Bonjour les Terriens !

J'ai pu constater que vous donnez suite aux messages sur un autre forum (qui vous explique des choses assez similaires aux miennes et qui vous fourni lui aussi un manuel de maintenance) mais qu'ici vous ne prenez pas la peine de donner des nouvelles ou même de remercier !

Cordialement (quand même), Martien-071

Bonjour Terrienne Aude et Terrien Sergio !

Je joins un "Service Manual pour votre machine" Désolé pour la qualité assez médiocre du fichier notamment pour le schéma dans les dernières pages.

Ce que je pense : la valve de surpression laisse passer de l'eau.
Les causes peuvent être de 2 ordres : surpression ou problème au niveau de la valve (défectueuse, calcaire, ...)

Surpression
- La valve de surpression s'ouvre car la chaudière ne laisse pas passer un débit suffisant.

Bien détartrer la machine même si vous utilisez un filtre dans celle-ci. Utilisez un produit de détartrage ou de l'acide citrique. N'utilisez pas de vinaigre dont l'acide acétique démange les joints et parties en silicone (indiqué dans le mode d'emploi).
Éventuellement effectuez un deuxième détartrage.
Sur certaines machines (autres marques) les tuyaux métalliques de la chaudière se tapissent de calcaire et le débit s'en voit réduit. Étant donné qu'à ce niveau la solution détartrante n'est pas chaude (du moins en entrée de chaudière) celle-ci n'est pas aussi efficace qu'elle le devrait. => 2e détartrage.

- Le "groupe café" ou groupe d'extraction est bouché, obstrué.
Bien nettoyer le groupe, au besoin démonter. Je ne connais pas bien cette machine mais tous les groupes ont un fonctionnement similaires. Il devrait être possible de démonter la grille de dispersion d'eau, celle-ci peut se boucher avec du café et il n'est pas rare d'en trouver derrière. La machine a 15 ans ... ce ne serait que normal.

Problème au niveau de la valve
- La valve ne se ferme pas complètement.

Valve entartrée. Ceci devrait être résolu par un bon détartrage voir ci-dessus sinon démontage, nettoyage ou remplacement.

Valve défectueuse. Le remplacement s'impose.

Citation :
Pensant que c'était une question de gestion des flux d'eau nous avons changer le débitmètre.
Alors là, le débit café était plus franc, en revanche autant d'eau dans le bac mais surtout l'eau ne s'arrête plus.

Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "l'eau ne s'arrête plus".

Cordialement,
Martien-071

ariston mca16 sm.pdf

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Bonjour les Terriens !

Le grain de NaCl de Mars ...

Je ne sais ce que sont les armoires placées en rue ... sont-ce des armoires individuelles pour les logements ?
Lors du vandalisme il est possible que la connexion au neutre de l'alimentation triphasée ait été rompue => "déplacement du point neutre" et la tension d'alimentation chez vous peut avoir atteint 400V au lieu de 230V.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne suis pas spécialiste en frigo.
La référence : MSZ 702 NF HB
Le modèle est MSZ 70. Le 2 indique que l'habillage est en inox, le NF indique No-Frost et HB désigne le Home Bar, c'est à dire le compartiment accessible de l'extérieur de l'appareil via la petite porte se trouvant dans la porte du côté réfrigérateur.

Citation :
Il fonctionne très bien pendant plusieurs jours, puis pendant 24 à 48 heures, il émet des bips pendant quelques heures.

Que faut-il comprendre ? Lorsqu'il émet des bips le réfrigérateur continue de fonctionner et faire du froid ou non ?
Le compresseur tourne t'il ?

Le bruit de perceuse (percussion) me fait penser au ventilateur ... jeu dans l'axe peut-être ou bien les pales qui cognent sur un bloc de glace (déjà vu sur de nombreux appareils NO-FROST)
Lors de la manifestation du problème, n' y a t'il pas des voyants leds qui s'allument ?

Le manuel que je joins peut-il vous aider ? dans celui-ci il y a une procédure de diagnostic qui permet d'afficher les défauts.
Avez-vous vu la question 22202 de ce même forum ?
Défaut réfrigérateur Ariston MSZ 702 NF HB
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

Je ne fais que passer ...
Quel est le type de gaz qui est distribué chez vous (G20 ou G25) et pour quel type de gaz l'appareil est-il réglé (gicleurs) ?

La photo fournie ne permet pas de voir les flammes ...
Pourriez-vous prendre une photo d'un brûleur en fonctionnement dans l'obscurité (pas de lumière dans le local et sans flash) ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Comment va Gizmo ? Afin d'éviter certains désagréments je comprends qu'il faut bien sécher les textiles !

https://www.youtube.com/watch?v=kjSqKX7kufk

Quels genre de textile avez-vous mis dans la machine pour la vidéo ?
Les grandes pièces ne se répartissent pas toujours bien sur la surface intérieure du tambour à l'essorage ce qui crée un balourd et fait vibrer le tambour.
Avez-vous essayé la machine avec de petits éléments : T-shirts, chaussettes, petit linge, ... ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas spécifiquement ce modèle.
Il s'agit d'un congélateur à froid ventilé et NO-FROST.

Le ventilateur ne tourne pas de façon continue et certainement pas durant les phases de dégivrage de l'évaporateur sinon la chaleur serait diffusée dans la cavité.

