Bonjour Terrienne Sylvie !

D'autres contributeurs passeront quasi certainement.

Les deux fusibles ont un calibre de 16A.
La différence ? vous l'avez inscrite : 300V pour l'un, 400V pour l'autre.
La tension 300V ou 400V est la tension de service maximale du circuit sur lequel est monté ce fusible.
Pour une installation en 230 V (monophasé), les deux modèles sont utilisables.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Comme je l'ai évoqué les contacts de ces thermostats ne sont pas "costauds" du tout.

Rien n'est parfait sur Terre, la fermeture ou l'ouverture des contacts prend un certain temps : les contacts se rapprochent ou s'éloignent et ... suivant la charge ( intensité ) qui les traverse des arcs se produisent.
Ces arcs suivant leur force détruisent peu à peu les contacts. Si la charge est vraiment trop importante, les contacts sont ... désintégrés ... vaporisés.

Les relais utilisés dans les thermostats Netatmo ne tiennent que ~0,5 A avec des charges résistives ( comme les résistances chauffantes et lampes à incandescence).
Les charges inductives à l'enclenchement demande une grande intensité ( en Ampères ) voir le forum électricité. Les gros moteurs électriques au démarrage peuvent demander une intensité dix fois supérieure à l'intensité nominale.
Démarrage = instant plus ou moins court mais suffisant pour détruire des contacts.

Dans votre cas 200 W, que ce soit "résistif" ou "inductif" c'est de toutes façon beaucoup trop pour le misérable contact ! AUlieu de coller comme dans le post évoqué, le contact a peut-être fondu tel un fusible.

Si vos mesures concernent bien les contacts du thermostat en mode repos et chauffe ... ils sont bien détruits.

Citation :
Ce qui m’embête la dedans c’est Netatmo qui indique que la chaudière est compatible avec ce relai, alors que visiblement il ne ne l’est pas et que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec…

Hé oui ... MARKETTING ... arguments de vente ... Ils ne se soucient pas des installations.
Du moment qu'il est possible de connecter un thermostat sur une chaudière, celui-ci est "compatible".

Dans votre cas, si vous désirez vraiment installer un thermostat de ce type, il vous faudra installer un relais ou contacteur que le contact du thermostat commandera et dont un contact NO sera connecté en lieu et place du thermostat au niveau de la chaudière. Comme évoqué dans le post cité plus haut, il faudra aussi afin de protéger le contact ( relais = bobine = inductif ! ) placer un petit circuit RC.
Moyennant tout ceci, cela devrait fonctionner correctement.

Rem : Peut-être est-il possible pour un électronicien de remplacer les relais défectueux ...
Je n'ai encore jamais eu ces appareils en main et ne peux donc dire s'il est possible de les ouvrir et réparer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bosch refuse de transmettre le document ... soit ! il faut donc trouver un autre moyen.
La référence des pièces chez Bosch peut avoir son importance et notamment beaucoup aider un revendeur pour les commander !

En prenant le temps de regarder attentivement la vue éclatée et la machine il devrait être possible de la démonter pour avoir accès aux balais. Peut-être sont-ils déjà accessible en retirant les vis n°87 et le capot n°26.
Si les informations que l'on vous procure ne sont pas à votre goût, vous pouvez bien sûr vous adresser au SAV Bosch.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que la vue éclatée de la machine, la nomenclature des pièces détachées et les références BOSCH peuvent vous aider : https://www.boschtoolservice.com/be/fr/boschprof/spareparts/gks-18v-57-g-3601FA2100
810 : jeu de balais Réf Bosch 2 610 943 623 Prix : 9,61€ TTC.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le schéma semble correct.

