Bonjour,

Dans une chambre, je voudrais fixer un bloc de 2 prises (ou 2 blocs de 2 prises) sous un radiateur (cf. photo).
Le mur est couvert d'un lambris creux (plastique ?) de 1 cm d'épaisseur.
Comment fixer ces prises ?
- pas dans la plinthe (6cm de haut), ce serait trop bas ?
- pas dans le lambris, ça ne tiendra pas ?
- il faut sortir la grosse artillerie et percer plinthe et béton + cheville et vis longue ?

Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve.

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Hello,
Le point crucial à corriger est :
"B.11 a3 Il n’y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA."

Il faut installer dans le ou les tableaux électriques un interrupteur différentiel 63A de type A et de sensibilité 30mA (env.60€.)
Il coupera le courant si vous vous trouvez en contact avec un corps métallique d'appareil sous tension et que le courant traverse votre corps et ressort par le sol.
Ce sera très désagréable mais vous survivrez, en principe.
Une mise à la terre correcte évite ce désagrément, le disjoncteur principal saute dès que le défaut apparaît sur la carcasse d'un appareil.

L'installation est à la portée d'un bricoleur moyen surtout si le tableau n'est pas trop ancien et comporte la place équivalente à 2 disjoncteurs modulaires ("porte-fusible" ou réarmable).

Il est bien sûr conseillé de distribuer le fil de terre au moins dans toutes les pièces humides carrelées (norme des années 70 constituant un strict minimum).

Pour être aux normes actuelles, il faut distribuer le fil de terre dans toutes les pièces, pour les prises et luminaires: c'est pas mal de boulot !

Pour la salle de bain, certaines prises ou appareils sont trop près de la baignoire. Il faut réagencer.
Il y a aussi quelques prises à changer (pas de sécurité enfant, prise peu profonde avec risque de coup de bourre si on insère une seule fiche).

En terme de coût, c'est variable d'une région à l'autre. Faire des devis.
@+
Steve.

Bonsoir.

Que me conseillez-vous pour réparer ces éclats d'émail sur une baignoire datant de 1974 (acier ?) ?
Les kits vendus en GSB sont-ils efficaces et durables ?
(les avis des clients ont l'air très partagés).
Des astuces pour bien réussir la réparation ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve

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Hello,

Je suis en présence d'une armoire de toilette avec éclairage par tube fluo 13W, culots T5, hors service.
Le câblage au dos fait sursauter !
On dirait des épissures, non ?
Réparer l'éclairage fluo ne m'intéresse guère car la lumière est très mal diffusée sur ce type de vieille armoire (glaces peu éclairées !).
Je compte donc dégager tous ces fils et ne conserver que les 2 fils d'arrivée Phase et Neutre pour la prise rasoir.
J'envisage ensuite de fixer, via 2 vis (points jaunes sur la photo 2) une applique tubulaire à LED (8W, 700lm) de 350g sur le plastique translucide masquant le tube fluo de l'armoire.
C'est la partie délicate de l'opération...
Comment procéder ?
Percer 2 trous avec un clou chauffé puis passer 2 boulons avec écrou et 2 rondelles ?
Autres suggestions ?
Merci par avance.
@+
Steve.

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Hello,
Sûr de trouver un filetage ?
Pas de soudure directe sur un tuyau à cette époque (1930) ?
Mais bon, même avec un filetage, ça doit être délicat à dégager... pour un non pro.
Aucun espoir d’arranger le siège avec un rodoir sur une telle antiquité ?
(le seul que j'ai vu ayant les bonnes fraises est un V1R4X Rodor à 90€, hors de portée financière pour un particulier, surtout si le résultat est très aléatoire !!!)
@+
Steve

Hello,

Je suis confronté à un très vieux robinet de puisage (1930 ?) qui goutte en permanence malgré le remplacement de la tête et de son clapet.
Actuellement, à force de serrer comme un bourrin, le porte clapet est cassé !

Puis-je espérer une amélioration en rodant le siège de ce vieux robinet ? (cf. photo)
Le clapet faisant 21mm de diamètre, il faut une fraise de 22mm ?
Ce diamètre a l'air rare sur les rodoirs proposés en GSB... :(

Sans rodoir, l'application de vinaigre gélifié peut-elle aider à nettoyer le siège ?

N. B. : le remplacement de ce robinet est peu évident pour un bricolo moyen, le robinet étant noyé dans le ciment du mur.
A+
Steve.

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Hello,

Ce frigo est certes "1er prix" mais avait été choisi car c'était l'un des rares à rentrer dans le peu d'espace disponible, en laissant de l'air circuler autour et surtout au dessus.
Sans doute une mauvaise série...
Il va être difficile à remplacer, il y a encore moins de références peu volumineuses qu'il y a 5 ans (55cm x 55cm x 145cm) !
Les seules qui conviendraient seraient des frigos/congélo Candy à 300€ env... donc là aussi, loin du haut de gamme !