Le système de ventilation est arrêté lors de l'ouverture de la porte afin de ne pas réchauffer trop vite la cavité.
L'aimant de la porte a donc bel et bien une grande importance.

Un test à effectuer est de mettre le congélateur en "SUPERFROST".
Dans cette position l'appareil devrait descendre aux alentours de -30°C (-35°C).

Citation :
deux sondes toutes les deux ont une valeur entre 4 et 5 ohms (pas de soucis).

4 - 5 Ohms sont des valeurs très faibles pour des sondes ! Je suppose qu'il s'agit de 4 - 5 KOhms.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
La signification du "na" se trouve dans le mode d'emploi de l'appareil ainsi que les manœuvres à effectuer pour connaître la température maximale atteinte.
Normalement après une panne de courant l'appareil redémarre.

(Panne déjà eue sur un congélateur de la marque ... (clin d’œil à Mamigas) le condensateur de l'alimentation série (X2) fatigué : la commande ne fonctionnait pas de façon optimale, lors d'un démarrage du compresseur l'afficheur diminuait fortement d'intensité et le compresseur avait beaucoup de mal à démarrer. Condensateur remplacé, plus aucun problème).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien Emmanuel !

Citation :

La bouteille de gaz est assez approvisionnée (j'ai même essayé avec une seconde)

Ok c'est fait !

Citation :
j'ai nettoyé les gicleurs, les brûleurs, les chapeaux des brûleurs, les thermocouples

Ok c'est fait !

Citation :
J'ai revérifié les branchements, et il n y a pas d'odeur de gaz

Ok c'est fait ! (pour les fuites l'eau savonneuse fonctionne très bien)

Citation :
Malgré tout ça, le problème n'est pas résolu.
Le problème est arrivé simultanément sur les 4 brûleurs.

Donc c'est un problème commun à tous les brûleurs ... et ce qui reste commun est le Détendeur !
Il y a de fortes chances que celui-ci soit HS. (la durée de vie d'un détendeur est de 10 ans ... au fait, qui le change tous les 10 ans ?)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ah les petits dessins qui ont remplacé le texte dans les modes d'emploi ... tout cela pour être plus universel au niveau des langues mais pas forcément clairs !

Avez-vous consulté les consignes de sécurité concernant cet appareil ? (ce que jamais personne ne fait étant donné les évidences et le côté très rébarbatif de ces textes).

Il semble que la mise en garde ne concerne pas le domaine électrique.
Il y est indiqué qu'en cas de pause (je suppose rangement aussi) l'appareil ne doit pas être mis en position instable.
Aspirateur placé sur son tube et posé sur le sol, le centre de gravité de l'appareil doit se situer bien haut et ne doit pas lui assurer une bonne stabilité. La buse seule semble avoir une certaine stabilité.

Dans le mode d'emploi, une image montre l'aspirateur sur sa borne de recharge avec à coté la buse d'aspiration. Je suppose qu'il s'agit là d'un problème de résistance mécanique du support-chargeur qui ne résisterait pas au poids de l'appareil et de sa buse. (résistance du support ? arrachement de la paroi ?)

Cordialement, Martien-071
nc00159354 safety.pdf

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Bonjour Terrien/ne !

Il y a en effet des choses très bizarres ...
Comme le fait que vous ne donnez pas la marque et le type de four.

Sur la photo on croit distinguer un enfoncement ? des griffes à la surface d'une tôle, ...
De plus amples informations sont me semble t'il nécessaires.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je suis fan de ces gaufriers ...
Conçu en 1958 par Nova (Multex 2), construit sous la marque Nova bien sûr, Kalorik, Philips et finalement FriFri.
Le modèle n'a quasiment pas évolué si ce n'est au niveau du "look".
Les moules de 1958 fonctionnent sur le FriFri et les nouveaux moules fonctionnent sur le Multex2 quelque soit son année de fabrication. Longévité !

Les pièces détachées sont elles-aussi en principe interchangeables ... Au niveau du thermostat il y a des variantes au niveau fixation et modèle : thermostat de sécurité avec contact sur la plaque est monté sur les derniers Multex et le FriFri.
Je suis assez étonné que les pièces ne soient plus disponibles alors que le gaufrier semble t'il est toujours en vente ici dans notre petit royaume :

https://frifri.be/fr/categorie-produit/electro-menager-gaufrier-pour-gaufres-et-cornets-de-glace/
https://www.mediamarkt.be/fr/product/_frifri-gaufrier-heritage-wa102-2019851.html
https://www.krefel.be/fr/p/275038-gaufrier-wa102-cool-touch
https://www.vandenborre.be/sitemap/fr/croque-monsieur-gaufrier-FRIFRI
https://www.vandenborre.be/fr/croque-monsieur-gaufrier/frifri-wa102c-cool-touch

L'Europe et ses directives sont passées par là ...
Voici un article de Defitec daté de 2022 :

"Nous avons perdu sa trace pendant de nombreux mois pour de mystérieuses raisons mais le voici enfin de retour, avec une configuration différente certes, mais c’est bien lui, le fameux gaufrier Frifri. Explications !

Vous connaissez certainement Frifri, la marque qui fabrique le véritable – et unique- fer à galettes belge, le NOVA. Cet appareil, initialement fabriqué à Orp Jauche dans le Brabant Wallon depuis 1958, reste à l’heure actuelle le véritable titulaire des vraies galettes et gaufres belges. Mais voilà que subitement, en 2021, il n’est plus disponible.

