Bonjour Terrien !
J'avoue ne pas comprendre en quoi le fait d'utiliser les 2 canaux pose problème.

L'appareil est un récepteur universel, on peut donc s'attendre à ce qu'il fasse ce que l'on attend de lui.
C'est un système à télécommandes (radiocommandes en fait).
Les sorties des canaux du récepteur peuvent être configurées pour des impulsions (jumper en position 1) comme des boutons poussoirs.

Pour un portail ou une porte de garage le fonctionnement est en général le suivant :
La porte est fermée, on pousse sur un bouton (impulsion) le mécanisme se met en marche et ne s'arrête que lorsque la porte est ouverte (sauf organes de sécurité enclenchés bien entendu : cellule, couple...).
La porte est ouverte, on pousse sur un bouton (impulsion) le mécanisme se met en marche et comme ci-dessus ne s'arrêtera que lorsque la porte sera fermée.

Je ne comprends pas cette histoire de "logiciel" : un bouton ou une sortie enclenche une ouverture, l'autre une fermeture.
C'est le même principe que si vous utilisiez un canal pour faire sonner une sonnette et l'autre pour une autre sonnette.
Si vous utilisez un système implanté dans la voiture, il faudra consacrer 2 boutons : un pour l'ouverture et un pour la fermeture.

N.B. : l'utilisation d'un seul canal en impulsion serait possible à condition de rajouter quelques éléments au niveau du récepteur : un relais bistable et un relais classique. Dans ce cas une impulsion sur un canal démarre une ouverture et une autre impulsion sur le même canal démarre la fermeture.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Michel !

Ceci s'appelle un joint usé et bien marqué !
J'ai bien l'impression qu'à l'origine il s'agissait d'une simple rondelle de caoutchouc percée d'un trou.
La gorge s'est creusée au fil du temps au contact du siège.
Il faudrait regarder la tête du robinet.
Je pense qu'un joint "rondelle" ayant le bon diamètre extérieur, le bon diamètre intérieur ainsi que la bonne épaisseur doit convenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine.

La première chose à faire avant de démonter une machine frigorifique est d'appeler un homme de l'art : un frigoriste.
Même si le démontage des appareils est à la portée d'un bricoleur, la récupération des fluides frigorigènes n'est pas anodine ! et est obligatoire !
Pas (plus) question de lâcher le gaz dans l'atmosphère !
Le frigoriste devra donc venir pour "dépolluer" le système de climatisation avant le démontage des éléments.
Peut-être acceptera t'il après l'opération de vous laisser le soin de démonter ...
Terriens, préservez ce qui peut encore l'être de votre planète !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais ...

Bein oui une mise à l'air de la conduite de descente serait bienvenue.
Parce que comme cela semble monter l'eau et les bidules embarqués par celle-ci provenant du WC en descendant dans la conduite provoque une dépression qui doit aspirer l'eau des différents siphons placés dans l'installation et ça fait glouglou .
Pas ou plus d'eau dans un siphon = les odeurs remontent, ça ne sent pas bon et on entend les glouglou de l'eau qui est évacuée ailleurs.

Je ne suis pas du métier mais personnellement je placerais un Y sur la descente du WC dans la cave et relierais la branche oblique à un tuyau allant à l'extérieur. Aller verticalement jusqu'au niveau du toit ne me paraît pas indispensable. Le tout est que l'extrémité du tuyau ne soit pas trop proche d'une porte, d'une fenêtre ou encore par exemple de l'endroit où vous faites votre barbecue. Les effluves qui en sortiront ne vous plairont sans doute pas !
Ceci permettrait d'aérer correctement la tuyauterie et de faciliter l'écoulement.
Bizarre que celui qui a placé les évacuations n'ait pas prévu la mise à l'air ni de portion démontable (tout semble collé) ou encore de regards permettant un débouchage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

De la mousse ? rien d'étonnant et c'est même normal !

