Bonjour,
non l'invité n'est pas moi, c'est donc une autre personne qui a eu la même panne que moi.

J'ai tardé à répondre car j'ai attendu la pièce un moment, environ 2 à 3 semaines et puis lorsqu’elle est arrivée je ne me suis pas précipité pour le faire car je suis parti en vacances et ensuite j'ai tenté mais je n'ai pas réussi car mon fer à souder ne chauffait pas suffisamment, comme le dit l'invité et finalement avec le froid arrivé de ce week-end je me suis décidé à trouver une solution.
J'ai trouvé une société qui répare les cartes électronique mais qui travaille uniquement avec les professionnel, mais qui a accepté de me faire la réparation.
J'ai apporté la carte avec le composant IPM hier après-midi et il me l'a fait en une heure pour un prix de 40€. les soudures sont nickel, il fallait vraiment du matos de pro avec une pompe a dessouder qui chauffe en plus du fer.
J'ai remonté le tout hier soir dans le froid et la nuit car j'avais 2 chambres sans chauffage.
CELA MARCHE TRÈS BIEN.

Je tiens vraiment à vous remercier car l’économie que je réalise est énorme.
La pièce qui vient de chine m'a coûté 19,93€ port compris, j'ai acheté une pompe a dessouder à 5,99€ mais pas terrible du tout, de la M! et de la pâte thermique pour à 6,56€.

UN GRAND MERCI DOM-AOM et A TOUS.

Merci Bien ;-)
Commande passée ce soir.
Je vous tiendrai informé de la suite, la livraison pourrait mettre un peu de temps.
Cordialement.
Dominique

Bonjour,
Merci de votre retour.
Désolé mais je ne trouve pas sur aliexpress en indiquant la REF 3EB10047-2B
J'ai essayé toute catégorie ?
Cordialement.
Dominique

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Bonjour,
Merci de votre retour.
Oui après relecture, votre phrase était correcte mais je n'avais pas compris.

J'ai donc démonté mon UE qui fonctionne ainsi que la carte pour prendre les mesures dessus.
Le résultat est complètement différent.
Entre le P et le U, le V, le W entre 85 et 90k ohms
Entre le N et le U, le V, le W entre 110 et 125k ohms
Et sur les condensateurs je ne suis pas à Zéro non plus.
Je voulais monter cette carte qui fonctionne sur mon UE qui est en panne pour confirmer que l'autre est bien HS, mais j'ai noté plusieurs différences qui m'ont fait hésiter.
Le nombre de connecteur et des composants aussi.
Je pense que le connecteur orangé c'est pour la 4ème UI qui n'est pas utilisée car j'en 3 seulement mais les autres je ne sais pas et je préfère ne pas le faire.
J'ai donc remonté cette carte sur son UE d'origine qui fonctionne toujours, ouf je l'ai bien reconnectée.
Je souhaiterai commander juste le composant IPM mais je ne suis pas sûr de la réf j'ai vu le côté 3EB10047-2B et plus loin en plus petit 7S113OU 1089 et en plus petit 7S11 ?
Cordialement.
Dominique

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Bonsoir à tous,
Merci de vos réponses.
Après quelques recherches sur le net, j'ai effectivement vu le prix de la carte qui approche les 700€ alors que l'IPM serait plutôt dans les 100 à 150€ selon les modèles.
Je serai donc d'avis d'essayer de changer ce composant.
Mais je souhaiterai confirmer qu'il s'agit bien de la cause de cette panne.
J'ai réalisé les mesures avec mon ohmmètre de la façon suivante :
entre P+ et U
entre P+ et V
entre P+ et W
entre N- et U
entre N- et V
entre N- et W
Entre chacun des 3 gros condensateurs noirs.
Et systématiquement j'ai obtenu 0 quelque soit le calibrage entre 200Ohm et 200k voire même 20M me semble t-il ?
Qu'est-que vous appelez les bonnes mesures sur la HS ?
Cordialement.

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Bonjour,
Merci Dom de votre retour.
Je ne sais pas ce que c'est que l'IPM ?
Je suppose que c'est le gros composant rectangle sur lequel il y a de la pâte blanche pour faire la dissipation calorifique lorsqu'il entre en contact avec le radiateur de l'autre côté ?
Avez-vous les liens des sites où je peux trouver cette carte complète ?
Je ne me sens pas de changer juste ce composant IPM qui doit être les 2/3 ou les 3/4 du prix de la carte ?
Sans pompe à dessouder je risque d’abîmer le circuit.
Quant au risque faible de flinguer ma deuxième carte ne m'encourage pas vraiment à faire le test.
Cordialement.
Dominique

Bonsoir,
Merci de votre réponse Dom.
Effectivement le ventilo déconnecté la coupure se fait également.
J'ai eu un peu de mal à localiser l'IPM et surtout a y accéder et trouver les points à vérifier.
J'ai démonter la carte IPM en photo ci-dessous.
Le P est bien le point indiqué P(+)?
Le N = est bien le point indiqué N (-) ?
Sur les U, V et W, les 3 fils rouge Jaune et Bleu du compresseur ont bien été déconnectés.
Toutes les mesures indique 0 Ohms.
J'ai mesuré aussi chacun des 3 gros condensateurs noir et la mesure est aussi à 0 Ohms.
Est-ce parce que j'ai déconnecté tous les connecteurs de la carte IPM ? ou cela n'a pas d’incidence sur le test et la carte IPM est bien HS ou bien un composant ?
Est-ce que la carte IPM de ma seconde UE qui une 3MXS52E3V1B serait la même que pour la 4MXS68F2V1B qui est en panne afin de finaliser tous les test ?
Quel est le prix de cette carte ?
Cordialement.
Dominique.

