Bonjour.

J'ai un sèche-linge Electrolux EDH3497RDW de type tc12h62hp.
La courroie a sauté deux fois de suite.
Je l'ai remise une première fois, mais elle a sauté à nouveau.
Je trouve que la courroie est bien tendue car elle est complexe à réinstaller et je dois bien tendre le ressort du moteur pour pouvoir la remettre.

Cependant, le nouveau problème semble être que le moteur en bas à droite sur la photo fait des "à-coups".
On peut le voir avoir une secousse toutes les secondes environ, sans que je puisse comprendre pourquoi.
D'ailleurs, je ne vois pas non plus pourquoi cela ferait sauter la courroie.
Cela dit, je n'ai vu que le début d'un cycle, peut-être que pendant le cycle, le moteur va plus vite et fait des secousses encore plus grandes...

Qu'est-ce qui pourrait expliquer mon souci de courroie ou le tremblement du moteur ?
Merci.

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Merci pour votre réponse.
Du coup que penser du fait que le compresseur reste en route tout le temps et que ça glougloute tout le temps ?

Normalement, si le congélateur n'est pas à -20° (ce que nous avons réglé), je devrais avoir un message d'erreur, je crois. Malheureusement, je n'ai pas de thermomètre permettant de tester ce genre de température négative.

Pour les bruits de "glouglou", à quoi correspondent-ils ? Est-ce le condenseur ? Autre chose ?

Bonjour,

Le compresseur a été changé. Et le congélateur remarche. Je précise que le bruit que nous avions avant que le compresseur lâche était un bruit de "glouglou" (on me dit le condenseur ?) En continu alors qu'en général c'est temporaire.

Maintenant nous avons a nouveau le glouglou en continu et le compresseur qui fonctionne en continu (brrrrr) alors qu'en général le compresseur fonctionne par intermittence si je ne me trompe pas.

De plus j'ai trouvé une petite flaque devant mon congélateur qui semble venir de l'arrière du congélateur car j'ai trouvé quelques gouttes à l'arrière (cf photo sur le tuyau blanc) mais je n'en connait pas la provenance.

Autre information, la grille à l'arrière du congélateur est brûlante.

Je me demande si nous n'avions pas en fait un autre souci qui a causé une sur-utilisation du compresseur et donc sa destruction.

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Bonjour merci pour votre réponse.

Pour info en restant 10 secondes sur les 6 boutons j'obtiens un bip continu puis j'ai des valeurs qui s'affichent que je peux faire défiler : r0, u1, C1, p0, 10° et 20° et quand je fais défiler a c0 je peux faire changer la valeur de c0 a c1. En appuyant sur eco.

A chaque fois que je passe de c0 a c1 j'entends un clac en haut du congélateur : Compresseur qui devrait démarrer mais il ne démarre pas ? Le compresseur serait en haut ??

Et il y a une valeur qui permet de couper ou non le bruit de ventilation en haut.
Bref ça ressemble pas à un reset mais plutôt a un menu de test. Non ?

Si j’attends assez longtemps, le congélateur revient en mode normal.
Mais pas sûr qu'il soit Rémi en état car je n'entend que le bruit du ventilateur.

Bonjour.

Mon congélateur Brandt BFU382YNX faisait beaucoup de bruit il y a quelques semaines et maintenant il ne fait plus de froid.
Nous avons eu hier une erreur A1 affichée.
Nous avons suivi un conseil et vidé entièrement le congélateur avec porte ouverte pendant 24h.

Puis nous avons rallumé. Maintenant nous avons une erreur A2.
Après réglage de la température nous avons un point d'exclamation mais la température ne baisse pas.
Même après plus de 2h il reste à température ambiante et ne fait plus beaucoup de bruit hormis un ventilateur en haut.

Une idée ? Est-il foutu ?
Il a 9 ans cela vaut-il le coup de le faire réparer ?
Merci.

