Oui, il faudrait que chacun apporte sa petite pierre.
Je reste plus convaincu de cette possibilité que par la brutalité de certains politiques qui profitent de leur poste pour se faire mousser alors qu'ils n'ont aucune connaissance en la matière.
Cordialement. M37.

C'est un plaisir d'avoir une réponse et que ma petite expérience vous ait bien aidé. Bonne continuation.
Je suis de moins en moins sur le site, cause gros problème de vue.
Cordialement, M37.

La réponse de invité peut s'entendre, mais la règle ne tient pas compte des vibrations puisque c'est tout simplement interdit de percer dans une poutre.
La partie supérieure travaille en compression et la partie inférieure en tension.
Seule une infime zone centrale est considérée comme étant neutre.
Le côté vibration peut s'entendre si le béton est de surcroît de mauvaise qualité.
Ces dernières pouvant désolidariser le ferraillage.
Cordialement, M37. Bonne année à tous.

Bonsoir,
Pas de souci pour un diamètre jusqu'à 250 MM.
Ensuite il faut bien estimer que l'on n'est pas dans le chaînage avec le risque de couper des fers de liaison.
Autrement dit se tenir sous le dit chaînage. Cordialement, M37.

Et oui, invité, mais à l'époque le terme m'avait échappé. Cordialement. M 37.

Merci pour le retour, j'ai appris des autres participants, il est bien normal de rendre l'appareil (pardon, la pareille).
Bonne journée. M37

Bonjour nico,
Réponse trop ancienne. Je n'ai rien conservé de ce bricolage et comme je ne suis pas de la partie....
Par contre je me souviens que c'est un condensateur de la taille d'un morceau de sucre à gauche sur la carte située dans la poignée.
Voir aussi ce lien plein d'enseignements : Panne congélateur armoire Brandt UD2722
Cordialement. M37

Bonjour brico42,
Le plan... illisible sur mon écran ?
Pour le reste, oui faire la pente sur le béton. Une chape est-elle vraiment nécessaire : Oui si vous êtes sur un terrain argileux, non si vous êtes sur un terrain sablonneux.
Pente de 1.5, c'est bon, attendre un an est une très bonne solution. Pour le porte monnaie mais aussi et surtout pour voir le comportement de cette dalle (fissure par exemple).
Sous le concassé, j'aurais placé un géotextile, et concernant l'épaisseur de la dalle je ne serais pas descendu en dessous de 15cm avec un ferraillage treillis bien entendu.
Ne jamais couler un béton trop liquide, et pour l'occasion cela vaut le coup de louer une petite aiguille vibrante.
Cordialement, M37.

Bonjour Dan46,
Un joint de dilatation serait à faire si le balcon lui même en possédait un ce dont je doute sur une surface de 4,6m².
Par contre ce qui est très important c'est de bien décrasser la surface avant collage. Voir un peu d'acide chlorhydrique dilué à 10%, 15% dans de l'eau et sans trop attendre un rinçage abondant, surtout si le balcon est ancien avec un béton lissé.
Il faut que la colle adhère au mieux. Je vous aurais bien proposé de le boucharder, mais en appart... A moins que les voisins n'aient pas d'oreilles.
Cordialement, M37.

En passant,
Bonsoir à vous deux, je vois yan37, si 37 correspond à l'Indre et Loire, voyez à Chambray les Tours chez AMV.
Il façonne à la demande à des prix très corrects.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Oui il n'y a pas de problème à casser une alvéole.
Si vous avez un disque usé, vous pouvez couper le dessus et la face avant et remplir de plâtre. Ce sera juste plus propre derrière. L'intérêt ??? À voir.
Cordialement. M37

Bonjour à vous deux,
Oui pour la photo 1.
Pour les autres je penche pour un plafond en baccula, je me base sur les corniches et la rosace, et là, près de la cheminée je me demande s'il n'y a pas eu "surchauffe"...
Comme vous le dites GL la photo 3 laisse à penser qu'il y a du placo, et pourtant vu les fissures de l'image 2 j'ai un doute.
Des corniches staff avec du placo ??? A moins que ce soit des corniches en polystyrène ???
Ces renseignements seraient bien utiles, sans omettre de préciser ce qu'il y a au dessus.
Si lexie77 n'est pas rassurée suite aux travaux, il faut attendre et laisser passer l'hiver pour la phase observation. On peut aussi supposer que l'assureur a été contacté et les travaux effectués ensuite, là ça se complique en cas de fuite car on va vers un litige ???
Partant du principe que les travaux ont été bien faits, il faut surtout ne pas laisser l'isolation (s'il y en a) gorgée d'eau car cela ne peut contribuer qu'a un excès d'humidité... champignons (auréole photo 1) et tout ceci n'est pas sympa.
Attendons la suite. Cordialement, M37

