Oups ... oublié de joindre le manuel ... le voici :

notice radiateur stiebel eltron.pdf

Bonjour,

Pas grand chose à proposer... sinon un manuel...
Il y a une protection thermique réarmable à l'intérieur....
Voir si les contacts des contacteurs de puissance ne sont pas ... flingués !
Bien à vous.

J-F

Bonjour,
Désolé pour la longue interruption ... déplacement à l'étranger... travail oblige ...
Maintenant je suis rentré et normalement pour un bon bout de temps.

J-F

Bonjour,

Deux idées... mais sans prétention aucune ...
Et si les prises à entraxe exotique :
- étaient des prises d'antenne pour postes de radio ou télévision ...
anciennement on n'utilisait pas de câbles coaxiaux mais des câbles TWIN 300 Ohms ? (un genre de côte à côte réservé aux antennes).
- étaient des prises d'un système d'interphone ?

J-F

Bonjour,

Pourquoi ne pas chercher un peu sur le web ?
Google : recherche image digicode
Oh voici celui de la photo ... consulter la page et ...

http://www.cdvi.com/Internet/Catalogue/Gamme/Digicode-R/Electronique-deportee/GALEO

Magie ! ! ! il y a la notice d'installation !
galeo.pdf

Bien à vous.
J-F

Bonjour,

Désolé pour l'interruption ... travail oblige !
Je serai de retour dans quelques jours.
Merci pour votre patience.
J-F

Bonjour, ....

Pas compris ???

Au départ nous avions dit en cas d'alarme ... Sirène extérieure + Flash ... après 3 minutes de fonctionnement de la sirène, celle-ci s'arrête mais le flash continue tant qu'un code valide n'est pas introduit sur le clavier*.
Il est ainsi possible même si la sirène ne hurle plus de localiser l'endroit de l'alarme.

Si vous choisissez les bips de mise en fonction et de désactivation, vous n'avez plus la possibilité *ci-dessus.
Il faut donc choisir !

D'après ce que je vois sur les photos, les switches ont été recouverts par le vernis de tropicalisation (vernis de protection contre l'eau et les agents oxydant extérieur) pour bouger les switches ... il faudra gratter !
Comme protection, car après (il n'est nécessaire que de protéger la sirène extérieure) je suggère le vernis à ongle (si ça fonctionne très bien et ça sèche très vite !) ou un petit coup de pistolet à colle... il est ainsi possible de retirer la colle pour une modification.

Pour les schéma ... patience cela arrive
... beaucoup de choses à faire de ces moments-ci.

J-F

Bonjour,

Videz-vous régulièrement l'eau qui s'accumule dans la cuve ?
Des renseignements complémentaires seraient bienvenus ... comme :
- lorsque la "panne" survient le moteur du compresseur s'arrête OK mais la pression dans cylindre est-elle libérée ? le pschitt caractéristique à l'arrêt ...
Si oui ==> problème de pressostat (problème mécanisme).
Si non ==> problème électrique .... contacts abimés, connexion desserrées ...
- Lorsque vous dites : "Je le réenclenche ..." c'est à dire que vous enfoncez l' "interrupteur" puis le tirez à nouveau ?
Quand vous appuyez sur ce bouton avez-vous le Pschitt ? Si oui ==> problème électrique.
Si non problème mécanisme pressostat.
Bien à vous.

J-F

Bonjour,

Ce n'est pas trop compliqué ... et un schéma n'est pas vraiment nécessaire ....
évidemment c'est plus simple avec les manuels complets ...
Sur le récepteur de télécommande choisissez le canal et configurez-le en monostable timer de 1 seconde contact normalement ouvert.

Sur la centrale : configurez l'entrée "KEY" voir 4.3.1.11 du manuel en "clé impulsive".
Câblez le contact du récepteur entre l'entrée "KEY" et "-" du bornier PWR.
C'est tout ...

L'activation / désactivation par les claviers est conservée.
Choisir un code roulant sur le système de télécommande est une bonne idée pour éviter que ce code ne soit enregistré par une personne mal intentionnée.
Bien à vous,

J-F

mp106tgv prog f manuel installation et programmation 1.pdf
v2 wally.pdf

Bonjour,

Je ne pourrai pas vous transmettre de schéma ce soir... je dois encore réfléchir et les faire ! en principe demain.

En configuration "normale" de la sirène est déjà en "Fort", pour le temps maximum ... attention à la législation en vigueur - ici en Belgique la sirène ne peut rester active que pendant 3 minutes et il ne peut y avoir que 2 répétitions (donc 3 fois 3 minutes) sans reset par un responsable. Donc la sirène ne peut se mettre en marche que 3 fois puis doit être mise hors service jusqu'au reset fait par un responsable. Cette limitation n'est vraiment pas souvent programmée car dans ce cas un éventuel cambrioleur en déclenchant 3 fois l'alarme ... en frappant dans une vitre par exemple, en voyant que personne ne vient...la 4ème fois peut entrer sans déclencher la sirène ! Ça c'est NON ! mais nous sommes hors-la-loi ! -

Pour les configurations des sirènes ... chuuut secret
(le net est notre ami )

Pour les bips d'activation et de désactivation ... il faudra choisir : ou les bips ou la "mémorisation" des alarmes par le flash de la sirène (voir aussi la législation en vigueur).
A demain pour la suite ...
J-F

notice installation si max v2.03 fr.pdf
notice installation sirex v1.09 fr.pdf

Bonjour,

Oui oui j'ai bien lu votre dernier post ... ça va faire du bruit... heureusement je suis loin, mes petites oreilles sensibles ne craignent rien !

