Faites une photo de votre porte en position fermée et postez là ici.

Merci.

Effectivement le décollement de la paroi du fond est due à une fuite de gaz qui s'est faite pendant la panne du thermostat
l'évaporateur est en dépression pendant le fonctionnement et la pression remonte quand il est dans sa phase d'arrêt mais pendant un arrêt prolongé la pression s'équilibre et cela facilite les fuites... les gaz utilisés aujourd'hui ont des molécules très petites et la moindre micro soudure les laisse s'échapper entre la parois en plastique et l'isolant la réparation est possible mais cela demande un désossage de l'isolant de trouver et réparer la fuite d'être certain que le circuit soit bien étanche (te)st du vide dans le circuit de refaire l'isolation puis la recharge pour un prix supérieur à l'achat d'un neuf.

Donc.
Réparation possible MAIS risquée pour 3 raisons 1/ la paroi intérieure doit bien reprendre sa place 2/ le logement capillaire du thermostat ne doit pas avoir bougé lors de la déformation de la paroi et 3/ être sûr de son travail sur les soudures ou les raccords et on pourrait mettre aussi avoir bien refait l'étanchéité du réfrigérateur sous risque de se retrouver avec un point de rosé, donc de la perte de froid et de l'eau à couler à l'arrière du frigo (condensation)...

Le changement du produit est la meilleures solution.

Sans avoir vu la machine je vais plus faire dans la spéculation mais comme l'axe est désolidarisé de l'étrillé les bruits semblent venir du frottement des deux pièces qui devraient n'en faire qu'une.
De plus la vis qui tient en place la poulie tambour est maintenue avec du frein-filet qui ne facilite pas son démontage non plus.
pour démonter cette vis, je bloque le tambour ouvert avec une main et avec un tors (30?) monté sur une clef à cliquet je donne un couple suffisant (poussée progressive sans à-coup le débloque) mais dans votre cas ce n'est plus possible la seule solution est de bloquer la poulie fermement et chauffer le vis pour détruire le frein-filet pour démonter.
Nota on peut aussi chauffer la vis pour détruire le frein-filet dans tout les cas mais il est préférable de la changer après si on la fait trop chauffer.

Bonne fêtes de fin d'année.

Voici les plans principe et câblage du lave-linge VMT 843-D/DF Vedette
Bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

L'erreur E60 est relative à un problème de chauffe de l'eau.

Si vous lavez votre vaisselle à une température qui n'est pas la plus forte de votre LV il est possible que le programme lave jusqu'au bout mais que l'on retrouve votre panne qu'à la fin car le séchage se fait vers 65° alors qu'un programme auto lave le plus souvent autour des 50°, il est très rare qu'il fasse la température la plus élevée, surtout si vous enlevez le plus gros des déchets.
Comme je le dis souvent un LV n'est pas un broyeur....

On a la possibilité d'un encrassage de la machine qui pourrait perturber le circuit hydro je vous conseille de prendre des cristaux de soude (rayon droguerie le plus souvent) et d'en mettre dans le compartiment poudre de votre boite lessiviel (le remplir) et de mettre l'équivalent d'1/2 verre à vin dans la machine (avec la boite lessiviel cela fait pratiquement 1 verre mais si plus pas de danger) lancer le programme le plus fort...
C'est une méthode de nettoyage efficace et économique de plus on peut appliquer aussi cette méthode aux lave-linges... plus d'autres utilisations que ce soit dans la cuisine ou la maison....
Bonne journée.

Oui il semblerait effectivement que le problème soit lié à l'axe du tambour et comme on trouve que le tambour entier... sauf trouver une machine HS de la même famille avec un ensemble cuve/tambour en bon état (et roulements en bon état) et de faire un remplacement complet du bloc lavage, c'est une opération peu valable au prix de la pièce...

Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année.

Bonjour.
J'ai trouvé le plan.
La question est donc close.

Oui mais on a plus souvent des coupures que des défauts d'isolement sur ce type de résistance, par contre regarder vers la ventilation aussi.
Bonne journée.

J'ai eu une panne assez similaire chez Dyson, le problème venait du bloc accus qui était HS.
Bonne soirée.

Si la porte ne verrouille pas le lave-linge ne lancera pas son programme donc la première des choses à regarder c'est l'action du verrouillage du côté porte le doigt qui pourrait éventuellement être cassé et du côté châssis le verrouillage ne fonctionne plus (pas de blocage de la porte.....

Bonne soirée.

Il est possible que vous ayez un souci soit avec la sonde ou encore la carte qui pourrait mal interpréter la valeur de la température mais avant tout contrôler la résistance de sole (bas), regardez si elle n'est pas coupée.
Bonne soirée.

Bonjour.

J'ai déjà rencontré un problème similaire sur un congélateur et un frigo US de chez Whirlpool cela venait du condensateur à l'entrée de la carte électronique (filtrage) qui avait dévié en valeur et perturbait l'alimentation du reste de la carte cela ressemble fortement à la description de votre panne...

