Hello !
C'est beau et c'est propre... Chapeau !!!
Ne pas trop tarder pour la reprise, car plus on attend, plus le risque de fissuration est grand.
Cordialement. M37

Voici le croquis.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK avec Marie pour le portail, en revanche, comme les boisseaux sont en ciment je préfèrerais un béton ciment pour mieux lier l'ensemble car il faut que la liaison se fasse avec le pilier pour en augmenter sa masse, donc son poids et déporter le centre de gravité vers le mur. Je fais suivre un petit dessin.
Et après dodo. M37

Bonsoir,
Résine ? J'ai un doute sur ces produits miracles. On ne savait pas au départ qu'il y avait une différence dans les niveaux de terrain. C'est plus sympa quand on a toutes les cartes en main.
Donc maintenant je vous propose de "crever" la première alvéole des parpaings en cause et jeter de l'enduit dans ce "trou".
Pour ce qui est du drainage, est-il vraiment utile ? Après tout si j'ai bien compris il n'y a que 40 cm de différence de niveau de terre. Ce n'est pas cela qui poussera le mur.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Burin plat et massette pour enlever le carrelage, mais après que voulez-vous faire ?
Comme dit Marie colle à carrelage sur bois c'est un rien accrocheur...
Attendons la suite.
Cordialement, M37

Bonsoir esso35.

Comme vous l'avez supposé il y a "bêtise" . Mais qui n'en fait pas ?
En fait vous avez 2 piliers mais pas de semelle.
Ce qui sert de semelle n'est qu'un seuil de finition ou de rattrapage pour cacher les pierres. Donc vos piliers ne sont pas solidaires d'une fondation.
On va donc trouver une solution : Que comptez-vous mettre comme portail ? Car le poids aura son importance.
Vus avez prévu une reprise de ferraillage avec l'ancien mur et c'est ce qui va vous sauver, car c'est cette partie qui tiendra la bascule.
Puisque vous avez ouvert sur 3m75, je pense que vous allez mettre un portail de 3m à 2 vantaux de 1,50m. Si vous choisissez du PVC sur 1m - 1,25m de haut votre maçonnerie ne devrait pas bouger.
Voilà dans un premier temps. Si vous voulez d'autres précisions, repassez par là. Et attendons quelques heures pour avoir d'autres avis. Merci pour les photos, cela aide vraiment.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Comptez plus sur GL que sur moi, mais à mon sens c'est maintenant que le problème devient passionnant.
Il faut trouver le ventilo qui va bien. Cela devient de la "bidouille". Je pense aux ventilos de sèche-mains ou quelque chose de ce type. Il doit bien y avoir une solution à beaucoup moins de 170€....
Voir les sites de pièces détachées...
Cordialement, M37

Je comprend mieux, vos craintes.
Bien entendu, changer ce qui est à changer, c'est indispensable. L' enlèvement des mousses lichens préserve la toiture. Mais exiger de connaitre le produit utilisé et son temps de garantie fabricant et exigez que l'artisan fasse la même garantie que le produit qu'il utilise.
Vous verrez ainsi s'il est sûr de son coup et pour vous ce sera une sécurité.
Par contre dans 5 ans n'hésitez pas à refaire nettoyer ou à le faire vous-même si vous pouvez.
Cordialement, M37

Bonjour,
Dans quel état est votre toiture ?
Il n'y a pas de problème pour nettoyer ou démousser une toiture. Y mettre une peinture ? Pourquoi faire ?
Cette peinture tiendra-t-elle dans le temps ?

Que les prix soient très différents d'une boite à l'autre n'a rien de surprenant et parfois avec les mêmes produits (il y a ceux qui sont honnêtes, ceux qui ont trois secrétaires à payer et les autres)..., c'est pour cela que sur Bricovidéo on propose toujours aux internautes de faire établir au minimum 3 devis.