Pas de choc récent.
Pas de traces visibles de coulures mais bon, il faudrait l'extraire complétement de son recoin (il est sur une petit "estrade", c'est ch!ant !).
Pas de tuyaux visibles.

Du coup, je me tâte pour changer le thermostat.
Si le changement ne résout rien, si je peux le renvoyer et me le faire rembourser, ça ne me coûtera que les 5€ de port.
Sinon, mieux garder l'argent pour un nouveau frigo.

S'il y a un mieux, ce sera au prix de longues heures de fonctionnement du compresseur (75W), surtout l'été prochain.
La note d'électricité risque de grimper un peu (75W c'est pas énorme non plus).
@+
Steve.

Hello,
Merci pour votre réponse encourageante. :)

Après avoir coupé le courant, j'ai débranché les 2 cosses du thermostat (pince à bec très utile!) puis les ai reliées avec un fil de 2.5mm² dénudé d'1cm aux bouts, formant un pont. J'ai bien serré les cosses sur le fil qui flottait légèrement.
Après rétablissement du courant, le compresseur, comme attendu, s'est mis à tourner en continu.
J'ai procédé à une mesure toutes les heures de la température dans le bas du congélo et dans un verre d'eau placé en bas du frigo.

0H : 10°C / -38°C (mesures de départ)
1H : 9°C / -44°C
2H : 7°C / -45°C
3H : 6°C / -46°C L'indicateur "OK" est visible dans le bas du frigo
4H : 5°C / -46°C L'indicateur "OK" est visible dans le bas du frigo

NB : présence de givre importante sur tout le fond du frigo (puisque froid en continu).
J'ai arrêté l'expérience, il était 1H30. Ne voulant pas laisser tourner le frigo toute la nuit, j'ai remis en place le thermostat.

Questions :
Q1- Puis-je tenter un remplacement de thermostat ?
Il semble quand même avoir un soucis puisque s'il fonctionnait correctement, le compresseur tournerait en continu jusqu'à atteindre 4°C par exemple, non ? Il s'arrête au bout d'une 15aine de min. puis repart 30 min. + tard environ.

Q2- Cependant, la descente en température du frigo semble un peu lente ou est-ce normal ?
Cette lenteur peut-elle indiquer un problème de manque de liquide frigogène ?
(en fait, même neuf, ce frigo semblait peiner à se refroidir. Il avait même d'ailleurs été remplacé sous garantie)

Q3- Référence du thermostat en place:

WDF26A-EX
Q/MLKT-216
1B.2C.3B.4B
140118-06B-3B

Le thermostat vendu sur ce site conviendrait à coup sûr ?
https://www.sos-accessoire.com/thermostat-wdf26-bo351-4-4-thermostat-proline-brandt-fagor-40040050-19274.html
La photo montre un "WDF28".
Il semblerait possible de le retourner, en parfait état bien sûr, pour remboursement s'il ne résout pas le soucis.

Q4- Comment retirer sans le casser le bouton en plastique du thermostat ?
Il n'a pas l'air de vouloir venir facilement...

Salutations.
Steve.

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Hello,
Puis-je court-circuiter le thermostat pour faire tourner le compresseur constamment et voir si la température du frigo finit pas baisser ?... ce qui prouverait que le thermostat est déréglé et que le fluide frigorifique circule bien jusqu’au frigo ?
Par contre, le congélo va devenir hyper froid.
Merci.
Steve

Bonsoir,

Dégivrage du congélo effectué : pas mieux !
Une fois l'appareil rebranché, la partie congélo redescend très vite en température alors que le frigo ne descend pas au dessous de 10 à 11°C dans sa partie basse qui devrait être <4°C.
La grille à l'arrière n'est pas accessible, elle est masquée par une sorte de panneau "cartonné".
Un démontage du thermostat pour test et remplacement éventuel va s'imposer ?
@+
Steve

Hello,

Un seul thermostat, c'est un modèle assez basique à froid "statique" (pas ventilé).
Je me demande d'ailleurs comment le froid est régulé entre frigo et congélo.

J'ai lu que la sonde du thermostat pouvait être prise dans la glace, ce qui fausse évidemment sa mesure de température. Est-ce fréquent ?
Je peux débrancher l'appareil pendant plusieurs heures pour que la glace fonde puis le rebrancher et voir.
Mais le manchon de glace risque de se reformer autour de la sonde au bout de quelques heures ?

J'ai vu qu'on pouvait tester au ohm-mètre la variation de résistance du thermostat en plongeant sa sonde dans l'eau glacée ou en la serrant dans la main.
D'autres idées ?
Probabilité de réussite en changeant le thermostat ?
Des témoignages sur une réparation réussie avec ces mêmes symptômes ?
Par avance, merci.
@+

Steve.