Je connais l'existence du RSS de Honeywell comme de l'ancien ... le Galaxy Gold ou Galgold mais je n'ai jamais eu l'occasion de les utiliser.
J'aurais aimé avoir le Galaxy Gold mais ici en Belgique à l'époque c'était hors de prix (du moins pour moi !) et les versions étaient protégées contre la copie via un dongle USB.
J'ai donc toujours tout fait avec le clavier... et programmer une ancienne 500 avec plus de 300 "détecteurs", des commandes d'éclairage, des codes temporaires.... c'est du sport ! mais c'est possible !
Chaque fois que j'en ai programmé une j'ai établi un fichier Excel avec toutes les données de façon à pouvoir tout réintroduire sans trop de mal.
J-F

2ième essai de transfert du manuel... sous un nom plus court.

fa a1bo.pdf

Oups ...

Ai oublié de joindre le manuel
fa a1bo 0081511044 04 0416 web gb.pdf

Bonjour,

Il s'agit bien d'une chaudière fioul et le niveau de fioul actuel est plus bas que la tête du brûleur ... correct ?

Alors il y a de très fortes chances qu'il y ait une prise d'air sur l'alimentation en fioul ... la pompe du brûleur aspire de l'air et le refoule avec le fioul sous haute pression vers le gicleur.
La prise d'air semble assez faible puisque vous dites que cela ne se produit qu'au premier démarrage.
Y a-t-il eu un entretien avant le problème ?
Revoir les raccords de l'alimentation en fioul, revoir aussi le joint du bocal filtre O-ring ou joint plat suivant le cas.

Bien à vous,
J-F

Bonjour,

Donc c'est un système de test à 4 détections, c'est bien.

En principe, en câblage définitif on place des résistances de 1KOhm sur toutes les entrées/zones non utilisées, ceci pour éviter des alarmes intempestives et faciliter la remise en service après reset total.
Pour un système de test, vous pouvez laisser les entrées/zones sans rien, vous irez programmer la fonction de celles-ci en "libre" dans le menu 52.

Le ressort se place sur le bouton poussoir noir en bas à droite sur la carte RIO, c'est le switch d'autoprotection du boitier.
A ce titre, pour les test si les boitiers restent ouvert, il faudra trouver un moyen de bloquer enfoncés les swiches d'autoprotection... pour le boitier de la centrale il y a le switch d'arrachement et le switch d'ouverture boitier : pour celui-là, boitier ouvert il suffit de replacer la vis de fixation du haut dans son logement ... vissée elle appuie sur la palette du switch.

En ce qui concerne la portée Détecteurs-RIO, je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr c'est que cette portée dépendra de l'environnement de l'antenne ( pas ou peu de métal à proximité ... attention aussi aux blocs style Ytong en béton cellulaire : ils sont fortement chargé en aluminium et peuvent poser problème.
Évidemment plus la distance entre le RIO et les détecteurs/télécommande est courte (pas trop non plus), plus la communication sera bonne. Il y a des tests à faire à ce niveau !
Pour la mise à feu de l'engin ... pas de précautions particulières du moment que le câblage est correct surtout au niveau des alim 12V (pas d'inversion le + au + le - au - ) Attention au niveau des claviers : surtout pas de court-circuits entre Alim et A ou B.

Ah oui... pour la première mise en marche, ne pas brancher les sirènes ... sinon
Cela risque d'être infernal ! les claviers vont déjà crier ... (ils ont normalement un réglage de volume à l'arrière de la face avant).
Bon amusement.
J-F

Bonsoir,

Ok pour le câblage et 1000 excuses encore pour mon erreur !

J'avoue ne pas connaître le RIO RF je le découvre sur vos photos ... je n'en ai jamais utilisé.
Le RIO a bien une, voire 2 antennes, elles se trouvent sur le circuit imprimé, voir votre photo que j'ai annotée ; le boitier le contenant doit être en plastique sinon la transmission ne se fera pas correctement !
La fréquence de l'appareil est dans la gamme 868 MHZ donc une longueur d'onde de ~ 34,6 cm une antenne accordée en demi-onde aurait ~ 17 cm de long et accordée en quart d'onde elle aurait ~ 8,65 cm.
Tous les + des sirènes, voyant et relais vont sur le + ( AUX3 ) et il y a un pont de AUX3 vers F.
Oui vous pouvez utiliser des cosses mais pour rester dans les habitudes professionnelles on préfère réunir les câbles par soudure et emballage dans de la gaine thermo. Comme soulier de câble au niveau des borniers de la centrale ... pourquoi pas ?
Lorsque vous en serez au câblage définitif n'oubliez pas de bien repérer tous les câbles en écrivant la description sur le câble avec un marqueur indélébile (personnellement j'utilise des Lumocolor de Staedler en "Fin") ex : IR bureau, MAG(nétique) porte entrée... Pour la maintenance ce peut-être très utile !
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups ... aie

Le schéma avec le VOYANT et le RELAIS sont inapplicable avec votre centrale, il faut prendre le schéma ci-joint : inversion de polarité sur le voyant et la diode du relais et connexion au +12V et non au -
Désolé pour cette erreur ! Les switches 3 et 4 sont bien à mettre OFF

Ah ah ! LK3 ! je ne sais pas si je dois le dire ... je crois que c'est LK5 ! entouré en rouge à gauche sur le schéma.

J-F

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

je suis certain que vous y arriverez ! il y en a eu d'autres avant vous ... Question 1135 :
Perte de communication entre alarme Galaxy Flex et clavier de ce même forum où Philippe a pu dépanner sa centrale pour quelques € en remplaçant des composants alors que chez Honeywell c'était échange standard et beaucoup plus coûteux !
Il faut rester calme, prendre le temps, bien analyser et vous allez vous rendre compte du petit bijou que vous avez dans les mains!

Attention de ne pas faire de court-circuits entre les alimentations 12V et le BUS, la centrale n'apprécie pas du tout et des composants brûlent. (c'est quasiment le seul défaut que je leur connais mais il reste depuis les premières versions).

Je préfère utiliser la gaine thermorétractable, c'est plus cher que le scotch mais l'avantage sur le scotch est que ça ne colle pas ! J'ai eu de mauvaises xpériences avec des scotchs qui avec te temps devenaient poisseux et quand il faut le retirer... on en a plein les doigts, ça fait des traces, bref une m.... !