En ce qui concerne cette peinture, a-t-elle un but esthétique ou est-elle proposée dans le but d'améliorer l’étanchéité ?
Cordialement, M37.

Bonjour,
Cher ben64, si vous trouvez un moyen d'envoyer un peu de votre eau dans nos canalisations en Touraine, nous sommes preneurs.
Cordialement, M37.

Ah oui, je n'ai pas pensé à ce "détail", la terre est-elle à la même hauteur de chaque côté du mur ?

Bonsoir,
Si vieux crochets galva, oui le chlore attaquera les crochets. Si ce sont des crochets inox, je ne vois pas où est le problème.
30 ans c'est la période charnière où on écoulait les vieux stocks de crochets galva...
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Je pense d'après votre photo qu'il s'agit d'une fenêtre en aluminium. C'est un matériau très conducteur de chaud et de froid (et bien d'autres choses). Je pense à de la condensation qui se formerait à l'intérieur du profilé.
Quitte à changer la plaque, oui, mettez de l'hydrofuge, mais avant voyez si c'est bien un phénomène de condensation.
Faites le tour Ext. avec un étanchéité type silicone, et essayez de voir par l'Ext. ce qui se passe entre le châssis et l'appui.
Je me demande si c'est bien étanche.
Enlevez cette plaque et prenez le temps d'observer. C'est désagréable comme déco mais cela vaut la peine.
Cordialement, M37.

2 possibilités :
1° Pose de parpaings en pleine chaleur sans avoir été mouillés au préalable, ce qui fait que le parpaing a absorbé l'eau du mortier de pose et l'a "brûlé". C'est à dire que la réaction chimique de prise du mortier de pose s'est faite trop vite et n'a pas pu lier l'élément au mortier. Ce n'est pas très méchant sur 2 parpaings, laissez faire et une fois le mur enduit cela n'y paraitra pas.
2° Affaissement de la fondation, ne pas enduire le mur pour le moment, laissez passer 1 an et observez.
Si rien ne bouge dans l'année, cela confirmera l'hypothèse n°1.
Sinon je crains qu'il ne faille refaire le mur. Mais vous en n'êtes pas là, vu la taille de la fissure sur la photo.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Idem Marie.

Bonjour,
Je pense au thermocontact.
Reposez votre question dans le forum électricité. Il y a plus balaise qu'un maçon en élec....
Cordialement, M37.

Bonjour,
J'ai beau lire et relire votre message depuis plusieurs jours.
Je ne vois pas beaucoup de solution. Seule la dernière phrase de Marie m'inspire: "j'avoue que dans une cuisine je n'oserais pas croire qu'une peinture tiendra le coup."
Le coût d'un décapage ? Je n'y pense pas ; Quel produit "sain" ? Je n'y pense pas. Quelle méthode mécanique ?
Non vu la poussière.
2 solutions restent :
1° Enlever le carrelage et refaire à neuf.
2° Pose d'un revêtement PVC.
Cordialement, M37

Bonjour,
Pour le dosage c'est bon. Pour ce qui est de coller le carrelage, 48 heures c'est bon aussi le principal étant de pouvoir marcher sur la chape sans la détériorer.
Attention, colle extérieure pour le carrelage et dosage des joints appropriés.
Bon courage pour l'exécution, M37

Désolé il est tard.
325 kg de ciment par M3 de sable. Pour moi c'est le maximum.
Maintenant dodo. Bonne soirée. M37

Je vais revoir le dosage, j'ai dû me tromper de page. C'est beaucoup trop gras pour une chape.
Pour poser le carrelage 2 solutions :
- A la pose de la chape en la poudrant, Je ne vous le conseille pas en Ext.
- Après quelques jours de séchage avec une colle extérieure.