Hello,

J'ai un souci avec un frigo/congélo Proline DD220-F-1 de presque 5 ans.
Thermostat au max. (7)
Température congélo. : -45°C ! Brrrrrrr !
Température frigo : +10°C dans la partie la plus froide, après une nuit complète sans ouverture de porte.

Quel peut-être le problème ?
Je pensais au thermostat mais c'est plutôt un problème de circulation du froid du congélo vers le frigo, non ?
Pas de fuite flagrante de froid au niveau du joint...
Quelles actions puis-je tenter pour améliorer la situation ou affiner le diagnostic ?
Par avance merci.
@+
Steve

Je m'auto-réponds. :)

Après avoir copieusement aspergé la tête de l'engin de vinaigre blanc, j'ai réussi à dévisser d'1/8 de tour la partie verte pour accéder à la membrane.
J'ai un peu galéré pour l'extraire (ini-pince multiple, capuchon de stylo ! ) mais j'ai réussi et l'ai nettoyée au vinaigre ainsi que son emplacement.
Une fois le tout remonté, j'ai toujours parfois un léger chuintement, plus faible qu'avant.
Je vais m'en contenter, n'ayant pas envie de démonter tout le robinet flotteur qui, alimenté par le bas et positionné à gauche (je suis droitier) du réservoir m'avait donnée du fil à retordre lors de sa pose.

De toutes façons il faudrait plusieurs jours pour que ça déborde dans la cuve des WC (pas de risque d’inondation et pas de gaspillage d'eau à court terme).
Donc affaire classée !
Steve.

Hello,

Le réservoir des WC se remplit normalement mais une fois plein, j'ai un chuintement permanent au niveau du robinet flotteur OLFA "Charente 09" en place depuis 2,5 ans.
Je soupçonne un problème d'étanchéité au niveau de la membrane à cause du calcaire mais je ne vois rien à dévisser pour accéder à cette membrane.
Connaissez-vous ce modèle ?
Comment le démonter pour accéder à la membrane et nettoyer le calcaire ou la changer ?
Par avance merci.
@+
Steve.

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Hello,

Une petite blague de fin de week-end... vous allez rire, j'ai eu un échange par "chat" sur le site d'une grande surface de bricolage, et ai demandé au "conseiller indépendant", pour tester un peu le service, quelle bonde je pouvais utiliser avec ce lave-mains.
En dehors de celle suggérée, bonde a bouchon équation diamètre 60mm
Réponse de la grande surface de bricolage :
"En dehors du modèle de bonde suggéré (60mm), point de salut, ça va fuir si je prends une bonde de diamètre de 63mm.
Je ne peux utiliser une bonde à écoulement libre car le lavabo a un trou de trop plein".

Heu, là, je ne vois vraiment pas ce qui m'empêcherait d'utiliser la bonde en photo ci-dessous !?!

Mais bon, ils ne connaissent pas, ils n'ont que des bondes à écoulement libre avec un tube de 32mm, sans ouverture pour l'eau du TP, ça doit être ça...

Cette petite bonde Wirq1 à grille pour lavabo fera parfaitement l'affaire, non ?
(et en plus elle est pas vilaine... et pas chère !)
Si un petit malin bouche la grille, l'eau s'échappera par le TP et aboutira dans la partie inférieure de la bonde en plastique blanc, non ?
@+ Steve.

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Ha, j'oubliais, le schéma côté du siphon en V pour se rendre compte de la position du point de sortie de l'eau.

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Hello,

Voici les photos du résultat de mes dernières recherches.
J'ai trouvé un raccord coudé (pour camping-car ) pour remplacer le siphon en V et le tube PVC.
J'ai aussi trouvé le type de bonde qui, je crois, a la plus faible hauteur sous lavabo, 29mm : bonde à grille à écoulement libre. Le modèle en photo n'est pas très "sexy" mais on en trouve facilement 4 ou 5 autres modèles en plastique ou laiton.

Il faut toujours l'incontournable réducteur adapté aux sections des éléments utilisées.

Mais en y réfléchissant, le siphon en V et le tube PVC de la 1ère solution permettent d'avoir un point de sortie de l'eau plus proche du lavabo, ce qui évite d'avoir à le placer trop haut pour avoir une distance suffisante par rapport au trou latéral du réservoir de chasse où sera relié le tuyau d'évacuation.

La hauteur des trous latéraux des réservoirs est assez variable : 67 à 72cm sur quelques modèles examinés sur le web.

Je préférerais 67cm (je ne suis pas sur place) afin d'éviter d'avoir à placer le lave-mains à plus d'un mètre de haut !
Cependant, avec 2m de tuyau d'évacuation, je ne devrais pas avoir besoin d'un trop gros dénivelé : pente de 3% donc 6cm ?