Vous pourriez aussi essayer sans connecter le "neutre" (rien n'est certain avec une prise de courant monophasée), l'interrupteur doit commander correctement le ventilateur et même en cas d'erreur rien de grave ne peut se produire :
- le ventilateur tourne et c'est gagné !
- rien ne fonctionne ou le voyant s'éclaire (le voyant se trouverait en série avec le moteur), il y a une erreur de câblage.
Ensuite vous connecterez le "neutre" pour allumer le voyant.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avant toute chose il faut voir si l'appareil que vous désirez remplacer est bien un THERMOSTAT (système tout ou rien à contact) et non une SONDE D'AMBIANCE (système permettant la mesure de la température et de l'adaptation des paramètres de la régulation de chaudière - voir forum chauffage).

Quelques informations sur la chaudière (type notamment) et sur le "thermostat" existant pourraient aider de même que quelques photos des connexions actuelles dans la chaudière.

Si vous voyez autre chose que TA sur le bornier où vous comptez brancher le récepteur de votre thermostat ou si vous n'êtes pas trop sûr, ne branchez rien !
Allez faire un tour sur le forum chauffage et posez-y votre question.
http://www.forum-chauffage.com/problemes-bricolage-questions-reponses.html

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Il semble d'après le schéma que le thermostat commande le brûleur de la chaudière ... (un système plutôt archaïque à mes yeux et qui n'offre pas de régulation - je préfère la commande de la pompe de circulation).

Les contacts des thermostats NETATMO ne sont vraiment pas costaud ... 0,5 A avec charge résistive ! (max 100-115 W résistifs)
Voir la question : Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Ici on commande le brûleur soit ... un moteur (inductif) + un transformateur d'allumage pendant quelques instants (inductif).
La puissance admissible par les contacts est largement dépassée !

Avez-vous testé les contacts de vos thermostats ? Il y a de fortes chances qu'ils soient HS.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien.

Votre câblage pour l'ouverture de la gâche est correct, les contacts NO des deux appareils sont en parallèle et autorise donc l'ouverture soit par le lecteur de badge (Vigik) soit par le vidéophone.
Reste à insérer dans la boucle l'alimentation 24V pour la gâche.
Cordialement, Martien-071
Installation portier vidéo Aiphone

Bonjour Terrien Arnaud !

Pour tenter une réponse il faudrait beaucoup plus de précisions quant au matériel que vous utilisez et fournir les notices.

Le terme "VIGIK" ne fait pas référence à un appareil mais à un système de contrôle d'accès physique initialement conçu par la Poste.
Le module "VIGIK" semble être une centrale Hexact.

De quels appareils Aiphone s'agit-il ? Il semble que le portier soit un GT-SW ...

Quel est le type de la gâche que vous utilisez ? Fonctionne t'elle en courant continu ou alternatif ?
S'agit-il d'une gâche à sécurité positive ou à rupture ? Pour cette gâche il faut une coupure de la tension pour déverrouiller la porte.
S'agit-il d'une gâche à sécurité négative ? La porte se déverrouille lorsque la gâche est alimentée.

Y a t'il une alimentation prévue pour la gâche ?
Cordialement.
Martien-071
no thexac14 a 1.pdf

Bonjour les Terriens !

Il semblerait que le BFT Thalia Light BTL2 soit un automatisme pour portail.
https://www.automatismes.net/carte-electronique-bft/6727-carte-bft-thalia-light.html?srsltid=AfmBOopARESzwiRoutFaFRA-64gxD79Da9Uq6XQvAgaa3bqFsEDcraa7

Finder 95.05 fait référence à un support de relais sur lequel vient s'enficher un relais ... dont on ne connait pas les caractéristiques.
https://www.findernet.com/fr/france/series/serie-95-supports-pour-relais-series-40-41-et-43/type/type-9505-support-avec-bornes-a-cage/

Comme le dit GL (que je salue) il faudrait connaître la fonction de ce relais ... de l'éclairage peut-être ...
Deux fils ne sont pas suffisant pour que le relais serve à quelque chose : il en faudrait au minimum 3 et normalement 4 ou 6.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
est-ce qu’il est possible de mettre qu’un seul interrupteur pour contrôler la lampe au plafond ?