Le tube n'est pas entièrement rempli de mousse, juste son extrémité. On utilise ce système pour étanchéifier mais aussi pour que l'on puisse après y avoir accès.
Le bouchon est là pour éviter des passages d'air, de gaz éventuel (en cas de fuite notamment), d'odeur, d'animaux et d'empêcher la propagation du feu en cas d'incendie !
La mousse est en principe RF (résistante au feu).

Pour l'enlever, il faut gratter, fragmenter la mousse et comme il s'agit de passage de câble les outils en matière plastique sont les bienvenus (ils abimeront moins que des outils métalliques).
Il faut y aller avec prudence et délicatesse.

Après le passage de la fibre, colmater à nouveau le bout du tuyau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Quelques pistes mais des spécialistes complèteront.

Pas trop d'idées de ce qui se passe ... si un interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part donc une liaison entre le secteur et la terre.

Si c'est un appareil qui est en défaut, il y a peu de chance que ce soit un appareil de classe II (double isolation, symbole 2 carrés concentriques) qui soit en cause.
Ce sont les appareils ne comportant pas de liaison à la terre - fiche à 2 broches sans terre. A moins que le câble d'alimentation ne soit endommagé et touche une masse métallique reliée à la terre (tuyau d'eau, de chauffage, ...) ou si la lampe de chevet prend un douche .

Essayez en débranchant tous les appareils des prises connectées à cet interrupteur différentiel.
S'il déclenche encore, il faudra vérifier l'installation. Sinon un appareil est en défaut ... il faudra trouver lequel !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Rien de bien sorcier dans votre câblage !
https://www.youtube.com/watch?v=b6YXZT6HuMM

Votre système Somfy utilise 2 boutons poussoirs il faudra donc utiliser les 2 canaux (A & B) du "Homelink"
Le bouton mural d'origine peut rester.

Sur le "Homelink" :
- Pontage entre 1 & 3

Ici canal A = ouverture, canal B = fermeture (Si vous désirez l'inverse, il vous suffira de croiser 2 fils*)

Relier les bornes 1&3 du "Homelink" à la borne 11 du "Somfy"
Relier la borne 2 du "Homelink" à la borne 9 du "Somfy" Canal A Ouverture *
Relier la borne 4 du "Homelink" à la borne 10 du "Somfy" Canal B Fermeture *

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Désolé et toutes mes excuses pour l'inversion dans les références, j'ai adopté il y a bien longtemps le langage des Terriens du Nord du continent européen et les nombres se mettent tantôt dans un sens tantôt dans un autre ! mais je désignais bien les 20725 et 20726.

https://www.se.com/fr/fr/product/20725/duoline-xp%2C-disjoncteur-d%27clic-1p%2Bn-10a%2C-courbe-c%2C-peignable/
https://www.se.com/fr/fr/product/20726/duoline-xp%2C-disjoncteur-d%27clic-1p%2Bn-16a%2C-courbe-c%2C-peignable/

Le .. 275 est un interrupteur différentiel 4 pôles 30mA / 40A type A et le .. 276 heu ... sais pas ! pas trouvé !

Bloc différentiel Vigi TG40 siE 40 A 3P plus N 400 V 30 mA

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien "Invité" (parce-que vous ne vous êtes pas inscrit et ne recevrez donc pas les notifications de réponse à votre question !)

Avez-vous respecté les consignes d'utilisation du constructeur ? § 6.22 du manuel.
Lorsque vous enclenchez la coupe, le frein à main est-il bien lâché ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer ... et propose d'attendre des avis plus éclairés.
Mais je m'étonne !

Le Merlin Gerin Déclic 20275 est un disjoncteur magnéto-thermique 10 A courbe C. *
Le Merlin Gérin Déclic 20276 est un disjoncteur magnéto-thermique 16 A courbe C.

* 10 A, 2 prises ? une pour la machine à laver et une pour le séchoir ??? N'est-ce pas fort juste ?
Quelle est la puissance de votre machine à laver ? et de votre séchoir ?

Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement.
Lors de votre intervention, avez-vous bien remis tout en place ?
N'avez-vous pas coincé un câble quelque part, contre une partie métallique ? ou dans un ressort ?

