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a posté 8 069 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Une UI ne peut pas COMmuniquer avec l'UE si son alim basse tension est HS. Voir réponse 7.
Une UI ne peut pas COMmuniquer avec l'UE si son alim basse tension est HS. Voir réponse 7.
26 avril 2025 à 08:42

Bonjour.
Merci pour les mots sympa. Mes connaissances sont hélas assez limitées, et j'essaie d'aider mon prochain dans la mesure de mes moyens avant de partir entre 4 planches... ;-)
Cordialement, Dom.
Merci pour les mots sympa. Mes connaissances sont hélas assez limitées, et j'essaie d'aider mon prochain dans la mesure de mes moyens avant de partir entre 4 planches... ;-)
Cordialement, Dom.
25 avril 2025 à 10:14

Bonjour.
Je reconnais cette carte, elle a défrayé la chronique en question 9802. Vous y trouverez des mesures à faire pour déterminer si elle est responsable de votre panne. L'internaute avait fini par acheter la carte et c'était reparti.
Je reconnais cette carte, elle a défrayé la chronique en question 9802. Vous y trouverez des mesures à faire pour déterminer si elle est responsable de votre panne. L'internaute avait fini par acheter la carte et c'était reparti.
25 avril 2025 à 10:06

"Nous avons tous été novices au début de la découverte d'un domaine". Certes, mais vous avez une unité murale qui souffle 100 m3 d'air à l'heure, et vous cherchez le ventilateur sur la carte?... Vous ne pouvez pas non plus comparer la carte mère d'un ordi (où, je vous l'accorde, le processeur est refroidi par un petit ventilateur) et une carte d'UI de clim où il y a 3 fois rien en matière de composants...
Je ne suggère pas de tester le câble, mais le moteur électronique qu'il y a au bout du câble, et pour y avoir accès, il faut effectivement faire des mesures au bout du câble. Sur le connecteur, vous avez 7 positions dont 2 inutilisées (5 et 6), voir schéma plus haut. Entre 4 et 7, vous devez mesurer une résistance infinie. Testez dans les 2 sens (en inversant les fils du multimètre) et dans les 2 modes ohmmètre et testeur de diodes.
Je ne suggère pas de tester le câble, mais le moteur électronique qu'il y a au bout du câble, et pour y avoir accès, il faut effectivement faire des mesures au bout du câble. Sur le connecteur, vous avez 7 positions dont 2 inutilisées (5 et 6), voir schéma plus haut. Entre 4 et 7, vous devez mesurer une résistance infinie. Testez dans les 2 sens (en inversant les fils du multimètre) et dans les 2 modes ohmmètre et testeur de diodes.
25 avril 2025 à 08:37

Bonjour.
Actuellement, je suppose que plus aucune vitesse ne fonctionne. Confirmez. Sur une voiture, vous montez les vitesses ; si le moteur casse quand vous passez la 4ème, alors la 1ère ne va plus marcher (non plus)... alors qu'elle fonctionnait juste avant.
Vérifiez les tensions décrites en début de réponse 4, moteur débranché mais secteur présent. Mesurez aussi votre tension secteur plusieurs fois dans la journée : comme dit précédemment, votre secteur est peut-être trop agressif.
Actuellement, je suppose que plus aucune vitesse ne fonctionne. Confirmez. Sur une voiture, vous montez les vitesses ; si le moteur casse quand vous passez la 4ème, alors la 1ère ne va plus marcher (non plus)... alors qu'elle fonctionnait juste avant.
Vérifiez les tensions décrites en début de réponse 4, moteur débranché mais secteur présent. Mesurez aussi votre tension secteur plusieurs fois dans la journée : comme dit précédemment, votre secteur est peut-être trop agressif.
24 avril 2025 à 11:20

Bonjour.
Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que le volet de l'UI en panne fait un aller/retour? Comparez avec l'UI bonne. Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI a lâché. Elle fabrique du 12V et du 5V nécessaires à son fonctionnement. Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UI en panne et de l'UE. Une photo de ses cartes serait bien aussi.
Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que le volet de l'UI en panne fait un aller/retour? Comparez avec l'UI bonne. Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI a lâché. Elle fabrique du 12V et du 5V nécessaires à son fonctionnement. Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UI en panne et de l'UE. Une photo de ses cartes serait bien aussi.
24 avril 2025 à 11:08

"De quel ventilateur et de quel câble vous parlez ?" ET "pourriez-vous me décrire s'il vous plaît le "test" à faire sur le câble ?"
Comment faites-vous pour poser ces questions? Les réponses sont plus haut.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

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24 avril 2025 à 11:00

Les tests préconisés peuvent se faire en mode test de diode (mode qui produit un bip quand le composant testé fait moins de 20 ou 30 ohms (comme un court-circuit, 0 ohm)), ou en mode ohmmètre. Pour chacun des 3 composants que je citais, il n'y a pas de doute possible pour les localiser si vous analysez bien ce que je dis. Capa = capacité, autre nom du condensateur.
Le ventilateur fonctionne avec une haute tension continue (secteur redressé, donc 330VDC (direct current, continu), et non en 230VAC (alternating current, alternatif (comme le secteur)). Le fusible a pu fondre si le ventilo a claqué, ou si l'alim a claqué. Il y a donc un test à faire sur le câble du ventilo, puisque c'est peut-être lui qui est à l'origine de la panne.
Le ventilateur fonctionne avec une haute tension continue (secteur redressé, donc 330VDC (direct current, continu), et non en 230VAC (alternating current, alternatif (comme le secteur)). Le fusible a pu fondre si le ventilo a claqué, ou si l'alim a claqué. Il y a donc un test à faire sur le câble du ventilo, puisque c'est peut-être lui qui est à l'origine de la panne.
23 avril 2025 à 20:11