OK bien compris il s'agit d'une GD48 qui n'a qu'un seul BUS.

Malheureusement le câblage que vous proposez est en étoile ... ce qui est incompatible avec le BUS employé ici, il faut rester en "guirlande".
En fait tous les modules, centrale, claviers,RIO viennent se placer sur 2 fils* tels des wagons sur une ligne ferroviaire droite, les deux wagons aux extrémités sont munis de butoirs les résistances de 680 Ohms.
Dans le cas où la centrale se trouve à une extrémité la résistance interne à la centrale est connectée via le pontet LK3, sinon il faut placer des résistances aux deux extrémités de la ligne.
* Evidemment les modules doivent être alimenté en 12V => les 2 autres fils.

Schéma montrant les différentes possibilité en annexe.
Schéma pour le câblage du relais/contacteur 220V en annexe.
Remarque : pour les sorties "Voyant" et "Éclairage Extérieur" il faudra positionner les leviers 3 et 4 des Dipswitches SW3 de la centrale sur OFF. Au niveau de la programmation il faudra les mettre en négatives. (menu 53....) C'est une autre histoire !

Bien à vous.
J-F

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Oups ...
Bonsoir / bonjour les admins / modérateurs ! hé oui je viens de pondre une grande réponse... et j'ai encore oublié de m'identifier ! Désolé !
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


relais finder.pdf

Bonjour,

Je vois que le travail avance !
Les câblages des contacts magnétiques et du voyant sont OK, pas de problème.

Les bornes non utilisées sont des bornes libres ... qui n'ont pas d'autres fonctions que de servir de connexions (il arrive de les utiliser quand on place plusieurs contacts fort proches et que l'on se sert d'un seul câble, on se sert alors de ces bornes comme dans une boite de dérivation pour aller au contact suivant).

Si je puis me permettre une observation ... au vu des photos, vous coupez les fils qui ne sont pas utilisés, j'ai plutôt l'habitude de les conserver du moins là où c'est possible (pas dans le contact magnétique par exemple) pour un éventuel dépannage ou une modification future (Peut-être trouverez-vous une fonction au buzzer contenu dans le voyant...).
Les fils inutilisés pour un câble, je les rassemble et les emprisonne dans un morceau de gaine thermorétractable.

Pour le câblage des deux claviers vous les placez donc en chaine ... OK.

Pour le RIO, 3 solutions s'offrent à vous :

- ou poursuivre la chaine à partir du deuxième clavier vers ce RIO.
Ne pas oublier de placer une résistance de 680 Ohms entre les bornes A et B de ce RIO

- ou repartir du bornier de la centrale où vous avez connecté les claviers pour aller vers le RIO.
Ne pas oublier de placer une résistance de 680 Ohms entre les bornes A et B de ce RIO et de retirer le pontet LK3 situé à droite des borniers de BUS (je suppose que vous avez branché les fils sur le BUS 1)

- ou encore brancher le RIO sur le BUS 2.
Ne pas oublier de placer une résistance de 680 Ohms entre les bornes A et B de ce RIO et de placer une résistance de 680 Ohms entre les bornes A et B du dernier clavier de la chaine et de vérifier que le pontet LK5 situé à droite des borniers de BUS est bien présent.

Voir les illustrations 2-2, 2-6 et 2-7 du manuel d'installation.
Oups ... j'étais en train de clôturer cette réponse quand de nouveaux messages et questions sont arrivées !

On continue alors !
Ah chouette vous commencez par un montage de test !
C'est bien mieux ! et j'avoue avoir craint que vous l'installiez directement !

Cela vous permettra de déjà programmer la centrale avant de tout installer, c'est bien plus pratique !

- Schéma des sirènes ... je l'ai remis en format A4, j'espère que cela fonctionnera.
- Le câblage du RIO se fait des plus simplement sur le bus 2 de la centrale : + - A et B
Ne pas oublier la résistance de 680 Ohms sur les bornes A et B du RIO

PL1 sur la carte RIO : ce connecteur n'est en fait qu'un rappel du connecteur vert du BUS, c'est je pense un héritage du passé où Honeywell fournissait des câbles munis de connecteurs pour la connexion des modules. Les broches correspondent de gauche à droite à celle du bornier BUS.

PL2 sur la carte RIO est le connecteur dit "ingénieur" qui est censé servir à faire les mises à jour du programme tournant dans le microprocesseur. Franchement peu s'y sont risqués ! Parce que si ça foire ... on doit remplacer le module ! et comme cela fonctionne en principe avant, on laisse cela bien tranquille !

Pour les lettres A B C D qui seraient à droite ... je ne vois pas bien où la photo a subi une rotation de 90° !

Sur le bornier vert BUS BC => B du Bus sur la centrale, AD => A sur le Bus de la centrale et - & + l'alimentation 12V.

Si il s'agit du mini commutateur rotatif ... il s'agit d'un "codage" hexadécimal donc en base 16 :
on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,A, B, C, D, E, F qui en "comptant normalement" correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15

Le petit relais de la photos sera trop faible pour commander directement l'éclairage ... mais pourra servir pour d'autres applications, c'est certain !

Tout dépend aussi de ce vous avez comme installation d'éclairage.

J'ai l'habitude de placer un relais comme ceux du PDF en bobine 12V DC et qui a soit 16A en unipolaire ou 10A en bipolaire sous 220V.Il existe beaucoup d'équivalents dans d'autres marques comme OMRON, ZETTLER, Siemens... Je le place quand c'est possible dans le tableau électrique sur le rail Din. Il faut alors ramener un câble depuis la centrale jusqu'à ce relais. Il m'est arrivé de placer le relais dans le fond du blochet d'un interrupteur ... aucun organisme de contrôle ne s'y est jamais opposé ici en Belgique (pour eux c'est équivalent aux modules domotiques et/ou sans fils et si l'isolement du contacteur est correct - 6KV dans le cas des Finder - et que les contacts sont suffisants pour la charge tout est OK).
Il faudra rajouter une diode de "roue libre" sur la bobine de ce relais pour éviter de détruire le transistor de commande dans la centrale - diode que l'on câble en inverse aux bornes de la bobine- Je ferai un schéma. Le câblage au niveau de la centrale est le même que pour le voyant, mais sur une autre sortie.
Bien à vous,
J-F

Bonjour Robert,

Vous dites habiter dans une ancienne maison, il est donc possible que le câblage des interrupteurs va-et-vient ne soit pas le câblage actuel classique comme en "I" sur le schéma en annexe.