Oui bien sûr ! Pour cela il vous faut un interrupteur simple ou unipolaire et un Wago à 3 positions.
Dans le Wago vous insérez le fil rouge venant du mur, le fil orange qui va au miroir et le petit morceau de fil rouge (qui servait de pont).
Au niveau du nouvel interrupteur, vous connectez le fil rouge qui vient du Wago à une des bornes et et le fil violet (mauve ?) à l'autre borne.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien CMT !

Il y a une troisième solution : ponter le contact de l'interrupteur avec un morceau de fil entre P et 2 et par souci d'éventuel retour en arrière mettre une étiquette sur ce pont : "A retirer pour réactiver le fonctionnement de l'interrupteur sur le luminaire au dessus du lavabo".
Ceci pour ne pas devoir à nouveau chercher une solution.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble que le fil de phase alimentant votre futur miroir est orange.

Au niveau de l'interrupteur, déplacez le fil orange placé sur la borne 2 vers la borne P libre ou reliez l'extrémité du fil rouge placée dans la borne double dont un seul trou est utilisé avec le fil orange au moyen d'un Wago.
Pensez à noter la modification ou à identifier le fil orange pour un éventuel retour en arrière ... dans quelques années par exemple.

Ah oui ... avant toute opération, n'oubliez pas de couper le courant !

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien François.

Vous avez compris, c'est bien cela.
C'est là que se branche le contact "sec" du thermostat ou du module récepteur.

Comme la commande par thermostat se fait sous une tension de 230V ...
N'oubliez pas de bien couper le courant sur la chaudière (disjoncteur) avant d'intervenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien François !

Citation :
J'ai vu sur des tutoriels YouTube qu'il suffit de brancher les 2 fils du thermostat sur les dominos de la chaudière.

Hé bien oui, c'est comme dans les manuels ou certains cours où l'on vous dit : "On démontre aisément que .." mais "on" ne vous décrit pas pas la démonstration.

Dans votre chaudière (sans sonde extérieure ) le bornier pour le thermostat comporte un pont qu'il faut enlever et remplacer par le contact NO du thermostat : C'est le bornier à l'extrême gauche sur la photo.

Avant d'effectuer une opération sur votre chaudière coupez le courant.
Ne vous contentez pas de l'interrupteur de la chaudière, coupez le disjoncteur qui alimente la chaudière.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Le tuyau me fait penser à du "socarex" 3/4 renforcé :
- diam. int. de 17,9 à 19,6 mm
- diam. ext de 27,5 à 28,2

https://www.leboutte.be/socarex-renforce
=> Chercher raccords pour socarex

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL la notice que j'ai trouvée n'est pas écrite en russe mais en polonais ...
Je me permets de déposer une traduction martienne de la notice en polonais pour le OR-CR-230.
Minuterie d'escalier OR-CR-230
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

S'agirait-il d'un siphon similaire à celui illustré plus bas ?
Il est possible que le tube du haut descende trop bas dans la partie inférieure (ou que la partie inférieure remonte trop haut sur le tube supérieur ... ).
Le tube bute contre le fond => bouchon et l'eau ne s'écoule pas !
Suivant la configuration des lieux il faudra soit écarter un peu le tube du fond du siphon, soit le recouper de quelques cm.

Cordialement. Martien-071

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Bonjour Terrien.

En premier lieu il faudrait connaître le fonctionnement du contacteur à clé d'origine.
L'ancien ressemble t'il bien au nouveau ?
Tourniez-vous la clé vers la flèche montante pour ouvrir et la flèche descendante pour fermer. (ceci pour déterminer si il y a 2 fils ou 3 à connecter.)

Avez-vous noté les correspondances couleur de fil et bornes de l'ancien commutateur ?
Auriez-vous le schéma de l'ancien commutateur ?
Une photo pourrait aider.