Bonjour.
En principe, le secteur est envoyé sur vos UI via l'UE. Dans cette dernière vous devez avoir un fusible de protection. Voyez si l'un d'eux ne serait pas grillé. Cela dit, s'il a grillé c'est probablement parce que l'UI l'a fait griller, donc problème potentiel dans l'UI, soit son alim basse tension soit le moteur de la turbine...
En principe, le secteur est envoyé sur vos UI via l'UE. Dans cette dernière vous devez avoir un fusible de protection. Voyez si l'un d'eux ne serait pas grillé. Cela dit, s'il a grillé c'est probablement parce que l'UI l'a fait griller, donc problème potentiel dans l'UI, soit son alim basse tension soit le moteur de la turbine...
23 avril 2025 à 12:41

Bonjour. Ben on vous avait oublié... ;-)
Remplacer le fusible ne mènera à rien dans un 1er temps, le suivant va claquer de la même façon. Quelque chose a lâché sur la carte, soit le transistor hacheur (je crois lire Q310), soit la grosse capa 400V (peu probable), soit le pont de diodes (rectangle à 4 pattes qui voisine la capa). Sur ces 3 composants, cherchez un court-circuit entre 2 de leurs pattes.
Cela dit, le ventilo est un haute tension continue, il pourrait avoir lâché et être à l'origine de vos problèmes (fusible claqué entre autres). Vérifiez qu'entre les 2 fils qui "encadrent" les 2 positions vides du connecteur vous n'ayez pas de court-circuit là aussi. Test à faire sur le câble.
Le petit truc blanc en bas de la photo est aussi un fusible, il me semble. Sinon testez aussi toutes les diodes à droite du transfo (les D et les ZD). Et celles sous le transfo (dernière photo).
Le fusible dont vous parlez a 2 capuchons enfoncés à force. Soit vous remplacez l'ensemble, soit vous changez la cartouche 5x20, dans ce cas, il faudra "ouvrir" les capuchons pour libérer la cartouche.
Remplacer le fusible ne mènera à rien dans un 1er temps, le suivant va claquer de la même façon. Quelque chose a lâché sur la carte, soit le transistor hacheur (je crois lire Q310), soit la grosse capa 400V (peu probable), soit le pont de diodes (rectangle à 4 pattes qui voisine la capa). Sur ces 3 composants, cherchez un court-circuit entre 2 de leurs pattes.
Cela dit, le ventilo est un haute tension continue, il pourrait avoir lâché et être à l'origine de vos problèmes (fusible claqué entre autres). Vérifiez qu'entre les 2 fils qui "encadrent" les 2 positions vides du connecteur vous n'ayez pas de court-circuit là aussi. Test à faire sur le câble.
Le petit truc blanc en bas de la photo est aussi un fusible, il me semble. Sinon testez aussi toutes les diodes à droite du transfo (les D et les ZD). Et celles sous le transfo (dernière photo).
Le fusible dont vous parlez a 2 capuchons enfoncés à force. Soit vous remplacez l'ensemble, soit vous changez la cartouche 5x20, dans ce cas, il faudra "ouvrir" les capuchons pour libérer la cartouche.
22 avril 2025 à 12:22

OK, j'avais chopé mon extrait sur le forum il y a des années, sans le doc dont il était issu. Démontez quand même le capot de l'UE au cas où il y aurait un dispositif comme ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

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20 avril 2025 à 16:07

Bonjour.
Quand on n'a pas d'autre solution, on peut tenter de mettre une clim sous les tuiles, mais dans ce cas, il faut impérativement gainer la sortie de l'UE pour que l'air chaud (en mode clim) parte directement à l'extérieur moyennant une ouverture dans le toit, ou un caisson à plaquer sous les tuiles s'il y a suffisamment d'espace entre elles... Sinon, vos combles vont très vite monter en température, ce qui va mettre l'UE dans des conditions de travail inacceptables. En moyenne, une clim réchauffe l'air "extérieur" de 3°, et débite entre 300 et 500 litres d'air par seconde.
D'un autre côté, si les combles sont déjà à 50° en plein été, il faudra aussi gainer l'entrée d'air de l'UE... Au final, ce sera un peu comme si vous la mettiez dans votre jardin...
Quand on n'a pas d'autre solution, on peut tenter de mettre une clim sous les tuiles, mais dans ce cas, il faut impérativement gainer la sortie de l'UE pour que l'air chaud (en mode clim) parte directement à l'extérieur moyennant une ouverture dans le toit, ou un caisson à plaquer sous les tuiles s'il y a suffisamment d'espace entre elles... Sinon, vos combles vont très vite monter en température, ce qui va mettre l'UE dans des conditions de travail inacceptables. En moyenne, une clim réchauffe l'air "extérieur" de 3°, et débite entre 300 et 500 litres d'air par seconde.
D'un autre côté, si les combles sont déjà à 50° en plein été, il faudra aussi gainer l'entrée d'air de l'UE... Au final, ce sera un peu comme si vous la mettiez dans votre jardin...
20 avril 2025 à 15:55

Bonjour.
Alors, très exceptionnellement : Joyeuse PAC!...
Pour vos symptômes, j'ai ce qui suit, reste à savoir si ça s'applique à votre modèle. R410A est le nom du gaz, pas la référence de la bête... :-)
Pour le diag "OP-3", connais pas. Mais je ne suis PAS un puits de science.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors, très exceptionnellement : Joyeuse PAC!...
Pour vos symptômes, j'ai ce qui suit, reste à savoir si ça s'applique à votre modèle. R410A est le nom du gaz, pas la référence de la bête... :-)
Pour le diag "OP-3", connais pas. Mais je ne suis PAS un puits de science.
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20 avril 2025 à 08:56