Il est possible que vous ayez le câblage en échelle "II", ancien schéma qui permettait de promener l'alimentation 220V de pièces en pièces dans tout un étage voire toute la maison en tirant 2 fils (la terre n'était qu'une vague idée à l'époque et servait surtout aux postes de radio ! - terre que l'on prenait via un plaque de zinc enfouie dans le sol dans le meilleur des cas ou sur un tuyau d'eau ou de gaz ! - )

Ce montage permettait d'avoir 220V dans tous les interrupteurs et donc de pouvoir aussi facilement connecter des prises en dessous de ceux-ci.
(Une énorme économie en mètres de câble aussi...)

Dans les anciens interrupteurs (sans doute ceux que vous avez fait remplacer) lors de la manipulation on mettait en mouvement un linguet qui passait d'un contact à l'autre avec pendant ce temps de commutation un période "morte" où le linguet ne touchait aucun contact (dessin A).

Dans les nouveaux interrupteurs il n'est pas rare de trouver 2 palettes contacts commandées par le levier (dessin B).

Lors du changement de position il arrive que le deuxième contact se fasse avant que le premier ne soit lâché. Donc les 3 bornes sont en contact un court instant. Il n'y a plus de "zone morte" (un "MADE" before "BREAK")

Si dans le cas du schéma "I" cela n'a pas beaucoup d'impact ... juste la lampe qui reste allumée quelques millisecondes de plus ; dans le schéma "II" il y a un court-circuit franc et donc étincelles, arcs, flammes et disjoncteur qui déclenche.
Malheureusement puisque cela vient de la conception des interrupteurs et/ou de l'ancien schéma, il n'y a pas beaucoup de solutions :
- Rechanger les interrupteurs par un modèle compatible avec l'ancien schéma (je doute que madame soit d'accord de changer de modèle et que monsieur soit prêt à accepter une nouvelle facture "merveilleuse")
- Changer le câblage de l'installation mais cela risque d'être laborieux si tout est encastré ! et cela fait de sérieux travaux.
- Changer de maison ou de mode d'éclairage : bougie, torches, lampe de poche, lampe à gaz ou à pétrole...
((( Il semble cependant qu'avec le temps le problème s'atténue... constaté sur une installation avec ce schéma. )))

Bien à vous,
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Le code maître par défaut est 1234 ...
Sinon voir page 4 et éventuellement 14 du manuel joint mais dans ce cas il faudra "reprogrammer" la centrale pour votre application.
pc1500 v2.0 installation manual.pdf

Bien à vous.
J-F

Bonjour,

C'est vrai vous aviez parlé de détecteurs extérieurs ... ici les détecteurs extérieurs déclenche une "alarme de dissuasion" (pour ne pas trop déranger le voisinage s'il s'agit d'un animal ou autre.) : cela déclenche une sirène extérieure pendant 10 secondes et enclenche l'éclairage pendant 10 minutes (ce sont des spots halogènes de 1000W => éclairage comme un terrain de foot).

Ma fameuse phrase ??? Tout cela peut en principe se programmer dans la centrale et moyennant l'ajout
d'un module SMS :
- on peut établir des jours et plages horaires où il est normal de désarmer / armer le système.
En dehors de ces plages horaires l'alarme peut être désarmée et transmet un message au(x) responsable(s).
Si l'alarme est désarmée avant la plage horaire prévue ==> message "Désarmé trop tôt"
Si l'alarme n'est armée en fin de journée ==> message "Alarme non armée"
Si l'alarme n'est armée qu'après une heure définie ==> message "Armé trop tard"

- Certains codes et/ou télécommandes peuvent être bloqué(e)s durant des plages horaires.
Exemple : certaines personnes ne peuvent avoir accès au bâtiment que du lundi au vendredi de 7h à 19h ; si une de ces personnes tente d'entrer ... son code ou télécommande ne fonctionne pas et donc déclenche une alarme.
J'avoue beaucoup aimer ces restrictions d'utilisation de codes et télécommandes ... cela évite notamment dans le cas d'une perte de télécommande qu'elle ne serve ... par exemple la nuit !

Vous rajoutez un flash ... intérieur ? extérieur ? Quel en sera la fonction ? : rappel du flash de la sirène, rappel de la sirène ?
De quel type est ce flash ou quelles sont ses caractéristiques ? ce serait utile pour voir comment le brancher.

Actuellement il reste 4 sorties "normales" sur la carte de votre centrale et 6 autres sur le connecteur STU qui peuvent servir au transmetteur GSM, à envoyer des SMS avec un module SMS ou encore à commander de l'éclairage, des sirènes une machine à brouillard/fumée une mitrailleuse .30 ou .50 oups ! ah non ... c'est interdit ça !

Cela fait encore 10 fonctions de sortie possibles !

Pour la commande de l'éclairage la pose d'un petit relais et d'un contacteur pour le circuit 220V seront à prévoir. sans doute un petit schéma aussi ...

Si vous le désirez et si les admin/modérateurs sont d'accord nous pourrions aussi discuter par "Skype" l'adresse mail que j'utilise ici fonctionne sur Skype aussi, ils pourraient vous la transmettre.
Il suffirait alors de convenir d'un jour et d'une heure ...

