J’ai changé le thermostat pensant avoir réglé le problème. Je l’ai rebranché et testé pour être sûr de ne pas avoir à nettoyer le frigo avec des bouteilles explosées......
En position arrêt du thermostat, le frigo est bien arrêté (progrès; avant le moteur continuait de fonctionner), puis je l’ai mis en position 1 (celle qui refroidit le moins) et quelques heures après il y avait -12 dans le frigo… diable.
Là je suis un peu sur le "comment faire"….

Bonjour,

J’ai un réfrigérateur Ariston MTA 281 FR (2 portes – 15 ans…) qui marchait très bien, puis il a gelé dans la partie frigo (avec bouteille explosée non contre la paroi…).
Après arrêt, nettoyage, même avec le thermostat en position arrêt, il congèle dans la partie frigo.
J’ai démonté le thermostat et même en position arrêt, il est passant, je vais donc changer le thermostat.
Toutefois est-ce suffisant pour expliquer que le frigo ait gelé autant dans la partie réfrigérée ?
Merci de vos avis éclairés.

Bonjour.

En Finlande dans un appartement initialement équipé d’un variateur pour commander un plafonnier équipé d’ampoules classiques j’ai remplacé ces ampoules par des ampoules leds dimmables ce qui entraine le changement du variateur vieux d’une dizaine d’années non compatible leds par un variateur compatible leds.
Ce variateur de marque Opal (appelé 100W led Dimmer Switch) comporte un switch dont je ne comprends pas bien la signification.
Je vous livre le texte anglais pour éviter un éventuel contre sens de traduction.
Position 1 : set the adjusting knob in zone 1 (trailing edge phase out) if the dimmer is connected to a led light with an external driver or incandescent lamp (traditional bulb, 230v or 12v halogen bulb)
Position 2 : set the adjusting knob in zone 2 (leading edge phase out) if the dimmer is connected to a led light with a build-in driver or incandescent lamp (traditional bulb, 230v or 12v halogen bulb)

Après une petite recherche sur le net, a priori je penserais que la position 1 ou 2 permet de choisir si l’atténuation se fait sur le type de découpage de l’atténuation de la phase.
Mais laquelle est la mieux ?
J’ai laissé en position 1 et la variation marche correctement.
En vous remerciant par avance.

Bonjour,
Dans la mesure où je veux 2 fonctions différentes, 1 extraction par hygrométrie dans sdb et 1 extraction suite à présence personne dans WC et sur les 2 cas un fonctionnement non continu, il faut, enfin il me semble car je ne suis pas malgré tout spécialiste non plus, 2 extracteurs différents. Non ?
Le moteur bi-vitesses, je vais le mettre dans la cuisine (arrêt, marche lente, marche rapide).
Cordialement.

Bonjour,
Merci d’avoir répondu.
Je vais avoir 2 extracteurs pour avoir 2 fonctions différentes.
Pour comprendre, je rénove une maison individuelle de 1970 de 100m² sans étage (combles non aménagés et sur sous-sol) que j’ai achetée sans VMC en état de marche. Je vis depuis 10 ans dedans en aérant tous les jours et sans aucune condensation parasite quelque part.
Toutefois, dans les WC borgnes il reste parfois quelques odeurs pas forcement agréables et quand certains invités viennent prendre une douche chaude longtemps, ce n’est pas le top (miroir couvert de buée) et je n’ai pas envie de remettre une évacuation type VMC qui fonctionne tout le temps.
Aussi dans les WC je vais mettre un aérateur qui ne fonctionnera que quelques minutes après détection de présence (à déterminer par essais mais je pense environ 10 min).
Dans la salle de bain un aérateur qui se mettra en route suivant l’hygrométrie (je pense dans les 60%).
Je sais que les adeptes des normes ne vont pas approuver mais quand on aère correctement ce n’est pas un souci.
Ma question au départ est plus de savoir si avec un aérateur prévu pour une évacuation par une gaine de 100 mais avec un rétrécissement à 80 sur 1.5m va générer du bruit ou autre inconvénient.
Dans un cas les travaux sont simples, dans l’autre il faut que je carotte un diamètre de 100 sur 25cm de béton un. Si je peux éviter….
Donc dans la mesure où je veux évacuer au plus vite et pendant peu de temps, les débits ne me paraissent pas si puissants.
En pièce jointe le schéma de principe.
Bien cordialement.
schema principe extracteurs.pdf