Bonjour.
Quel est le nom du voyant qui clignote? Et il clignote régulièrement ou par séries de n flashes?
Vous aviez débranché ce split électriquement, ou électriquement et liaisons gaz?
Sur certaines UE Sanyo, vous avez 4 LEDs de diag. Si c'est le cas de la vôtre, dites leur état. Et donnez la référence de l'UE.
Quel est le nom du voyant qui clignote? Et il clignote régulièrement ou par séries de n flashes?
Vous aviez débranché ce split électriquement, ou électriquement et liaisons gaz?
Sur certaines UE Sanyo, vous avez 4 LEDs de diag. Si c'est le cas de la vôtre, dites leur état. Et donnez la référence de l'UE.
19 avril 2025 à 13:07

D'après votre photo, mon laïus précédent est hors sujet : votre moteur est apparemment un haute tension DC, il fonctionne avec le secteur redressé, donc 330VDC, et aussi du 15VDC Brochage de son connecteur (le blanc) : fil seul 330V, puis 2 libres, puis 0V de référence, 15V et enfin commande de vitesse et retour tachymétrique (ou l'inverse).
Le filtre d'entrée de l'UI est-il propre? S'il est en partie bouché, cela ferait forcer un peu le moteur?... Si vous avez un secteur un peu violent (plus que 235VAC), la fiabilité de ce genre de moteur peut être diminuée.
Quand un moteur de ce type claque, ses circuits haute tension se mettent en court-circuit, ce qui met en court-circuit l'arrivée secteur (certes après le pont redresseur, mais celui-ci ne protège rien). Vous avez été un peu vite en besogne en achetant la carte de l'UE, vous auriez pu voir que le fusible HS amenait à la sortie vers l'UI.
Vous dites que le matos a 3 ans, je pencherais plutôt pour 5, vu les dates figurant sur la carte.
Apparemment la carte a une sortie pour alimenter autre chose (connecteur blanc 4 fils). Peut-être quelque chose a fait claquer cette alim. Car le fusible de l'UE peut sauter si le moteur a claqué OU si l'alim a claqué. Testez cette carte au niveau du connecteur ventilo pour savoir si elle est toujours bonne (présence des 2 tensions).
Le filtre d'entrée de l'UI est-il propre? S'il est en partie bouché, cela ferait forcer un peu le moteur?... Si vous avez un secteur un peu violent (plus que 235VAC), la fiabilité de ce genre de moteur peut être diminuée.
Quand un moteur de ce type claque, ses circuits haute tension se mettent en court-circuit, ce qui met en court-circuit l'arrivée secteur (certes après le pont redresseur, mais celui-ci ne protège rien). Vous avez été un peu vite en besogne en achetant la carte de l'UE, vous auriez pu voir que le fusible HS amenait à la sortie vers l'UI.
Vous dites que le matos a 3 ans, je pencherais plutôt pour 5, vu les dates figurant sur la carte.
Apparemment la carte a une sortie pour alimenter autre chose (connecteur blanc 4 fils). Peut-être quelque chose a fait claquer cette alim. Car le fusible de l'UE peut sauter si le moteur a claqué OU si l'alim a claqué. Testez cette carte au niveau du connecteur ventilo pour savoir si elle est toujours bonne (présence des 2 tensions).
18 avril 2025 à 16:36

Bonjour.
J'ignore comment est gérée la vitesse de ventilation sur votre unité intérieure (UI), mais si elle l'est en commutant les divers enroulements du moteur (donc avec un moteur qui présente plusieurs enroulements), alors le scénario suivant est possible :
1/ le moteur présente un beau jour un claquage dans ses enroulements, et du coup "soude" un relais
2/ la surconsommation induite claque le fusible
3/ le relais "soudé" dans l'UI fait cramer le nouveau moteur par le mécanisme décrit en question 6992 rép 16 , à savoir quand une vitesse différente est activée (c'est sur une UI Daikin).
Mais je le répète, il faut pour cela que le moteur soit de type AC avec plusieurs enroulements. Vous n'avez pas mis la référence des UI et UE, donc je ne peux pas être affirmatif.
J'ignore comment est gérée la vitesse de ventilation sur votre unité intérieure (UI), mais si elle l'est en commutant les divers enroulements du moteur (donc avec un moteur qui présente plusieurs enroulements), alors le scénario suivant est possible :
1/ le moteur présente un beau jour un claquage dans ses enroulements, et du coup "soude" un relais
2/ la surconsommation induite claque le fusible
3/ le relais "soudé" dans l'UI fait cramer le nouveau moteur par le mécanisme décrit en question 6992 rép 16 , à savoir quand une vitesse différente est activée (c'est sur une UI Daikin).
Mais je le répète, il faut pour cela que le moteur soit de type AC avec plusieurs enroulements. Vous n'avez pas mis la référence des UI et UE, donc je ne peux pas être affirmatif.
18 avril 2025 à 07:51

Bonjour.
Les relais peuvent être bons, mais leur commande HS. Faites ce que je préconise en 10013, fin de ma 1ère intervention. Votre carte est une de celles de la 10013, ou elle est différente? Dans ce cas, faites en une photo recto verso.
Les relais peuvent être bons, mais leur commande HS. Faites ce que je préconise en 10013, fin de ma 1ère intervention. Votre carte est une de celles de la 10013, ou elle est différente? Dans ce cas, faites en une photo recto verso.
17 avril 2025 à 09:43