Je pense que le fil de terre est utilisé pour une autre fonction que la terre ...
Essayez de se faire toucher les câbles 2 par 2 pour déterminer quel est le commun, le fil pour l'ouverture et celui pour la fermeture.

Si c'est un câblage à 3 fils, placer un pont entre les bornes 13 de chacun des 2 "poussoirs" et reliez-y le fil commun.
Sur les bornes 14 de chaque poussoir vous placerez les 2 autres fils en tenant compte de la montée et descente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens.

Juste pour illustrer l'inscription sur le compteur qu'Isabelle évoque :
- Un petit cercle surmonté d'une barre verticale => monophasé 230 V issu du tri 3x 400V+N ou du tri 3x 230V.
- Deux petits cercles reliés par un "V" => triphasé 3x 230V.
- Trois petits cercles relié en Y => triphasé 3x 400V + N.

Pour le branchement de la cuisinière c'est le schéma en haut à droite qu'il faut appliquer.
Cordialement.

Martien-071

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Bonjour Terrien !
Pas facile pour moi de visualiser la situation ... Quelques photos pourraient aider.

Raccords en fonte ou acier = rouille => WD40, tapoter pour déloger la rouille et chauffer ... Tout cela vous l'avez déjà fait !

Peut-être faudra t'il découper une pièce ... mais sans voir je ne peux pas aider plus.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une inversion primaire secondaire est illusoire ... on suppose que l'éclairage a fonctionné un certain temps.

L'idée est plutôt que Mr Joule s'en est mêlé ... P=35W U=12V => I= ~ 3A
Si les connexions ne sont pas bien effectuées ... bien serrées ... fils multibrins abimés ... il y a présence de résistances de contacts et ... R de contact x I x I cela chauffe ... cela brûle ...
Il peut aussi s'agir d'une mauvaise section de câbles basse tension.
C'est le danger des éclairages basse tension à incandescence : une tension basse mais une intensité élevée.

On sait aussi que les connecteurs GU5.3 ne possèdent pas des contacts fort costauds => mauvais contact et échauffement.
N'auriez-vous pas plus de chance à remplacer tous les transformateurs et supports d'ampoule par un système LED en 230V ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le montage présenté est celui d'un simple "dimmer" non déparasité (voir illustration).
Il est composé d'un triac MAC 97A8, d'un diac (32 V), d'un condensateur polyester 68nF/100V, d'une résistance qu'il est possible de mesurer (si les couleurs sont exactes sur mon écran je pense à 10KOhms/0,25W) et d'un potentiomètre dont la valeur sera soit à lire sur le composant : (500 KOhms), soit à mesurer. Le B semble indiquer que la progression est logarithmique.

J'attire votre attention que l'appareil est branché directement sur le 230V !
S'il s'agit de le copier, des précautions sont à prendre :
- Un fusible placé en tête de montage n'est pas un luxe (fusible cylindrique verre de 100mA).
- Respecter les distances adéquates pour le 230V pour ce qui concerne les pistes afin de ne pas avoir de problème d'isolement.
- Protéger l'ensemble du montage afin qu'il n'y ait pas possibilité pour un terrien d'avoir un contact direct avec les parties sous tension.

Cordialement,
Martien-0

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mac97a8.pdf
diac db3.pdf

Bonjour Terrien Stéphane !

La procédure est décrite dans le manuel joint à ce message (changement de langue page 115).
Je pense qu'il faut passer en menu "installation".

Cordialement, Martien-071
Notice chaudière Viessmann Vitocal 350

Bonjour les Terriens !