Bonjour à tous,
100/100 d'accord avec GL, mais par ces temps de confinement il faut bien faire un peu de sport !
Et une grande baignoire en guise de piscine.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
C'est bien beau tous ces produits... Mais !
Il faudra en passer par un liner PVC sur mesure. Vous économiserez bien de la sueur, des soucis et peut-être de l'argent.
Ce n'est que l'avis d'un maçon devenu fainéant... avec le temps.
Cordialement. M37

Bonjour,
Et c'est de loin le moins onéreux, le plus facile à poser soi-même et suivant les goûts cela peut être très esthétique également. Cordialement, M37.

Pour ce qui est de la résistance mécanique, je me fixerai plutôt près du bord du hourdis.
Bon Week-end à vous aussi. M37.

Re,
Image 2 Histoire de rire : "C'est qui le c... qu'a fait sauter le pont ??" Un si gros trou pour passer un si petit câble. Surtout face au joint. Il devait n'avoir qu'un marteau, mais un gros !
Image 1 : Oui vous pouvez vous fixer de cette façon avec soit des pitons à bascule soit avec des chevilles chimiques.
Ci-joint une image de pitons à bascule, pas cher et efficace. Faire un trou qui correspond au mieux au passage de la bascule sans excès.
Bonne journée. Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Platune,

Bien entendu meilleurs vœux à vous et vos proches et sortons au plus vite du fléau qui nous tient depuis un an.
Non, désolé de vous décevoir mais dans aucun cas il faut percer une poutre ou poutrelle quelque soit sa matière même sur du bois ce n'est pas sans risque.
Vous trouverez dans des posts précédents toutes les explications : Zone de tension, neutres et de compression...
Fixez-vous plutôt dans les hourdis avec des chevilles chimiques.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Et la table vibrante... Si les poutrelles font 4ml ce qui est une portée très courante... Sans parler du prix de la table et de la place qu'elle prendra. Vu le prix de ce type de produit, il n'y a rien a gagner en le faisant soi même.
Cordialement M37.

Bonjour à vous deux.

Juste en passant j'ai vu stmaur37 et je sens d'ici le petit fromage de chèvre.
Gad a très bien cerné le problème, j'insiste juste sur le fait qu'il ne faut JAMAIS percer une poutre quelque soit sa nature. Même en bois.
Cordialement, M37 (ancien de St Etienne de Chigny).
Bonne Année à tous.

Bonjour,
J'en reviens à mon idée première. Isoler votre mur une fois les joints terminés. Avec le polyane.
Puis des graviers et le géotextile. Le polyane maintenu au mur par des points de silicone par exemple. Le plus embêtant sera de maintenir le géotextile vertical.
Pour ce qui est de la terre, désherbant ++, et au printemps : gazon. Sans désherbant vous pouvez mettre de la chaux par ci par là au fur et à mesure que vous remblayez : la mousse déteste la chaux (gants obligatoires).
Cordialement, M37.

Re,
Il n'a jamais été obligatoire d'enduire un soubassement. Par contre l'enduit des façades doit couvrir l'épaisseur représentant la dite épaisseur du plancher et cet enduit doit descendre d'environ 20cm sous le niveau de la terre (cela pour une raison d'esthétique).
En revanche tous les joints de maçonnerie quel qu'ils soient doivent être remplis de mortier.
Donc si vous avez la possibilité de les remplir par côté, ne pouvant plus accéder par le dessus bien évidemment, il serait raisonnable de les remplir au maximum.
Bien entendu la maison ne tombera pas pour si peu, mais là c'est un beau défaut tout de même.... et de nos jours on voit de plus en plus souvent ce genre de chose qui lorsqu'elles sont cumulées arrivent à des aberrations complètes, d'où litiges sur litiges.
Bon WE, cordialement M37.

Bonsoir.
Gravier ou terre, compte-tenu du manque de profondeur ça ne changera pas grand chose je pense par rapport au gel. Cordialement, M37.