Bonjour.
Un clac de relais et des tic-tic d'électrovannes sont normaux. Sans codes erreur (à moins que vous ayez un genre E1 ou E3 d'affiché) on ne peut que vérifier certaines causes de pannes. Entre autres :
- une sonde HS (à vérifier déconnectée en ohmmètre, puis connectée en voltmètre (tension à ses bornes))
- le ventilo qui ne tourne plus, la carte s'en aperçoit et bloque tout... une photo du/des câble(s)?
- le pressostat HS s'il y en a un
- corrosion sur la carte de l'UE
Voir s'il n'y aurait pas sur la carte de l'UE un bouton de marche forcée (mode test) pour vérifier si le compresseur (entre autres) fonctionne.
Sur l'UE, déconnectez hors tension le fil de communication d'un split et voyez si ça repart. Puis remettez-le et enlevez l'autre.
Un clac de relais et des tic-tic d'électrovannes sont normaux. Sans codes erreur (à moins que vous ayez un genre E1 ou E3 d'affiché) on ne peut que vérifier certaines causes de pannes. Entre autres :
- une sonde HS (à vérifier déconnectée en ohmmètre, puis connectée en voltmètre (tension à ses bornes))
- le ventilo qui ne tourne plus, la carte s'en aperçoit et bloque tout... une photo du/des câble(s)?
- le pressostat HS s'il y en a un
- corrosion sur la carte de l'UE
Voir s'il n'y aurait pas sur la carte de l'UE un bouton de marche forcée (mode test) pour vérifier si le compresseur (entre autres) fonctionne.
Sur l'UE, déconnectez hors tension le fil de communication d'un split et voyez si ça repart. Puis remettez-le et enlevez l'autre.
17 avril 2025 à 09:39

Bonjour.
Dans d'autres modèles Dometic, ces ventilos sont activés par un relais. Si les contacts de ce relais sont soudés suite à une grosse étincelle, alors vous aurez ces symptômes. Faites une photo de la carte si besoin.
Voir en question 10013 pour des tests à faire si votre carte y figure.
Dans d'autres modèles Dometic, ces ventilos sont activés par un relais. Si les contacts de ce relais sont soudés suite à une grosse étincelle, alors vous aurez ces symptômes. Faites une photo de la carte si besoin.
Voir en question 10013 pour des tests à faire si votre carte y figure.
16 avril 2025 à 08:27

Bonjour.
R309 est une résistance de "pull-up", qui tire le fil qui suit vers le 5V. Avec l'absence de IC8 (multiplexeur absent, car multiplexant des éléments absents), et la présence de JW4, le fil arrive directement sur une entrée du microP. Qu'on lui mette un 5V forte impédance (avec R309) ou un 5V direct (quand vous la court-circuitez), cela ne fait pas de différence. Donc votre fausse manip n'a rien abîmé. A moins qu'à un moment cette entrée devienne une sortie et qu'elle veuille donner un 0, mais c'est peu probable.
En court-circuitant R803, vous empêchez Q801 d'agir sur la ligne de comm. Vous pouvez toujours faire cet essai pour discriminer quelle entité (UI/UE) "parle" sur la ligne de comm dans votre 1ère image du 6 avril.
R309 est une résistance de "pull-up", qui tire le fil qui suit vers le 5V. Avec l'absence de IC8 (multiplexeur absent, car multiplexant des éléments absents), et la présence de JW4, le fil arrive directement sur une entrée du microP. Qu'on lui mette un 5V forte impédance (avec R309) ou un 5V direct (quand vous la court-circuitez), cela ne fait pas de différence. Donc votre fausse manip n'a rien abîmé. A moins qu'à un moment cette entrée devienne une sortie et qu'elle veuille donner un 0, mais c'est peu probable.
En court-circuitant R803, vous empêchez Q801 d'agir sur la ligne de comm. Vous pouvez toujours faire cet essai pour discriminer quelle entité (UI/UE) "parle" sur la ligne de comm dans votre 1ère image du 6 avril.
14 avril 2025 à 16:57

Bonjour.
Les sondes sont réunies au 5.00V et rejoignent la masse via une résistance, 3.7k pour la blanche et 3k pour les 2 autres. Pour les rouge et bleue, vos sondes font donc environ 3k. Pour la blanche, 4.65V est pile ce qu'il faut lire si elle fait 48k. Et il est normal que cette sonde soit beaucoup plus résistive que les autres, vu qu'elle travaille à haute température. Chou blanc...
Les sondes sont réunies au 5.00V et rejoignent la masse via une résistance, 3.7k pour la blanche et 3k pour les 2 autres. Pour les rouge et bleue, vos sondes font donc environ 3k. Pour la blanche, 4.65V est pile ce qu'il faut lire si elle fait 48k. Et il est normal que cette sonde soit beaucoup plus résistive que les autres, vu qu'elle travaille à haute température. Chou blanc...
13 avril 2025 à 15:43

Bonjour.
Merci pour le retour. Surprenant, en effet... Ah, l'électronique...
Cordialement, Dom.
Merci pour le retour. Surprenant, en effet... Ah, l'électronique...
Cordialement, Dom.
11 avril 2025 à 23:12

Effectivement, si le ventilo de l'UI tourne trop lentement, le gaz monte en pression et en température, et une sonde s'en aperçoit.
11 avril 2025 à 23:09

Un souci qui arrive après 2 heures de marche pourrait être lié à un déficit de gaz qui fait que le gaz (restant) part plus chaud de l'UE (en mode chaud). Si possible mesurez la température du gros tuyau en mode chaud toutes les 15 mn jusqu'à l'arrivée du code erreur. Le phénomène peut être précipité par une montée notable de la température extérieure, ce qui est souvent le cas en ce moment entre 7H et 12H.
11 avril 2025 à 17:31

Bonjour.
J'ai une liste de codes pour Aux, mais elle s'arrête à F6 (elle a au moins 12 ans). Sur cette liste, les E concernent l'unité intérieure, les F l'extérieure.
Le code arrive très vite? L'UI démarre? L'UE démarre? Si oui combien de temps?
J'ai une liste de codes pour Aux, mais elle s'arrête à F6 (elle a au moins 12 ans). Sur cette liste, les E concernent l'unité intérieure, les F l'extérieure.
Le code arrive très vite? L'UI démarre? L'UE démarre? Si oui combien de temps?
11 avril 2025 à 08:32