Bonjour.

J'ai eu le même problème, sur un autre site, on m'a dit de démonter la carte de puissance, de nettoyer les connecteur (certains étaient noircis) et ça a fonctionné car mon sèche linge est reparti pendant 20 jours.
Alors que sans cette réparation, le code réapparaissait systématiquement même en débranchant l'appareil pendant 1h.

Mais le code erreur vient de réapparaitre ce jour.
hasard ou pas c'était pendant une pyrolyse de mon four (qui est sur une ligne pourtant avec un disjoncteur séparé)
La carte est-elle HS ?
Avez-vous une autre proposition de pour "remettre à neuf" ma carte de puissance ?

Merci beaucoup pour votre retour.
Vous me confirmez la crainte que j'avais pour Q3, j'ai testé un peu le PCB à l'endroit que vous suspectiez être un fusible et cela semble effectivement coupé.

J'ai commencé un petit schéma, mais j'ai peur qu'effectivement ça devienne plus compliqué que le simple changement de composant que j'avais prévu initialement.

Je crois que je vais baisser les bras pour le remplacement des composants, à la limite si j'arrive à trouver une carte d'occasion....
En tout cas, super, merci beaucoup pour votre aide, ce sont de vraies réponses de pro. :)

Merci,
Sur deux sites "occidentaux", je peux trouver le TNY253GN en version "TL" : TNY253GN-TL
Un vendeur d'un de ces sites m'a dit par chat que c'était une pièce identique mais en packaging "Tape and Reel" (TR au lieu de TL ?).
Du coup, malgré les traces noires, mes résistances sont peut-être OK vu que j'ai mesuré des valeurs avec l'ohmmètre?

Super, merci.

1/ faute de frappe, désolé, j'ai bien mesure entre la pin5 et les autres pins, donc 1.37Kohm. Et effectivement, on voit un peu de résine brillante sur le dessus.

4/ si la trace noire entre C34 et C35 a servi de fuse, c'est que j'ai probablement quelque chose à réparer ici ? refaire un peu de PCB :/ ?
Aussi au dessus de C35, (Q3) semble avoir eu aussi un souci, vous confirmez ? Houla je n'avais pas vu la faible résolution des photos qui ont été uploadées sur le forum...

Voici quelques nouvelles photos de meilleures qualités...

5/ 6/ : le fait que j'ai pu mesurer une résistance sur ces résistances peut dire quelque chose sur leur état ? une résistance HS est coupée (R infinie) ou en CC (R = 0) ? Ou simplement la valeur de résistance peut être juste modifiée ?
Du coup, s'il faut le schéma pour savoir par quoi remplacer les composants SMD, c'est cuit, non ?

7/ Concernant le point 7/ Votre phrase a-t-elle été coupée ?
Merci pour vos explications.

Merci énormément pour votre aide.

Je fais toutes les mesures, carte débranchée :
Je mesure 1.37 Kohm entre les pins 2/3/6/7 et la pin 4 du TNY.
Donc le power switcher est HS ? (qu'appelez vous le LNK ?)

Le condo bleu pour vous ne devrait pas avoir dégagé ? (car ce n'est pas sensible aux grosses intensités?) je ne sais pas s'il a dégagé, j'ai juste noté les traces noires à la base du composant. C'est tout.

Le condo qui semble HS (ou sur le point de l'être) et le condo cylindrique, noir, proche du condo rectangulaire bleu.
On voit qu'il est un peu gonflé sur le dessus (photo 6518)

Je mesure 14.8 Kohm pour R82.
98ohm pour R77.
Voici une datasheet du TNY, sauriez vous identifier si les valeurs mesurées sont correctes ? si non, comment savoir quelle est la bonne valeur de résistance (mais où est le code couleur ? :))

Pour vous la source du problème, a été une surtension de secteur ? c'est à dire un potentiel problème électrique du secteur chez moi ? ou alors le composant est sensible aux surtension "ordinaires" qui peuvent survenir sur un réseau EDF normal ?