Je me doutais de la réponse mais je préférais avoir confirmation, parfois un détail peut en cacher un autre.
Oui bien sur le différentiel sera câblé par fils.
Merci pour la réponse.

Bonjour,
Je voudrais louer une maison qui dispose d'un tableau électrique entièrement en Hager mais sans différentiel 30ma.
Je dispose d'un interrupteur différentiel Legrand 63A type A 30m que je compte mettre en tête du tableau électrique pour la sécurité.
Est ce que cela pose un problème pour le rapport d'installation électrique qui devra être fait d'avoir tout en Hager sauf le différentiel en Legrand ?
Merci

Bonjour,

Je rénove une maison notamment une salle de bain (13m3) qui comporte une fenêtre et un WC (3.6m3) sans fenêtre.
Je souhaite utiliser pour la sdb un extracteur hygrométrique (95m3/h) et les WC par détecteur de présence et minuterie (95m3/H également) (série silent 100 CHZ et 100CDZ).
Les bouches d’extraction qui vont dans les combles à travers une dalle béton de 25cm d’épaisseur sont coniques et font 120 à la base et 80 de diamètre au débouché dans les combles.
Je pense relier dans les combles les 2 extractions par un Té pour évacuation par le toit.
Est-ce compatible d’avoir des extracteurs en diamètre 100 avec des sorties en diamètre 80 ?
Merci.

Haha je ne m'attendais pas à provoquer un conflit européen avec ma dérive temporelle...
Serait-ce les prémices de Star Wars... ?

Bonjour,

Sur un four AEG BP530302W, j'ai l'affichage de l'heure sur un écran à cristaux liquide.
Cette heure a toujours un peu dérivé.
Lors du passage à l'heure d'été, j'ai remis l'heure exacte et depuis je constate une dérive en avance de 6 minutes.
Comment puis-je corriger ou atténuer cette dérive ?
Pour info j'ai un four micro-ondes juste à côté, avec affichage également, qui lui ne dérive pas.
Cordialement.

Bonjour,

J’ai fait un meuble TV avec des panneaux blancs qui ont des trous pré-percés de 2mm pour mettre des étagères.
Pas mal de trous restent apparents (environ 160) et je voudrais les masquer/boucher (esthétique).
Je pensais trouver des caches ou des pitons mais rien trouvé dans cette dimension couleur (2mm blancs).
Connaitriez-vous fournisseur ?
A défaut j’ai pensé boucher ces trous avec des bâtonnets de cire blanche.
Qu’en pensez-vous ?
Cordialement.

Bonjour,

Je dispose d'une installation dans une salle de bains, d'un variateur avec 6 spots de plafond halogène.
Est-ce que je peux brancher sur ce circuit un miroir équipé de LED (rétro-éclairage) ?
Merci.

Bonjour,

Comment faire pour couper bien droit un carrelage déjà posé entre 2 chambranles de porte ?
Je pensais utiliser une disqueuse manuelle mais comment faire pour être bien droit (à part l’œil du manipulateur…) et à chaque extrémité le disque ne pourra aller jusqu’aux chambranles …
En photo jointe au crayon sur le carrelage les limites de la porte.
Cordialement.

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Bonjour.
Un petit schéma vaut mieux que des explications...

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Heuu après une bête réflexion... rien n'empêche non plus de remonter la crosse de 40cm, de la fixer au mur à cette hauteur et de laisser le tube au ras du sol (5cm... les pieds du meuble font 8cm)...