Qu'en pensez-vous ?
@+
Steve

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Hello,

Très bonne année 2019 !!! <:o)X

Hé oui, ça ressemble au départ à un petit projet tout simple mais plus j'y réfléchis et moins c'est vrai...

En effet, pas si simple (car 100% exotique) de passer d'une bonde en 32mm à un tuyau pour condensats en 16/18 !
En fait, il faut raisonner à l'envers du sens d'écoulement souhaité.
Après des heures d’insomnies j'ai identifié les composants suivants (cf photos), avec mon regard "novice".

N'existerait-il pas un seul raccord permettant de passer de la bonde au tuyau 16/18 ?
(cf. dessin sous photos).
@+
Steve.

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Hello,

Très bonne année 2019 !!! <:o)X

J'ai pris comme bonne résolution de plus trop me prendre la tête avec la plomberie mais bon, ça commence mal quand je vois le schéma ci-joint.
Les 70mm indiqués (trait orange), c'est le diamètre supérieur que doit avoir la bonde ?
Après des 10aines de pages web consultées je n'ai trouvé aucune bonde pour lavabo avec ce diamètre supérieur !?!
(on trouve plutôt 60 à 65mm)
Bizarre, non ? Y'a sûrement un truc que je capte pas...
Si le niveau supérieur de la bonde fait 60mm au lieu de 70mm, ça peut poser, au choix, un problème d' :
- étanchéité ?
- accumulation de crasse tout autour ?
- esthétique ?
... ou aucun !?!

Erreur sur le schéma, peut-être ?
Bon, un "kit lave-main complet", c'est éventuellement la solution.

@+
Steve.

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Hello,

Je me pose vraiment trop de questions !

Donc, si je pige bien, tous les trous d'évacuation des lavabos et lave-mains sont standards (45cm) et toutes les bondes G1"1/4 conviennent en diamètre.
Il faut juste faire gaffe à la hauteur et à la présence du trou pour le trop-plein.
Sur ce modèle : Lave mains WC
Je mets une bonde clic-clac à TP et ça roule ?
... une bonde à écoulement libre pourrait convenir aussi ?
... une bonde à tirette (sur robinet) n'est pas adaptée pour un lave-mains ?

Bon réveillon !
@+
Steve.

Hello,

Je réfléchis à définir moi-même ma solution inspirée du kit "Wici concept" (cf.suite de ma 1ère question).
Effectivement, le provisoire à souvent tendance à s'éterniser !

J'hésite entre un kit lavabo+mitigeur+bonde (65€ et bien noté sur Amz France et UK)
https://www.amazon.fr/Compact-vestiaire-Fixation-robinet-d%C3%A9chets/dp/B01N6ZWQRA/ref=sr_1_1
Ou acheter chaque composant séparément, lave-mains, avec de la place pour le flacon de savon
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En prenant dans ce cas là un robinet simple EF, de qualité :
https://www.amazon.fr/Aquatrends-SAN3-Robinet-lavabo-Simple/dp/B00K6993A8/ref=sr_1_3

Je crois que je vais opter pour cette dernière solution.
@+ Steve.

Hello,

En fait, je tenterais bien un bricolage similaire au "Wici Concept" pour facilement 2 fois moins cher !
Par contre, cela prend évidemment plus de temps à choisir les différents composants qu'à prendre un kit tout prêt (d'où mes questions "bizarres" en parallèle ).
- lave-main faïence 35cmx23cm : 20€
- kit fixation murale : 4€
- robinet simple EF laiton chromé : 23€
- bonde clic-clac, trop plein : 10€
- OU kit lave-mains+mitigeur (un robinet simple suffit) + bonde : 65€
- siphon V très faible hauteur : 3€
- flexible arrivée EF : 10€
- raccord réducteur 32mm vers 16mm : 6€
- 2m tuyau lisse évacuation condensats16/18mm : 6€
- robinet arrêt WC 3 voies : 14€.
=======
<100€ env.

C'est jouable, non ?
J'ai rien oublié ? 2 ou 3 Serflex peut-être...
@+
Steve.

Bonjour.

Comment alimenter un mitigeur de lave-mains en eau froide uniquement ?
Je souhaite conserver le mitigeur au cas où un jour l'eau chaude serait accessible (travaux lourds).

Il faut placer un bouchon sur le flexible d'arrivée eau chaude ?
N'y a-t-il pas un risque de stagnation d'eau dans le flexible (développement de bactéries ?) et de dépôt de calcaire préjudiciable au mitigeur quand il "découvrira" l'eau chaude ?

Ne vaut-il pas mieux placer un Té reliant l'arrivée eau froide aux flexibles d'entrée eau chaude et eau froide du mitigeur ?
Comme ça, la partie eau chaude, flexible + mitigeur est rincée fréquemment.
Il faudra ouvrir le mitigeur en position médiane pour avoir assez de pression ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+ Steve.
Assez de questions bizarres pour ce soir...