Bonjour,

Je cherche à réparer la carte électronique de ma machine à laver AWF1373 Arthur Martin.
De la fumée et une odeur de cramée se sont échappées de la machine après avoir sélectionné le programme puis appuyé sur le bouton "start".
La porte aurait dû être verrouillée mais n'a pas été verrouillée, la machine n'a jamais démarré et l'écran LCD qui indique le temps s'est éteint.
La machine est maintenant complètement HS.

La carte semble quand même avoir morflée (même si je me demande si d'autres composants dans le bandeau en façade pourraient eux aussi avoir pris cher ? Je l'ignore car ils ne sont pas facilement visibles ?).

Auriez-vous un peu d'info sur les composants cramés de la carte ?
Un condo, une petite résistance et un composant bleu dont j'ignore la fonction.

N'est-il pas risqué de réparer cette carte, sachant qu'un composant externe est très probablement la cause du cramage de la carte ?
Exemple : le mécanisme du verrou de fermeture de la porte ? Ou le démarrage du moteur lui-même ?
Voici les références de la carte :
EWM 1000 PLUS W1A09E0L
procond : 451525205 Elux : 13221990/4 36/06

Merci de toute information susceptible de m'aider.

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Merci, je vais me renseigner pour cette cosse.

Effectivement, il y a des lamelles mâles, si la largeur et l'épaisseur de la lamelle correspondent, cette solution semble idéale.
Et c'est reparti pour une ouverture de lave vaisselle. :)

Merci pour votre aide.

J'essaye le site proposé.
Concernant la solution des cosses, il y a une chance de trouver des cosses qui rentrent parfaitement dans le connecteur femelle de l'interrupteur principal ?

Vous pensez que le connecteur simple ne se vend pas seul ? Il faudrait forcément racheter tout le faisceau ?
Les connecteurs dans les électroménagers ne sont pas standards et ne pourraient pas se trouver dans le commerce ?
N'existe-t-il pas un marché de pièces détachées d'occasion ? Comme il en existe pour les voitures ou les PC portables ?

Merci,

Quand vous parlez de déchetterie, vous savez s'il existe des déchetteries spécialisées en électroménager qui proposent ce genre de service ou vous parlez d'aller se balader dans les déchetteries (mission impossible...) ?

Cordialement,
Armand

Bonsoir,

J'ai réussi à retirer le connecteur de l'interrupteur, effectivement les fils sont sertis dedans. J'ai ré-ouvert le connecteur et ressoudé un nouveau fil à l'intérieur. Je ne suis pas super fier de moi car mon fer à souder était un peu épais donc pas vraiment adapté à une opération chirurgicale.
Mais ça remarche.

Je vais surveiller ça pour voir si avec les vibrations, chaleur, etc. ça a bougé.
Le connecteur a quand même morflé. Faudrait que je retrouve un autre connecteur, je ne crois pas que je puisse trouver ça dans les pièces détachées Electrolux ...
Merci en tout cas pour les infos, super pratique !
Allez quelques photos pour la route :) :)


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Bonjour,

Je devrais pouvoir ressouder par contre je n'arrive pas à démonter le switch car il est imbriqué avec le bouton poussoir ON/OFF de l'appareil et j'ai peur de tout casser en forçant...

Concernant la soudure que je vais effectuer avec le fil actuel et le nouveau fil, je peux mettre du chatterton ou il faut autre chose qui puisse résister à la chaleur ?

Si je ne trompe pas c'est la soudure qui était de mauvaise qualité et qui a fait chauffé le plastique et non pas le fil qui était de section trop faible. Vrai ?

