De rien. Pour info, c'est Patrice, le créateur de Bricovidéo, qui m'avait demandé de jeter un oeil à votre cas, je fréquente d'ordinaire un autre de ses forums.

Bonjour.

N'étant pas devant la machine, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Je vous ai "dépanné" l'alimentation, mais si le problème original est ailleurs, c'est moins "évident". Il faut savoir parfois reconnaître ses limites.

Bonne chance, Dom.

Le microP a des chances d'être dans le boîtier de commande. Mais sans photos détaillées je ne peux rien vous dire. Cela dit, même avec les plus belles photos qui soient, identifier un défaut de microP est quasiment impossible, surtout à distance.

Postez quand même une photo qui montre (toutes) les tripes de la machine ouverte, et aussi une recto verso de l'intérieur du bloc de commande. Attention en le démontant, un écran LCD est souvent relié au circuit imprimé par un câble plat assez fragile.

Le microP pourrait être HS, mais ce n'est pas acquis, car le bip nécessite qu'il soit au moins en partie fonctionnel, car c'est à priori lui qui fabrique la fréquence sonore du bip à partir du quartz qui se trouve dans son voisinage.

Les mesures .204 kohm et .232 kohm (soit 204 et 232 ohms) sont correctes.

Pour le triac du bas, lire une très forte résistance entre 1 et 2, et entre 2 et 3, est correct aussi. Je suppose que ce sont des Mohms (millions d'ohms) et non des mohms (millièmes d'ohms). Mais ne serait-ce pas plutôt 1.85 et 1.86 au lieu de 185 et 186?... Car très rares sont les multimètres qui ont un calibre 200 Mohms.

Pour le triac du haut, je suis perplexe. Déjà 1.85 quoi? Mohm ou kohm ou ohm? Quant à mesurer 232 ohms entre 2 et 3, cela me fait soupçonner une erreur de mesure (vous auriez touché aussi la broche 1, puisque 232 entre 1 et 3 est normal). Si vous confirmez vos mesures, alors dessoudez le triac et mesurez-le tout seul. Si vous trouvez les mêmes choses, le triac est HS.

Bonjour.

En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé : est-ce que l'alim a claqué toute seule (auquel cas c'est réparable "facilement"), ou alors autre chose a claqué, ce qui a provoqué une surconsommation sur le 5V et l'alim a fini par claquer à son tour. Dans ce cas, je suis pessimiste.

Manip :
1/ Débranchez tout.
2/ Mettez le bloc 5V en marche seul, le bip doit se produire
3/ Mesurez la tension entre PLUS et MOINS. Si vous mesurez 5V, le chargeur semble suffisant. Au fait, quelles sont les spécifications du chargeur, autrement dit 5V et combien de mA?
4/ Tentez une mise en marche du bloc de commande. Il s'éclaire?
5/ Mettez le jus sur le robot et refaites la mesure. Si le 5V a baissé, soit le chargeur n'est pas assez puissant, soit il y a bien un défaut qui plombe la machine.
6/ Dans ce cas, ne touchez à rien pendant 3 mn puis débranchez le robot uniquement et voyez (très vite) si un composant a chauffé pendant ces 3 mn, y compris dans le boîtier de commande.

Les 2 BTA/BTB sont des triacs, ils servent à commander le moteur et sans doute une résistance de chauffe. Attention, quand le robot est branché, l'ensemble de l'électronique est +/- relié au secteur, donc il n'est pas anormal que vous preniez des bourres. Ne pas toucher 2 fils à la fois, ou un fil et la masse métallique.

Vous pouvez éventuellement tester les 2 triacs, courant coupé. Il ne doit pas y avoir de court-circuit (moins de 5 ohms) entre 2 de leurs broches. Par contre il est normal de lire entre 50 et 200 ohms entre les broches 1 et 3.

Attention aussi au vocabulaire : un contacteur est un interrupteur. Au bout des câbles vous avez des connecteurs. Relisez mon post 14 avec cette mise au point.