Hello,

J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm.
La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ?
G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ?
Or, d'après une table de correspondance "filetage PAS GAZ et DIN", G1"1/4 équivaut à 41,910 mm en diamètre extérieur.
C'est la bonne table ?
Tableau de correspondance filetage. Si on convertit les pouces en mm, ça ne correspond pas du tout !?!
2,54cm x 1,25 = 3,175 cm = 31,75mm !!!

Donc pour un trou de lavabo de 45mm, une bonde de diamètre G1"1/4 va risquer de bouger lors du serrage (3mm d'écart) ?
Ou 45mm c'est approximativement du G1"1/4 ??? (rien à voir avec des pouces ! )
...donc 45mm, c'est en fait LE diamètre standard pour un trou de vidage de lavabo neuf ?

Houla, j'ai mal aux neurones !
Merci d'apaiser mes démangeaisons neuronales...
@+
Steve.

Hello,

J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC.
Apparemment, un certain nombre d'entre vous a franchi le pas il y a quelques années et doit avoir un certain recul sur cette solution.

Exemple vidéo Mini W... lave-mains :
Vidéo non disponible
Lave-mains adaptable sur WC existant.

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Exemple en situation (source site fabricant).

L'idée est certes très astucieuse mais est-ce fiable sur le long terme ? L'évacuation se faisant par un tuyau < 20mm de section, en eau savonneuse froide seulement, n'y a-t-il pas encrassement progressif du tuyau, plus important qu'avec un tuyau de 32mm, évacuant de l'eau savonneuse chaude ?
N'y a-t-il pas, à long terme, encrassement du réservoir de la chasse d'eau et développement de bactéries et d'odeurs (pas de siphon apparemment) ?


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Contenu du kit

Voilà, j'attends vos retours d'expérience en tant qu'utilisateurs ou installateurs...
De plus, le prix me semble un peu excessif (200€+20€ de port)...
Merci par avance.
@+
Steve.

Oooops!
Cette question aurait peut-être plus sa place dans le forum "Chauffage".
Pouvez-vous SVP la déplacer ou dois-je la re-créer ?
Merci.
Steve.

Hello,

Peut-on raccorder une chaudière GAZ basse température, évacuation cheminée classique, sur une prise 2P+T 10A/16A ?
La norme NF C15-100 ne donne aucune indication précise à part qu'il faut un circuit dédié.
Oui, mais :
- circuit aboutissant à une prise 2P+T? (très simple à débrancher lors entretien/maintenance)
- circuit aboutissant à une boîte de raccordement ?(il faut couper le jus au tableau lors entretien/maintenance)
- quelle section de fils et disjoncteur divisionnaire (DD) ? 1.5mm² + DD10A ? 2.5mm² + DD16A ?

La chaudière en question consomme au maximum 37W en électricité, selon la notice !
Un câble en 0.5mm² suffirait !
Merci de m'éclairer sur le sujet.
@+ Steve.

Bonjour.
Bon, je pense avoir découvert le problème de ce mitigeur thermostatique: sa cartouche n'est vraisemblablement pas adaptée à un usage avec chaudière instantanée à micro-accumulation !
En effet, il marchait à peu près correctement (mis à part de gros bruits de tuyauterie lors de la fermeture de l'eau) jusqu’au remplacement du ballon d'eau chaude par une chaudière mixte chauffage+ECS.

Sur le site du fabricant EsseBagno de cette game "Onéo", on trouve un certain nombre de modèles clairement indiqués comme étant " Non compatible avec eau chaude instantanée (Compatible avec chauffe-eau électrique uniquement) ", accompagnés d'un pictogramme explicit (ci-joint) !

D'autres modèles sont indiqués comme compatibles mais après avoir lu de nombreux témoignages sur divers forums, je me demande dans quelles conditions (longueur de tuyauterie, diamètre, puissance chaudière...).
Bref, un mitigeur classique (non thermostatique) devrait faire l'affaire à coup sûr, sans prise de tête... avec un peu de confort en moins.
@+
Steve.

Quelques nouvelles du front...
Après plusieurs assauts, cette satanée cartouche résiste encore.
C'est à se demander si elle est vraiment démontable.
Sur un mitigeur d'entrée de gamme, ça ne m’étonnerait pas qu'elle soit non remplaçable.
Pourtant, en forçant comme un malade, j'ai réussi à la faire bouger de quelques mm en serrant et desserrant.
Mais bon, impossible de la tirer en même temps pour l'extraire.
On voit bien sur la photo que les cannelures en plastique on souffert...

Du coup j'ai abandonné et ai démonté tout le mitigeur pour le remplir de vinaigre blanc.
J'ai laissé agir presque 2 heures puis l'ai remonté.
Je ne vois hélas aucune amélioration : eau brûlante puis froide puis à peine tiède.
Je pense que la cartouche est fatiguée.
@+
Steve.