Bien à vous,

J-F

Bonjour Pascal,
oups il restait donc une coquille ... et vous l'avez trouvée.
Désolé ... j'ai dû aller trop vite ... sur le brouillon la liaison y était mais j'avais en effet un fil brun allant / venant de l'interrupteur en trop sur le schéma "au propre" ...
Ci-après le schéma corrigé. Si cela peut aider quelqu'un d'autre ...
Merci et à bientôt peut-être.
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

C'est vrai je voulais vous le dire dans le message précédent ... j'ai bien reçu les plans et croyez-le cela me semble bien plus simple depuis !
J'ai la critique facile ! je le reconnais !

La disposition des détecteurs me semble inhabituelle mais se justifie peut-être avec la disposition d'équipements intérieur (j'ai l'habitude de placer les détecteurs IR de façon à avoir les portes dans la zone de détection).

Le câblage ... bien ! attention cependant à la partie dénudée visible des fils ... en les bougeant il y a risque de court-circuit. Comme entre T et T...
Attention aussi au trou de passage des fils pour les détecteurs. Prévoir de combler le reste du trou avec un pistolet à colle ou un peu de silicone (dans le cas des silicones -qui souvent sont acétique / odeur vinaigrée-).
Bien veiller à ne pas fermer le boitier avant durcissement complet du silicone pour éviter la corrosion de l'électronique par les vapeurs acides.
Je parle de combler les trous pour éviter le passage d'insectes ou araignées qui ont le pouvoir de créer des fausses alarmes.

J'avoue ne pas trop aimer le désarmement des alarmes par télécommande... mais je comprends le côté pratique.
J'ai toujours la crainte qu'une télécommande ne soit égarée et que la personne qui l'a égarée ne se donne du temps pour la retrouver avant de le signaler ! Si cette télécommande tombe dans les mains d'une personne mal intentionnée... c'est la catastrophe et du moins ici les assurances ont tendance à ne pas vouloir intervenir.
J'ai eu le cas d'une personne qui en allant dans ses poches a laissé tomber une télécommande devant son entrepôt juste avant un week-end ... le lundi tout était vide !

Je préfère le code au clavier ou un système double : la télécommande démarre une temporisation pendant laquelle un code doit être introduit au clavier. Temporisation plus longue que lors de l'ouverture d'une porte d'entrée (cela complique les choses et la programmation, c'est sûr).

J'affectionne aussi les transmissions par Tel/Gsm et/ou SMS pour les actions du genre désarmé trop tôt, armé trop tard... ou blocage de codes ou télécommandes pendant certaines plages horaires.

J'ai eu le cas d'un gros commerce où plusieurs personnes du personnel possédaient des télécommandes pour ouvrir des portes et des codes d'alarmes. Il y a eu une ou deux fois des petits malins qui ont essayé d'entrer avec les télécommandes et les codes des dimanches ou jours fériées ou le commerce était fermé. La transmission d'état désarmé pendant une période non autorisée a permis d'intervenir. Par la suite on a désactivé les codes pour les jours et plages horaires non autorisées.
Le système de surveillance caméra avait aussi été revu pour permettre 96h d'enregistrement.

Bien à vous,
J-F

Bonjour,

En annexe un schéma de raccordement des sirènes et du voyant.
Pour la configuration des sirènes et du voyant...
Sirène extérieure DIPSWITCHES :
1-OFF 2-OFF 3-OFF 4-OFF 5-ON 6-OFF 7-ON 8-OFF/ON

Sirène intérieure DIPSWITCHES :
1-OFF 2-OFF 3-OFF 4-OFF 5-OFF

Voyant :
Placer un pont sur P1 (fonctionnement en 12V)
Pour S1, S2 ... comme vous le désirez.

Il faudra aussi programmer toutes les sorties utilisées correctement dans la centrale :
1001 - Sirène intérieure
1002 - Sirène extérieure
1003 - Flash
1004 - Voyant

J'ai pensé aussi à une petite chose ... en trifouillant sur mon système ...
Plutôt que d'activer ou désactiver purement et simplement les leds de signalisation des détecteurs via les dipswitches (situés dans chaque détecteur) chez moi j'utilise une sortie de la centrale pour mettre en fonction les leds lorsque la centrale est mise en mode "Installateur". Cela permet de faire un "Walk Test".

Je n'aime pas que les leds soient actives en permanence ...
- cela attire le regard.
- cela pourrait permettre à des personnes de trouver les zones mortes du système.
(En Belgique, dans les endroits "publics" ou commerces il est déconseillé de laisser les leds activées et je trouve que chez les particuliers c'est très bien aussi).

Pour cette sortie j'utilise un relais pour soulager le pauvre transistor de la centrale... il y a ... 52 détecteurs IR ! et cela nécessite le câblage d'un fil supplémentaire sur le bornier des détecteurs.
Bien à vous et bon week-end.
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Ben un p'tit coup d'Ohmmètre sur les connexions du TR devrait donner des indications surtout du côté du primaire puisque c'est lui qui a mal quand l'IC se met en CC, que la self et la résistance crâment ...
J-F

Bonjour,

Que fait le voyant exactement ? Est-ce un simple clignotement ou clignote-t-il un certain nombre de fois puis un temps de repos ?
Si oui combien de fois clignote-t-il ?
Cela donne le code d'erreur.
Bien à vous,
J-F

Bonjour,

Le schéma de câblage des contacts moulés est identique à celui des contacts non moulés mis à part que les résistances sont installées dans la boite de raccordement et que le contact d'autoprotection est doublé : un pour le boitier et un pour le câble de liaison (la boucle).

Pour l'alimentation des détecteurs Bosch, prendre l'alimentation "-" sur un des 0V du bornier des zones, le plus logique étant de prendre celui où sera raccordé la boucle de détection. Pour le "+" il y en a aussi plusieurs dans le bornier des zones ... prendre le plus proche. Bien entendu il faudra mettre plusieurs fils sur les mêmes bornes !

Citation :
Je vais vous préparer un schéma complet de mon installation et vous me direz si vous pouvez m'apporter votre aide.

Je n'ai encore rien reçu et cela m'aiderait à comprendre plus facilement !