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Bonjour.

Merci de votre retour rapide Dom-Aom.
Non, désolé, je me suis trompé la LED verte n'est pas allumé en continue, elle clignote.
Je ne l'avais pas reprécisé hier soir car vous aviez bien pris le bon cas 3.
J'avais déjà fait le test en débranchant uniquement le fil de terre qui arrive sur le UE.
Je l'ai débranché coté disjoncteur et aussi coté UE et lorsque ce connecteur avec les 2 fils noir est connecter sur la carte cela disjoncte au bout des 45s.
Par contre à ce moment là je n'avais pas déconnecté la terre des UIs, est-ce que je dois le refaire?
Quand j'avais déconnecté de la carte ce connecteur avec les 2 fils noir cela ne disjoncte plus.
D'ailleurs les UIs se mettent en route et soufflent de l'air, certes il n'est pas refroidi ou réchauffé car le compresseur ne démarre jamais et le ventilo non plus.
La fuite que j'avais eu était de gaz, une réparation avait été effectué et une recharge de gaz avait été faite.
Cordialement.
Dominique

Bonsoir.

Merci Dom-Aom de vos explications.
Ce soir je viens de mesurer la résistance entre les 2 fils noir de cette résistance de préchauffage.
Entre chaque fil noir et la terre, j'ai bien l'infini. En revanche entre les 2 fils noir je suis à 0 Ohms.
En ce qui concerne la sonde en sortie du compresseur. Est-ce bien celle qui se trouve en haut sur la photo ?
Ou c'est plutôt celle en entrée d'air.
Le fil me parait écrasé mais à la mesure en ohms, j'ai environ 27 kOhms, il fait 18° dehors ce soir.
Le connecteur en photo regroupe les autres sondes je suppose ?
J'ai donc également mesuré leur résistance entre chaque paire de fils et j'ai relevé l'une à 25k et l'autre 26 kOhms.
Voilà pour ce soir.
Cordialement.
Dominique.

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Bonjour.
Merci de votre retour Dom-Aom.
En fait ce soir j'ai eu le temps de refaire plusieurs test et je me suis rendu compte que je n'avais pas débrancher correctement le compresseur.
En fait j'avais vu un connecteur avec 3 fils, rouge bleu et jaune que j'avais débrancher mais ce soir j'ai vu qu'il y avait derrière ses 3 fils en sortie du compresseur, 2 autres fils noir qui se connecte sur une carte électronique, et le fiat de débrancher se connecteur de la carte règle le problème , enfin cela ne disjoncte plus seulement.
Il y a une autre carte électronique sur le coté avec des Leds.
Celle tout en haut reste allumés en vert, puis la 1 et 3 sont allumés en rouge alors que la 2 et 4 sont éteintes.
Je ne comprends pas la signification malgré une explication dans le capot.
Le compresseur serait donc bien en panne ?
Quelle est la solution ? le réparer ou changer le groupe en entier, je l'ai installé il y a 10 ans.
La société qui m'a installé n'existe plus, je ne sais donc pas vers qui me retourner pour cette réparation.
Est-ce faisable sois-même ?
Je joins à mes explications les photos
Cordialement.
Dominique.

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Bonsoir,
Merci de vos messages d'aide, j'étais en vacances.
J'ai fait le test avec l'aide d'un voisin.
Nous avons débranché le compresseur et cela disjoncte toujours au bout de 42 secondes.
Avant que cela ne disjoncte on entend un certain nombre de fois des cliquetis comme si des relais se collent et se décollent.
Le ventilateur ne se met pas en route au bout de 30 secondes.
J'ai aussi débranché le ventilateur et il se passe exactement la même chose.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Cordialement.

Bonsoir Adelclim, merci de votre réponse.
Je vais tenter de regarder cela mercredi car demain soir je travaille tard.
Mais le compresseur, c'est quoi exactement ?
Cordialement.

Essais de ce soir, effectivement j'ai chronométré et cela met 45 secondes avant de sauter.
Durant ce temps dans le groupe extérieur, on attend un cliquetis comme si un relais se colle et se décolle sans arrêt jusqu’à ce que cela saute.
Le ventilateur ne tourne jamais.
Comment tester entre le ventilateur ou la carte inverter ?

Bonjour,
Merci de vos réponses Adelclim et PL.
Je ne suis pas sûr du temps exact, je vais vérifier ce soir.
Ce que je peux écrire, c'est que lorsque les splits sont débranchés cela ne saute pas.
Lorsque j'en branche un n'importe lequel, et quand je le mets sur ON, il démarre et fait de l'air frais puis cela saute rapidement.
PL pour débrancher le compresseur, je voudrai bien faire un essai, mais quels sont les fils ?
Cordialement.

Bonjour,

J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le disjoncteur différentiel de ce groupe saute.
J'ai essayé de déconnecter tous les splits et je vois que dans ce cas il ne saute pas, mais dès qu'un split est connecté cela saute.
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton cancel 00 et je fais défiler tous les codes d'erreur sans avoir jamais un long bip sur le code qui pourrait problème, peut-être je m'y prends mal.
Quelqu'un aurait une idée de la panne possible ??
J'ai eu une fuite sur ce même groupe en 2010.
Merci.