Merci pour la réponse.
Je m'en doutais un peu mais une confirmation vaut mieux que des doutes et des regrets après...
Je vais laisser le siphon à la cave quand même (facilité d’accès au siphon) tout en laissant la colonne de PVC dans la cuisine (et découper un peu de meuble pour les passages....)
Je pense qu'une hauteur de 30cm est suffisante non ?

Bonjour,

En rénovation de cuisine, je veux déplacer un évier et mettre à son emplacement un lave-vaisselle.
L’évacuation de l’évier se faisait par un tube PVC (diamètre 40) qui descend à la cave.

L’espace entre le mur du fond et le lave-vaisselle n’est pas génial et je voudrais mettre le siphon non pas dans la cuisine mais dans la partie verticale située dans la cave. (facile d’accès et à faire).
Le tuyau flexible du lave-vaisselle serait donc dans la cuisine pratiquement au niveau du sol sans remontée.
Est-ce que cela pose un problème ?

Généralement il faut une hauteur d’environ 40cm au-dessus du siphon pour avoir une pression suffisante pour chasser l’eau du siphon.
Mais est-ce juste pour cette raison ou est-ce aussi pour que l’eau du lave-vaisselle ne s’évacue que lorsque la pompe de vidange se met en route ? Est-ce qu’il y a une électrovanne qui bloque l’évacuation de l’eau sinon l’eau pourrait s’évacuer simplement par gravité.
Cordialement.

Bonjour.
Finalement, je mets en place la solution 2 avec du 14.
La vanne est bien juste derrière le filer.
Avant j'avais une plaque de cuisson à 4 feux pour 5 mètres de tuyauterie en 12 et maintenant une plaque mixte-induction 2 feux et 8 mètres de tuyauterie.
Merci pour vos réponses.

Re,
On est dans le contexte de rénovation de cuisine.
Fileur : pièce de remplissage.
Les fileurs sont insérés entre les éléments et les murs pour remplir un espace vide et ainsi donner une apparence nette.
Ils laissent aussi un espace suffisant pour permettre l’ouverture complète des portes et tiroirs.
Ils s’avèrent particulièrement utiles quand les murs ne sont pas parfaitement droits.
S’il ne l’est pas, le fileur devra être découpé selon la forme du mur (extrait définition Ikea...).

Dans le cas présent la distance entre les murs font 2.5m et la longueur des meubles fait 2.4m (0.8+0.8+0.2+0.6).
Il reste donc 10cm max à combler (2cm à droite et 8cm à gauche pour mettre derrière le robinet d’arrêt).

Bonjour,

Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés.
La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de meubles vaisseliers qui sont situés entre 2 murs distants de 2.5m.
Un robinet de coupure du gaz était situé dans le meuble de l’évier (sans fond) qui disparait pour être remplacé par un lave-vaisselle.
En laissant le robinet à sa place actuelle il n’est plus "facilement" accessible car derrière le lave-vaisselle.
L’installation actuelle est située dans une maison individuelle.
Le gaz est du propane issu d’une bouteille 13k qui est à l’extérieur sous l’escalier de la terrasse.
La bouteille est équipée d’un détendeur et d’un autre robinet de coupure.
Le gaz est acheminé par un tuyau en cuivre jusqu’au robinet de coupure (à vis) de la cuisine puis repart de ce robinet avec un flexible de 1m (durée de vie à vie).

Bien que je me doute de la réponse, est-il admissible :
- D’avoir à tirer le lave-vaisselle de son logement pour accéder au robinet et de considérer que le robinet est accessible (il faut sortir sur la terrasse, et descendre l’escalier extérieur pour atteindre celui près de la bouteille) ?
- Le nouveau flexible sera de 1.5m et ne sera pas directement visible car passera derrière un vaisselier.