Pourquoi pas mais faites votre mortier contre la maison beaucoup plus maigre, c'est à dire moins de ciment.
Cela servira de joint de dilatation.
Bonne soirée, M37

Bonjour,

Surtout pas d'affolement. Un plafond de ce type ne tombe pas dans l'assiette de soupe sans prévenir.
Compte tenu des travaux effectués à l'étage il fallait bien que le sol réagisse et comme le plâtre est un matériau inerte, bien entendu c'est lui qui a accusé le désordre.
Dans un premier temps, laissez faire et observez, un été puis un hiver avec chauffage et l'été prochain si rien ne s'est aggravé, vous passerez au rebouchage des fissures. Si le plafond venait à se décoller par plaque ??? cela devinerait sérieux mais vos fissures ne semblent pas inquiétantes.
Pour se faire, creuser la fissure sur l'épaisseur du plâtre avec un outil en forme de V (grattoir triangulaire).
Faire un premier rebouchage avec de l'enduit de rebouchage, poncer puis passer une couche d'enduit de finition et ensuite.... je ne saurais que trop vous conseiller de poser sur vos plafonds une toile de verre fine.
Je suis dans votre cas, vieille maison, plafond baccula, depuis que j'ai mis de la toile de verre je n'ai plus de problèmes de fissures au plafond.
Demandez aussi l'avis d'un peintre pour cette solution.
Cordialement, M37

Photos grattoir à fissures triangulaire
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Cela se fait mais ce n'est pas une obligation.
De la façon dont vous êtes parti, je ferais les joints des pierres et sur le bord je remplirais de sable ou de mortier très très maigre.
Cordialement, M37

Je n'ai pas l'habitude de travailler avec ces méthodes type panneau de carreleur.
Je ne vous aiguillerais pas dans ce domaine.
En revanche pour le dosage d'une chape, regardez le PDF joint en 1ère réponse page 22.
350Kg/m3 ne correspond pas du tout à une chape.
Pour ce qui est de l'hydrofuge, c'est jouable mais attention à ces produits, il vaut toujours mieux sous doser que surdoser sinon on obtient rapidement une détérioration des bétons.
Cordialement, M37

Ce que je vous propose en D 30 peut être du 32. Vous n'en trouverez pas en magasin de bricolage car ce sont des D beaucoup trop gros pour des constructions d'habitation (même HLM de 4 étages) mais cela peut être remplacé par un équivalent.
Sur un chantier comme le vôtre il doit bien trainer d'anciens axes de machine, tubes de chauffage ou autres "bidules" du même genre...
Des D 30 ou 32 sont souvent utilisés sur les tabliers de ponts. S'il y en a un en construction vers chez vous, allez voir les gars du chantier s'ils ont des chutes ils se feront un plaisir de vous en passer 4 ou 5 de 50 à 60 de long.
En général, ils ne mordent pas, en revanche ils boivent l'apéro...
Bon après midi.

Bonjour à tous,
La restauration de ce genre de chose n'est pas sans surprises et sans danger.
Bien entendu, faire venir un pro ne gâchera rien surtout si c'est un ancien car sur ce genre de truc, on est loin des maisons "Tartempion" clés en main.
Mon avis perso : Je ne garderais pas cette structure. Je casse, quitte à refaire.
En revanche pour une question d'économies face à la demande de Profane 23 et s'il s'en sent capable sans prendre de risque inutiles... Pourquoi ne pas tenter de sauver les meubles.
Question esthétique, là j'ai vraiment un gros doute.
La balle est dans votre camp, je pense qu'avec tous ces avis vous devriez faire la part des choses.
Cordialement, M37