Cordialement.
Martien-071

Re-bonjour les Terriens !

J'étais dans la lune à 14h59 ... oublié de joindre le service manual !
Le voici.

Cordialement.
Martien-071

candy cdi3013 47 pdf.pdf

Bonjour Terrien Sébastien !

Bips répétés ? Mhmm un truc de Terrien ça : https://www.youtube.com/watch?v=rrZpaqgwI9Q

Citation :
Je ne sais plus où regarder pour trouver cette panne.

Heu ... pas vers le jardin peut-être vers le ciel ...
Ci-joint un inventaire des pièces de ce lave-vaisselle.
La pièce 299 de la page 5 du pdf (392 du manuel) est-elle propre ? Si l'air n'entre pas ... l'eau ne sort pas !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Désolé de poser des questions mais ce qui est clair pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi !

Donc ...
Une pompe immergée OK mais immergée dans quoi ? dans le réservoir ? ou ce réservoir est destiné à recevoir l'eau pompée puis à alimenter l'habitation ? (par gravité par exemple). Si on est dans ce cas il faudra une détection niveau bas au niveau du pompage et une détection niveau haut au niveau du réservoir.

De grâce, décrivez l'ensemble du système afin de trouver LA solution.

Pourquoi nombre de détection de niveau ? Parce-que dans la notice d'installation il est prévu un système avec plusieurs détections voir les schémas des p11 à 22 du document de la réponse 2.
Sonde de niveau bas, haut, "trop haut" et commun.
ou
Flotteur niveau bas/haut et flotteur d'alarme niveau trop haut.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Peut-être qu'il n'y a pas de trou ! et monsieur 100 000 Volts est innocent !
Pour l'orange ... on cherche toujours mais le marchand est mort.

D'après mes renseignements il s'agit d'un combiné réfrigérateur - congélateur NOFROST donc "froid ventilé".
Un ventilateur fait circuler de l'air au travers d'un "radiateur" de froid (évaporateur) puis dans la cavité du frigo.
A certains intervalles une résistance réchauffe le radiateur et le givre/la glace qui s'y est formée fond et l'eau coule dans un réceptacle en dessous du "radiateur". De là par le tuyau qui arrive sur la coupelle située sur la tête du compresseur.

Pour éviter de démonter la paroi arrière intérieure du frigo pour déboucher le tuyau, je propose d'aller par l'arrière et d'essayer de passer un fil (le fil utilisé pour les coupes-bordures en petit diamètre n'est pas mal du tout) dans le tuyau et de remonter jusqu'au "radiateur". La longueur de fil utilisée devrait guider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez trouvé ce genre de bidule dans les 2 arrivées d'eau (eau froide et eau chaude) ?
Cela me fait penser (mais rien n'est sûr ) à deux choses suivant le sens dans lequel le bidule était placé :

- La trompe vers l'arrivée murale : un réducteur de débit qui si les robinets sont ouverts trop fort limite le débit ou l'arrête.
Ce système est utilisé sur certaines bonbonnes de butane/propane. (Le système en caoutchouc est placé dans la bonbonne sous la vanne.)

- La trompe vers le mitigeur : une sorte de clapet anti-retour (assez rustique ) mais qui peut avoir son utilité lorsque les pressions d'eau chaude et froide ne sont pas identique.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Les services de renseignements martiens m'ont fourni la notice d'installation du système en anglais.

Quelle est l'utilisation prévue pour ce système ?

Pourriez-vous décrire le matériel utilisé ?
Quel type de mesure de détection de niveau avez-vous ? (Flotteur/contact, sonde, ...)
Combien avez-vous de détection de niveau ?
ENG M21 Manual abf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous être plus précis quant au modèle de motorisation et la configuration utilisée ?
Nombre de moteurs, présence de cellules, ...
Merci.

J'ai compris : un portail (que je suppose à 2 vantaux puisque vous dites "chaque moteur").