A ce moment, vous pouvez insérer le polyane entre le gravier et la terre pour que la terre ne se dilue pas dans le gravier, ce qui lui enlèverait son pouvoir drainant. Vous pouvez aussi mettre un grillage très fin ce serait plus facile a mettre en œuvre. Bien entendu il y a toujours un tas de solutions.
Je pensai au polyane contre le sous bassement pour éviter tout contact terre humide et mur, car par capillarité les murs ont toujours tendance à capter.
Bonne journée, M37.

Bonjour à vous tous,

Pas souvent sur le site en ce moment, désolé !
En lisant ce post, j'ai l'impression qu'il y a confusion entre dalle et chape... Vite fait, une dalle est porteuse et en général elle est en béton armé (d'un treillis ou autre...), alors qu'une chape justement ne porte pas mais est là pour désolidariser la dalle du matériaux de finition.
Si je colle un carrelage sur une dalle béton qui se fissure, les carreaux vont claquer, si entre deux il y a une chape, il est fort probable que le carrelage encaissera les fissures de la dalle, à moins que ce soit des crevasses...
Une dalle béton armé 15 cm mini sur terre plain en général c'est plutôt 20 cm, dosage 350kg/m3.
Une chape traditionnelle dite chape maigre, de 3 à 7 cm, dosée à 150kg/m3 de ciment pour 1m3 de sable fera l'affaire pour la pose d'un carrelage.
Vous concernant, si vous ne voulez pas mettre de revêtement sur cette chape, vous pouvez la surdoser à 200kg/m3 et la lisser.
Si elle ne tient pas cela ne viendra pas de la qualité de la chape mais d'un manque d'épaisseur de béton en dessous.
Dans ce cas il serait même bon de faire un badigeon de Sikalatex au fur et à mesure du coulage de cette chape pour améliorer son adhérence.
A priori vous parlez d'un vilain aspect et non pas de fissures donc je ne vois vraiment pas pourquoi cela ne tiendrait pas.
Si cette dalle était lissée, là je serai d'accord pour un défaut d'adhérence, mais plus le support sera rugueux et mieux ce sera.
Au besoin, près des murs périphériques, faites un caniveau métro au cas où un jour il y aurait de l'eau qui arriverait ???
Je ne comprends pas le refus de l'artisan. Cordialement, M37.

Bonjour Cyril333,

Rien ne semble bien méchant dans ce que vous décrivez. Seul point qui me chiffonne c'est la profondeur de cette fondation qui n'est pas hors gel, dessus de la fondation théoriquement à -60 cm du niveau de la terre.
Bo, la maison est debout depuis un moment semble t-il...
Protégez votre mur avec un polyane noir épais et remblayez avec cette terre en déposant du sable au fur et à mesure que vous montez votre remblai, contre le polyane pour ne pas le "blesser".
Encore un détail, une terre argileuse ne draine pas... Si cette terre ne retient pas l'eau, ce n'est pas de l'argile ou alors il a été mélangé avec du sable ou du gravier pour l'alléger.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Merci pour le retour. M37.

Bonsoir,
Ce sont donc bien des "murs poids". Surtout, ne les déchaussez pas. Surtout posés sur du sable. Le sable va "fuire" et vos murs n'auront plus d'appuis.
Partez du point le plus haut du départ de vos murs et faites votre dallage à partir de ce point haut.
Au risque de manquer de hauteur sous plafond.
Ne tentez pas le diable en voulant trop descendre. Cordialement M37.

Bonjour,

Eh oui Gad c'est ce que les coffreurs appellent la "dépouille". Ce petit faux équerre qui permet d'éviter de gros soucis au coulage... Vous êtes maçon ?
Bonjour à tous, cordialement, M37.

Bonjour Pierre,

Bien difficile de dire si les murs descendent plus bas ou pas n'étant pas sur place. Il est certain qu'il ne faut pas descendre sous ces murs au risque de les déchausser.
Une indication si les murs sont très épais, il s'agit de "murs poids" donc sans fondations... Les anciens n'allaient tout de même pas s'embêter avec des fondations.... A la différence des modernes qui font des fondations mais par contre font des murs de 20 cm seulement.
Donc à un endroit quelconque, vous pouvez chercher cette fondation sans trop vous étendre sur les côtés de votre fouille. S'il y a fondation, c'est gagné, si non ne tentez pas le diable, grattez juste superficiellement les bosses et regarnissez les trous soit avec de la terre ou un mortier maigre à la chaux.
Cordialement, M37.