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Hello,

Bon, si ça peut aider d'autres personnes, ça y est, j'ai retiré l'enjoliveur, juste un peu collé par le calcaire au niveau du "bitonio" saillant sur lequel j'ai fait légèrement levier avec un tournevis pour le décoller.
Il suffit ensuite de déclipser l'enjoliveur en tirant dans le sens de la flèche.
Par contre, attention, les pattes de clipsage sont très fragiles, j'en ai pété 2 en remettant l'enjoliveur en place (juste pour voir) !
Du coup, il tient un peu moins bien.
Je vais maintenant tenter d'extraire la cartouche qui donne des signes de faiblesse (fluctuations de température inhabituelles).

Une question, est-il indispensable de graisser les joints de cartouche au silicone avant remontage ?
C'est juste pour faciliter l'insertion ou est-ce indispensable pour protéger les joints ?
Si pas de graissage (pas de graisse sous la main), fuite assurée dans quelques jours, semaines, mois ?

De toute façon, l'idée n'est pas de prolonger ce mitigeur sur des années mais juste donner le temps au proprio d'économiser 200€ pour un Grohe !
Merci pour vos avis.
@+
Steve.

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Re-hello,
Après quelques recherches, il s'agit probablement de la marque générique "Onéo" ou "Oneo" vendue dans plusieurs grandes surfaces de bricolage (GSB).
Avez-vous déjà démonté un tel modèle ?
Comment ?
Merci.
@+
Steve.

Hello,

Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ?
Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama)
Pas de cache-vis ni vis visibles.

Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de 100€, ça existe ?
Par avance, merci pour vos conseils toujours très avisés !
@+
Steve

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Bonjour GL, bonjour à tous,
Oui, il y a de la place au dessus du tableau (cf.petite photo) et ce serait effectivement le meilleur endroit pour placer au moins un tableau standard, 1 rang, 13 modules.

Le seul souci est que les "manettes" des disjoncteurs vont se trouver à 2m de hauteur.
On peut les atteindre en levant les bras mais les étiquettes ne seront pas très lisibles (hors de question d'installer le tableau dessous, il serait trop accessible aux enfants).
Mais bon, il vaut mieux un tableau aux normes, un peu trop haut, que le tableau actuel obsolète, non ?
"Récupérer la place rendue disponible par suppression des fusibles pour monter un gros bornier de dérivation" me semble effectivement judicieuse.

Pour faire passer les fils de la niche vers le nouveau tableau en sailli, il va falloir que je creuse dans la cloison un emplacement comme pour boîte de dérivation (et placer une boîte pour que cela soit plus propre ?).
Je ne suis pas hyper outillé.
Ça peut se faire au marteau et burin ? Les cloisons de 1973-74 sont généralement en placo ou carreaux de plâtre ?
(je n'ai pas de perfo, juste une perceuse à percussion).
J'espère que le berceau gris actuel est en plastique sinon je vais en baver pour couper du métal (=> disqueuse requise).
@+
Steve.

Hello,
Une petite photo (pas top mais j'ai pas mieux) pour visualiser la position du tableau actuel, semi-encastré dans une mini armoire en plastique.
La porte marron, à droite, est la porte d'entrée de ce petit T2 (31m² ).
Vu la surface, il n'y a pas besoin d'un énorme tableau mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un peu de place pour de futurs circuits.
@+
Steve.

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Bonjour,

Je suis en présence d'un vieux tableau de 1973, à puits.
Ce tableau étant semi encastré et moins haut que les tableaux actuels, il est impossible de le remplacer simplement.
Il est impossible de déplacer le DB vers le bas sans recourir à ERDF, il me semble.
Je pensais installer un nouveau tableau en sailli, à gauche, mais il n'y a pas 25cm entre le tableau actuel et la porte blanche qui risque de heurter le nouveau tableau (armoire de protection à prévoir?).
A droite, il y a la porte d'entrée, marron.
De plus il faut que la porte du tableau actuel puisse s'ouvrir pour accéder au vieux DB noir (charnières à gauche).
Un tableau 10 modules rentrerait peut-être mais je ne trouve pas de modèles à 2 rangées.
Je n'aurai donc la possibilité de créer seulement 2 circuits supplémentaires (6 existants + ID + 2 nouveaux = 10 modules = rangée complète).

Comment feriez-vous ?
Merci d'avance pour vos suggestions toujours éclairées.

@+
Steve.


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Hello !

Pouvez-vous SVP m'aider à déterminer l'âge d'un ancien chauffe-eau AUER d'après son n° de série ?

L'étiquette indique :
- - - - - - - - - - - -
AUER
Modèle BAHIA BG 100.2 (100 litres)
Puissance 9kW
DATE N DE FABRICATION
N° 108700171
- - - - - - - - - - - -
Octobre 1987 ?
Semaine 10 de 1987 ?
Autre date ? Laquelle ?