Le différentiel ne semble déclencher que lorsqu'il y a commande du portail => le problème doit se trouver sur un appareil alimenté en 230V lors de l'ouverture / fermeture : moteurs, signalisation, éclairage, ...

Y a-t'il une signalisation lumineuse ?
Si signalisation lumineuse il y a ... n'a-t'elle pas souffert au niveau humidité / eau ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Wahouu ! une platine tourne-disque ! ( avec un bidule qui tourne comme les soucoupes que les Terriens voudraient que les extraterrestres utilisent ! )

Le bloc secteur doit impérativement sortir une tension alternative (ceci est visible sur le schéma du manuel fourni : un condensateur est pris en série dans l'alimentation).
Comme tension la plus appropriée serait 16V-17V AC et pour l'intensité... 200 mA serait une bonne valeur (en tous cas supérieure à 150mA).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le type du futur interrupteur n'est pas le bon !

Le premier est un interrupteur bipolaire : 2 contacts fonctionnant simultanément destiné à couper les 2 fils d'alimentation (phase et neutre dans les réseaux 3x400V). 4 bornes repérées.
Le futur (qui ne pourra être utilisé ici dans le futur) est un "inverseur" prévu pour un montage va et vient : dans une position L est relié à 1, dans l'autre position L est relié à 2.

Il faudra donc choisir un interrupteur bipolaire pour remplacer celui qui est défectueux.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien/ne !

Je suppose qu'il s'agit d'un Electrolux ECS54B "Electrolux classic Silence".

L'appareil déclenche par surchauffe.

Vous dites avoir nettoyé les filtres ... pas remplacés ? Peut-être sont-ils lavables ?
Il s'agit bien du filtre "moteur" (dans le compartiment contenant le sac) et du filtre de sortie d'air.

Pas de tuyau ou d'accessoire obstrué ?

Vous pouvez essayer de faire fonctionner la machine sans le filtre de sortie d'air MAIS avec le filtre "moteur", pas question de le retirer ! En faisant cette manœuvre vous pourriez avoir un (joli ) petit nuage de poussière en sortie de l'aspirateur.
A faire dans un endroit adéquat ou mieux à l'extérieur.
Si dans ce cas tout se passe bien, c'est que le filtre de sortie d'air est vraiment à remplacer.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Anna !

Galère de débutante ? Pas si sûr ... je pense que c'est un peu la galère pour tous ici !
Beaucoup de questions pour essayer de mieux comprendre :
- Sur les photos, le fil noir et bien le petit au fond de la boite d'encastrement ?
- Qu'y a-t'il comme autres équipements électrique dans votre toilette ? Un extracteur par exemple.
- Je pense que vous appelez "compensateur" un condensateur. Est-ce bien lui qui possède 2 fils blancs ?
Avez-vous idée de quel équipement il provient ?
Je ne comprends pas la présence de ce condensateur sauf s'il y a / a eu un moteur quelque part.
- Quel genre d'applique voudriez-vous installer ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Tout dépend du type d'appareil que vous branchez en DC au lieu de AC ...
Mais en principe si c'est prévu pour du AC ... ce n'est pas pour du DC ou c'est alors indiqué.

De quel appareil parlez-vous ?

Cordialement.
Martien-071

Oups ... je reviens !

Pour activer / désactiver la notification des défauts en "visuel" au lieu de "sonore" : paramètre 51.23
Pour activer les notifications de problèmes d'alimentation : coupure de 230V, tension de batterie basse : paramètre 51.11

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Malheureusement pour atteindre le menu 51 il faut un code installateur que je suppose que vous n'avez pas.

Faire appel à un autre installateur est toujours possible mais il est fort probable qu'il doive remettre la centrale en configuration usine et tout reprogrammer car lui aussi ne possèdera pas le code installateur programmé. La facture suivra ...
Voir si votre installateur doit ou accepte de vous transmettre le code installateur.
Il est possible que légalement il soit obligé de vous le transmettre.*

* En Belgique, il y a obligation pour les installateurs de fournir les codes et ce sans condition et gratuitement (arrêté royal du 25 avril 2007 paru au Moniteur Belge le 04 juin 2007) :
Art 5 : Si un code est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d'alarme, l'entreprise de sécurité transmet celui-ci au propriétaire du système d'alarme, sans condition et sans supplément de prix, au plus tard lors de la livraison de l'installation.