Bonjour passionfruit et alma1.

De quel type de pompe s'agit-il ? Est-ce que c'est une pompe vide cave avec un flotteur indépendant ?
Si cette pompe est dans un regard et que son évacuation est à une certaine hauteur, quand elle a fini son pompage et que l'eau du tuyau d'évacuation "retombe" dans le regard, cela fait monter le flotteur qui réenclenche la pompe et ainsi de suite.

Mais pourquoi l'existence de cette pompe ? Quel rôle joue t-elle ? ... Évacuer des eaux de pluies depuis la cave suite à des infiltrations ? ...Et renvoyer à la rue ?... Y a t'il un regard ?
Mis à part ce problème dû à un flotteur ou un pressostat, je ne vois pas. Une photo pourrait peut-être nous aider, ou un dessin avec quelques repères de niveau.
Cordialement, M37.

Bonsoir remy,

Dans le premier cas ça doit tenir. Pour la seconde ouverture à mon avis c'est risqué.
Je préfère 20 cm d'épaisseur pour ce type de linteau. Attention la portée sur les appuis n'a rien à voir avec la résistance à la flexion. Un appui de 5 à 10 cm peut être suffisant.
Pour l'exemple, dans les bâtiments industriels, l'appui des poutres préfabriquées sur les poteaux ont une portée de 3 à 5 cm maxi.
Ensuite c'est le coulage de la liaison dite "nœud" qui lie le tout.
Bien entendu dans ce cas il y a des fers qui dépassent aux extrémités des poutres pour faire l'accroche.
Cordialement. M37.

Bonjouur,

Le problème c'est que nous sommes nés avec deux bras et un seul coude à chaque bras...
Hélas il n'y a pas d'autre moyen que de changer le tuyau souple sur sa longueur. Il y a obligatoirement un passage quelque part.
Si vraiment ce n'est pas le cas, il vous faut enlever quelques tuiles ou ardoises et faire l'anguille.
Si vous êtes sur fermettes et plafond en placo, attention à ne pas poser le pied à côté des fermettes... Remarquez, à ce moment là vous aurez toute la place pour passer le tuyau.
Ces tuyaux sont fins et donc fragiles. Souvent desséchés avec le temps. On ne peut rien passer dedans sans les déchirer.
Cordialement, M37.

Bon, ben, c'est pas cool ! Mais au moins vous avez trouvé et c'est bien ça le principal.
Cordialement M37.

Votre idée se tient, je proposai le U car je voyais ça plus rapide.
Pour l'isolation il y a des colles ou mastic-colle qui sont tip top.
Puis il y a aussi le perçage / boulonnage.
A la seule condition de ne pas percer / pas même souder la sous face du linteau.
Pour 140cm je verrai plus un linteau de 20 cm d'épaisseur.
Cordialement, bonne journée. M37

Bonjour remy 25,

Désolé, vous n'êtes pas tombé sur le bon !
ON NE MODIFIE JAMAIS UN ÉLÉMENT PORTEUR. ON LE REMPLACE.
Surtout pour voir des fers apparents en dessous qui a la longue vont s'oxyder.
De plus pour avoir la hauteur nécessaire, il a "buche"r la partie basse (de 15 cm), celle où les fers sont les plus gros en théorie puisque porteurs, HONTE à lui... Et même s'il avait dû enlever 15 cm en haut de ce linteau, il diminue sa section de moitié, comme ça, juste pour poser sa porte et se faire payer.
Ne nous affolons pas c'est le "nouveau monde"...
- Non Rémi, ne faites pas faire de bricolage, il faut refaire un linteau sérieux avec l'armature adéquate.
- Autre possibilité si la hauteur le permet, soutenir le tout en scellant un fer U Sous le linteau. C'est lui qui deviendra porteur. Reste à connaître sa portée, la charge qu'il devra supporter... C'est vous qui êtes sur place, il faut voir ça avec un artisan... UN VRAI !
Bien cordialement, M37.