Pour les schémas suivant j'aimerais avoir plus de précisions concernant la façon de travailler avec votre système :
- Prévoyez-vous à certains moments d'armer seulement une partie du système ?
- Les sirènes intérieures peuvent générer 2 sons différents, utiliserez-vous les 2 tonalités ? (2 types d'alarmes par exemple ou une tonalité dans le cas de l'ouverture d'une sortie de secours si cela n'est pas autorisé - sortie de secours qui ne sont jamais utilisées sauf en cas d'urgence)
- Désirez-vous que les sirènes intérieures puissent être commandées individuellement ? par exemple uniquement dans les zones armées.
- Pour la sirène extérieure, ici en Belgique la loi ne nous permet de faire hurler la sirène que pendant 3 minutes mais par contre nous impose de laisser le flash de la sirène extérieure en service tant qu'un code valable n'est pas introduit au clavier (possibilité pour la police de localiser l'endroit de l'alarme tant qu'un responsable n'est pas sur place). Doit-on prévoir ce fonctionnement ici ?
- Concernant le voyant que vous avez choisi, c'est un voyant prévu pour être monté à l'intérieur et celui-ci comporte un buzzer ... vous servirez-vous du buzzer ? il pourrait être un rappel des sirènes intérieures, un avertissement en cas d'ouverture d'une issue de secours...).

Vous comprenez certainement qu'avec un petit plan du bâtiment, de sa fonction (habitation, atelier, magasin, stock, de la position des appareils et de ce que vous voudriez faire cela me permettrait d'être plus efficace dans les explications).
Merci.

Si vous préférez ne pas publier les plans et ou schémas ici -je puis le concevoir- sur demande de votre part j'autorise les admin/modérateurs à vous communiquer mon adresse mail afin de le faire en "privé". Les explications continueront à être publiées ici sauf si bien sûr il s'agit de sujets plus sensibles et qui demandent confidentialité. J'ai travaillé en milieu bancaire, pour des institutions publiques et des commerces assez sensibles (fonderie d'or et diamantaires) je peux comprendre que tout le monde ne doit pas tout savoir !
Bien à vous,
J-F

Bonjour,

Pour annuler le départ différé :
Maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes jusqu’à ce que l’écran montre les réglages du programme choisi.
A cette étape il est possible soit de lancer le programme en appuyant sur "DEBUT/PAUSE", soit d’annuler le départ différé en positionnant le programmateur sur OFF puis en sélectionnant un autre programme.
Bien à vous.
J-F

Bonjour,

Quel est le type de thermostat ? un thermostat sans fil ?
Les piles du thermostat sont-elles bonnes ? ce n'est pas parce que la régulation ne tient pas compte du thermostat que le système n'en vérifie pas l'état ...
Manuel en annexe.
Bien à vous.
J-F
isosplit notice installation et utilisation 291816.pdf

Bonjour,

Oui en effet vous avez raison mais les modèles moulés ont souvent une meilleure résistance mécanique et sont étanches !
Théoriquement avec les modèles moulés et même un boitier de raccordement protégé les possibilités de fraude du moins par l'intérieur ne sont pas nulles : il faut pour cela dans la portion de câble entre le "contact" et la boite de raccordement les trouver les deux fils du contact et les relier entre eux. La boucle est alors fermée sur 1K et on peut ouvrir la porte sans rien déclencher (c'est aussi pour cette raison que
les fils sortants des contacts moulés sont tous de la même couleur et ne sont pas repérés. Il n'y a que 2 combinaisons sur 6 qui ne déclenche pas d'alarme durant la manipulation mais qu'une qui permet la fraude).
Voir le schéma :

........une liaison 1-2 ponte le contact et permet l'ouverture de la porte sans déclencher l'alarme.
..........................1-3 déclenche une alarme que le système soit armé ou non : zone en court-circuit.
..........................1-4 déclenche une alarme que le système soit armé ou non : zone en court-circuit.
..........................2-3 déclenche une alarme que le système soit armé ou non : zone en court-circuit.
..........................2-4 déclenche une alarme que le système soit armé ou non : zone en court-circuit.
..........................3-4 ne déclenche pas alarme mais n'empêche pas d'avoir une alarme lors de l'ouverture de la porte.

Remarque :
Pour que cette fraude soit possible ...
1) il faut se trouver à l'intérieur sans rien avoir déclenché (éventuellement possible s'il n'y a qu'une protection périmétrique)
2) il faut avoir LA chance de tomber directement sur les 2 bons fils ...

Le risque est donc néanmoins faible à moins que d'avoir affaire à James Bond !
Dans le cas d'un sabot sur une porte de garage par exemple le sabot est monté dans le bas de la porte et le contact est fixé à même le sol
==> il peut être facilement exposé à des contraintes mécaniques (on marche et on roule dessus) et à l'humidité ou même à de l'eau (pluie, eaux de nettoyage).
Comme pour tout ... il y a des avantages et des inconvénients ! il faut choisir le modèle le plus adapté à la situation.
Bien à vous,
J-F

Bonjour,

Les différences ???
- il y en a un des deux qui est moulé et qui a 4 fils et l'autre qui n'est pas moulé et qui a 4 connexions.
4 connexions/fils : 2 pour le contact, 2 pour la boucle d'autoprotection/ouverture du boitier ou rupture de câble.

Pour les modèles moulés on prévoit une boite de raccordement autoprotégée à l'ouverture dans laquelle on raccorde les fils venant du "contact" et ceux allant à la centrale ; on y place aussi les résistances et on câble le contact d'autoprotection de cette boite.
Lors de la connexion des 4 fils ne pas se tromper entre les fils de la boucle d'autoprotection et ceux du contact.
Si les fils ne sont pas/plus repérés : contact sans son aimant, faire un test de continuité électrique (multimètre ou pile et ampoule), les deux fils où il y a continuité sont ceux de la boucle, les deux autres ceux du contact.
Que ce soit un contact ou un sabot, le schéma est le même voir l'image ...
Bien à vous,
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mélodieux n'est-il pas ?