Cordialement.
Martien-071

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas trop bien ce que vous désirez faire ... utiliser le RTX3 en autonome ?

Les modules PGMx n'ont rien à avoir avec l'alimentation ... ce sont des sorties relais à contacts secs qui selon l'utilisation seront éventuellement reliées à une alimentation.

L'alimentation de votre RTX3 se fait via les 2 bornes à l'extrême gauche du bornier nommées RED et BLACK : 12V DC.
A condition que ce soit la seule alimentation connectée au RTX3 vous pourriez utiliser une alimentation 12V secourue : il s'agit d'un appareil contenant une alimentation 12V DC branchée sur le secteur et une batterie.
En temps normal l'alimentation joue son rôle, en cas de coupure de courant, la batterie prend le relais.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le message "ALERTE ! ENTRER CODE" s'affiche sur l'écran du clavier lorsqu'il y a un défaut au niveau du système ou une alarme d'autoprotection (un boitier a été ouvert ou endommagé ou une connexion n'est pas fiable).

Si l'alarme revient ... de plus en plus souvent, on peut en déduire que le problème s'intensifie.

Avez-vous consulté l'historique du système pour connaître la cause ?
Entrer code + ENTER puis menu 22.
Vous devriez y trouver la notification du problème, ce qui peut faciliter grandement la résolution !

A l'occasion, demandez à l'installateur de modifier la notification des défauts en "visuel" au lieu de "sonore" (paramètre 51.23). Si un défaut venait à survenir vous pourriez quand même dormir un peu ...

Mettre le système totalement hors service est bien sûr possible mais cela va carillonner et cela impose de démonter quelques boitiers ... Pas sûr que l'installateur sera très heureux et le fera savoir via sa facture !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Michel !
Si mes renseignements sont exacts, il s'agit d'une raboteuse avec entraineur.
Les rouleaux entraineurs sont entrainés ( qui l'eut cru !) par un système de pignons et de chaines.
La tension des chaines et l'état des pignons sont-ils satisfaisants ? Je crois qu'il n'y a pas de tendeur de chaine sur ce modèle.
N'y a-t'il pas de corps étrangers susceptibles de passer dans les chaines ?
Les lignes de chaines sont-elles correctes ?
Le graissage est-il correct ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer déposer mon grain de sel ...
Outre les règlementations en la matière ...

- Je me demande comment avoir accès à la vanne de gaz,
- Comment arrêter, démarrer la chaudière, changer un réglage, vérifier la pression d'eau et faire l'appoint ?
- Si les choses venaient à tourner très mal (je ne le souhaite pas du tout mais cela arrive ... ) et que le feu se déclarait ... il faudrait attendre que le meuble soit consumé pour avoir accès !

Désolé mais pour moi : chaudières, compteur et vannes d'eau, compteur et vannes de gaz, compteur et coffrets électriques doivent être accessibles en tous temps sans devoir démonter ou déménager toutes sortes de choses. Il en va de la prudence et du confort.

Parenthèse.
Vécu dans un commerce :
Des ouvriers travaillent à l'extérieur, un câble est sectionné par accident.

Plus d'électricité dans la magasin ... plus aucun autre éclairage que les blocs de sécurité, le système informatique est HS, les frigos sont à l'arrêt, des clients attendent.

L'armoire électrique est inaccessible parce que ... on a entreposé les 4 palettes de la dernière livraison devant les 2 portes.
Le transpalette électrique est déchargé et était justement en charge ...
Que fait-on ? Hé bien à l'ancienne et dans le noir ! Les mains et les bras !
On déplace les marchandises dans la pénombre, on se marche dessus, on se bouscule ...

Ouf voici les portes ! Heu ... c'est fermé à clé ... Où est la clé ? Qui a la clé ?

