Si tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, le circuit doit comporter un by-pass ou une vanne à pression différentielle pour alimenter la pompe. Si ce n'est pas le cas vous risquez d'abîmer la pompe, dans le pire des cas mettre un robinet classique sur le radiateur le plus proche de la chaudière et laissez-le ouvert pour maintenir un minimum de débit.

Si c'est pour du chauffage il vaut mieux le mettre sur la façade la plus exposée au soleil pour éviter que l'évaporateur ne descende trop bas en température, le rendement sera meilleur.

Peut-être un problème d'équilibrage à la sortie des radiateurs, vous devez avoir des tés de réglage qui permettent d'équilibrer le débit dans l'installation, pour vérifier cette hypothèse fermez les tés de réglage un par un en commençant par le plus près de l'arrivée du circuit, bien prendre soin de compter le nombre de tours effectués et de les noter. Au fur et à mesure que vous fermez les tés, contrôlez si le radiateur défectueux chauffe, si c'est le cas il faudra fermer légèrement les tés jusqu'à trouver le bon réglage. Plus le radiateur est près de l'arrivée plus le té devra être fermé pour permettre au dernier radiateur d'être alimenté. En espérant que ce soit clair, bonne chance.

La pompe doit être en défaut d'isolement, vérifiez la continuité entre les bornes enroulement et la masse, vérifiez qu'aucun fil d'alimentation ne soit en contact avec la carcasse, pour être sûr que le problème vient de la pompe débranchez l'alimentation et remettre le différentiel.

La vis se trouve au centre de la pompe, la dévissez, un peu d'eau va couler et on peut voir l'axe tourné. Le boîtier doit être le sélecteur de vitesse, si la pompe est alimentée et que l'axe ne tourne pas, faites-le tourner avec un tournevis pour la débloquer. Si vous avez une pince ampèremétrique mesurez l'intensité et vérifiez qu'elle ne dépasse pas la valeur inscrite.

En principe l'arrivée d'eau est en haut du radiateur et le retour en bas avec le té de réglage.

Il faut déjà vérifier le vase d'expansion si il est bien gonflé ou percé, ensuite bien purger l'air des radiateurs, installation à l'arrêt. Vérifiez que la soupape de décharge du disconnecteur ne fuit pas ainsi que la soupape de sécurité, en principe l'inox n'est pas sensible à la corrosion.

Prendre le contact normalement ouvert du thermostat.

Si vous entendez de l'air sortir de la purge c'est qu'elle est chassée par l'eau, avant de purger, coupez la chaudière, attendez 20 minutes que l'air remonte du circuit et rajoutez de l'eau. Si la pression chute au fur et à mesure, purgez jusqu'au moment où de l'eau sortira de la purge, pour rajouter de l'eau dans le circuit, ouvrir la vanne de remplissage lentement pour éviter de brasser l'air du circuit.

Mettre le sélecteur sur chauffage + eau sanitaire, vérifiez la pression d'eau du circuit (1,5 et 2 bar), contrôlez que les vannes aller et retour sont ouvertes, réglez si besoin la température, si l'installation est à l'arrêt depuis un moment, purgez les radiateurs avant de mettre en route, si vous pouvez contrôler que la pompe tourne.

J'oublie de dire que ce n'est valable que dans le cas où le radiateur qui ne chauffe pas se trouve au bout du circuit.

Coupez la chaudière, ouvrir tous les robinets à fond des radiateurs, dévissez légèrement un raccord sur le tuyau d'eau d'un radiateur, mettre un seau en-dessous pour récupérer l'eau qui coule, ouvrir la purge d'air du radiateur pour faire un appel d'air et permettre à l'eau de s'écouler rapidement (prendre 2 seaux pour intervertir une fois le premier plein).

Dévissez le raccord du bas pour bien vidanger l'installation, pour info l'arrivée est plutôt en haut là où se trouve le thermostat et ne pas mettre des thermostatiques sur tous les radiateurs, si votre installation ne comporte pas de by-pass.