Bonjour.
Vérifier les sondes était le bon réflexe vu que 7 clignotements 301 dirigent le diag vers elles. Cela dit, il faut aussi vérifier la tension présente sur ces sondes, on a déjà eu sur ce forum un composant HS sur la carte qui faisait que l'info de la sonde n'était plus appliquée sur le microP qui la mesure. Vous avez fait cette manip sur l'UI, mais pas sur l'UE, il me semble. Avoir 5V ou 0V sur les sondes n'est pas normal.
Vérifier les sondes était le bon réflexe vu que 7 clignotements 301 dirigent le diag vers elles. Cela dit, il faut aussi vérifier la tension présente sur ces sondes, on a déjà eu sur ce forum un composant HS sur la carte qui faisait que l'info de la sonde n'était plus appliquée sur le microP qui la mesure. Vous avez fait cette manip sur l'UI, mais pas sur l'UE, il me semble. Avoir 5V ou 0V sur les sondes n'est pas normal.
10 avril 2025 à 10:05

Bonjour.
Si le petit moteur qui actionne la roue fonctionne normalement, il est inutile de vider le bac, qui ne contiendra toujours que le peu d'eau que la roue n'atteint pas. De toute façon, l'échangeur froid d'une machine comme la vôtre peut générer jusqu'à 1 litre d'eau par heure, donc il est illusoire de croire que le fait de l'avoir vidé la veille au soir vous protégera d'une inondation le lendemain.
Si le petit moteur qui actionne la roue fonctionne normalement, il est inutile de vider le bac, qui ne contiendra toujours que le peu d'eau que la roue n'atteint pas. De toute façon, l'échangeur froid d'une machine comme la vôtre peut générer jusqu'à 1 litre d'eau par heure, donc il est illusoire de croire que le fait de l'avoir vidé la veille au soir vous protégera d'une inondation le lendemain.
09 avril 2025 à 17:49

Bonjour.
Les résultats sont encourageants, mais sans inhiber l'émission de l'UE on ne peut pas être sûr de qui envoie les signaux en image 1. Car une UI sous tension peut envoyer des data même éteinte. La R803 est à priori facile à ponter, on la voit juste sous Q801, sur le circuit imprimé principal, dernière de vos 5 photos réponses 11 à 13.
Essayez aussi de dilater les X de vos images pour si possible lire les data d'une trame.
Les résultats sont encourageants, mais sans inhiber l'émission de l'UE on ne peut pas être sûr de qui envoie les signaux en image 1. Car une UI sous tension peut envoyer des data même éteinte. La R803 est à priori facile à ponter, on la voit juste sous Q801, sur le circuit imprimé principal, dernière de vos 5 photos réponses 11 à 13.
Essayez aussi de dilater les X de vos images pour si possible lire les data d'une trame.
08 avril 2025 à 11:05

Bonjour.
J'avais bien compris que G1-2-3 relient l'UI et l'UE. De votre côté, vous n'avez pas répondu à ma question sur la liaison par le circuit imprimé entre l'arrivée secteur sur la carte et le primaire du transfo. ON SAIT que le transfo doit avoir du 230VAC en entrée. S'il n'en a pas, il faut trouver pourquoi.
Je me répète : sur le schéma, on voit que G1-G2 sont reliés en haut sur une arrivée L1-N1, on doit donc normalement avoir 230VAC entre L1-N1, donc entre G1-G2
J'avais bien compris que G1-2-3 relient l'UI et l'UE. De votre côté, vous n'avez pas répondu à ma question sur la liaison par le circuit imprimé entre l'arrivée secteur sur la carte et le primaire du transfo. ON SAIT que le transfo doit avoir du 230VAC en entrée. S'il n'en a pas, il faut trouver pourquoi.
Je me répète : sur le schéma, on voit que G1-G2 sont reliés en haut sur une arrivée L1-N1, on doit donc normalement avoir 230VAC entre L1-N1, donc entre G1-G2
08 avril 2025 à 10:53

Bonjour.
"Inhiber le switch" : oui.
Si le switch est à base de micro-rupteur, il suffira de nettoyer ses contacts avec un papier de verre très fin après ouverture. S'il est à base de capteur à effet Hall (comme dans pas mal de cafetières genre Senséo), qui nécessite un aimant à proximité, soit son électronique est HS, soit l'aimant a bougé... Si vous êtes perdu, faites une photo de la pièce une fois démontée.
"Inhiber le switch" : oui.
Si le switch est à base de micro-rupteur, il suffira de nettoyer ses contacts avec un papier de verre très fin après ouverture. S'il est à base de capteur à effet Hall (comme dans pas mal de cafetières genre Senséo), qui nécessite un aimant à proximité, soit son électronique est HS, soit l'aimant a bougé... Si vous êtes perdu, faites une photo de la pièce une fois démontée.
04 avril 2025 à 11:24

Bonjour.
Je confirme que c'est "de plus en plus mystérieux"...
Si l'élément que j'ai mis en jaune est bien un strap (fil), alors celui-ci réunit les 2 contacts fixes du MR30, et cela n'a aucun sens, donc le schéma est faux, en plus d'être très incomplet... D'autant que le fil de comm est relié dans les 2 cas à la phase "HL1", ce qui est aberrant. On n'est pas aidé...
On dirait bien que la carte UE envoie des infos farfelues à l'UI. D'un côté c'est rassurant car la comm s'effectue bien, de l'autre c'est inquiétant, car le microP de l'UE semble avoir perdu la boule... Pour moi, la carte de l'UE est plus suspecte que celle de l'UI. Mais sans schéma... Vérifiez quand même la sonde qui mesure la température du radiateur de l'IPM. Valeur en ohms et variation avec la température.
Je confirme que c'est "de plus en plus mystérieux"...
Si l'élément que j'ai mis en jaune est bien un strap (fil), alors celui-ci réunit les 2 contacts fixes du MR30, et cela n'a aucun sens, donc le schéma est faux, en plus d'être très incomplet... D'autant que le fil de comm est relié dans les 2 cas à la phase "HL1", ce qui est aberrant. On n'est pas aidé...
On dirait bien que la carte UE envoie des infos farfelues à l'UI. D'un côté c'est rassurant car la comm s'effectue bien, de l'autre c'est inquiétant, car le microP de l'UE semble avoir perdu la boule... Pour moi, la carte de l'UE est plus suspecte que celle de l'UI. Mais sans schéma... Vérifiez quand même la sonde qui mesure la température du radiateur de l'IPM. Valeur en ohms et variation avec la température.
03 avril 2025 à 10:13