La clé ? chez le gérant ... à 50 Km du lieu ! Aller jusque là et revenir ? Minimum 1h30 !
De plus il n'est peut être pas chez lui, il est en congé le gaillard ...

Résultat : pied de biche, massette, .... et les portes s'ouvrent enfin !
Tout ça pour remonter la petite manette d'un disjoncteur et rétablir l'électricité !
Plus de 2h de manutention, énervement, attente et autres alors que si les portes avaient été dégagées et la clé sur place, en 5 minutes tout était fait !

Fin de la parenthèse.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai eu le même genre de problème et ai constaté que le joint/clapet de fermeture se bombe avec le temps (les matières caoutchouteuses ne sont plus ce qu'elles étaient !).

Je décroche le mécanisme (portion de tour), je nettoie le siège, nettoie et retourne simplement la rondelle/clapet/joint ... et si celle-ci n'est pas endommagée, cela repart ! Cela prend 5 minutes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien François !

Remplacer une alimentation par piles par une alimentation à courant continu branchée sur le secteur est a priori possible,
MAIS
vous désignez un appareil d'électrosimulation, donc un appareil comportant des électrodes à placer sur le corps d'un terrien (humain).
Le but est de stimuler des muscles et non d'électriser la personne ou encore de l'électrocuter !

Une forte isolation galvanique entre le secteur et l'appareil doit être assurée !
Il faudrait donc choisir une alimentation suffisamment sécurisée notamment au niveau de l'isolation galvanique entre le primaire et le secondaire.

Prudence est le maître-mot ! Surtout depuis que l'on préfère les alimentations à découpage aux bons vieux transformateurs et que celles-ci n'assurent pas toujours la sécurité.

- Renseignez-vous auprès du fabricant de l'électrostimulateur, voir s'il propose une alimentation secteur.
- Tentez d'utiliser des accumulateurs à la place des piles. (les accu ont une tension plus proche de 1,2V que de 1,5V et ne conviennent à tous les appareils).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une remarque de S-E-C-U-R-I-T-E !

DANGER !

Surtout ne soyez jamais tentés d'utiliser un disque usé provenant d'une meuleuse 230 mm pour le placer sur une petite meuleuse : 115 mm ou 125 mm ! Même et surtout par souci d'économie !
JAMAIS JAMAIS JAMAIS !

Les disques 230 mm ont une vitesse de rotation maximale de l'ordre de 6500 tr/min.
Pour une 125 mm il faut une vitesse de rotation de l'ordre de 12250 tr/min ! Presque le double de la 230.
Pour une 115 mm il faut une vitesse de rotation de l'ordre de 13300 tr/min ! Plus du double de la 230.

Un disque inadapté au niveau de la vitesse de rotation risque et va éclater, il va se briser sous l'effet de la force centrifuge et projeter des morceaux tout autour de la machine !

Le fabricant indique la vitesse maximale sur l'étiquette qui se trouve sur le flanc du disque ... lorsque le disque a été utilisé, bien souvent cette étiquette a disparu ou est dans un très mauvais état ... Prudence !

Une bonne règle pour éviter des accidents : un disque trop usé pour être utilisé sur une meuleuse de 230mm doit être cassé en deux juste après son utilisation et jeté ! Cassé en deux pour que personne ne puisse plus l'utiliser !

Un disque (normal/non diamanté) qui a été mouillé ou gardé dans l'humidité doit être jeté.
Un disque (normal/non-diamanté) ne peut être utilisé que durant 5 ans après sa fabrication, le saviez-vous ? Une date est gravée sur la bague métallique enserrant l'orifice de fixation.

Je tenais à vous faire part de mon expérience en industrie où la récupération de disque a été la cause de nombreux accidents.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ah ben oui qu'il y a une solution ... celle qui était/est prévue par le fabricant !

Cette meuleuse était livrée avec une clé plate en tôle ( ~3 mm d'épaisseur ) pour bloquer l'axe. Je pense que c'est du 17.
Il faut glisser la clé entre le "dessus" du disque et le nez de la machine, soit juste en dessous de l'anneau tenant la garde.

