manque de gaz avec pression d'aspiration extrêmement basse ; ce qui explique que seul le tiroir du bas fait du froid.
Vérifiez que les tubulures ne présentent aucune trace grasse, ce qui établirait une avarie de transport et une blessure accidentelle des tuyaux.
Eric
P. S. : J'oubliais, les produits Liebherr sont d'excellents produits, sans doute les meilleurs...

C'était le point faible des lave-vaisselles d'ancienne génération.
Prévoir de l'étain, un fer à souder et de la gaine thermorétractable.

Faites appel à un réparateur sérieux et virez cet escroc !

Prenez garde que vous ne lavez pas à l'eau saline, autrement dit vérifier que le bouchon du pot à sel ferme bien.
C'est une panne rare mais qui arrive...
Pour la fuite, vous avez tous les éléments.

Les filtres lave vaisselle ont souvent des verrouillages quart de tour pratiqués à partir d'une poignée.
Observez bien la partie femelle et la partie mâle, votre filtre, et avec un peu de logique vous allez trouver seul la solution.

Déposez la contre porte en dévissant les 6 ou 8 vis inox qui maintiennent le panneau de façade.
Déposez le bandeau fixé en général par 4 à 6 vis inox.
Vous avez accès au système de verrouillage.

Passez un bas de soie à l'intérieur du tambour pour vérifier l'absence de points d'accroche.

Les contacts entre la douille et la lampe sont mauvais.
Tout mauvais contact en électricité se traduit par une résistance très grande et un échauffement, c'est une piste possible.

Votre appareil est probablement colmaté par des bourres, déposez le panneau arrière et soufflez à l'air comprimé avant de provoquer un départ incendie. Prudence ne laissez pas les choses en l'état.

Pour le premier un point à vérifier la présence et l'état des silentblocs du moto-compresseur.
Pour les glouglou c'est normal il s'agit du fluide frigorigène qui se vaporise dans l'évaporateur.
Un truc qui peut peut-être diminuer le volume sonore, fendez un bouchon liège à moitié dans le sens longitudinal et clipsez-le sur le tuyau haute pression qui sort de la cloche du moto-compresseur (c'est le plus faible en diamètre).
A l'avenir acheter un produit chargé au R600a, de conception très silencieux.
Pour le second réfrigérateur, le thermostat est à incriminer.

Emmaüs est une bonne piste ils possèdent en général un parc électroménager important.
Voyez chez Envie, entreprise d'insertion spécialisée dans la revalorisation des appareils électroménagers, ils ont un parc impressionnant, il doit sûrement exister un site dans la région lyonnaise.

Le bon marché revient souvent cher, en froid il convient d'avoir des outils fiables une station Refco par exemple est un bon investissement, amortissable certes à plus long terme mais qui vous permettra de travailler dans des conditions optimales.
Un fournisseur parmi d'autres : ESC Monnet Blanzat Puy de Dôme.

Trop vague pour orienter un diagnostic, les causes peuvent être diverses et variées.

Les produits froids sont aujourd'hui pour la plupart chargés à l'isobutane (R600a).
Les compressoristes ont modifié la technologie des moto-compresseurs, eu égard à la pression d'aspiration relativement basse, ce qui les rend extrêmement silencieux.
Pour des appareils de moyenne et haut de gamme, on est obligé de poser la main sur la cloche pour savoir si le compresseur tourne. Alors soyez rassuré.

Dévissez le bouchon du réservoir à sel, en général les cuves percent à cet endroit par réaction chimique avec le sel.
Si vous observez des micro-fuites, sachez que c'est tout à fait réparable avec un métal d'apport approprié.

Il n'y a pas d'ordre de branchement sur une électrovanne comme sur une résistance.
Avez-vous débranché d'autres conducteurs ?

Avec une eau de cette dureté, réglez au maximum.

Un tambour coute très cher, tentez une réparation avec des rivets de palier (genre paliers ronds BB40) qui ne présenteront aucune aspérité.
Vérifiez les points d'accroche du tambour, comme en usine, en passant un bas de soie à l'intérieur.

Oui si vous avez de solides connaissances en électronique.

Contrôler le thermostat et vérifier que la demande de froid ferme bien le contact.