Whirlpool préconisait de remplacer les condensateurs pour réparer dans les 2 cas.
Bonne journée.

Bonjour,
Je reprends ce que vous venez de dire.
Donc il n'y aurait plus de liaison entre le moteur et la poulie tambour (donc la courroie n'est plus dans son logement ?).

La poulie reste immobile pour vérifier une casse à l'étrillé on ouvre la porte, on positionne le tambour portillon face à l'ouverture, on l'ouvre avec les mains, on soulève le tambour si les étrillés sont toujours à poste le tambour et la cuve bougeront ensemble, par contre en cas de problème on aura un décalage entre le tambour et la cuve (si étrillés OK cuve et tambour restent parallèle sinon si un côté se rapproche de la cuve il est HS).

On applique la même méthode avec les roulements (un roulement HS ne fuit pas toujours).

Si le tambour tourne et que la poulie reste dans sa position il est possible aussi que la poulie soit cassée, pour vérifier cela il faut démonter le boulon d'axe et regarder la forme de couplage (triangulaire), dans ce cas on n'aura pas de jeu entre le tambour et la cuve. En cas de doute faites une photo ici.

Bonne journée.

Bonjour.
Référence (modèle + le 85-------) et âge de l'appareil, est-il sur un robinet auto-perceur, si oui regardez déjà si celui-ci coule normalement.
Bonne journée.

Il manque les références complètes de l'appareil, par contre c'est normal qu'il affiche une erreur de niveau si on la simule... donc la panne ne vient pas de là.
Le programme se fait-il normalement ? même sans l'affichage je précise.
Si oui il y a un risque de panne sur le programmateur lui-même (carte), possible mauvaise soudure entre l'afficheur et la carte (?). C'est à voir de toute façon.
Bonne journée.

Le silicone c'est bien jusqu'au démontage (dixit le cuisiniste fou)... parce-que là c'est la pire des galères... l'IDEAL est un joint d'étanchéité pour porte si celui d'origine est abîmé, sinon poser celui fournit par le vendeur, et pour ce qui est de la garantie effectivement il y a un réel risque d’endommager le verre jusqu'à le casser (c'est très fragile sur les bords et pas de garantie sur celui-ci même avec les "extensions". Et autre risque c'est d'abîmer aussi le plan de travail et là pas de garantie non plus... Nota verre fendu danger électrique réel !!!!
Pourquoi ne pas poser de joint silicone quand on pose une table induction tout simplement qu'avec un simple joint et avec le poids de la table, l'étanchéité se fait toute seule pas besoin d'en rajouter.
Si vous n'êtes pas convaincu, alors coller MAIS ne soyez pas outré si le technicien électroménager refuse de vous la décoller, lui connait parfaitement les risques, si vous insistez vous aurez droit à une décharge en cas de casse du verre ou de détérioration du plan de travail et 1 à 2 heures de MO en plus selon le dosage de silicone...
En cas de problème de planéité on rectifiera cela avec un joint plus épais.

Après cela c'est à vous de voir... moi j'ai déjà vécu, je suis du métier.

Bonjour.
Vous avez une plaque (autocollant) qui contient les n° type et série de votre appareil sans cela il est difficile de vous aider.
Après est-ce que la machine prend l'eau, vidange, le programme bloque, un affichage annonce un chiffre que vous ne connaissez pas ou une ou plusieurs leds s'allument ou clignotent...
Vous ne donnez pas assez d'infos pour que l'on puisse vous aider.
Bonne journée.

Elle se glisse entre le haut de l'isolant et le dessous de la sole elle doit être en contact avec le métal au dessus et l'isolant au dessous.
Elle se positionne quand vous la fixez sur le moufle.
A l'essai la chauffe sur la sole doit être correctement répartie on chauffe le four à 120/130° en traditionnel et on met quelques gouttes d'eau sur la sole un peu partout quand le four est à température l'évaporation de l'eau doit être à peu près partout régulière (sauf sur les bords moins évident en départ de chauffe).
(sole partie basse du moufle qui lui est la cavité de chauffe du four).
Bonne journée.

Bonjour.

Je passe après une réparation foireuse (c'est peu dire).
Je suis sur un lave linge qui a en plusieurs fils de retirés sur le programmateur par une personne plus intéressée à vendre qu'à dépanner...

La panne d'origine le moteur se lance 1 fois puis terminé. Donc je suis parti sur le moteur j'ai vérifié les charbons qui sont OK puis la carte moteur qui a une soudure sur le premier des 2 relais qui a fondu donc panne rotation, nettoyage remise en état de la soudure ainsi que toutes celles qui font passer de la puissance, mais voilà après avoir réparé la carte je remonte et rien....

Je vais voir le programmateur vu qu'il manquait une des 3 vis sur la plaque et là j'ai 4 fils qui se promènent...
Donc fils perdus recherchent bornes pour accouplement électrique...
D'où ma demande du schéma de câblage du programmateur pour finir la réparation.

Lave-linge Vedette VMT 843-D/DF
Merci d'avance.