Pour démonter un disque il faut donc 2 outils : une clé plate et la clé pour desserrer l'écrou de fixation.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je placerais le dispositif sur la partie de tube horizontale allant du siphon du lavabo au premier coude.
Il faut donc choisir un raccord en T convenant au tuyau existant. La logique dirait que l'on choisit un aérateur à membrane s'adaptant à la section du tube. Donc 32 ou 40 selon l'installation.

Avant de foncer, faites le "test du siphon", cela ne prend que quelques minutes et confirmera l'origine du problème. En retirant le bas du siphon, vous laisserez passer de l'air dans l'évacuation, ce qui devrait grandement faciliter la vidange de la douche.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Bienvenue sur la Terre, sa gravitation et sa pression atmosphérique ...

Pour faire simple ... il n'y a pas de mise à l'air de votre canalisation de descente. L'eau de la douche "reste pendue" dans la conduite. Lorsque vous forcez une descente d'eau via le lavabo, l'eau du lavabo entraîne celle de la douche !

Pour vérifier l'hypothèse : placez un seau en dessous du siphon du lavabo, enlevez la partie inférieure du siphon et faites couler de l'eau dans la douche. L'eau s'évacue ? CQFD !

La solution ? Placer un petit aérateur à membrane au niveau de la vidange du lavabo.

Le système à membrane permet de laisser passer de l'air quand de l'eau descend et de se fermer quand il n'en descend pas et vous prémunit d'éventuelles odeurs peu agréables.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Éléments de réponse.

En principe une fosse sceptique a une entrée et une sortie.
Que la fosse soit pleine d'eau ne doit pas poser de problème, l'eau en excédent sort par la sortie.
Dans un système des années 50 il est fort probable que l'eau en excédent soit dispersée par un réseau de tuyaux percé enfouis dans le sol (sous un jardin, une pelouse, ...).

Suivant le type de fosse et surtout suivant la date d'installation, certaines eaux usées (notamment celles des éviers de cuisine : eaux grasses) peuvent s'y déverser.
Attention dans ce cas à l'installation d'un lave-vaisselle qui en déversant ses doses de détergent vient flinguer la flore bactérienne de la fosse ! C'est un cas fréquent dans les maisons anciennes.
Une descente d'eau dédiée au lave-vaisselle est alors conseillée.

Lorsque l'on vide une fosse, ce sont les boues de décantation qui se déposent a fond de la cuve que l'on pompe.

Assurez-vous que la flore bactérienne est toujours bien active pour décomposer les matières organiques.
Des activateurs sont en vente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas la cause du dysfonctionnement, mais ...
Il semble que ce soit un système avec rail et roues.

Avez-vous vérifié la mécanique ?

- Le rail n'est-il pas déformé ? (surtout pour les rails en saillie)
- Le rail est-il propre ? (surtout pour les rails en creux)
- Les roues tournent-elles librement ?
- Les galets (roues) de guidage du haut tournent-elles librement ?
- La crémaillère d'entrainement n'est-elle pas endommagée ? Est-elle propre ?
- Le pignon d'attaque de la crémaillère est-il en bon état ? Tourne-t'il "rond" ?
- N'y aurait-il pas un entretien à effectuer ? Si pignon et crémaillère sont en métal, un peu de graisse ne peut pas faire de mal.

- Essayez après avoir débrayé le moteur (voir manuel), de faire voyager le portail. Voyage-t'il correctement ?
Une fois la partie mécanique on ordre, on peut explorer la partie électrique.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Dominique !

Afin de mieux vous aider, pourriez-vous préciser le modèle de votre Irobot s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je n'ai jamais utilisé ce matériel.

Je crois comprendre que le point 8 permet de mettre en service ou non l'appareil connecté suivant l'heure.
Pas très claire mon explication ...