Déjà, pour le 8 pattes, oubliez le, il a été détruit par le courant qui l'a traversé quand il a lâché. La résistance qui a perdu un bout de sa peinture est HS aussi, elle fait normalement 3 ohms, mais doit faire désormais l'infini. Le courant qui a tué le 8 pattes l'a traversée aussi avec pertes et fracas. La cms R01 proche du transfo a sans doute aussi brûlé.

Concernant le bip, c'est un bon signe effectivement. Je ne connais absolument pas ce matériel ; est-ce que l'afficheur LCD réagit à la demande de mise en marche? Tous les connecteurs sont-ils bien branchés?

Je reviens sur votre photo de droite au post 4. On dirait vraiment qu'un des 4 fils blancs qui sont ensemble est cassé à ras de la prise. Vous confirmez que c'est une illusion d'optique?...

Pour la non mise en marche, est-ce qu'il n'y aurait pas un contacteur caché qui empêcherait la mise en route quand l'appareil est démonté, pour des raisons de sécurité?...

Comme dit plus haut, vous pouvez aussi mesurer le courant tiré sur le 5V. S'il était plus important que je le suppose, votre chargeur pourrait ne pas être suffisamment puissant.

Sur la carte qui porte l'alim, il y a un composant sur radiateur. Quelle est sa référence? Est-ce (aussi) un BTB12-600?

Donc A fait 30 kohms, et B fait 10 kohms. D'après la doc du OB2212 et la topographie de la carte, cela me permet de dire que l'alim donnait 5V avant qu'elle ne claque.

Pour un essai, vous pouvez donc tenter de connecter une alim 5V entre PLUS et MOINS, voir photo. Un chargeur de portable pourrait faire l'affaire. Mettre le - de l'alim sur MOINS, cela va de soi. Je ne pense pas que la machine tire beaucoup de courant sur ce 5V. Pour en avoir le coeur net, vous pouvez insérer un ampèremètre entre le fil + de l'alim et la soudure PLUS, calibre 200 mA.

N'hésitez pas à nous dire si cela réanime le mort!

Cordialement, Dom.

J'ai pris la peine de mettre une photo dans mon post 5... c'est pas pour faire beau... :-(

Dites moi les 3 ou 4 chiffres qui figurent sur les cms en question, ou faites un gros plan bien net.

Avec vos nouvelles photos, dites moi comment je fais pour lire les valeurs des CMS A et B !!!

Pour info, hier soir (enfin cette nuit...), j'ai passé environ 2 heures à reconstituer le fonctionnement de l'alim et construire ma réponse. Ce serait sympa de passer quelques dizaines de secondes à la lire.

Je pense qu'il manque des choses dans les photos... je suppose qu'il y a une autre carte quelque part avec le microP...

Les photos ne sont pas aussi belles que la première, et comme c'est mon outil de travail pour comprendre ce qui se passe, je rame un peu! Mais je pense être arrivé à la conclusion que l'alim donne une basse tension unique au reste de la machine. Malheureusement, la photo côté soudure aurait dû me permettre de trouver sa valeur, mais il est impossible de lire ce qui est écrit sur les petits CMS.

L'alim extérieure à connecter le sera entre "PLUS" et "MOINS". Pour savoir sa valeur (3.3V, 5V, 8V, 12V?...), il me faut savoir ce qui est marqué sur les CMS A et B. Soit vous refaites la photo avec la qualité initiale, soit vous les lisez et les mettez en réponse.

A noter aussi le câble blanc avec 4 fils : un des fils semble cassé?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous disiez "avoir testé pas mal de trucs", donc je pensais que je pouvais parler en jargon... :-)

Non, je suggérais de faire arriver une alim extérieure sur la sortie de l'alim en panne. Pour assurer le coup, postez une photo recto verso de la carte complète, voire aussi une des tripes de la bête si d'autres composants sont ici ou là (ailleurs que sur la carte)...

Bonjour.