5 cm mini et plus avec la pente (1 cm au mètre mini) , sinon la chape se décollera à la longue si elle n'a pas de "consistance" dans son épaisseur. Vous pouvez descendre à 3 cm mini, je l'ai fait sur un golf miniature il a 15 ans et n'a pas bougé, mais j'ai un peu surdosé en ciment.
Vu l' épaisseur c'est pour cela que je vous conseille un grillage fin genre grillage de poulailler légèrement rouillé mais pas trop ceci afin qu'il adhère au liant du mortier.
En fait le problème vient du fait que la dalle aurait dû être tirée finie avec ses pentes.
De quelle épaisseur disposez-vous ? Y a-t-il une porte qui va donner sur cette terrasse ?
Si vous disposez d'une épaisseur suffisante (13 au minimum) vous pouvez aussi repasser avec un béton armé d'un treillis soudé, et dans ce cas faire des marches pour l'accès.
Vous êtes sur place et voyez mieux les possibilités.
Ce n'est pas facile à distance même avec des photo, d'évaluer et de peaufiner des idées.
Cordialement, M37.

Badigeonnage de la dalle au SIKALATEX pour l'adhérence après l'avoir décapée, piquetée pour la rendre rugueuse si elle ne l'est pas.
Chape sèche épaisseur 5 cm mini.
Vous pouvez mettre du SIKALATEX dans le mortier de chape.
Lire parfaitement la notice et surtout ne pas surdoser.
Bonne soirée, M37

Je me demande s'il n'y aurait pas une solution pour faire un chevêtre qui maintiendrait la maçonnerie au niveau de votre plancher.
Ce chevêtre serait en bois et la cheminée reposerait dessus. En gros cela consisterait à poser une poutre comme celle existante actuellement sur le plancher du dessus, puis sceller perpendiculairement deux pièces de bois pour maintenir les côtés et cela au même niveau que la poutre. A voir si le plancher supportera la charge.
Mais plus ça va plus nous compliquons la chose. Je pense qu'il faut être plus modeste, rester sur la première idée, reconstituer la chose, ou bien tout faire tomber...
Passez moi une photo du haut SVP.

En plus léger il y a aussi des toiles genre toile cirée mais plus épaisses comme les bâches de camion, c'est costaud.
Chez Foirfouille ils ont aussi un plastique hélas transparent qui est très épais et d'un prix abordable.
Possibilité aussi de tendre du géotextile cloué au niveau du plancher et enterré à l'aplomb des côtés.
Bon tout ça ne sont que quelques idées en plus.
Bonne soirée, M37

Bonjour Boucles.
Les gens qui font des clôtures utilisent des plaques de béton clavées entre poteaux. Ce n'est pas très cher, résistant, facile à mettre en œuvre.
Cela se coupe avec une disqueuse et des disques à matériaux. Cela vous permettrait d'arranger les côtés, 5 cm d'air à l'arrière et les 2 marches devant feront la lame d'air nécessaire.
Photo jointe pour vous donner une idée, dans votre cas elles seront enterrées de moitié environ donc plus esthétiques.
Cordialement, M37.

Je rejoins GL en ce qui concerne l'étaiement si vous gardez la cheminée. Un bon temps de réflexion pour ne pas se blesser, mais l'exercice ne semble pas aussi redoutable dans l'exécution.

On attaque une autre phase de travail et vu la charge qu'il doit y avoir au dessus, compte tenu de la qualité de la pierre je me demande vraiment si le jeu vaut la chandelle.
Si vous devez mettre un poêle, cette cheminée n'a plus beaucoup de sens et à ce moment là il vaudrait mieux travailler à partir de l'étage au niveau du plancher pour soutenir la maçonnerie et profiter du tubage.
Difficile de concilier une masse de travail et son coût tout en tenant compte du côté esthétique.
Tout cela ce ne sont que des idées mises bout à bout, mais vous restez maitre du choix.
Ne vous inquiétez pas pour les conseils, ils peuvent arriver d'un seul coup. Il est vrai que dans ce genre de restauration il y a beaucoup de risques et les amis ne se précipitent peut-être pas .
Faites un choix et repassez par là.
Bon après midi. M37