Sinon j’envisage de prolonger le tube en cuivre (diamètre 12) qui arrive par la droite du mur jusque l’extrémité gauche du mur (soit 2.20 de cuivre en sus), de placer le robinet derrière un filer de 10cm tenu par des aimants et de repartir du robinet par un flexible qui longe le vaisselier où est monté la plaque de cuisson.
Est-ce jouable ? Autre idée ?
Ci-joint un petit plan pour aider à comprendre.
Merci.

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Bonjour,
Merci pour la suggestion.
Je rénove depuis des années mais je n'étais jamais tombé sur ce cas de figure et je n'avais pas l'astuce en tête...

J'ai dégagé les gaines au niveau des boites et surprise la gaine du bas est en 20mm et la gaine du haut en 16mm.
Pas cool l'électricien qui a fait le premier montage....

La "philosophie" d'une installation électrique veut que l'on puisse retirer et remettre ou remplacer les conducteurs dans la gaine pour éventuellement modifier le circuit concerné ou pour tout autre chose.
Donc faire un raccord avec un manchon de 20 avec d'un côté une gaine de 20 et de l'autre une gaine de 16 reste t-il dans cet esprit sur une longueur de gaine d'environ 1.8m...

Bonjour,

Je rénove une cuisine et change la hotte ce qui implique de déplacer une prise.
La hotte était branchée sur une prise B que j’ai besoin de déplacer de 200mm vers la droite.
Les fils de cette prise B viennent d’une prise A (800mm plus bas) qui eux-mêmes proviennent d’une boite de dérivation (800mm plus bas de la prise A) qui elle reste en état.
Sachant que :
- La prise B est supprimée et sera recouverte de carrelage.
- La prise A est supprimée et que je ne veux pas garder de boite de dérivation à cet emplacement (pour des raisons d’esthétique cette partie va être peinte et je ne veux pas voir un couvercle à cet endroit).
Ai-je une autre possibilité que de "déplâtrer" l’ensemble et de reposer une nouvelle gaine ?
(mur en brique de 100mm non porteur)
Ci-joint un schéma avec un état "initial" et un état final après travaux.

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Bonjour,

Qui pourrait me dire ce qu'est cet équipement et à quoi il sert ?
Merci.

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Merci et bonne continuation.

Bonsoir.

Je dispose d'une boite de dérivation où arrivent 3 fils en 2.5 dont un vert/jaune.
Dans la gaine qui arrive à cette boite de dérivation je peux encore passer 2 fils de 1.5 pour mettre un éclairage complémentaire mais pas 3.
Pour cet éclairage complémentaire je peux ressortir de la boite de dérivation en 3 fils dans une nouvelle gaine en 1.5.
Je souhaite donc repiquer le vert jaune 2.5 par un vert jaune 1.5.
Est-ce que la norme autorise cela ?
Merci.

Bonjour.
En fait, je ne suis pas assez compétent pour dire si c'est compatible ou pas.
Quand je ne connais pas, je me raccroche aux normes et je travaille en tentant de suivre au maximum les règles de l'art.
En cas d'accident je me sens plus couvert ou du moins je peux apporter les preuves que la solution que j'ai adopté est reconnue.
Alors peut-être que l'OSB4 ou même l'OSB3 sont compatibles mais à l'heure actuelle, ils ne figurent pas dans le DTU concerné, étanchéité des toitures bitumés alors que l'aglo P5 / MTBH l'est.

Merci sinon pour vos réponses et encouragements.

Bonjour.

Sauf erreur de ma part, l'OSB3 n'est pas admis en support d'étanchéité dans le DTU 43-4.
Pour les clous il faut adapter, pour ma part, la sous-couche avec des pointes de 13mm et pour le shingle je ferai un test avec des clous de 19 et si malgré l'épaisseur de la sous-couche plus celle du shingle c'est trop long je ferai le tout en 13mm.

Exact pour la pente, mais Easyshingle (par exemple) admet une pente de 15° en utilisant la sous-couche avec un recouvrement de 50%.