Bonjour PL.
C'est un gainable : donc 5 bouches motorisées, pas 5 UI. Mais les références des unités seraient les bienvenues, effectivement.
C'est un gainable : donc 5 bouches motorisées, pas 5 UI. Mais les références des unités seraient les bienvenues, effectivement.
03 avril 2025 à 09:53

Bonjour.
Donc on sait maintenant avec certitude que le switch de niveau ne fait plus son boulot. Manifestement, il a 2 états :
- normal (pas ou peu d'eau) : le contact est fermé entre les 2 fils (moins de 1 ohm)
- alerte (trop d'eau) : le contact s'ouvre entre les 2 fils (infini), raison pour laquelle déconnecter simplement le switch ne sert à rien, puisqu'on passe d'un (quasi?) infini dû à la panne à un infini franc (fils débranchés).
Inhiber le switch est la solution de facilité, mais si un jour le petit moteur qui envoie l'eau sur l'échangeur tombe en panne, de l'eau va courir par terre...
Mon conseil serait de vous atteler au démontage de la bête pour avoir accès à ce switch pour le réparer ou le changer. Au moins séparer l'appareil de son fond en plastique blanc.
Donc on sait maintenant avec certitude que le switch de niveau ne fait plus son boulot. Manifestement, il a 2 états :
- normal (pas ou peu d'eau) : le contact est fermé entre les 2 fils (moins de 1 ohm)
- alerte (trop d'eau) : le contact s'ouvre entre les 2 fils (infini), raison pour laquelle déconnecter simplement le switch ne sert à rien, puisqu'on passe d'un (quasi?) infini dû à la panne à un infini franc (fils débranchés).
Inhiber le switch est la solution de facilité, mais si un jour le petit moteur qui envoie l'eau sur l'échangeur tombe en panne, de l'eau va courir par terre...
Mon conseil serait de vous atteler au démontage de la bête pour avoir accès à ce switch pour le réparer ou le changer. Au moins séparer l'appareil de son fond en plastique blanc.
02 avril 2025 à 16:10

Bonjour.
Concernant vos questions sur les versions de carte, je suis incapable de vous répondre.
Manip simple, déconnectez le fil de comm et voyez si l'UI s'en aperçoit en donnant un code erreur. Si oui, cela prouve qu'elle a toujours un oeil sur ce fil.
Votre raisonnement sur MR30 se tient. Savez-vous ce que sont les 2 entités qui arrivent sur le connecteur X11A? Le schéma ne le dit pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant vos questions sur les versions de carte, je suis incapable de vous répondre.
Manip simple, déconnectez le fil de comm et voyez si l'UI s'en aperçoit en donnant un code erreur. Si oui, cela prouve qu'elle a toujours un oeil sur ce fil.
Votre raisonnement sur MR30 se tient. Savez-vous ce que sont les 2 entités qui arrivent sur le connecteur X11A? Le schéma ne le dit pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 avril 2025 à 10:23

Une fois le connecteur bourré d'alu, laissez tel quel et remettez sous tension. De toute façon, il serait difficile de réassembler les prises avec la présence d'alu.
31 mars 2025 à 13:38

Bonjour.
Le mano indique 11.7 bars, pas 18 comme dans le texte. Ou alors on est induit en erreur par je ne sais quoi?... Il était branché sur la haute pression ou sur la basse?...
Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Des filtres +/- colmatés dégradent les performances.
Quelles sont les références de l'unité extérieure et intérieure(s)? "s" si c'est un multisplit.
Le mano indique 11.7 bars, pas 18 comme dans le texte. Ou alors on est induit en erreur par je ne sais quoi?... Il était branché sur la haute pression ou sur la basse?...
Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Des filtres +/- colmatés dégradent les performances.
Quelles sont les références de l'unité extérieure et intérieure(s)? "s" si c'est un multisplit.
31 mars 2025 à 11:23

Bonjour.
Votre câble à 2 fils blancs photo 3 semble être le contacteur qu'on cherche. Mesurez la résistance entre les 2 fils blancs. Si 0 ohm (court-circuit), alors laissez débranché et mettez la clim en route. Si l'infini, alors sur la prise qui vient de la carte et qu'on voit photo 3, bourrez du papier d'alu pour court-circuiter les 2 broches, puis mettez sous tension. Normalement, une des 2 options devrait aboutir à un fonctionnement "normal".
Votre câble à 2 fils blancs photo 3 semble être le contacteur qu'on cherche. Mesurez la résistance entre les 2 fils blancs. Si 0 ohm (court-circuit), alors laissez débranché et mettez la clim en route. Si l'infini, alors sur la prise qui vient de la carte et qu'on voit photo 3, bourrez du papier d'alu pour court-circuiter les 2 broches, puis mettez sous tension. Normalement, une des 2 options devrait aboutir à un fonctionnement "normal".
31 mars 2025 à 11:06