Bonjour,
C'est ça ? : http://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-bascule/4406890/
ou
https://www.amazon.fr/SODIAL-Interrupteurs-bascule-Illumination-rouge/dp/B00H3CWXTE/ref=pd_sim_201_3/278-2915945-8496323?ie=UTF8&dpID=51vt-VSPDjL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&psc=1&refRID=5AZWVXGQJS02145XSWBA
ou encore
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/700037/Interrupteur-a-bascule-Arcolectric-C-1553-VB-NAB-230-VAC-16-A-2-x-OffOn-permanent-1-pcs/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1

C'est une pièce disponible chez pas mal de revendeur de pièces "électroniques".
Bien à vous.
J-F

Bonjour,

Pour déverrouiller ===> voir le mode d'emploi !

Ou appuyer pendant 3 secondes sur la touche "Cadenas" ou "Eco Booster" suivant le modèle !
Bien à vous,

J-F

Bonjour,

Je ne connais pas cette machine à chargement vertical ... mais il y a certainement un moyen de l'ouvrir.
J'ai fouiné sur le net mais n'ai pas trouvé de vue éclatée ou de photos précises pour imaginer un démontage.

Sur d'autres modèles et marques ce sont les panneaux latéraux qui se démontent :
En ouvrant le couvercle sur le bord supérieur des panneaux latéraux il peut y avoir des vis, de même en face arrière ; la "jupe" avant de la machine (bandeau inférieur) peut peut-être aussi être démontée.

Miele a placé dans ses machines un système de flotteur au niveau de la tôle inférieure (dessous de la machine) pour détecter des éventuelles fuites.
Ce flotteur arrête le programme en cours et met en service la pompe de vidange - ce qui devrait éviter une inondation.
L'eau des inondations a peut-être rempli le réceptacle et le flotteur est peut-être en position haute et bloque le fonctionnement.

L'eau peut aussi avoir causé d'autres dégâts ... il y a souvent des connexions dans le bas des machines, il y a le moteur de rotation, la pompe ... et parfois aussi des circuits électroniques.

Bien à vous,
J-F

Oups complément au message précédent...

Citation :
en raccordant les deux fils bleus (réunis) sur lune des bornes 8V et le fil doré sur l'autre, à doit fonctionner

Dans ce cas, au niveau du carillon ne pas oublier de remplacer le bouton poussoir par un pont sinon il y a fort peu de chance que cela fonctionne !

J-F

Bonjour,

@touchatout :

Citation :
" en raccordant les deux fils bleus (réunis) sur lune des bornes 8V et le fil doré sur l'autre, à doit fonctionner."

Le carillon Byron est certainement "électronique" (puisqu'il possède 8 mélodies) et je doute qu'il fonctionne correctement en l'utilisant comme un carillon électromécanique.

La présence de "microprocesseur" (on en met partout et parfois à tort) ou circuit dédiés (ASIC) fait que l'électronique de certains doit être alimentée en permanence (consommation minime) et le bouton poussoir est relié à la "commande" électronique. Schéma exemple joint pour info.

Comme le test avec la LED semble indiquer qu'il y a présence de tension continue ou pire de courant continu pulsé (redressement monoalternance et peste pour l'électronique !) et que selon les infos que j'ai trouvée sur le carillon font mention d'un unique usage sur piles si l'on connecte l'engin il faudra tenir compte de la polarité.

Mais on peut essayer ... si cela fonctionne c'est gagné !

Citation :
Quand on saura d'où vient la TBT qui alimente actuellement la sonnerie de l'appartement on aura résolu 50% du sujet.

En effet il faudrait trouver la provenance de la TBT en fait trouver le transformateur !
Le système que je proposais était dans l'hypothèse où on n'aurait pas accès à la source de TBT.
Le "truc" est un peu plus compliqué dans le cas de l'alimentation par le secteur par contre fort simple pour l'alimentation par pile.

Bonne journée,
J-F


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Si il n'y a pas de flamme :
- ou il n'y a pas d'allumage peut-être y a t'il encore de l'eau dans le circuit haute tension d'allumage (avant d'intervenir il faut couper le courant sur le brûleur la haute tension est de l'ordre de 10000 à 15000V ça fait très mal !)
- ou le fioul n'arrive pas au gicleur : eau dans le circuit de fioul, électrovanne qui ne fonctionne pas, gicleur bouché, filtres encrassés (filtre bocal et/ou filtre de pompe et/ou filtre du gicleur)
Pendant le cycle de démarrage, l’électrovanne s'enclenche t'elle on doit entendre un "TIC" ?
Voir p7 séquence de démarrage du brûleur.
Bien à vous,
J-F

operating oil burner nc4 9.pdf

Bonjour,

Les percolateurs et autres machines à café ont besoin d'être détartrés régulièrement.
Les machines professionnelles sont d'ailleurs équipées d'adoucisseurs pour éviter ces problèmes mais cela peut avoir une influence sur la saveur du café ...

Pour détartrer l'électroménager en général et notamment les machines à café et lave-linge l'acide citrique fait des miracles.
Le produit Miële pour détartrer les lessiveuses et vendu à vil prix n'est en fait que constitué de grains d'acide citrique (E330 pour l'alimentaire) c'est indiqué dans la fiche produit.
Ici en Belgique j'en trouve à 1 €/Kg ... des pots de 3 Kg en droguerie.
Pour le détartrage de la machine voir le manuel ci-joint.
Si l'appareil est vraiment fort entartré il faudra peut-être répéter l'opération plusieurs fois.
Bien à vous,
J-F

delonghi bco255.pdf

Bonjour,

Codes d'erreur : voir p40 et suivante du mode d'emploi.
Bien à vous
J-F

miele w678.pdf

Bonjour,

Pourriez-vous préciser :
- Le modèle de motorisation de portail ?
- Le type de visiophone ?

Ai-je bien compris ? Il faut une impulsion pour déclencher l'ouverture du portail.
Qu'en est-il de la fermeture ? automatique ? manuelle ?