Une injonction du SPF (Service Public des Finances belge) a suspendu temporairement la commercialisation du gaufrier Frifri. Pourquoi ? En raison, apparemment, du fait que la température à la surface de l’appareil dépasse celle conseillée en Europe… Oui, sérieusement. L’Europe bloque la production d’une société belge, produisant en Belgique depuis 50 ans, à cause d’une température extérieure un peu trop chaude...
Pour remédier à cela, le fabricant, Dalcq SA, a tout mis en œuvre pour re-produire des gaufriers selon les normes européennes."

N'ayant pas encore pu voir le nouveau système, j'ose espérer que les résistances ne seront pas "moulées" dans un isolant et qu'il ne soit plus possible de les remplacer.
En attendant, ne jeter pas votre gaufrier ! (

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Citation :
Après l'avoir dégivré pendant 48 heures il est reparti mais malheureusement cela n'a tenu que quelques jours.

Si l'appareil fonctionne bien en "froid ventilé" comme je pense, ceci me fait penser à un problème au niveau de dégivrage de l'évaporateur : sonde? , résistance ?, commande ?

Le système comporte un évaporateur (radiateur de froid) situé dans la partie basse (congélateur) et au travers duquel passe un flux d'air généré par un ventilateur qui va vers la cavité réfrigérateur.
En l'absence de dégivrage de l'évaporateur, celui-ci se remplit de glace au point de n'être plus qu'un bloc de glace et l'air ne peut plus circuler.
Bien souvent on constate d'abords que la partie réfrigérateur ne refroidit plus alors que la partie congélateur elle reste froide.

=> Aller voir du côté de la résistance de dégivrage ... tester à l'Ohmmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Zorane !

50 Hz ou 60 Hz dans le cas d'un cuiseur à riz n'est pas important. Il ne chauffera ni plus lentement ni plus vite.

Sur les prises de type E il y a une broche de terre, sur le type F il s'agit de pinces diamétralement opposées et de deux guides pour la fiche. ( voir illustrations)

En général les appareils électroménagers sont équipés de fiche acceptant les 2 connexions à la terre.
(voir la fiche en illustration)

Si la fiche de votre futur appareil est uniquement de type F donc sans trou pour la broche de terre, il sera impossible de l'introduire dans une prise de type E.

Il existe des adaptateurs pour passer d'un type à l'autre. Attention à bien vérifier la compatibilité en puissance de ces adaptateurs.
Si le cordon est amovible, on peut le remplacer par le modèle adéquat ou une autre solution est de remplacer la fiche mais là cela risque de poser un problème au niveau de la garantie.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Grand Administrateur !

mea culpa, mea maxima culpa !
J'étais sur la lune ...
Voici les images.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Les fours à micro-ondes sont des appareils qui présentent de réels dangers lors du dépannage.
En fonctionnement ils génèrent des ondes puissantes qui permettent de chauffer des aliments en faisant vibrer les molécules d'eau qu'ils contiennent. Les humains contiennent beaucoup d'eau et soumis au rayonnement ils peuvent chauffer voire brûler et/ou cuire ! Le magnétron est à la fois un oscillateur et une antenne.

LORS DU DEPANNAGE DE CES APPAREILS IL FAUT ETRE TRES PRUDENT !

- Ces appareils comportent une alimentation haute tension de l'ordre de plusieurs milliers de volts (~5000 V) capable de délivrer une forte puissance. (~2000W)
La possibilité d'avoir des arcs électriques existe.
La possibilité de se faire électrocuter aussi !

- Le magnétron (oscillateur et antenne) outre le fait qu'il est alimenté en haute tension peut (parfois) éclater.
Ainsi lors d'un dépannage et certainement lors d'essais ( générateur de micro-ondes en service ) il est très prudent et sage de reposer le couvercle sur l'appareil (j'ai vu des condensateurs et magnétrons exploser ... sans capot des fragments de métal et céramique sont projetés)

Désolé d'être très direct dans mes propos ...
A voir votre démarche et les explications il me semble que vous n'êtes pas à l'aise dans le domaine de l'électricité / électronique et particulièrement du dépannage.

Citation :
Mon micro-ondes Bosch HMT82M654/07 ne chauffe plus (le plateau tourne et la lampe fonctionne, mais pas de chauffe).
...
je suis revenu aux bases : y a-t-il du 230V ?

Le circuit que vous présentez est ce que l'on appelle le "module réseau" donc là où le secteur arrive et d'où le 230V part pour alimenter les différentes parties du four.
Si le plateau tourne et que la lumière fonctionne ... il y a du 230V ! Peut-être pas partout, mais il y en a.

Citation :
Après une batterie de tests au multimètre (fusible, carte filtre anti-parasite, contacts de sécurité de la porte, résistance et enroulements du transformateur, etc.), ...

"résistance et absence de fuite du magnétron, résistance du condensateur, diode HT"
Aie aie aie DANGER ! Là vous mettez les mains sur la partie Haute Tension du four !