Passage éclair ...
Il me semble assez improbable avec le type de transformateur utilisé et sa faible puissance qu'un court-circuit au secondaire parviennent à faire déclencher un disjoncteur 10A.
Le transformateur grogne, chauffe et crame ...
La section du fil émaillé du primaire du transformateur ne doit pas résister à de bien grandes intensités ...
Le poussoir n'est-il pas connecté au 230V~ d'alimentation du transformateur ?
N'auriez-vous pas inverser les connexions primaire - secondaire du transformateur ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le fonctionnement avec interrupteur à clé correspond à celui d'un volet roulant motorisé.
Les boutons de commande de ce type de volet sont muni d'un "verrouillage mécanique" qui empêche d'enclencher la montée et la descente simultanément ... comme votre dispositif à clé.
N'y a t'il rien d'autre qu'un interrupteur à clé et un moteur ? Pas de boitier de contrôle ?

Citation :
Lorsque je tourne sur la clé, en maintenant cette dernière dans un sens ou l'autre

Le système semble similaire à une commande à deux poussoirs : vous devez maintenir la clé dans une des deux positions jusqu'à la fin du mouvement. Je suppose que le système de moteur est muni de contacts de fins de courses haut et bas.

Concernant le récepteur (le lien pour la documentation ne fonctionne pas et vous n'avez pas donné de références), il faudrait connaître les possibilités et caractéristiques de celui-ci.
La poussée simultanée des deux boutons de la télécommande active t'elle les deux sorties du récepteur ou ne garde t'il activée que celle qui l'a été en premier lieu ?

Si le récepteur permet d'activer ses deux sorties simultanément un verrouillage électrique peut être ajouté : deux relais (commande montée et descente) dont un contact NF de chacun condamne l'action du second si le premier est enclenché.

Suivant la programmation du récepteur, peut-être est-il possible qu'à l'aide d'une seule pression sur la télécommande la sortie soit activée pendant un certain temps pour permettre un mouvement complet (ouverture ou fermeture). Pour régler le temps il faudra chronométrer ...

Cordialement,
Martien-071

Bonjour terrien !

Aucun rapport avec l' IA dont on parle tant et obsolète sur Mars !
On est 12 lettres plus loin : IM ... (Intelligence Martienne) basée sur la mémoire

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

FS40 me disait quelque chose ... et : Panne ventilateur ne démarre pas
La réponse à la question semble être dans le dernier post de cette question.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le "transformateur" n'en n'est pas un !
Désolé de réagir comme cela mais pour les techniciens un transformateur est un appareil ferromagnétique disposant d'au moins deux enroulements distincts : un enroulement primaire et un enroulement secondaire.
Cet appareil ne peut délivrer qu'une tension alternative, pas de continu !

Ici il s'agit d'un convertisseur électronique ( technique basée sur le découpage de l'onde secteur ) qui convertit le 230V en une tension continue de 24V.

(Quoique je comprenne le vocable ... personnellement je n'aime pas trop le terme "cracher" pour qualifier l'action d'un convertisseur et préfère nettement les mots "délivrer", "fournir", ... "sortir" )

Vos mesures de tension ...
Convertisseur seul, vous mesurez la tension directement à la sortie de celui-ci => OK.
Il semble que le système soit un système pouvant comporter de multiples dérivations ( voir illustration ).
Lorsque vous connectez un ou plusieurs appareils, où faites-vous votre mesure de tension ?
Est-ce aux bornes de sortie du convertisseur ? Si oui le convertisseur peut être en cause.
Si la tension est correcte en sortie du convertisseur et ne l'est pas en sortie du "contrôleur", ce serait plutôt le contrôleur qui serait en cause. Tout cela bien sûr si les câbles et luminaires sont en bon état.

Si vous mesurez une valeur correcte en début et pas en fin de chaine il peut s'agir d'un problème de résistance de contact ( connecteurs ).

Un test que vous ne semblez pas avoir fait est de connecter directement chacun des luminaires au convertisseur pour en vérifier le fonctionnement, puis puisque le système est modulaire, de connecter l'ensemble des luminaires au convertisseur sans utiliser le contrôleur.
Il y a donc encore pas mal d'essais à mener afin de déterminer ce qu'il se passe !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Denis !