Mais je ne sais pas s'il faut faire un traitement contre les insectes....
Cordialement.

Merci pour la réponse, je mettrai donc la sous-couche du fabricant.

En ce qui concerne le support, il s'agira de plaques d'aggloméré (MTBH).
Faut-il poser un traitement contre les insectes ? et quel genre de produit ? ou est-ce totalement inutile ?

L’aggloméré sera peint en blanc des 2 côtés (la face de dessous pour des raisons esthétiques car visible entre les chevrons et le côté du dessus sera également peint pour garder les conditions d'hydrométrie du produit identique de chaque côté) et la terrasse est située en plaine d'Alsace.

Bonjour.

Je dois refaire la toiture d’une terrasse existante de 4m par 8.3 m composée de plaques d’aggloméré recouvertes de Shingle.
La toiture fuit, elle date d’environ 25 ans.
La pente étant faible j’ai vu dans la documentation Easy shingle qu’il était mieux de recouvrir l’aggloméré (MTBH) d’une sous-couche Easy shingle et de la clouer.
Le shingle étant lui-même cloué, n’y a t-il pas perte d’étanchéité de la sous-couche par ces clous (à la fois du maintien de la sous-couche mais aussi du shingle) et donc de l’utilité même de cette sous-couche ?
D’autre part la sous-couche Easy shingle est vendue en rouleau de 7.5m * 1m.
La toiture fait 8.3m.
Est-ce que je peux remplacer cette sous-couche par un film genre pare pluie en rouleau de 30m * 1m (pas de recouvrement à faire dans le sens de la largeur de 8.3m).
Merci.

Bonsoir,
Il n'y a pas d'autres vis. Il faut avec 2 tournevis désengager les 2 clips du bloc de la carcasse et tourner l'ensemble (la carcasse) sur le coté (pour faire bouger le moteur par gravité) car c'est le poids du moteur de l'aspirateur qui maintient l'encastrement du moteur dans le fond de la carcasse.
Je n'avais pas non plus compris au départ ce principe car il y a peu de prise pour faire bouger le moteur dans sa carcasse ce qui donne l'impression que même les clips dégagés le moteur ne bouge pas.
Vous êtes tout près du but, il faut juste trouver la bonne manipulation.
Bon courage.

Bonjour,
Après avoir tout retourné, j’ai trouvé comment accéder à ce sacré bouton rotatif.
Il faut retirer les 9 vis qui maintiennent les 2 couvercles et désolidariser les 2 capots.
Le bloc moteur est maintenu par 2 ergots, un sur le dessus (flèche jaune) et l’autre à l’arrière (flèche blanche) cf photo 1.
Avec un tournevis plat il faut repousser l’ergot du capot vers l’extérieur puis soulever le moteur qui se déclipse alors du capot et permet ainsi d’arriver au dessous du Bouton rotatif qui est lui aussi clipsé.
En photo 2, le capot sans le moteur avec le clip arrière qui maintient le moteur.
En photo 3 le bouton avec la tige cassée à remplacer.
Je sais bien que les efforts sur la tige du bouton ne sont pas très importants mais la solidité de la tige me parait bien minimale. Pas étonnant qu’elle est cassée...
Cordialement.

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Bonjour,
Malheureusement non, je n'ai pas encore trouvé comment faire.
En voyant qu'il y avait d'ailleurs une réponse j'espérais qu'il s'agissait d'une solution....
Je pense que le bouton du variateur est peut-être emmanché un peu en force et qu'il suffit de le faire "sauter" et permettre peut-être d'accéder à une vis qui maintient le tout puisque par le dessous on n'arrive à rien.
Mais ce n'est qu'une supposition et pour le moment je n'ose forcer au risque de faire encore plus de dégât.
2015 sera peut être plus profitable....
Cordialement.

Merci pour les réponses.
Voilà le résultat en espérant que ça ne bouge pas trop avec le temps.
Cordialement.