Avant toute intervention à ce niveau il faut respecter LES règles :

- Débrancher le four du secteur et s'arranger pour que personne ne le rebranche.
(lorsqu'il y a plusieurs personnes autour de moi assis à ma table, j'ai l'habitude de garder entre les cuisses la fiche du cordon secteur de l'appareil sur lequel je travaille. Personne ne devrait venir la chercher là pour la brancher à mon insu ! Une autre solution est de placer la fiche sur le plan de travail bien en vue afin de constater immédiatement si quelqu'un s'en saisit).
Ne croyez pas que cela n'arrive jamais de se tromper de fiche à brancher ...

- Décharger le condensateur, en principe au travers d'une résistance mais un tournevis placé entre les bornes fonctionne aussi, c'est plus violent car un arc peut prendre naissance. Oui normalement il existe une résistance de décharge intégrée au condensateur ... et si elle était défectueuse hein ? 2500 V dans les pattes !
Le condensateur accompagné de la diode forment un doubleur de tension.

Je suppose que pour le magnétron, vous avez testé la résistance entre chacune de ses bornes et la carcasse (Pseudo contrôle d'isolement car effectué à basse tension mais c'est toujours ça).

- "Résistance du condensateur" : aie pour les termes ... un condensateur est caractérisé par sa capacité exprimée en farad donc il se teste à l'aide d'un capacimètre ... pas d'un ohmmètre.

- "diode HT" : comment avez-vous testé ce composant ? Il s'agit d'"une" diode Haute Tension. Je mets "une" car en fait il s'agit d'une chaine de diodes. La tension de seuil n'est donc plus simplement celle d'une diode classique silicium (~0,6V DC) mais de l'addition des tensions de seuils des diodes de la chaine ... => plusieurs volts voire dizaines de volts.
Un test au multimètre ne donne pas grand chose.

Concernant votre carte :
Il s'agit d'une carte comportant un filtrage partie entourée en bleu et une partie commande pour des organes de l'appareil entourée en orange. Voir illustrations jointes.

La sérigraphie côté composants et le côte piste du circuit imprimé donne des indications.
L In, N In arrivée du secteur 230V L out, N out départ (filtré) vers la machine.

Cette carte est alimentée en permanence lorsque la fiche est branchée.

Le transformateur (si je comprends bien il s'agit du "gros" transformateur pour la production de la haute tension ~2500V qui sera doublée à l'aide de la diode et du condensateur pour alimenter le magnétron) n'est alimenté en 230V que lorsque la fonction microonde est active.

Sur les fours à micro-ondes, lors de pannes de chauffe, les problèmes se situent généralement au niveau condensateur (à mesurer correctement), diode (à tester correctement *) ou magnétron.

* le test de la diode peut s'effectuer en la mettant en série (à la queue-leu-leu) avec une ampoule à incandescence (15-25W) branchée au 230V. Le filament rougeoie et s'illumine légèrement la diode est bonne. L'ampoule ne s'éclaire pas ou s'éclaire fortement, la diode est défectueuse.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

En effet la notice est des plus succinctes : Elle montre comment retirer les filtres mais ne mentionne pas comment ouvrir le panneau.
L'illustration provient d'une autre notice ou plutôt d'une notice technique pour cet appareil.

Heureux d'avoir pu vous aider.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

D'après les illustrations que j'ai pu trouvées la porte est montée sur charnières situées à l'arrière.
Pour ouvrir il s'agirait de tirer vers le bas sur le panneau en le saisissant par le bord avant.
Il y aurait possibilité de décrocher la porte pour par exemple la nettoyer.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien / Terrienne !

Quelques tests à mener :
En choisissant le position adéquate du commutateur :
- Ne faire chauffer que la sole du four et vérifier que cela chauffe.
- Ne faire chauffer que la voûte du four et vérifier que cela chauffe.

Le problème se produit-il sur les différents mode de chauffe ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Des délires de martien ....

Je doute qu'il s'agisse réellement de LED (Light Emitting Diode ou en français Diode ElectroLluminescente). Je pense plutôt qu'il s'agit d'un voyant contenant une ampoule au néon (oui oui ici c'est vraiment du néon ... pas comme dans les tubes fluorescents) : petite ampoule en verre contenant deux électrodes parallèles et montée en série avec une résistance.

SI vous voulez remplacer le voyant il faudra déconnecter les 2 cosses qui y sont connectées, extraire le boitier et surtout trouver un voyant qui rentrera dans le trou ... là ce n'est pas gagné !

Pour un terrien bricoleur et patient, il peut aussi être possible de démonter le voyant et de remplacer l'ampoule et sa résistance. Cela commence à être de la voltige !

Est-ce vraiment nécessaire d'avoir ce voyant allumé alors que l'on ne le regarde quasiment jamais ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Sophie !
Pourriez-vous être plus précise quant à la marque et le type de votre frigo ?

Vous dites qu'il y a une forte épaisseur de givre/glace ... avez-vous essayé de dégivrer* votre appareil et de "voir" si le phénomène se reproduit ?

* même si l'appareil est équipé d'un dégivrage automatique.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le système de la lumière rasante de Mamigas donne de très bons résultats.
Une astuce que j'utilise parfois est d'humecter légèrement (!) la surface et de regarder de biais à la loupe bien sûr.

Critiques de martiens ...
@ Vicking Warrior : les soudures autres que celles des composants montés en surface ont des aspects assez inhabituels pour une fabrication industrielle ... Il semble que votre fer à souder soit passé à plusieurs endroits. La région du mosfet devrait être bien nettoyée ...
Que s'est-il passé dans les zones entourées en jaune ? Composants enlevé ? Soudures trop généreuses ?