Si vous pouvez débrancher les 2 fils du thermostat, branchez sur la chaudière, mettez le thermostat à fond et vérifiez la présence de tension sur les fils, ça vous permettra de savoir si le problème vient du thermostat ou de la chaudière, si vous n'avez pas de compétence électrique, demandez à un professionnel. Vérifiez aussi que le thermostat est alimenté et que la pompe n'est pas bloquée.

Peut-être un problème de dilatation du circuit de chauffage ou des radiateurs, ça peut venir aussi des clapets anti-retour qui claquent en s'ouvrant et en fermant.

Faites vérifier le vase d'expansion, il doit permettre d'absorber les variations de volume de l'eau chaude.

Sur le bornier de la chaudière vous avez des bornes shuntées par un cavalier, si vous voulez mettre un thermostat d'ambiance 2 fils, il faut supprimer le cavalier, généralement repéré par le schéma d'un contact à fermeture.

Vérifiez que la pompe fonctionne.

Mettre un thermostat d'ambiance, pour le tableau électrique je ne vois pas le rapport.

Oui essayez de purger les radiateurs sans mettre la pompe en route, si vous entendez de l'air sortir, continuez jusqu'à l'arrivée de l'eau. Rajoutez de l'eau dans la chaudière au fur et à mesure de la purge. Il faudrait aussi contrôler le vase d'expansion. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite sur le circuit (disconnecteur, soupape de sécurité...).

Demandez au chauffagiste de supprimer provisoirement les 2 vannes thermostatiques pour faire un essai.

La deuxième solution sera plus économique du point de vue énergétique, étant donné que vous brassez 50% d''air ambiant qui sera moins froide que l'air extérieur.

Faites un bilan thermique de votre habitation si vous voulez éviter les mauvaises surprises (sur ou sous-puissance), compte-tenu le prix d'une telle installation, la puissance dépend de nombreux facteurs, la surface, l'isolation, altitude, température de base hiver (variable selon les régions), hauteur sous-plafond ect. Vous pouvez trouver sur internet des bilans thermiques simplifiés pour vous donner une idée de puissance nécessaire à installer. Pour le compteur l'intensité nominale doit être inscrit dessus, pour ma part en triphasé on met généralement du 60 ampères maximum pour les locaux à usage d'habitation (plus élevé dans l'industrie par exemple 125 A), ensuite il faut voir au niveau de la régulation de puissance de la PAC. Si compresseur de plusieurs paliers ou d'un variateur de vitesse l'intensité de démarrage sera moins importante, tenir compte des autres appareils de la maison.

Vérifiez que la pompe de la chaudière fonctionne, vérifiez la pression du circuit 1.5 ou 2 bars.

Il n'y a pas de clapet monté directement sur les radiateurs, si robinet thermostatique vérifiez que la tige ne soit pas bloquée ou purger l'air du radiateur.

Normalement deux fils à brancher sur les deux bornes prévues, après avoir supprimé le shunt.

Sur le bornier de la chaudière il y a 2 bornes shuntées par un cavalier, il faut enlever le cavalier et brancher le thermostat. Les bornes peuvent être repérées par le symbole d'un contact ouvert (NO), consultez la notice, pour le thermostat vous devez avoir 2 bornes pour l'alimentation et une pour le contact, mais généralement pour les chaudières on utilise un thermostat 2 fils qui est en faite un simple contact. Vérifiez bien qu'il soit compatible avec la chaudière car sur certaines les bornes fonctionnent sous une tension précise (la mienne fonctionne sous 32 Volts).

Ouvrir le té réglage sur le retour pour augmenter le débit, ouvrir progressivement et attendre 15 minutes pour voir si c'est mieux.

Il permet de maintenir le débit à l'aspiration de la pompe lorsque toutes les vannes des radiateurs sont fermées (thermostatique), pour éviter d'abîmer la pompe.

Si vos radiateurs sont de classe 2 la terre ne doit pas être branchée (répresenté par 2 carré), pour les picotements la terre doit être parcourue par un léger courant de fuite, selon sa valeur le différentiel peut sauter.

Oui il faut enlever la vis, vous allez voir un peu d'eau coulé, mettez un tournevis dans la fente et tournez à la main, une fois l'axe débloqué mettez la pompe en route et voir si l'axe tourne, remettre ensuite le capuchon.