Maintenir le bouton suffisamment longtemps enfoncé afin d'actionner le thermocouple qui autorisera l'arrivée de gaz, à défaut changez-le.

Les paliers de votre lave-linge sont une cause plausible.
Les paliers sont la partie mécanique constituée d'étanchéités et de roulements qui permettent la rotation du tambour.

Le condensateur de lavage a perdu sa capacité nominale ; changez-le.

On ne trouve de capillaire sur un appareil froid qu'en sortie de filtre déshydrateur.
Comment pourrait-on créer une fuite en changeant un joint de porte ?
Le tube cuivre qui fait le tour de porte est un pré-condenseur.

Si la cuve est sur le point de percer, sachez qu'il est possible de recharger avec du brox après avoir meulé jusqu'au métal, protégez la brasure d'un mastic genre sintofer.

Vérifier que le condenseur n'est pas encrassé et que le ventilateur qui y est associé fonctionne.
Le condenseur est l'échangeur thermique qui se trouve à coté du moto-compresseur, un condenseur se nettoie à l'air comprimé.

Un condenseur encrassé diminue en effet fortement les performances d'un appareil froid et fait chuter la puissance frigorifique.
Le condenseur ressemble à un radiateur, c'est un échangeur thermique ; son but est de liquéfier en totalité le fluide frigorigène.
Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur associé au condenseur.
Un ventilateur coupé fait monter la haute pression de refoulement et contribue à la montée en température des cloches de compresseur.

Bonjour à tous
Suite à une erreur E20 (problème évacuation), j'ai démonté la pompe, enlevé le bouton qui bloquait et remonté le tout.
Après avoir remis sous-tension, le lave-linge a ouvert l'arrivée d'eau et enclenché la pompe qui évacue bien mais pas d'affichage.
Après plusieurs arrêts (bouton on/off), j'ai débranché à nouveau, laissé reposer et depuis, quand j'enclenche, rien : pas d'affichage, pas de mouvement, uniquement blocage porte.
J'aimerais faire un "reset" du boîtier électronique.
Quelqu'un pourrait-il me communiquer la marche à suivre pour cette remise à zéro (en espérant que cela solutionnera le problème).
Merci d'avance,

Bonjour Jean-Paul,
Résistance OK (24 Ohm), connectique OK, Pressostat OK (en agissant dessus, je peux bloquer à volonté l'arrivée d'eau).
Le pressostat a t-il un rapport avec la fonction chauffage ? Que signifie le code F08 sur cette machine ?
Changer la carte de commande, c'est un gros poste. Il faudrait être sûr du coup.
Cordialement,

Bonjour,
Le cycle de lavage s'interrompt 5 min après le démarrage et 2 min après ouverture du relais pour la résistance chauffante. Sonde 12 KOhm OK.
Une fois le cap des 5min passé, la machine continue son programme sans problème. Mais le programme peut s'interrompre 10 fois de suite au bout de 5 min.
Je sèche... Auriez vous une piste ?
Cordialement,

J'ai eu exactement le même souci. Comme elle était sous garantie, on m'a changé le module. Je ne vais pas relater en détail tout ce qu'il s'était passé, mais en discutant avec le technicien, j'en ai conclu que cela avait pu être provoqué par la lessive laine qui mousse dans le tambour (même quand elle est spéciale machine). Or, le système de la lavante-séchante exclut qu'il y ait de la mousse dans le (ou les) systèmes d'évacuation (d'après ce que j'ai compris des propos du technicien, qui m'a conseillé d'utiliser une lessive classique). Ca obstrue, ça peut provoquer une fuite d'eau (que j'avais constatée lors du premier incident) et c'est ce qui aurait provoqué la surchauffe. Pour mon cas, la pompe travaillait à vide et le cerveau électronique de l'appareil se bloquait dessus dès l'allumage. Je n'ose plus réessayer le programme laine (le 5), surtout en lisant vos propres expériences. La doc de la machine stipule d'ailleurs qu'en cas de mousse, il faut arrêter le lavage. Avez-vous eu de la mousse lors de vos pannes ? Que peut nous dire un spécialiste des machines à laver ? Mes conclusions sont-elles sensées ?