S'il s'agit bien de la même carte de commande que celle de Mike84000 ( http://www.forum-électricité.com/panne-motorisation-portail.html, les notices se trouvent ici : http://www.motostar-smarthome.com/telechargement.html.

Lors de l'installation, n'oubliez pas de ponter les bornes du bouton STOP si non utilisé.

Concernant les moteurs, pas de trace de ECLI24N, êtes-vous certain de la référence ?
Quelques photos du matériel pourraient peut-être aider à l'identification.

Cordialement, Martien-071

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eclistar manuel installation 1 original.pdf

Bonjour Terrien !

La Terrienne qui avait posé la même question que vous : Recherche notice carte électronique portail battant vient de transmettre les documents qu'elle a en sa possession concernant cette carte de portail.
Je vous suggère d'aller voir si cela peut vous aider.

Cordialement, Martien-071

Bonsoir Terrienne !

Un tout grand MERCI pour ces informations, je ne doute pas qu'elles puissent aider puisque rien n'est disponible sur le net !
Je transmets la nouvelle immédiatement au Terrien Antho44.

Merci encore.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un tout tout grand MERCI pour le partage !
Je suis presque sûr que ceci pourra aider d'autres personnes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Belgique et ses réseaux électriques parfois spéciaux ! Il me semblait bien ... J'y réside aussi !

Citation :
La phase L1 est bien une phase, on est d’accord, mais vu que l’interphase entre chaque paire est de 220V, c’est assez similaire a du 220V entre une phase et un neutre d’une alimentation étoile.

Au point de vue tension ... oui en 3x 230V il y a bien 230V entre phases comme il y a 230V entre phases et neutre en 3x 400V mais la structure du réseau est différente !

En distribution domestique 3x 400V + N le neutre du secondaire du transformateur (cabine) est connecté directement à la terre, en 3x 230V suivant le couplage du secondaire du transformateur.
Secondaire en étoile => le neutre est relié à la terre par une impédance (histoire qu'il n'y ait pas de petits malins qui viennent "pomper" du ~110-140V entre phases et terre).
Secondaire en triangle => une des 3 phases est reliée à la terre.

Attention en réseau 3x 230V il est permis d'utiliser des fils de couleur bleue pour une phase !
En 3x 230V le bleu peut bien chatouiller !

Hé oui ... chez "nous" on ne fait pas comme tout le monde mais Jules a dit que les belges étaient les plus braves ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar

Le câblage de la taque que vous avez choisi est le bon.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Suivant la notice le câblage ressemble à un système 2 directions (va-et-vient) mais pourquoi deux fils par borne ?
De quoi est constituée cette installation ? Il y a le variateur OK, un ou plusieurs interrupteurs ?
Cordialement, Martien-071
Variateur Relco notice

Bonjour Terrienne !

Je reviens vers vous car une question identique à la vôtre vient d'arriver :
Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL

Afin d'aider ce Terrien et je suppose beaucoup d'autres étant donné que la notice n'est pas disponible sur la toile, pourriez-vous peut-être partager celle que vous avez obtenue ? Il n'y a bien entendu aucune obligation !
Grand Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je crains qu'il n'y ait pas grand chose d'autre à faire que de contacter Startec.
La notice ne semble pas disponible sur la toile.

La même question a été posée sur ce forum il y a quelques mois : Recherche notice carte électronique portail battant
Et la Terrienne a obtenu la notice auprès du fabricant.
Peut-être peut-elle vous fournir la documentation.

Si par hasard ... dans votre grande bonté ... afin d'aider d'autres dans le même cas ... vous désiriez partager cette notice ceci sera certainement fort apprécié. (il n'y a rien d'obligatoire bien entendu !).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans ma contrée le fabricant le plus utilisé et du pays (Niko) propose dans sa gamme des interrupteurs bipolaires pour va et vient ( appelés deux directions par ici ) => 6 bornes par interrupteur.
Ceux-ci sont utilisés pour les salles d'eau à plusieurs portes (La coupure bipolaire pour l'éclairage des salles d'eau est obligatoire par ici *).