Une petite astuce pas trop coûteuse* pour nettoyer le circuit imprimé des traces de flux/résine provenant de la soudure :
alcool isopropylique aussi appelé isopropanol et pinceau d'artiste pour la peinture à l'huile ou brosse à dent ... et hop tout est propre !

* Pas trop coûteuse par rapport aux produits vendus à cet effet. (alcool isopropylique +/- 15 € / l => <= produit 15€ / 20cl du moins dans ma contrée !)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Sur le site du fabricant il est possible de télécharger une notice pour ces appareils.
https://www.bertos.com/fr/telecharger

Choisir friteuse à gaz en bas.
Je joins ici une version "épurée" c'est à dire uniquement en français et destinée à la France et la Belgique (p39 et p30).

Les gicleurs/injecteurs nécessaires au fonctionnement avec différents gaz sont indiqués.
Votre friteuse possède 2 gicleurs par cuve, un pour la veilleuse; l'autre pour le chauffage. Deux valeurs différentes sont donc normales.
Les réglages d'air sont indiqués dans la notice.

Citation :
Je ne sais pas si avant elle fonctionnait au gaz de ville ou au propane

(Petite astuce de bricoleur que l'on utilise sur les cuisinières à faire avec prudence bien sûr, avec un beau dégagement au dessus de l'appareil donc pas sous une hotte :
on alimente la cuisinière en gaz bonbonne (avec un détendeur adéquat bien entendu) on choisit le brûleur le plus petit et on l'allume prudemment ...
Flammes normale : La cuisinière est configurée pour butane/propane.
Grandes flammes : La cuisinière est configurée pour du méthane (gaz naturel, gaz de ville).
Les orifices des gicleurs pour gaz de ville sont plus grands que pour le gaz bonbonne (butane/propane).

Cordialement, Martien-071
Mode d'emploi friteuse gaz Berto

Bonjour Terrien !

Le condenseur fait partie d'un système frigorifique. Il est relié à un compresseur par des tuyaux qui contiennent un fluide frigorigène.
Il n'est pas question de retirer, déconnecter le condenseur. Ceci mènerait à un perte de fluide et il faudrait à nouveau remplir. C'est un travail réglementé et de frigoriste.

Au vu de l'éclaté de la machine il ne semble pas possible sans désosser tout l'appareil d'accéder au condenseur autrement que par la trappe prévue.

Au fait ... pourquoi vouloir "nettoyer à fond" le condenseur ? Auriez-vous un problème avec l'appareil ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Outre l'état de la zone sinistrée, l'état du connecteur au niveau de la carte m'interpelle ...
On dirait qu'il y a eu un ou des coups de chaud. L'étain semble avoir chauffé et présenter des aspérités. Dans quel état se trouve la fiche qui vient s'y brancher ?

Y aurait-il eu des mauvais contacts au niveau du connecteur qui auraient forcé le triac à commuter en pleine sinusoïde. Pleine tension sur la bobine de l'aquastop => Pointe d'intensité et explosion du triac ?

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Félicitation pour votre persévérance, votre découverte et votre souci de partager votre expérience !
Cela peut en effet servir à d'autres.
Une réflexion concernant les poussièrivores terriens traineaux :

- Quelle que soient les longueurs des tuyaux et des câbles prévus par le fabricant ... il y en a toujours un des deux voire les deux qui est/sont trop courts lors de l'utilisation.
Il arrive toujours un moment où le câble électrique est tendu comme une corde de guitare entre l'appareil et la prise de courant et le tuyau lui aussi est tendu.
Comme si cela ne suffisait pas, on tire encore un peu, jouant sur l'élasticité du tuyau pour aller encore un peu plus loin pour aspirer "la petite poussière là-bas juste devant."
Allonger le câble ou le tuyau n'arrangerait rien ... le Terrien est ainsi fait qu'il aime aller jusqu'aux extrêmes limites.

- En principe, lors de l'utilisation des poussièrivores il faut dérouler l'entièreté du câble d'alimentation même si on se trouve à 50cm de la prise ... Mais qui fait ça ?

Le câble enroulé s'échauffe très vite étant donnée la puissance importante du moteur ~1500W, la faible section du câble et le manque de ventilation permettant une bonne dissipation de la chaleur.

Sur les allonges à enrouleurs le câble est enroulé sur un cylindre de plus grand diamètre et là il est bien indiqué qu'au delà d'une puissance d'environ 1000 W il faut dérouler entièrement l'allonge.

Pour les poussièrivores le même problème existe !

Combien de fois ai-je rencontré des poussièrivores terriens dont le câble d'alimentation ressemblait plus à un torselli ou spirelli géant qu'à un câble parce que l'appareil avait été utilisé longtemps avec son câble enroulé et que celui-ci avait été déformé par la chaleur...

Comme vous l'avez constaté, un enrouleur au ressort trop motivé peut aussi occasionner des dégâts lorsque la fiche arrive en butée lors du retour du câble => la fiche peut s'arracher ou le conducteur peut se rompre à l'intérieur de la gaine isolante. Le phénomène peut aussi être aggravé par l'échauffement de l'isolant du câble après une longue utilisation.
Celui-ci devient plus "mou" et la partie métallique du câble subit de plus grandes contraintes mécanique => rupture à l'intérieur de l'isolant.
Fin des délires de martien.
Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !

La photo que je replace ici m'interpelle ...
Les supports de balais semblent avoir été pivotés et ... les balais ne sont vraiment pas beaux ! Beuuurk !
Dans quel état se trouve le collecteur du moteur ?

Une idée :
Si le moteur est bien un modèle 230V on pourrait l'alimenter directement (sans passer par le filtre antiparasite => en le déconnectant du moteur bien sûr) pour test et voir si le défaut d'isolement est toujours présent.
Si oui => problème au niveau du moteur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé Terrienne / Terrien !

Avez-vous essayé ici :
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-notices-gratuites-liste-2-des-machines-de-c-a-o-123248243.html

Je suppose que l'administrateur autorisera ... le site offre gratuitement les notices, il suffit de les demander.
N'oubliez pas de donner marque et type précis de la machine, de joindre une photo de celle-ci avec sur cette photo un papier mentionnant la date du jour de la demande.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
les batteries sont OK 15,6 total

Bizarre ... je pense le contraire.

Est-ce seulement une mesure de la tension aux bornes de la batterie qui vous fait dire cela ?
Il s'agit certainement d'une mesure de tension à vide donc sans charge.

Pour tester correctement une batterie il faut la tester en charge !
Quand une batterie vieillit sa résistance interne augmente résultat la mesure de tension à vide est correcte mais en charge elle s'écrase. Je pense que c'est comme ça ici.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ceci vous aiderait-il ?
Notice four Scholtès FE 86

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que le problème ne provient pas de la carte électronique dont vous fournissez la photo mais plutôt d'un condensateur (objet de forme cylindrique comportant 2 connexions) situé en principe à proximité du moteur. Il conviendrait de remplacer ce composant en respectant les caractéristiques indiquées sur le boitier.

Pourriez-vous chercher ce composant dans la hotte et en prendre une photo ?
Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alain !

Avide d'expérimentation, personnellement j'aurais essayé de tirer dessus verticalement vers le bas ...

Bon je vais être gentil ...
Il s'agit certainement du dispositif d'ouverture d'urgence du hublot ... quand la machine est en panne.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien dans le mode d'emploi ? sûr ? même à la page 32 ?
Manuel joint ici.

=> Nettoyage de la machine avant toute chose.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai effectué un premier branchement avec deux fils sur le neutre et deux fils sur la phase selon des premiers conseils donnés sur un forum. Cela a fait "sauter les plombs" ...

Ah oui ? Quel fils avez-vous utilisé pour le neutre et la phase ? Le choix n'était peut-être pas le bon ...
Pourvu que l'appareil n'ait pas souffert.

Le câblage de la cuisinière doit correspondre au premier schéma sur la photo : 230V 1N~ 50Hz, ce qui a l'air d'être le cas.

Au niveau du mur, il faut connecter le bleu et le gris de la cuisinière ensemble avec le bleu (neutre) et les noirs et bruns de la cuisinière ensemble avec le rouge (phase). Les verts et jaunes sont à relier ensemble aussi bien entendu (terre).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

ORES est une gestionnaire de réseau belge ... vous émettez donc depuis la Belgique.

Je n'ai pas trop d'idée concernant la panne de votre appareil ni de sa réelle origine, je voudrais simplement expliquer quelques petites choses concernant les interventions sur le réseau électrique basse tension faites par ORES.

Lorsque le gestionnaire de réseau effectue des travaux qui nécessitent une coupure de l'alimentation électrique d'une zone BT ( Basse Tension c'est à dire 230V / 400V alimentation domestique ) de plus de 4h ( par exemple remplacement d'éléments ou de cabines BT entières ) un groupe électrogène est installé et raccordé à la place de la cabine ( camions ou remorques équipé(e)s de groupes électrogène loué chez Bulterys.
https://www.bulterys.be/louer-groupe-electrogene-mobile/
La fréquence de ces groupes est réglée au dessus de 50 Hz ( 50,7 Hz - 51 Hz en principe mais il arrive que l'on se trouve à 55 Hz ! constaté et mesuré ici ) pour bloquer les onduleurs des installations de panneaux photovoltaïques. Il n'y a alors plus qu'une et une seule source d'énergie : le groupe électrogène.

Les Terriens s'en rendent en général compte car les horloges électroniques des appareils (fours, four à micros-ondes, ...) se mettent à avancer sérieusement.
Après le re-passage sur le réseau "normal" il est fortement conseillé de vérifier les horloges électroniques, celles que l'on regarde ... et celles que l'on ne regarde pas : chauffage, boiler, ...
( Heureusement les terriens n'utilisent plus trop les récepteurs TV à tubes cathodiques car cela pourrait aussi poser pas mal de problèmes à ce niveau puisqu'on se basait sur la fréquence du secteur pour la fréquence de trame.)

Cette augmentation de fréquence ne devrait a priori pas occasionner de dégâts aux appareils électriques / électroniques.
Votre appareil n'a peut-être pas apprécié les coupures et remises sous tensions. Il peut à ce moment se produire des surtensions sur le réseau.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

L'orage et plus particulièrement la foudre ne pardonnent pas ... il y a les dégâts visibles et invisibles.
E8 évoque un problème d'alimentation électrique ( taque branchée sur une seule phase ).