Bonsoir,

J'ai trouvé le fil qui a lâché. En fait tous les autres fils n'ont pas fondu, ils ont "juste" chauffé et fait fondre le goudron qui était autour. Par contre de l'autre côté, sur le "main switch" HS b53, j'ai vraiment un fil qui a fondu et qui s'est vraiment déconnecté de la soudure.
Je pense donc pouvoir réparer ça facilement.
Par contre... ai-je envie de réparer un appareil qui est susceptible de faire fondre les fils ??? On n'a pas des normes à respecter ? Personne a réussi à obtenir réparation pour un tel problème ?
Merci d'avance pour vos conseils à ce sujet et éventuellement pour les adresses ou personnes à contacter pour cette démarche...

Voici quelques photos du fil incriminé.


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Merci et la surintensité pourrait-elle être causée par élément moteur qui coince et qui fait augmenter l'intensité.
Le lave vaisselle s'est arrêté en plein milieu.
Il restait de l'eau dans le lave vaisselle, la vaisselle n'était pas trop sale mais l'eau qui restait n'était pas super propre, on aurait dit soit l'étape de rinçage, soit la fin du lavage...

Admettons, une cochonnerie coincée dans la pompe de vidange ou un truc comme ça, ça pourrait expliquer une surintensité ?
Je me renseigne pour voir s'il y a pas quelque chose à décoincer avant de relancer le truc et refaire fondre les fils. :)

Merci, je vais vérifier.

Vous pensez que si je "répare" les fils qui ont fondu ça peut remarcher ? On ne peut pas résoudre le pourquoi du comment il y a eu une surchauffe ?

Bonjour,

Je me permets de faire un tour sur ce post même si mon lave vaisselle Arthur martin Electrolux ASF6263 n'a pas la même panne que vous (le chauffage de l'eau a toujours fonctionné et actuellement le lave vaisselle ne s'allume plus du tout).
J’interviens ici car la cause est peut être semblable. Je ne pense pas avoir de soudure qui a lâché, par contre, ce sont les fils avant le boitier blanc de la carte électronique qui ont fondu. Il y a eu une surchauffe et peut-être que la soudure étant ok chez moi, ce sont les fils qui ont fait office de fusible !!!!

Est-ce qu'on saurait m'expliquer le pourquoi du comment de la surchauffe ? Est-ce qu'en remplaçant les fils par des plus épais, j'ai une chance de refaire fonctionner le bouzin ?
Désolé pour le doublon de post mais comme il y a quand même une similitude avec les phénomènes décrit ici (connecteur fondu, soudure qui lâché), etc.

On dirait que notre lave vaisselle n'est pas équipé pour la moindre surintensité... pas de fusible ? En gros, si un moteur est coincé par une cochonnerie, ce sont les fils qui fondent au lieu d'un fusible bien propre ? C'est pas sécure tout ça...
On ne peut pas se retourner contre Electrolux ?
Y aurait pu avoir le feu...

Merci pour votre réponse.

J'ai réussi à démonter la carte mais je ne suis pas sûr que l'histoire de la soudure corresponde à mon problème.
En fait, ce sont les fils reliés à la carte électronique qui ont fondu. Un court-circuit quelque part qui aurait créé une surintensité ? Mais pourtant les disjoncteurs n'a pas sauté... Et sur la carte, aucun composant n'a l'air d'avoir claqué... Étrange.
Cela vous parle-t-il ? Pensez-vous que ça puisse avoir un lien avec le problème de la question 1291 ?

Voici quelques photos...
Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour,

Je cherche comment démonter la carte électronique de mon lave vaisselle ASF6263 Arthur Martin Electrolux.
Savez vous où je puis-je trouver une vue éclatée ou une documentation technique de cet appareil ?
Je suspecte la carte électronique car j'ai vu un petit filet de fumée sortir de l'appareil pendant le fonctionnement puis l'appareil s'est éteint et il est impossible de l'allumer. Seule la petite lumière à l'intérieur de l'appareil s'allume quand on ouvre la porte.
Merci de votre aide.