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En effet le fil est déjà un peu tendu.
Faut dire que ceux qui ont fait la magouille ne pensaient pas au "sav".... si donc pas de contre-indication d'une norme dans un coin je vais entourer avec de l'isolant d'électricien.
Merci pour vos réponses.

Bonjour,

L'ancien propriétaire avait fait une sorte de montage "volant" dans une boite dérivation.
Il avait dénudé un bout de fil (la phase commande luminaire d'un plafonnier) et enroulé autour un autre fil, le tout enrubanné dans du chatterton.
J'ai retiré ce "petit" montage.
Il reste cependant le fil qui passe de façon ininterrompue dans la boite de dérivation mais dénudé sur 5mm.
- Solution 1 = remettre un "emplâtre" chatterton pour isoler la "blessure"
- Solution 2 = couper le fil et mettre un domino.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'imposé sur ce sujet ?
Bonne journée.

Bonsoir,

Je viens de réaliser au plafond un petit coffrage en bois de 900*130*50 pour cacher 2 tuyaux eau sanitaire.
Deux montants sont des tasseaux (sapin?) et le coffrage est fermé par une plage d’aggloméré.
J'ai appliqué une couche couche micro-poreuse intérieur/extérieur Luxens.
Par ailleurs sur le plafond j'ai déjà appliqué du crépi décollable et pour homogénéifié l'ensemble, j'aimerai enduire ce coffrage avec ce crépi décollable.

Est-ce que je peux appliquer le crépi tel que ou faut-il mettre éventuellement encore autre chose avant sur ce coffrage.
Bonne journée.

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Bonjour.

Je dispose d'un aspirateur Rowenta silence force 2000W réf R0453011/410-4709R
Le bouton rotatif du variateur n’entraîne plus le variateur qui est resté en flux minimum.
Je suppose donc que l'axe du bouton a dû céder.
Je n'arrive pas à sortir ce bouton. Je n'ose pas trop forcer en tirant vers le haut car il semble bien "accroché".
J'ai ouvert le socle du bas en retirant les quelques vis tors mais impossible de retirer la carcasse du haut et plus aucune vis apparentes.
Un bon tuyau serait le bienvenu....
Ci-joint photos de l'aspirateur en vue de :
- dessus avec le bouton du variateur en rouge.
- dessous le carter du bas retiré.
Cordialement.


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Bonjour,

J’ai un radiateur en fonte recouvert de glycéro d’une vingtaine d’années.
Très partisan de la peinture à l’eau, j’ai déjà refait l’année dernière un radiateur identique, mais j’avais passé un temps fou à le poncer, mais le résultat est superbe.
Cette fois je ne voudrais pas passer autant de temps et on m’a conseillé de poncer pour retirer la peinture écaillée (pas beaucoup et surtout au dos du radiateur) et de passer une sous couche Tollens. Sur les parties un peu rouillées j’ai poncé à blanc et mis du Frameto. Pourtant après avoir passé la sous couche des taches brunes réapparaissent.
La peinture finale étant elle-même anti rouille spécial radiateur (Oxi) les taches brunes vont-elles progresser ou pas ? Appliquer de suite la peinture finale ou faire autre chose ?
D’autre part le temps de séchage au toucher est de 1h30, et sec au bout de 6H pour une 2eme couche au pinceau.
Comme je peins au pistolet un autre couche est-elle possible dès que c’est sec au toucher ou il faut bien attendre les 6h ?
D’avance merci pour vos suggestions.

Bonjour,

Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A
Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous sol).
J’arrive dans la pièce B à droite de la porte avec une moulure Tehalit et il faudrait que l’interrupteur soit dans la pièce A mais à gauche de la porte.
Pas de problème pour passer le mur, je mets une boite de dérivation de chaque côté du mur et une gaine entre les 2 boites dans le mur en placo.

Mais comment faire pour passer de l’autre côté de la porte ?