Citation :
il semble que sur l’électronique des plaques en erreurs les deux filtres semblent fondus avec apparition du cuivre et résine fondue.

C'est vous qui le voyez ... ici, à distance je ne vois rien ! Une petite photo ?

Citation :
Est-ce que cela peut expliquer les problèmes ?

Expliquer ? peut-être oui ... peut-être non mais en tous cas la situation ne semble pas normale et n'augure pas d'une pérennité.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
...
Alors ce qui serait bien ... c'est :

- De connaître la marque et le type de votre lave-vaisselle.
S'il peut se câbler en triphasé on pense à un modèle professionnel pour grande cuisine.
- De savoir si l'appareil peut réellement être alimenté en monophasé : fonctionne-t'il en 230V ? n'y a t'il pas de moteur(s) qui doit/doivent fonctionner en triphasé ? quelle est la puissance absorbée par l'appareil ?
- Que l'on puisse voir quelque chose ... des photos de l'appareil, de l'endroit où se raccordent le câble d'alimentation, ...
- De pouvoir prendre connaissance du schéma qui vous a été fourni pour le passage en monophasé.
- ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en frigo.

Vous ne donnez que la marque de l'appareil, pas de modèle, pas de type ...
Quand la température de 15°C est atteinte, le compresseur s'arrête-t'il ? ou la température stagne t'elle et le compresseur continue à tourner ?

Est-ce un appareil NO-FROST donc à dégivrage automatique ?
Si oui il est possible que le système de dégivrage reste "bloqué" et qu'une résistance chauffe l'évaporateur en permanence pour le dégivrer. Dans ce cas le compresseur ne devrait quasiment pas s'arrêter. Il s'arrêterait par surchauffe via le klixon.

Pour vérifier si c'est le thermostat ou la position de sa sonde, vous pourriez, comme l'a fait le dépanneur ponter le thermostat et vérifier ainsi que l'appareil refroidit bien. Ne laissez pas fonctionner votre appareil de cette façon sans contrôler la température, celle-ci pourrait descendre en dessous de 0°C !

Cordialement. Martien-071

Oups ...

Mamigas va peut-être se fâcher en voyant que je parle de photos et de dégâts visibles ...
Les photos c'est surtout pour identifier la carte.
Je n'ai pas l'intention de déterminer les choses défectueuses à distance, que nenni !
Pas de réparation au pif ! Rigueur et concentration !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Malex !

L'appareil ne fonctionnant pas du tout, peut-être pourriez-vous, après l'avoir débranché bien entendu.
- ouvrir le capot situé sur la face supérieure. 4 vis ... voir page 58 du manuel joint plus haut : pièce 12.
- prendre une photo de la carte afin de l'identifier
- la sortir (?) si c'est comme celle que j'ai mise en photo il n'y a que des connecteurs à retirer, ils sont tous différents et donc cela écarte les erreurs au remontage.
Si vous démontez la carte, prenez des photos des 2 faces et particulièrement la partie qui ressemble à la, partie gauche de la photo ... des dégâts sont peut-être visibles.

(dommage que je réside dans une contrée lointaine*, enfin je pense ... ce serait un beau défi !)

Il vous faudrait trouver un électronicien (un vrai !) dans votre entourage.
Les "vrais" bien souvent s'entourent de toutes sortes d'appareils, de pièces ... touchent un peu à tout et prennent les pannes pour des défis, n'est-ce pas Mamigas ?

Cordialement, Martien-071

* les frites, l'Atomium, Manneken Pis, les carbonnades, les essuies, des pistolets (pain), pas de serpillière, le torchon c'est pour nettoyer le sol, pas de soixante-dix ni de quatre- vingt-dix, 3 langues nationales, 4 régions, une centaine de ministres et un roi !

Bonjour Terrienne Malex !

Je ne puis déposer ici que 2 choses :
- le manuel de diagnostic / réparation pour l'appareil mais bien entendu lorsqu'il y a un problème de carte on ne répare pas, on remplace ... (martien pas d'accord !)
- une photo de ce que je crois être la carte en question.

Il semble que ce soit un problème dans l'alimentation basse tension de l'appareil.
Mamigas de ce forum peut peut-être aider ... s'il passe par ici.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


frnu20d3wi c.pdf

Bonjour les Terriens !

Citation :
non identifiées ...

P NI ? Que nenNI ! Ce sont des pièces de lave vaisselle Bosch !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le voyant vert ne s'allume jamais ? Il est probable qu'il soit HS, cela arrive fréquemment sur ces appareils où le voyant est allumé en permanence et signale simplement la présence du secteur.

Je rejoins Mamigas. L'interrupteur "SuperFrost" ou marche forcée ponte le thermostat. Le compresseur ne s'arrête que par le klixon lorsqu'il est trop chaud.

=> Vérifier le thermostat.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien JM !

J'ai omis de dire que je ne suis pas spécialiste en frigo congélateur mais j'ai beaucoup bricolé.

Le "relais" de démarrage que vous présentez n'est pas électromécanique, il s'agit d'un système sur base d'un composant électronique appelé PTC ou CTP (une résistance à coefficient positif).
La PTC ou CTP présente une faible résistance à froid.
Lorsqu'elle est traversée par un courant électrique elle s'échauffe et sa résistance augmente avec la température. => même chaude il y a toujours une résistance et donc celle-ci laisse toujours passer un courant =><= contact.
Je n'ai pas dit que cela ne fonctionnerait pas.