Bonjour GL,
"De mon temps" on pratiquait par bandes de 8 ml maxi. Coffrage des deux côté et règle vibrante.
Coulage d'une bande sur deux, puis on revenait sur les bandes non coulées, sans coffrage bien entendu la règle portant sur les côtés coulés. Et ensuite les joints de dilatation étaient coupés au disque diamanté. C'est le principe retenu pour les pistes de terrain d'aviation par exemple.
Dans l'administration on travaille sur des trames de 3 m, et dans certains labos pharmaceutique des trames de 4 m.
Donc dans le premier cas dalle de 9m² et 16m² pour le second.
Ça c'est pour la poutraison mais les dalles peuvent avoir toutes dimensions: 200, 300m² ce n'est pas un problème. Les joints de dilatation sont depuis les fondations et suivent sur toute l'élévation.
Mais ça c'était avant. Je pense que tout a bien changé, sauf pour des travaux particuliers comme pour EDF ou SNCF. Cordialement M37.
Et pas d'imprudence, le covid repart en guerre !!!

Bonjour à vous deux,

En ce qui concerne les normes DTU je suis d'accord avec Gad. Le souci c'est qu'encore une fois on part vers un litige.....
Si le ragréage est trop cher, que vous n'avez pas de contrainte en hauteur et que par chance dans votre malheur l'aspect de cette dalle est rugueux, vous pouvez aussi faire une chape traditionnelle et passer dessus un carrelage premier prix.
Ce sera propre, lavable et accueillant.
Une idée comme une autre... Cordialement, M37.

Bonjour Sébastien,
Une proposition, si la hauteur entre ce vieux carrelage rouge ou ce qui y ressemble est suffisante, je collerai 2 ou 3 carreaux antidérapant en laissant un petit centimètre sous le seuil existant de façon à évacuer l'eau.
Une fois ceci bien sec, faire les joints comme il se doit et ensuite passer un joint silicone joint côté porte et les deux côtés.
Pas de ciment prompt, regardez les 2 ou 3 posts précédents, j'en parle brièvement.
Cordialement, M37.

Bonjour,
D'accord avec "invité" pour la brillance par rapport au lissage, mais un mortier bâtard est respirant s'il n'est pas dosé à plus de 20% de ciment.
En outre cela donne une relative résistance supplémentaire au mortier.
J'ai bien parlé d'un mortier bâtard et non pas d'un mortier ciment.
Bien cordialement, M37.

Bonjour Fourtet,

La teinte d'un ouvrage dépend plus du liant que du granulat. Un béton armé classique est gris puisque le ciment est gris. Le même béton réalisé avec du ciment blanc sera blanc.
Dans votre cas je vous propose de mettre entre 10 et 20 % de ciment blanc dans votre liant. Vous obtiendrez un mortier bâtard blanc bien plus solide qu'à la chaux pure.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Je ne connais pas de peinture haute température qui soit alimentaire. Je vous conseille de laisser le fer brut que vous devrez comme tout un chacun nettoyer/gratter à la brosse métallique après chaque cuisson, et la passer à la flamme au moment du nouveau bbq.
Sinon vous pouvez acheter un grillage de fort maillage en inox.
Cordialement, M37.

Un oubli...
Le ciment prompt était utilisé en plomberie ou électricité pour les scellements... Faut pas vieillir !!

Bonjour LilaRitez,

Plusieurs précisions à apporter :
1° Le ciment prompt ne se mélange pas avec un autre ciment. Ce ciment dit prompt est un ciment à0 prise rapide surdosé en alumine. Il n'est que très rarement utilisé en maçonnerie car il ne présente pas de constante au niveau résistance. Il est, plutôt était utilisé il y a quelques années en plomberie ou électricité car sa prise est très rapide.
2° Le ciment Fondu peut lui être mélangé à 20% avec un ciment ordinaire et deviendra mélangé à du sable un mortier à prise rapide très résistant. Attention, quand on dit rapide c'est très rapide.
3° Une ardoise ne se colle pas avec un liant traditionnel, car l'ardoise ne présente pas de porosité. Donc pas d'accroche possible. Cela s'est fait en déco, mais l'ardoise était collé sur un poudrage de ciment. Je n'en connais pas qui soit resté en place plus de deux hivers.

Dans votre cas précis, je pense qu'il sera plus sage d'en passer par des colles en cartouche. Type SIKAFLEX 11FC par exemple. A étaler sous forme de "boudin" sur des surfaces parfaitement dégraissées. Surtout concernant l'ardoise et surtout si cette ardoise est naturelle.
Peut aussi se coller avec un mortier colle adapté à la pierre naturelle. Voire de la colle pour carrelage extérieur dans votre cas.
Dans tous les cas il faudra maintenir le temps du collage pour éviter tout glissements.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

Dommage que vous ne vous fassiez pas connaître sous un pseudo, ce serait plus sympa...
Oui il y a beaucoup à dire à ce sujet et je partage quelques unes de vos réflexions :
*En France on n'a pas vu un seul ministre de l'écologie être écologiste, pourquoi car ils sont tous attirés par l'argent
*quand on voit les gens qui jettent des papiers dans la rue et qui après se plaignent.