Il a aussi existé (peut-être cela existe-t'il encore) des interrupteurs doubles va et vient bipolaires (12 bornes ... un vrai casse-tête pour les branchements !).
Serait-là l'explication pour va et vient simple =><= va et vient bipolaire ?

* coupure bipolaire obligatoire étant donné la présence de 2 distributions triphasée différentes suivant les lieux : 3 X 400V + N et 3 X 230V. En "monophasé" issu de triphasé 3 X 230V la coupure bipolaire prend tout sons sens.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien.

Citation :
L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre.
Du coup, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme "neutre" et les 2 autres (L2-L3) comme phases disponibles.
Cela revient dans la maison à avoir deux alimentations monophasées.
Le fusible de la taque est un triple fusible.

Avant toute chose ...
- Dans quel pays vous trouvez-vous ?
Le triphasé 3 X 230 V est assez "exotique".

- La phase L1 est une phase et non un neutre et n'est pas "conventionnellement utilisée comme neutre".
Si vous vous trouvez en présence de triphasé 3 X 230V, vous avez 3 phases et pas de neutre.

- La protection surintensité de la plaque ... s'il s'agit réellement de 3 fusibles serait avantageusement à remplacer par un disjoncteur tripolaire qui en cas de surintensité coupera l'ensemble des phases.

Au niveau de la boite de dérivation - je suppose boite de connexion pour la taque - la présence d'un fil bleu raccordé à une borne et inutilisé n'est pas trop perturbant SI l'alimentation se fait bien en triphasé 3 X 230V : on a peut-être utilisé un câble 5G, laissé le bleu sur le côté et utilisé les noirs et bruns pour les phases.
Ce qui est plus étrange est que vous semblez dire que le bleu est raccordé à un autre fil bleu ...

Citation :
Si le câbles entre la boite de dérivation et la taque présentait bien une section large: 4² ou 6² (je sais pas), les câbles entre le tableau et la boite de dérivation semblait plutôt plus faible !? Section à vérifier.

Sans aucune photo ni du tableau fermé et ouvert), ni de la boite de raccordement, vous êtes le seul à pouvoir déterminer les sections.

Pour le raccordement de la taque, après avoir déterminé les tensions du triphasé, il faudra utiliser les options de câblage du fabricant et écarter toute autre idée farfelue. Là aussi le document peut être bien utile.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Bien sûr que des interrupteurs "DIN" existent ! Les fabricants reconnus en ont tous dans leur catalogue (voir quelques exemples en illustrations).

Les grandes surfaces de bricolage n'ont qu'une infime partie de la gamme, ceci est destiné au "bricoleur" pour un dépannage ou une petite modification.
Chez les distributeurs de matériel électrique il est possible d'avoir accès à l'entièreté de la gamme.

Idée de martien ...
Pour l'installation, choisissez un emplacement "logique" dans le tableau, séparé des disjoncteurs ou autres appareils afin que des petites mains n'aient pas couper un ou l'autre disjoncteur (puisqu'on a dit que les interrupteurs étaient dans l'armoire).

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

Je viens de revérifier la première photo et je pense m'être trompé un fil rouge masque le contact et il est bien possible que ce soit un poussoir et non un "interrupteur". Vraiment désolé !

Sur le nouveau, dans le cercle jaune il n'y a rien à connecter.
Un pont entre les bornes L doit être placé et côté poussoir le fil va sur la borne 1.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

La première photo présente un double interrupteur pour un système "va et vient" aussi appelé "deux directions".
La deuxième photo présente un ensemble d'un interrupteur à deux direction et d'un poussoir (à "une seule direction").