Ce chauffe-eau, entretenu régulièrement, ne présente aucune fuite ni trace de rouille.
Bravo la tôle d'acier vitrifié !
Quelle est la longévité maximale de ce modèle de chauffe-eau ?
Par avance, merci pour vos réponses.
@+
Steve

Hello,

Je n'ai jamais prétendu vouloir installer un tel système d'évacuation moi-même.
J'essaie juste de comprendre la complexité des travaux à faire réaliser si j'optais pour ce système d'évacuation.
J'ai trouvé entre temps de la doc et ça n'a pas l'air si simple, il faut respecter des distances mini entre l'entrée/sortie de la ventouse et les fenêtres, prises d'air, angles de murs... environnants.
Pour l'instant je pense qu'utiliser la cheminée en place est le plus simple (tube inox) pour une chaudière basse température (passage d'un tube souple si chaudière à condensation).
Steve.

Hello,

Dans le descriptif de la chaudière "Chappée Luna ST + Flirt" je lis :
"Pour installation en chauffage seul, ne pas raccorder côté sanitaire"

source: https://www.mybleurouge.fr/mp_forms/ficheprod.aspx?codeprod=DS060619

Est-ce une spécificité de certains modèles précis, de conception particulière, ou toute chaudière mixte peut être utilisée en mode "chauffage seul" si on ne raccorde pas le côté sanitaire ?
Merci de m'éclairer sur le sujet.
@+
Steve.

Hello BP84,

Super le raccord Bourdin !
La vieille fonte (1928?) se perce/découpe aisément ?

Par contre, la grande majorité des raccords Bourdin est en laiton, sensible à l'acide carbonique des condensats.
...et la partie de raccord Bourdin en dehors du tuyau de fonte ne sera pas lessivée par les eaux usées basiques pouvant neutraliser l'acidité des condensats.

J'ai aperçu un modèle chromé mais je n'arrive pas à trouver si le chrome résiste à l'acide carbonique.
Au pire, il faut installer un dispositif de traitement des condensats...
Et tout ça mis bout à bout = €€€ ! (évacuation des fumées et des condensats traités).
@+
Steve.

Hello,

Je n'ai pas l'historique de l'installation.
OK, j'ai bien compris que les gaz d'échappement d'une chaudière à condensation devaient avoir leur propre conduit de type 904.
C'est dingue les contraintes de ces chaudières à condensation en terme d'évacuation (gaz + condensats) !
Le conduit de cheminée dépasse je pense 10m (pavillon 1930, cave + 3 niveaux + grenier), le tubage est-il faisable ?

Il serait plus facile et moins coûteux d'utiliser une sortie ventouse, non ?
=> cf. mon autre question sur les contraintes d'évacuation "ventouse".

Par avance, merci pour votre avis pro.
@+
Steve

Hello,

Quelques questions afin de déterminer les contraintes d'une évacuation ventouse pour chaudière GAZ à condensation (modèle à choisir) :
Quelles sont les obligations pour une évacuation ventouse ?
Y a-t-il une longueur maximale de tuyaux ?
Y a-t-il un nombre de coudes maximum à utiliser ?
Peut-on faire serpenter l'évacuation comme on veut (peut), horizontalement et verticalement ?

Comme sur le dessin, ça irait ?
Faut-il une longueur minimale de dépassement à l'extérieur ?
Il faut que la sortie soit au moins à 60cm de toute fenêtre ?
On peut utiliser un coude extérieur pour rediriger le tuyau verticalement après sa sortie du mur ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve.

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Hello,

Voici mes réponses sur cette installation de 1972 :

Citation :
- Le conduit de cheminée vertical est-il tubé ?

OUI.

Citation :
- La chaudière est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?

VAP J8 59127 (ou 69127, 1 chiffre peu lisible)
Réf. estampillage : 8000
Puissance : 26.6 thermies/H soit 31kW
(Actuellement réglée au min.
T° mesurée : 28°C
P=1.8 bars)

Citation :
- Quel est le diamètre de sortie des fumées de la chaudière ?

14 cm env.

Citation :
- Le chauffe-eau est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?

AUER Bahia
BG 100.2 (100 litres)
n° 108700171
Puissance 9kW
Pression affichée au mano : 5 bars.

Citation :
- Quel est le diamètre de sortie des fumées du chauffe-eau ?

8 cm env.

Citation :
- La partie de tuyau de fumées horizontale allant vers le chauffe-eau mesure combien ?

8 cm env.

Citation :
Je vois sur la photo (en haut à droite) que le coude est déboité :

Pourquoi ? Oui, effectivement, je n'avais pas fait gaffe.
Je l'ai ré-emboîté mais il n'y a pas vraiment d'étanchéité parfaite.
Faudrait-il mettre un ruban adhésif en alu ? (il y en a à certaines jonctions des tuyaux d'évacuation des gaz) ?