J-F

Bonjour,

Nouveau schéma pour les détecteurs et j'espère cette fois sans erreur ...

Au niveau des résistances, de gauche à droite :
1K sur le contact d'alarme
1K de résistance de boucle
12K pour le masquage
Comme il n'y a pas de contact "défaut" sur le détecteur on considère qu'il est fermé, la résistance de 3K est pontée donc inutile.
Comme sur la figure 2-10 du manuel mais avec la 3K pontée et donc inutile.
Bien à vous,
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Me voilà rassuré ... ce n'est pas du 220V ! je n'avais plus fait attention à la première image non plus ... et j'avoue que touchatou m'a foutu les jetons ! mais avec raison c'est vrai !

L'expérience de la lampe apprend 3 choses :
1) le câblage est correct et fonctionne - la panne est donc bien localisée au niveau de la sonnerie.
2) Puisque la "lampe" - diode s'allume quand le poussoir est enfoncé on est en TBT 8-12V on ne sait pas (encore).
3) Puisque cette diode ne s'allume que dans un sens on serait en présence de courant continu ... ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi l'ancienne sonnerie ne fonctionne pas/plus : elle est indiquée AC ONLY sur l'illustration !
La sonnerie aurait-elle été remplacée par un modèle inadapté ? ou a-t-on remplacé le transformateur par un modèle avec redresseur CC ? si c'est un transfo commun les sonneries des autres appartement ne devraient plus fonctionner non plus et ce n'est sans doute pas.
le transfo trouvé dans les communs qui est AC !
par facilité et "sécurité"... je reviendrais à l'idée du petit relais ... Touchatou vous êtes d'accord ?
J-F

Bonjour,
Oups j'avoue ... avec des 12K la centrale va détecter un masquage ... avec des 3K elle va détecter un défaut détecteur ...
Je suis encore trop habitué aux anciennes Galaxy où il n'y avait pas l'option anti-masquage, on le traitait alors comme un défaut détecteur. Je retarde.
Pour l'anti-masquage placez des 12K.
J-F

Re ...

En ce qui concerne les borniers marrons ... en général lors du câblage d'un coffret on utilise les borniers pour connecter les câbles entrants et sortants à la platine.
Quand toutes les bornes et les câbles sont bien repérés avec des numéros, en cas d'intervention de remplacement de platine l'opération est grandement facilitée : on déconnecte tous les câbles entrants et/ou sortants en un seul endroit. Cela évite les câbles qui traversent les coffrets en tous sens ... les recherches lorsqu'un câble s'est détaché ...
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Les contacts NO ou NF sont ceux que je voulais trouver dans le boitier de filtration ... rien à avoir avec l'interrupteur ...
Pour le fonctionnement de l'interrupteur ce que vous dites est tout à fait correct.

En ce qui concerne le câblage ... j'ai essayé de conserver au maximum la configuration des câbles existants... un brun en trop et celui * est rouge ...

J'aurais encore 2 questions concernant l'"Asservissement" :
- dans votre 2ième post vous dites :
"le surpresseur ne doit pas fonctionner quand la pompe de la piscine est à l'arrêt"

DONC Filtration Arrêt - Robot Arrêt

- dans le dernier post vous dites :
on ne peut faire fonctionner le surpresseur si la pompe de la piscine fonctionne.

DONC Filtration Marche - Robot Arrêt
Qu'en est-il en définitive ?
D'après les infos que j'ai trouvées le Robot ne peut fonctionner que si la Filtration est en Marche ; ceci pour éviter que le surpresseur ne fonctionne sans eau.
http://piscineinfoservice.com/robot/choisir-robot-piscine-a-pression
http://www.sa-piscine.com/robot-piscine-1ere-partie

Si la configuration est le Robot ne peut fonctionner que si la Filtration est en Service ....

Je suppose que le contacteur Moëller du coffret de Filtration (votre dernière photo) commande la pompe de filtration mais c'est à confirmer.
Si c'est bien le cas il suffirait de connecter les câbles du point * du schéma fait à la main sur les bornes 13 et 14 du contacteur dans le coffret Filtration.

Bien entendu il faudra que les plages horaires de fonctionnement du robot soient comprises dans celle du fonctionnement de la filtration.
Bien à vous,
J-F

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups touchatou désolé pour l'ampoule 12V ... c'est vrai que s'il y a du 220V ça va faire des dégâts !
A ne pas faire c'est sûr !
J'espère que le brave "Invité" n'a pas fait cette bourde !

Je partais du principe que le transformateur trouvé dans les communs était celui des sonnettes comme sur le schéma...
mais ce n'était qu'une supposition... hasardeuse je le reconnais !

Je suis belge et ici les boutons de sonnettes en 220V... jamais vus ! * il y a toujours un transformateur abaisseur (3V, 6V, 12V et 24V anciens standards et les 8V sont arrivés par la suite) ou des piles.
C'est quand même criminel que d'alimenter des petits poussoirs exposés à la pluie en 220V !

* comme le "tableau électrique" il y a bien longtemps que je n'en ai plus vus du genre par ici !
Les visites de contrôle par des organismes agréés sont ici obligatoires depuis bien longtemps ! (1981)

- Pour les installations domestiques installées après octobre 1981 tous les 25 ans minimum.
- Lors de tout transfert de propriété depuis 2006.
- Avant toute mise en location d'un bâtiment ou d'une portion de celui-ci.
Il existe une dérogation pour les installations d'avant octobre 1981 aux conditions que celles-ci n'aient ni été modifiées ni étendues (ce qui est tout à fait inconcevable ! il y a toujours des modifications surtout en 35 ans).
Les bâtiments "publics" ou semi-publics : commerces, salles de fêtes... doivent être contrôlés au minimum tous les 3 ans sauf s'il y a eu de grosses modifications entre temps.
Encore 1000 excuses pour le coup de l'ampoule, je ne m'étais pas rendu compte !
J-F