Mon avis très rapidement : L'écologie n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire d'éducation et de civisme. Sur le plan politique tout est fait à contresens, moins les gens ont d'argent plus on les taxent....Les aides me direz vous... Foutaise !!! Aucun contrôle de quoi que ce soit, l'état paye pour ne pas contrarier les gros trusts et surtout leurs actionnaires, pour exemple l'isolation à 1€... Pendant ce temps les pollueurs continuent à polluer, se donnent bonne conscience en nous rajoutant des flopées d'isolation dans nos combles et pendant ce temps ne payent ni amendes ni impôts sur ce sujet.
Mais c'est beaucoup plus grave, car aucun gouvernement n'a tenté de mettre quoi que ce soit en place à ce sujet et ça depuis 50 ans...
Hélas ce forum n'est pas l'endroit pour discuter de ce drame. Heureusement qu'il y a des gens et ce forum en est la preuve qui tentent de par leur "bricolage" et quand ils le peuvent de ne pas polluer inutilement bien souvent en donnant une seconde vie aux choses, en réparant pour ne pas aller acheter du neuf qui sera surement de plus mauvaise qualité....
Bref l'homme est son pire ennemi nous ne devons nous en prendre qu'à nous-même... Et par pitié, quand on porte un masque dans la rue ou ailleurs on ne le jette pas sur le trottoir. Oui , "invité", certains de mes congénères me font honte. Plus de respect de rien, plus aucune retenue, plus d'éducation. C'est bien une époque d'ensauvagement, car l'écologie n'est pas le seul problème de notre monde. Il y aura une fin, mais quelle sera t'elle...
Cordialement, M37.

Bonjour Dupsnrock,

Tout d'abord bon courage par rapport à votre situation professionnelle... Covid or not covid on se pose bien des questions entre réalité, mensonges, ignorance et tous ceux qui pensent savoir mais ne savent pas grand chose en réalité...
Ce serait donc une dalle à la chaux. C'est vrai que ça se faisait et se "refait".
En tant qu'ancien coffreur TP plus communément surnommé "bétonneux", la chaux n'est pas ma spécialité, MAIS...
Il faut partir du principe que votre sol était sain a la base, car ce type de dalle n'aurait à mon sens pas résisté a l'épreuve du temps. Par capillarité l'humidité aurait eu raison de la chaux et vous auriez en surface un genre de salpêtre gluant et "puant" puisque dans un local plus ou moins aéré. Le manque de ferraille est logique également, car l'acidité de la chaux aurait rongé les fers à la longue.
Ce que je vous propose si vous avez la hauteur sous dalle nécessaire, ce serait de laisser cette dalle puisqu'elle est saine, puis couler dessus un béton bien dosé (300 kg/m3) vibré et bien ferraillé sur 10 à 12 cm, mais en laissant sur tout le pourtour un caniveau de 15 à 20 cm pour ne par lier la dalle au murs et laisser respirer le dessous tout en pouvant récupérer facilement l'eau si toutefois un jour il devait y avoir un excès d'humidité ou une inondation due à X raisons. Et pourquoi pas prévoir un emplacement avec un regard pour placer une pompe facile à descendre dans ce regard au cas ou... Près de l'entrée par exemple... mais il n'y a que vous qui connaissez la configuration des lieux.
Cordialement M37.

Super résultat, bravo. Merci pour le retour.

Bonjour,
Ce sont bien des boulons tête carré un peu déco, comme on faisait il y a bien longtemps les clous forgés.
Derrière la porte vous devez voir les écrous. Il doit aussi avoir une rondelle entre l'écrou et le bois. La porte peut aussi être doublée dans son épaisseur (je ne connais pas le terme en menuiserie) mais si c'est le cas ce doublage doit être vissé sur l'intérieur de la porte.
Cordialement M37.

Ah ! Oui et ça marche super. Sauf en ce moment cause canicule, c'est génial pour faire des petits pique niques les soir sur les bords de Garonne.
Cordialement, M37.