Si vous tapez OB2212AP dans Google, vous trouverez le pdf de ce gestionnaire d'alim à découpage, ainsi que des sites alixxxx qui le vendent en Chine pour quelques grains de riz.

Mais votre question 17111 : Panne robot Kitchencook Révolution V2 laisse planer un doute : la panne vient-elle du microP qui "chauffe très fort" (de lui-même suite à un défaut), ce qui aurait fait dégager l'alim, OU de l'alim qui aurait donné trop de tension avant de claquer, ce qui expliquerait la chauffe du microP puis le claquage de l'alim...

Si vous avez une idée de la tension de sortie de l'alim, vous pouvez faire un essai avec une alim extérieure pour voir si le robot repart.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien lu les deniers échanges! :-) En tous cas, voilà un internaute qui exprime sa reconnaissance à plusieurs reprises, c'est sympa!

Bon vent à tous, Dom.

Bonjour à vous deux.

Bravo à vous pour la résurrection de l'aspi dont le mérite revient principalement à GL, dont les presque 10000 messages me laissent sans voix. En 6 ou 7 ans je n'en ai même pas fait le quart!

Pour retrouver la valeur de la résistance, je me permets de rappeler à notre internaute le truc décrit en post 34. Hélicoïdal voulait dire que la pointe de touche mobile tourne autour de la résistance en contactant la piste en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous les deux.

Anecdotiquement, je vais vous donner une astuce pour lire la valeur de la résistance morte. Ce n'est pas une machine à remonter le temps (d'avant la brûlure) mais une méthode que j'ai déjà pratiqué avec succès...

Mettez une pointe de touche de l'ohmmètre sur une queue et baladez l'autre pointe sur la piste (de manière hélicoïdale) en s'éloignant de l'autre. Vous allez normalement avoir une valeur qui augmente jusqu'à ce qu'elle devienne tout d'un coup infinie. Notez la valeur juste avant cette "fracture". Refaites la manip en commençant par l'autre queue. Ajoutez les 2 valeurs et montez à la valeur normalisée immédiatement supérieure (par ex 4.7k si vous trouvez 4350 ohms).

Mais la méthode de GL marchera aussi, si du moins cette résistance est bien la talon en question. Peut-être que 1% du potard est un peu faible, perso je serais monté à 3/5%.

Cordialement, Dom.

Bonjour GL et Mister Condo.

C'est Patrice qui m'a mis sur votre investigation. 2 petites remarques pour faire avancer la science. 1/ La résistance qu'on voit en photo 4 du post 5 semble avoir vécu, puisque sa peinture a disparu et qu'on voit la piste carbone toute nue... 2/ Le potard, qui fait normalement quelques centaines de kOhms DOIT donner environ 0 ohm quand l'aspi est en vitesse max. Si ce n'est pas le cas, sa piste a probablement brûlé. Le remplacer par une résistance de 100k serait intéressant pour un essai. Il y a en général une résistance "talon" pour donner une valeur mini au potard, et cette résistance est peut-être celle qui nous fait un strip-tease...

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Tout à fait normal de 1 à 5, en fait de 1 à 12 mais moins évident.
Vous demandez peu de chaleur donc le foyer envoie "un peu de chaleur stop, un peu de chaleur stop, un peu de chaleur stop...".
Cordialement, DOM

Bonjour,
la consommation instantanée est de 2000 W, que le thermostat soit au minimum ou au maximum, cela ne change rien en terme de consommation instantanée.
Seule la consommation globale variera car la valeur temps va fluctuer en fonction du réglage.
En fait, le thermostat va générer des séquences "marche/arrêt, marche/arrêt, marche/arrêt".
Plus le réglage est élevé, plus la séquence marche est élevée.
La réponse est que, effectivement, à réglage minimum il y aura moins de consommation en un temps donné qu'avec un réglage maximum avec la même valeur temps.
Par contre, la notion de travail "produit temps puissance" ne donnera pas le même résultat "la soupe risque de ne pas être cuite", bon appétit.
Cordialement, DOM