Si la membrane du vase est percée il faut le changer, pour vérifier pressez avec un tournevis sur la valve de gonflage (comme sur une roue), si de l'eau en sort, il est percé, si vous entendez de l'air en sortir il faudra le regonfler.

Si le brûleur s'éteint il peut s'agir d'un problème de ventilation.

Sur l'ancien condensateur relevez la capacité (ex : 1. 5 uf : micro-farad) et la tension (ex : 230 volts ou 400 volts), et allez en acheter un dans un magasin de matériel électrique, ça coûte environ 5 €.

En fait ça dépend du différentiel du thermostat c'est à dire la différence de température entre l'arrêt et la mise en marche, plus le différentiel est faible plus la température ambiante sera constante, en contre-partie le radiateur se mettra en route plus souvent. Certain thermostat possède un potentiomètre qui permet de régler le différentiel, sur les électroniques le différentiel est très faible.

Si la chaudière fonctionne correctement il ne peut s'agir que d'un problème de débit d'eau (pompe, vanne fermée), pour vérifier si l'installation est embouée il suffit de débrancher le retour sur un radiateur, ouvrir la vanne et voir l'eau qui coule ou sur une vanne de vidange. Il peut s'agir d'un clapet anti-retour bloqué, pour vérifier la pompe enlevez l'écrou central, pour voir si l'axe moteur tourne.

Pour le thermostat branchez un fil sur le C commun et un sur le NO. Pour la chaudière vous avez 2 bornes avec un cavalier repéré par un contact ouvert, vous débranchez le cavalier et vous branchez les 2 fils qui viennent du thermostat.

C'est le thermostat d'ambiance qui régule la température, vous ne pouvez pas régler deux valeurs différentes ; une sur l'ambiance et une sur l'eau.

Faites une purge d'air sur les radiateurs du 1 étage.

Si le climatiseur gèle c'est peut-être dû à un manque de charge, car une clim ne doit pas givrer.

Mesurez la température d'entrée d'air et la sortie, le delta T est de 8 à 12 degrés.

La ventilation s'effectue peut-être de manière auto, les vitesses changent par rapport au point de consigne demandé. S'il y a un grand écart entre température ambiante et point de consigne, passage en grande vitesse et ainsi de suite dans ce cas ça n'a rien d'anormal.

La chaudière est normalement équipée d'un système d'extraction (à ventouse ou VMC). Oui, il faut boucher les prises de VMC non utilisées. Il existe des VMC hygroréglables qui s'enclenchent selon le taux d'humidité ou pour les toilettes et salle de bains avec un capteur de présence ; ce qui permet des économies en hiver, pour le chauffage.

La puissance d'un condenseur est égale à la puissance de l'évaporateur plus celle du compresseur, on peut s'en rendre compte en traçant un diagramme hentalpique-phiO+phiCP=phiK

Il s'agit peut-être d'un coup de liquide, ça peut endommager le compresseur, plusieurs possibilités : soit le détendeur est mal réglé, soit la buse est surdimensionnée. Si ce bruit a lieu à la mise en route, le détendeur pompe, ça veut dire qu'il fonctionne en tout ou rien (ça dépend du modèle du détendeur, électronique ou thermostatique) et laisse passer trop de liquide. Pour finir il peut s'agir d'un problème de tuyauterie si du liquide s'accumule dans le circuit, il est aspiré par le compresseur, il se peut aussi que l'installation soit trop chargée.

Il faudrait savoir à quoi correspond ce code défaut, indiquez déjà le modèle et la référence de la PAC et ensuite les dysfonctionnement que vous pouvez constater.

Le diamètre des flexibles est trop petit, le débit est donc trop important, plus vous demandez de puissance, plus le débit augmente, ce qui engendre des bruits. Pour supprimer ce bruit il faudrait une section supérieure.

Voir réponse 111.

La pression donc la température d'évaporation dépend de la température ambiante, donc la température extérieure en mode chaud.Certains climatiseurs ne sont prévus que pour une température précise donnée par le constructeur. Pour éviter que l'évap ne gèle on inverse le circuit frigorifique grâce à la vanne 4 voies.