A priori on n’a pas le droit de passer de gaine entre un chambrant et le plafond, mais étant en non encastré, peut-on imaginer passer un câble (ou même les 2 fils dans une gaine thermorétractable) dans le petit intervalle qu’il existe entre le chambrant (métallique) et la maçonnerie sachant que de chaque côté il y a de la moulure ou une boite de dérivation.
Autre solution ?

Cordialement.

Bonjour,

Pour le diagnostiqueur concernant la réponse 5, il ne suffirait pas de changer l'étiquette mais aussi le disjoncteur Hpi 16A car si j'ai bien compris d'après la norme derrière un tel disjoncteur il doit y avoir du 2,5².

Sinon, merci pour toutes vos réponses, je vais tenter de passer en 2,5² et si ça ne passe pas tant pis ça sera en 1,5², ça ne sera peut être pas exactement la norme, mais c'est sécurisé, n'est ce pas le principal...

Cordialement.

Bonjour,
Quelques éclaircissements…
Dans le cas présent, il ne s’agit pas de faire des économies de bout de chandelle, mais de pratique dans de la rénovation.
Actuellement le congélateur est raccordé sur une des 3 prises du local.
Ces 3 prises sont câblées en 1.5mm² sur un même disjoncteur sans autre raccordement sur ce disjoncteur.
Comme je souhaite mieux protéger ce congélateur, je voudrais retirer une nouvelle ligne spécialisée, mais il faut pour cela que je passe par la gaine de 20 existante et donc rajouter 3 fils.
Je ne suis pas sûr de pouvoir arriver à passer 3 nouveaux fils dans cette gaine en 2.5mm² alors qu’en 1.5mm² c’est beaucoup plus jouable.
Alors la norme c’est bien, il en faut.
Mais ce point me paraissait tellement sur-calibré (du 2.5 pour un seul appareil de 300W…) que je voulais avoir des avis éclairés».
Je ne suis pas obligé de respecter la norme au point de vu contrôle immédiat, car il n’y aura pas de contrôle, mais un jour ou l’autre cette maison sera peut-être revendue et en effet pas la peine de rajouter des points négatifs au diagnostic. (mais un point de ce genre se verrait-il vraiment par TOUS les diagnostiqueurs….)
Cordialement.

Bonjour,

Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur.
Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm²
Or mon congélateur fait 150W

Pourquoi cette obligation (a priori la fameuse NFC 15-100) de câbler en 2.5mm² alors que du 1.5mm² suffirait ? (et même en 1.5mm² on est loin des 3520W théoriques avec un disjoncteur 16A).
Bonne journée.

Bonjour,

Je compte tirer 2 nouveaux circuits pour installer un congélateur, un réfrigérateur une TV et une prise libre de la façon suivante :

- 1 circuit 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A sur lequel il y aura TV, réfrigérateur et 1 prise libre
- 1 circuit 2.5mm² protégé par un disjoncteur type HPi pour le congélateur.

Le réfrigérateur étant équipé d'un bloc congélateur, ne serait -il pas judicieux de mettre le congélateur et le réfrigérateur sur le même circuit avec le disjoncteur HPi ?

Bonne journée.

Bonjour,

Je suis en train de refaire une buanderie et je voudrais passer dans une goulotte (plinthe ou moulure) :
- 1 circuit éclairage composé de 4 fils 1.5mm² (va et vient) protégé par un disjoncteur 16A
- 1 circuit éclairage composé de 2 fils 1.5mm² (interrupteur pour un plafonnier) protégé par le même disjoncteur précédent
- 1 circuit prise composé de 3 fils 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A sur lequel il y aura 1TV, 1 réfrigérateur et 1 prise libre (donc uniquement 3 prises).
- 1 circuit prise composé de 3 fils 2.5mm² protégé par un disjoncteur type HDi pour le congélateur.

Est-ce que je suis dans la norme en faisant passer dans une même goulotte des circuits protégés par des disjoncteurs différents ?
Bonne journée.