Bonjour.
En réponse 13, on apprend qu'il y a 0 ohm (donc un court-jus) entre les broches P et U. Cela dénote le claquage d'un des 6 IGBT de l'IPM. Un courant anormal est immédiatement détecté et la carte stoppe tout.
Maintenant, il se peut que la carte fasse tourner le ventilo quelques dizaines de secondes avant de démarrer le compresseur, je ne suis pas dans le secret des dieux au niveau du fonctionnement des cartes de toutes les marques.
Les 3 condos proches d'un IPM servent à stocker les 3 15V flottants nécessaires au fonctionnement des 3 IGBT reliés à la haute tension, on les appelle condos bootstraps. Les 3 IGBT reliés au 0V n'ont pas besoin de telles tensions, un 15V commun référencé au 0V leur convient.
En réponse 13, on apprend qu'il y a 0 ohm (donc un court-jus) entre les broches P et U. Cela dénote le claquage d'un des 6 IGBT de l'IPM. Un courant anormal est immédiatement détecté et la carte stoppe tout.
Maintenant, il se peut que la carte fasse tourner le ventilo quelques dizaines de secondes avant de démarrer le compresseur, je ne suis pas dans le secret des dieux au niveau du fonctionnement des cartes de toutes les marques.
Les 3 condos proches d'un IPM servent à stocker les 3 15V flottants nécessaires au fonctionnement des 3 IGBT reliés à la haute tension, on les appelle condos bootstraps. Les 3 IGBT reliés au 0V n'ont pas besoin de telles tensions, un 15V commun référencé au 0V leur convient.
31 mars 2025 à 10:47

Bonjour.
Il y a des choses que je ne comprends pas dans ce que vous dites. G1 et G2 semblent venir de N1-L1 en haut du schéma (tourné de sorte qu'on lise les annotations). Donc on doit lire 230VAC (je dis bien AC) sur G1-G2. Vous dites y lire 22VDC, puis 48VDC. Pour ces mesures, le voltmètre doit être en AC.
D'autre part, sur quel connecteur de la carte voyez-vous le secteur arriver? Sur la photo 1 ci-dessus, est-ce le connecteur rouge en haut? Si oui, vous devez avoir continuité entre cette arrivée secteur et le départ vers le transfo secteur (2 fils noirs). Les photos recto verso montrent (selon moi) qu'on a bien cette continuité. Confirmez.
Re-mesurez entrée et sorties du transfo, en AC.
Il y a des choses que je ne comprends pas dans ce que vous dites. G1 et G2 semblent venir de N1-L1 en haut du schéma (tourné de sorte qu'on lise les annotations). Donc on doit lire 230VAC (je dis bien AC) sur G1-G2. Vous dites y lire 22VDC, puis 48VDC. Pour ces mesures, le voltmètre doit être en AC.
D'autre part, sur quel connecteur de la carte voyez-vous le secteur arriver? Sur la photo 1 ci-dessus, est-ce le connecteur rouge en haut? Si oui, vous devez avoir continuité entre cette arrivée secteur et le départ vers le transfo secteur (2 fils noirs). Les photos recto verso montrent (selon moi) qu'on a bien cette continuité. Confirmez.
Re-mesurez entrée et sorties du transfo, en AC.
31 mars 2025 à 10:33

Bonjour.
Si vous n'êtes pas familier avec le diagnostic de telles cartes, il vaut mieux que vous postiez une photo de la carte recto verso. Je doute en effet que cette pièce soit HS. Ce pourrait être un transfo qui donne l'info courant consommé par l'UE. Ou alors le transfo d'alim à découpage... Posez sur la carte les condos que vous dites grillés.
Si vous n'êtes pas familier avec le diagnostic de telles cartes, il vaut mieux que vous postiez une photo de la carte recto verso. Je doute en effet que cette pièce soit HS. Ce pourrait être un transfo qui donne l'info courant consommé par l'UE. Ou alors le transfo d'alim à découpage... Posez sur la carte les condos que vous dites grillés.
31 mars 2025 à 10:13

Bonjour.
Le R32 a été employé massivement depuis 2015, donc la clim a maximum 10/11 ans. Sur les composants électroniques (circuits intégrés, transfos d'alims, relais...) une date est souvent inscrite en 4 chiffres, parfois les cartes aussi. Par exemple, 1737 voudra dire semaine 37 de 2017.
Le R32 a été employé massivement depuis 2015, donc la clim a maximum 10/11 ans. Sur les composants électroniques (circuits intégrés, transfos d'alims, relais...) une date est souvent inscrite en 4 chiffres, parfois les cartes aussi. Par exemple, 1737 voudra dire semaine 37 de 2017.
27 mars 2025 à 16:49

Bonjour.
UI = unité intérieure. UE, extérieure.
UI = unité intérieure. UE, extérieure.
26 mars 2025 à 10:01

Soit, mais sans photo je ne peux pas me prononcer. Je suppose que le fonctionnement des autres touches ne s'est pas dégradé.
26 mars 2025 à 09:59

Redites-moi... quoi? Tout est dans l'historique ci-dessus. La démarche souffre il est vrai du fait que vous n'avez pas pu tester le pontage "C". La modif suggérée marcherait si le pontage était réellement HS.
Eventuellement, faites une photo de votre modif.
Eventuellement, faites une photo de votre modif.
25 mars 2025 à 17:50

Bonjour.
Les sondes en sortie de compresseurs sur cette machine font 34 kOhms à 25°C. Vous pouvez mettre une sonde qui va sur d'autres marques pourvu qu'elle ait cette valeur (disons entre 30 et 38 kOhms à 25°) et le même packaging (cylindre cuivre, je pense).
Vérifiez que la sonde sur la demi-machine que fonctionne a bien cette valeur là.
Les sondes en sortie de compresseurs sur cette machine font 34 kOhms à 25°C. Vous pouvez mettre une sonde qui va sur d'autres marques pourvu qu'elle ait cette valeur (disons entre 30 et 38 kOhms à 25°) et le même packaging (cylindre cuivre, je pense).
Vérifiez que la sonde sur la demi-machine que fonctionne a bien cette valeur là.
25 mars 2025 à 10:06