Citation :
Le té de purge est absent au pied du conduit vertical alors qu'il est normalement obligatoire : Pourquoi ?

L'était-il en 1972 ?
Par avance, merci pour votre avis de pro.
@+
Steve.

Bonsoir Mario,

Merci de vous intéresser à ma question. :)
Il s'agirait d'une chaudière à gaz à condensation d'une puissance 25kW environ (110m² x 2.8m à chauffer = 2 appartements).
Donc les condensats seront moins acides que ceux du fioul d'après mes lectures.

Cette évacuation en fonte est très utilisée (3 appartements) donc elle sera régulièrement rincée par les eaux basiques (savons, détergents...) qui neutraliseront l'acidité des condensats.

Le traitement des condensats pour les chaudières à gaz fait apparemment débat (sauf si fosse septique ce qui n'est pas le cas ici)...
L'évacuation est en fonte très épaisse, donc difficilement altérable par l'acidité des condensats neutralisée par les eaux usées basiques, non ?

Par contre, cette épaisseur est une difficulté majeure pour percer une dérivation et y amener un tube PVC évacuant les condensats ?
Est-ce d'ailleurs faisable et pratiqué couramment ?
@+
Steve.

Bonjour,

Y aurait-il moyen d'utiliser cette évacuation des eaux usées (3 salles de bains, 2 cuisines) pour évacuer les condensats d'une chaudière à condensation en sous-sol ?
L'évacuation est très ancienne (1928 !).
Y a-t-il un risque à installer un "coude" pour y faire passer le tuyau d'évacuation des condensats ?
Avez-vous déjà réalisé ce genre d'opération ? Est-ce courant ?

Autre solution...
Peut-on évacuer avec une pompe de relevage les condensats vers un jardin ?
J'ai lu qu'ils sont très acides, donc pas top pour la terre du jardin, non ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve.

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Hello,

Ce type d'évacuation en photo est-il aux normes ?
La vieille (1972 !) chaudière du chauffage central (CC) partage le même conduit d'échappement que les gaz issus du chauffe-eau sanitaire (CES) ?
Le branchement d'une chaudière à condensation assurant uniquement le chauffage central peut-il poser problèmes ?
Lesquels ?
Solution ?
Merci.
@+
Steve.

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Hello,

Bon, en y réfléchissant, je pense que cette chaudière au gaz "VAP J8" installée en 1972 a fait son temps !
Si la soupape s'est ouverte c'est qu'il y a eu une surpression (>3.6bars) que le vase d'expansion n'a pu absorber.
Donc il est peut-être HS...

Mais en discutant avec le témoin de l’inondation par l'eau éjectée via le soupape, j'ai appris que la rampe de chauffe fonctionnait toujours ! Elle aurait dû s'arrêter à cause de la surchauffe, non ?
Du coup, 2e hypothèse : la rampe chauffe en continu !!!
=> aquastat KO ???

Plus de pièce détachée donc il va falloir casser la tirelire, non ?
Trouve-t-on encore des chaudières qui ne font que "chauffage central" et pas "eau sanitaire" ?
@+
Steve.

Bonsoir au modérateur (-trice),

Merci pour le renommage plus précis du titre.
Remarque sur l'orientation de la photo : c'est surprenant mais elle était bien orientée !

"Calory" est bien inversé.
En fait, il y a, en face du voyant, une 2e étiquette (peu visible sur la photo) qui est bien orientée.
Le bouton noir est bien orienté vers le haut et à gauche... ce qui est conforme à la préconisation des fabricants de soupapes pour éviter un encrassement prématuré.
Pouvez-vous SVP réorienter la photo correctement ?
Merci !
Steve

Chaudière VAP J6 (?) dédié chauffage central (pas eau sanitaire).
Pas de trace d'eau au niveau valve vase expansion.

Hello,

Quelques nouvelles du front...
J'ai tenté une remise en eau, j'ai eu droit à un puissant jet de la soupape au bout de quelques secondes.
J'ai coupé l'eau et le jet a fini par s'arrêter, le mano indique 2.5 bars.
Donc la soupape s'ouvre pour une pression beaucoup trop basse : 2.5 bars au lieu de 3 bars voire même 3.6 bars ("Pdn 3,6 bars" indiqué sur le bouton noir de la soupape ?)

=> un remplacement s'impose !

Vidange totale requise.
Achat d'une soupape 1/2'' M x 1/2'' F, 82.5 kW max, 3bars (ex. : Caleffi-314430)
Pas de joint ? Juste du Teflon pour remplacer la filasse ?
J'ai un peu peur d'être gêné par la pompe juste au-dessus... (cf.photo) :(
D'autres points importants à respecter ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve.

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