Bonjour,

Plus ou moins de niveau, c'est bien ce qui me gêne. Donc, faites une chape soignée tirée à la règle sur des repères et avec 1 à 2 cm de pente au mètre si c'est possible.
Ci-joint un PDF très explicite concernant les dosages.
Si la terrasse est très exposée, choisissez bien votre carrelage : antidérapant de préférence. Plus difficile à nettoyer mais question sécurité...
Cordialement, M37

guidemaconneriecalcia.pdf

- Fer à béton diamètre 30 ou morceaux de tuyau de chauffage Diamètre 20 x27.
- Les fers doivent dépasser à l'intérieur. Et Extérieur.
Pour pouvoir mettre les étais le plus près possible de l'ouvrage sans gêner le démontage de la poutre et la repose de la nouvelle.
- Mettre une cale en bois tendre (sapin) entre les deux fers (celui qui soutient et le haut de l'étai) pour éviter le glissement.
La même cale entre le sol et l'étai.
Si vous enlevez les pierres qui sont sur la poutre il faudra réhausser les jambages.
Et là je pense qu'il vaut mieux tout faire tomber.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Objection acceptée !
Je me base aussi beaucoup sur mon expérience photo pour les couleurs et souvent je les applique dans d'autres domaines.
Bonne soirée, M37

Les croix rouges pour les percements.
Les rectangles bruns pour des pièces de bois type bastaing 8x16.
Ce à quoi il faut rajouter 8 étais.
Et bien entendu assurer les côtés de la même façon si nécessaire, toujours en pensant à l'enlèvement et à la repose.
Ensuite pour le côté esthétique : Conservez-vous cette cheminée ? Que voulez-vous en faire ?
Si vous replacez une poutre bois vous pouvez remaçonner la pierre manquante avec des briques de Vaugirard.
Bel effet et moins cher que la pierre. A voir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc bonjour à cette belle région, fleuron de notre belle France, mais comment s'appelle donc cette fameuse boisson... .
Pour notre chantier, je conserve l'idée du croquis.
Je l'espère assez clair. Vu que c'est une pierre calcaire le travail est facilité, à condition au moment des perçages de ne pas utiliser la percussion qui risque de tout ébranler.
En gros cela représente 2 journées de travail, l'étaiement étant le plus délicat pour ne pas gêner la dépose et repose de la poutre.
Une fois déposée et une nouvelle poutre mise en place, refaire le joint inférieur à la chaux et au sable.
Je précise toujours, "Bien mouiller l'ouvrage au niveau du raccord pour que l'ancienne maçonnerie ne pompe pas l'eau du mortier de construction".

Si GL passe par là, qu'il donne son avis sans hésiter. Pour moi, c'est la seule solution car sinon je pense qu'il faut démonter.
Je reste à votre disposition pour d'autres questions. Cordialement, M37.

Bonjour.
Essayez de trouver des renseignements grâce au catalogue Legallais Bouchard PDF en ligne.
Ils sont au top de ce type de produit.
Ne pas tenir compte des prix qui sont déments mais il font 50% de réduction à qui le demande...
A chacun son truc pour faire du commerce...
Cordialement. M37

Bonjour à vous.
Bonjour à la Creuse si le 23 est bien de là bas. Je suis un ancien de Felletin, mais plutôt orienté TP.
Votre problème certes n'est pas simple et vu de derrière l'écran je préfèrerais avoir deux photos, une de face et une de coté avant de vous répondre.
J'ai fait une fois ce genre de travail mais sur une cheminée en tuffeau : Ci- joint un petit dessin, cela vaut mieux qu'une prose.
La maçonnerie ainsi soutenue de par l'étaiement et les corbeaux repris dans le mur (à vérifier s'ils ne sont pas cisaillés au niveau du mur) ne doit pas bouger et vous devriez pouvoir sortir la poutre et la remplacer.
Ceci n'est qu'un début de réflexion, voyons les photos et aussi d'autres avis. Cette cheminée est-elle en granit, en volvic...
Cordialement, M37.