Bonjour.
Je doute qu'au niveau épaisseur vous ayez la place de mettre un fil complet, juste dénudé aux 2 bouts. Ma réparation consiste à dénuder 5 ou 6 cm d'un fil multibrin, de prélever un de ses 15 ou 20 brins, et de souder ce brin comme indiqué. Un brin seul sera bien plus façonnable qu'un fil avec son isolant. Avant de souder le brin, il faut déposer de la soudure aux endroits "o" et s'assurer qu'elle adhère bien.
Le scotch se met avant, il sert à éviter un court-circuit entre le fil posé et ce qu'il y a dessous, surtout les 2 ponts noirs. Vous pouvez en mettre un autre après la pose du fil, mais là ça ne risque rien, il n'y a rien de conducteur au dessus (comme les patins).
Je doute qu'au niveau épaisseur vous ayez la place de mettre un fil complet, juste dénudé aux 2 bouts. Ma réparation consiste à dénuder 5 ou 6 cm d'un fil multibrin, de prélever un de ses 15 ou 20 brins, et de souder ce brin comme indiqué. Un brin seul sera bien plus façonnable qu'un fil avec son isolant. Avant de souder le brin, il faut déposer de la soudure aux endroits "o" et s'assurer qu'elle adhère bien.
Le scotch se met avant, il sert à éviter un court-circuit entre le fil posé et ce qu'il y a dessous, surtout les 2 ponts noirs. Vous pouvez en mettre un autre après la pose du fil, mais là ça ne risque rien, il n'y a rien de conducteur au dessus (comme les patins).
25 mars 2025 à 09:49

Vous avez été radin avec le schéma. La réponse à votre question est peut-être à gauche de l'extrait que vous avez posté. Une photo globale du schéma ne serait pas superflue.
Si le secteur arrive bien sur la carte (je suppose au milieu du côté droit), il doit forcément rejoindre le primaire du transfo, qui semble être les 2 fils noirs en haut à droite de la carte. S'il n'y arrive pas, alors un fusible aura pu claquer, et je soupçonne que ce soit le composant orange ci-dessous. S'il est HS, il faudra trouver pourquoi il a sauté, par exemple si un des deux ponts de diodes s'est mis en court-circuit.
Pour vous aider plus avant, il faudra que vous déposiez complètement la carte et que vous en fassiez une photo optimisée recto-verso.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si le secteur arrive bien sur la carte (je suppose au milieu du côté droit), il doit forcément rejoindre le primaire du transfo, qui semble être les 2 fils noirs en haut à droite de la carte. S'il n'y arrive pas, alors un fusible aura pu claquer, et je soupçonne que ce soit le composant orange ci-dessous. S'il est HS, il faudra trouver pourquoi il a sauté, par exemple si un des deux ponts de diodes s'est mis en court-circuit.
Pour vous aider plus avant, il faudra que vous déposiez complètement la carte et que vous en fassiez une photo optimisée recto-verso.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mars 2025 à 18:32

J'ai bien l'impression que c'est le pontage "C" qui cause le problème suite à la coulure de piles. Car la piste "veille" passe juste en dessous de ce pontage, et un effet capacitif pourrait expliquer que vous arriviez à vous en sortir en jouant sur les 2 touches.
Pour réparer, très simple. Mettez le cuivre à nu aux 2 "o". Mettez du scotch sur la partie grisée. Prélevez un brin de cuivre d'un fil multibrin de câble secteur (genre télé, table de chevet) et soudez-le entre les "o".
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour réparer, très simple. Mettez le cuivre à nu aux 2 "o". Mettez du scotch sur la partie grisée. Prélevez un brin de cuivre d'un fil multibrin de câble secteur (genre télé, table de chevet) et soudez-le entre les "o".
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23 mars 2025 à 17:13

Bonjour.
Qu'appelez-vous G1-2-3? "Rien sur G3"... par rapport à quel fil ? (puisqu'un voltmètre a 2 fils)
Votre bloc de commande (blanc) a surement 2 fils qui arrivent dessus. Quelle tension entre ces fils? Si rien, suivez les fils jusqu'à la carte sur laquelle ils arrivent . J'imagine que c'est la carte visible en photo 3. Si oui, faites une photo de cette carte, j'essaierai de vous dire quoi tester dessus. On voit un transfo en bas à droite de cette carte. Quelles tensions AC sur ses 2 connecteurs? L'un devrait porter le secteur, l'autre une basse tension, voire des basses tensions si plus de 2 fils.
Qu'appelez-vous G1-2-3? "Rien sur G3"... par rapport à quel fil ? (puisqu'un voltmètre a 2 fils)
Votre bloc de commande (blanc) a surement 2 fils qui arrivent dessus. Quelle tension entre ces fils? Si rien, suivez les fils jusqu'à la carte sur laquelle ils arrivent . J'imagine que c'est la carte visible en photo 3. Si oui, faites une photo de cette carte, j'essaierai de vous dire quoi tester dessus. On voit un transfo en bas à droite de cette carte. Quelles tensions AC sur ses 2 connecteurs? L'un devrait porter le secteur, l'autre une basse tension, voire des basses tensions si plus de 2 fils.
23 mars 2025 à 10:13

Bonjour.
Je confirme que cela n'altère pas le fonctionnement. Pour "réparer", vous pouvez glisser un couteau de vitrier à gauche d'une ailette (pour la caler) et la redresser en appuyant dessus par la droite avec un couteau de cuisine à lame plane et non pointue ; si vous êtes droitier. Vous inversez tout si vous êtes gaucher. Et vous répétez sur les autres ailettes déformées. J'ai déjà fait, ça marche bien.
Je confirme que cela n'altère pas le fonctionnement. Pour "réparer", vous pouvez glisser un couteau de vitrier à gauche d'une ailette (pour la caler) et la redresser en appuyant dessus par la droite avec un couteau de cuisine à lame plane et non pointue ; si vous êtes droitier. Vous inversez tout si vous êtes gaucher. Et vous répétez sur les autres ailettes déformées. J'ai déjà fait, ça marche bien.
22 mars 2025 à 17:21