Le relais électromécanique auquel je pensais est aussi appelé relais d'intensité. Il comporte une bobine et un contact.
Son fonctionnement est le plus proche du système thermique que vous avez :

Système thermique :
Au démarrage, le courant (intensité) traversant le bobinage principal du moteur traverse la résistance et fait chauffer celle-ci.
Les 2 bobinages sont sous tension. Le moteur démarre.
La chaleur dégagée par la résistance provoque l'ouverture du bilame et déconnecte le bobinage de démarrage.

Relais électromagnétique :
Au démarrage, le courant (intensité) traversant le bobinage principal du moteur traverse la bobine du relais qui commande la fermeture d'un contact qui connecte le bobinage de démarrage.
Une fois démarré l'intensité qui traverse le bobinage principal chute et n'est plus suffisante pour maintenir le contact fermé.
Le contact s'ouvre et déconnecte le bobinage de démarrage.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un dispositif de démarrage thermique.
Lors de la mise sous tension le bobinage de démarrage du moteur est alimenté via le contact d'un bilame. Ce bilame est chauffé par une résistance placé en série avec le deuxième bobinage du moteur. Au démarrage l'intensité qui traverse le moteur est considérable et permet à la résistance de chauffer. Lorsque le bilame est suffisamment chaud le contact s'ouvre et interrompt l'alimentation du bobinage de démarrage. Comme le moteur tourne, l'intensité a diminué et la résistance ne chauffe plus (en fait elle chauffe toujours mais beaucoup moins ).
Le fonctionnement est similaire à un thermostat sur lequel on aurait rajouté une résistance de chauffage.

Citation :
quel est le rôle de la plaquette cuivre et de la résistance en forme de ressort ?

- La résistance en série avec l'enroulement principal du moteur du compresseur est destinée à chauffer le bilame pour déconnecter l'enroulement de démarrage.
- La plaquette en cuivre est le support/point fixe des lames du bilame. Les photos ne sont pas très précises ... le bilame se serait brisé à ras du support ?

Peut-être qu'avec les références du compresseur (marque type) et sa puissance électrique il sera possible de trouver un relais électromécanique compatible (beaucoup plus courant sur les compresseurs frigorifiques domestiques).*

* ((( Personnellement mais ... je suis martien ... à défaut de trouver le "bon" relais je tenterais le remplacement du "relais" avec celui d'un appareil muni d'un compresseur de même puissance électrique. (déchetterie, mise au rebut ...)
Le principal est que l'enroulement de démarrage du compresseur ne soit pas alimenté trop longtemps et que donc que le contact s'ouvre et reste ouvert lorsque le moteur tourne. )))

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Points à vérifier :
Que le robinet d'arrivée d'eau fonctionne correctement (débit ) et que le tuyau qui le relie à la machine n'est ni plié ni obstrué mais bon je pense que cette vérification a été faite !

Parfaitement d'accord (je n'oserais m'opposer à Mamigas ) mais ... avez-vous regardé l'état du petit filtre situé dans le raccord connecté au robinet ? On l'oublie souvent ... il récolte pas mal de chose et parfois se bouche.
Normalement si vous avez vérifié le débit au robinet, vous avez débranché le tuyau et donc la vérification a été effectuée.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Cuisinière électrique ... Triphasé 3 x 230V

- Dans quelle contrée allez-vous installer la cuisinière ? (Pays, ...)

- Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de triphasé 3 x 230 V ? et non pas de triphasé 3 x 400 V + Neutre) ?
Le raccord mural semble indiquer qu'il s'agit de triphasé 3 x 400 V + N (bleu).
Un petit coup d’œil au compteur et au tableau électrique peut aider et pourquoi pas quelques photos.

- Vous donnez un câblage pour la cuisinière (2N) il y en a certainement d'autres prévus lesquels ? (photos ?).
Si l'alimentation se fait en triphasé 3 x 400V + N il existe un schéma, si l'alimentation est en triphasé 3 x 230 V, c'est un autre schéma.

- Un essai hasardeux avec une alimentation en 3 x 400 V peut être létal pour l'appareil ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le constructeur de ce four (Framtid de Ikea) est Whirpool.
Sans aucune publicité de ma part, il semble que les résistances soient disponible auprès de plusieurs fournisseurs dont :

https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/four-cuisiniere/ikea/70142751-857922201500
https://www.semboutique.com/modele/70142751
https://www.sos-accessoire.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ikea-whirlpool/70142751/
https://www.electromenager-express.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ikea/70142751-857922201500

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le relais de démarrage peut être en cause. Mauvais contact => pas de bobine de démarrage et gros "Buzz".

Il s'agit peut-être d'un léger grippage du compresseur.

Fichu pour fichu ...
Lors du "Buzz" donner quelque petits coups de maillet sur la coque du compresseur. (pas au point de déformer la coque !) ou secouer un peu le compresseur (laisser l'appareil vertical).
Ceci ne coûte rien et si ça fonctionne, c'est gagné ... Ici un congélateur a eu ce traitement il y a plus de 10 ans et ... il n'a jamais plus bloqué depuis.

Cordialement, Martien-071