Les deux appareils ne sont pas identiques et peuvent pas être interchangés.

Pour remplacer l'appareil de la première photo il vous faut un double interrupteur "va et vient " ou deux directions.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Tout ce que j'ai trouvé est le dessin ci-dessous sans la liste des pièces correspondant aux numéros ...
La manette est tenue par une vis cachée par un bouchon, comme beaucoup d'autres mitigeurs.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale mais apparemment la solution se trouve dans le manuel (dont je donne le lien ci-après) : p45 du manuel, p48 du pdf point 10.19.
Alarme Paradox SP6000 guide d'installation
Section 704 (options d'armement/désarmement), option 7 : actif = bip, non actid = pas de bip.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien pas trop fâché par ma réponse !

Je ne connais pas ce système et je ne me suis borné qu'à lire les informations du fabricant.
En effet, Diagral semble avoir été trop optimiste et a du modifier les documents décrivant les caractéristiques.

Si les piles ne sont plus "en forme" pour les détecteurs, comme ce sont des CR2032 (piles souvent utilisées), elles sont certainement recyclable dans d'autres appareils : horloge, thermomètre, hygromètre, télécommandes, ... peut-être même aussi dans les clés de voiture. Histoire de ne pas trop polluer la planète bleue.

Concernant les 3 µA ... Diagral indique "courant moyen" ce qui fait supposer qu'il y a des variations.
Les détecteurs sont au moins équipés d'un émetteur radio et pour émettre il faut de l'énergie.
La puissance HF donnée est de max 25 mW => en émission le courant est d'au moins 0,025 / 3 = 8.333 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ma réponse ne vous fera peut-être pas plaisir, d'autres contributeurs plus affutés passeront je suppose.

Citation :
Diagral annonce une autonomie de 3 ans

Ce n'est pas tout à fait ce que Diagral indique sur son site :
https://www.diagral.fr/commande/detecteur-d-ouverture-blanc-miniature
Ni dans la notice des détecteurs (jointe à ce message).
"... jusqu'à 2 ans ..."
Donc même pas certain que les piles durent 2 ans.

En terme de sécurité, il me semble qu'il vaut mieux remplacer les piles à temps que de rater un jour une détection et devoir faire face à un désastre.

Cordialement, Martien-071

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diag 39apx.pdf

Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas la référence de l'automatisme utilisé juste une marque : Sommer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'une porte coulissante s'ouvrant à l'horizontale et comportant une porte piéton.
Qu'est sensée verrouiller la "serrure" ? la porte piéton ?
En ce qui concerne le verrouillage de la porte coulissante, en principe l'automatisme suffit au blocage de la porte.
Pourriez-vous mieux décrire l'installation et/ou fournir quelques photos de celle-ci ?
Le système fonctionnait-il avant ou est-ce une nouvelle installation ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Une petite photo ou à défaut la référence de votre multimètre pourrait aider à comprendre pourquoi vous mesurez 8V au lieu de 230V.

Avez-vous bien choisi la position V AC ou V~ (tension alternative) ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne dites pas grand chose concernant le lampadaire ...

Je crois comprendre l'interrupteur commande une prise de courant sur laquelle est branché le lampadaire.
Cela fonctionne correctement avec une lampe de chevet (support de lampe et interrupteur de passage classique), cela ne fonctionne pas avec le nouveau luminaire.

Je pense que le nouveau luminaire n'est pas équipé d'un simple interrupteur mais d'un dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction. Ce type d'appareil, pour fonctionner nécessite d'être branché en permanence sur une source de 230V.
Le fait que le lampadaire "réponde" dans les 5 secondes et plus après 10 secondes semble le confirmer.
(Des condensateurs restent plus ou moins chargés pendant 5 secondes).

Conclusion le lampadaire n'est pas adapté à une commande par interrupteur.
Cordialement,
Martien-071