Bonjour,

Oui je confirme votre façon de voir les choses.
Un béton bien dosé et pas trop liquide permet d'avoir une excellente finition (taloché fin, lissé, bouchardé...).
Pourquoi faire une chape ? Avez-vous prévu une finition spéciale ?
Bien entendu à la longue il y a un risque de décollement, même si ce monsieur promet de vous mettre un adjuvant d'adhérence, en extérieur les agressions sont tellement variées que rien n'y fera.
Demandez lui la raison de sa façon de faire et revenez nous voir.
Cordialement, M37

Très chère Marie, je suis désolé je n'ai pas bien saisi.

Sarah veut du blanc, pourquoi lui proposer une teinte (chaude) ?
Quand elle dit aspect crémeux, elle pense sans doute satiné ?

De mon côté, j'ai une maison peu lumineuse à l'origine ; j'ai tout passé à l’acrylique blanc satin pour les murs et la même peinture en blanc mat pour les plafonds. Pour éclaircir, rien de tel. Ensuite il faut jouer avec des taches de couleurs, les coussins, les rideaux, les abats-jours...
Un peintre pro aurait pu mettre une pointe de bleu pour refroidir la lumière entrante. A l'époque je n'y ai pas pensé.
Je sais que vous allez défendre votre point de vue, j'ai hâte de vous lire !!!
Bonne soirée à vous et Sarah, M37

Bonsoir,
Superbe ! Juste en passant, pour ne pas se taper sur les doigts il faut le tenir à deux mains !
Bonne soirée. M37.

Dans ce cas je ne vois pas l’intérêt de traiter à l'huile de lin avant peinture puisque c'est le composant sûrement principal du produit, mieux vaut-il jouer sur la dilution de la première couche.
Je ne connais pas ce produit, et là je renvoie le "bébé" à notre amie Marie qui sans doute repassera par là et je la crois plus calée que moi par rapport aux produits de ce type.
Cordialement, M37

Bonjour,

Pas facile de répondre sans plus de détails :
- Êtes-vous propriétaire ?
- Y a-t-il chez vous des combles ou un grenier ?
- Ce trou derrière l'évier correspond à quoi et débouche où?
- Il doit bien y avoir des aérations quelque part dans cette maison, mais où ?
- En haut des fenêtres y a-t-il des aérations, ne sont-elles pas bouchées ?
Se servir de ce trou existant est un risque de condensation supplémentaire si vous le prolongez vers l'Ext. donc ATTENTION !!!
Renseignez-nous un maximum et nous ferons de notre mieux...
En attendant, cordialement, M37.

Bonjour,
Une couche de blanc sur la frise, puis une autre plus large pour ne pas faire de surépaisseur puis 2 couches sur le mur.
Si c'est une peinture de bonne qualité, qui couvre bien, c'est gagné.
Bon WE, M37

A lire:
fabriquer soi meme peintures et enduits.pdf
http://www.espritcabane.com/idees/decoration/faire-peinture/

Bon Week end, M37

A l'origine (c'est bien loin) toutes les peintures étaient à base d'huile de lin, mais de nos jours tout a bien changé.
En revanche si vous trouvez une peinture à l'huile de lin pure dans le commerce sans la fabriquer vous-même, donnez-nous la référence car cela nous rendra service.
Il existe des "peintures" que l'on peut faire soi-même, à base de pigments ou colorants tirés de la terre. Je n'ai pas cela en tète, voyez sur le net. Cela existe dans le sud-est de la France.
Dans le centre on utilisait la bouillie bordelaise et on faisait "des badigeons" avec nettement pour protéger le bois des insectes d’où le fameux Bleu charrette bien connu dans les pays viticoles.
Dans ces cas précis peut-on parler de peintures....
Si je trouve de bons tuyaux je vous les passerais. Cordialement, M37.

Poncés et décapés, c'est parfait, mais la peinture quelle qu'elle soit n'adhèrera pas sur une huile qu'elle soit de lin ou autre...
Cordialement, M37.