Exemple :
Vous programmez l'horloge pour un fonctionnement entre 15h30 et 18h. Toutes les données sont entrées, l'horloge est à l'heure et il est 16h... Donc le système devrait être actif.
Avec la touche "Manual" je suppose que là vous pouvez démarrer le cycle et donc mettre sur "ON". L'appareil connecté sera donc alimenté jusque 18h. Puis le cycle se fera automatiquement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jérôme !
Éléments de réponse et ou délires ...

Je suppose que vos mesures ont été effectuées avec un multimètre numérique et donc un appareil possédant une grande impédance d'entrée. Les tensions ainsi relevées peuvent être des tensions induites ou des tensions avec de très grandes impédances et donc qui ne donneront pas lieu à la circulation de courant importants.

Dans beaucoup d'appareils électriques sont placés des dispositifs anti-parasites ou anti-perturbations électriques (filtres). Ces dispositifs prennent la forme de condensateurs (classe X ou Y selon leur position dans le câblage) qui sont placés entre les 2 fils du secteur et entre chacun des fils et la terre. Le système est équilibré.
Ceci est d'autant plus fréquent qu'on utilise des alimentations à découpage (économie de transformateur, gain de place et de rendement). Le revers de la médaille sont les à-coup d'intensité, les surtensions possibles et la pollution électromagnétique générée par le hacheur (d'où les filtres).

Le condensateur en alternatif possède une impédance et donc est traversé en permanence par un courant. Les appareils équipés de ces filtres laissent donc passer un très faible courant vers la terre.

Concernant la plaque à induction ...

Actuellement de nombreux appareils électroménager nécessitent que la terre soit connectée pour fonctionner. La vérification de la présence de la terre se fait en faisant circuler un très faible courant vers celle-ci (< 1mA).
Alors ... 230V / 0,001A = 230 000 Ohms.
Vous placez votre multimètre numérique qui a une impédance d'entrée de 10 000 000 Ohms en série dans la connexion de terre et ... votre voltmètre indique 230V car les 230 000 sont << par rapport au 10 000 000.
Le cas des "coups de jus" avec la lessiveuse est interpellant.

Contrôler la résistance de terre semble être une bonne idée ainsi que toutes les connections des circuits "terre".
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs complèteront certainement mes d(él)ires ...

Si vous désignez les "blocs noirs" munis d'une partie mobile brune ...
Il ne s'agit pas d'interrupteurs mais de contacteurs (relais électromagnétiques - La différence entre relais et contacteurs n'est qu'une question de puissance, la fonction et le fonctionnement sont identiques).

Le système fonctionne en triphasé pour la puissance (alimentation des moteurs). Vérifier la tension ! Ce peut être du 400V. La commande peut elle se faire en 220V ou 24V.

Les deux contacteurs de gauche concernent un moteur, l'un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture.
Cela se voit : les bornes de sortie 2, 4, 6 du premier contacteur sont reliées respectivement aux bornes 2, 4, 6 du deuxième contacteur. Par contre, au niveau de l'entrée les bornes 1, 3, 5 sont reliées respectivement aux bornes 5, 3 et 1. Il y a donc permutation de deux phases.

Il doit y avoir un verrouillage électrique et au moins mécanique pour ne pas que les 2 contacteurs puissent être enclenchés simultanément. On imagine aussi qu'il y a des interrupteurs fins de courses pour arrêter les moteurs en fin d'ouverture et de fermeture.

Le petit appareil muni d'un bouton rouge est un "thermique" il détecte le courant qui circule dans le moteur et lorsqu'il dépasse la valeur réglée ouvre un contact qui est pris dans le circuit de commande et arrête le moteur. Pour rétablir le fonctionnement, après avoir trouvé la raison du déclenchement, il faut réarmer ce "thermique" en poussant sur le bouton rouge.

Les contacteurs et thermiques font partie du circuit de puissance si vous installez des capteurs, ceux-ci agiront dans le circuit de commande. A priori le circuit de puissance n'a pas besoin d'être modifié.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
... ne comprends pas ce qui peut se passer.

Heu... un manque d'eau peut-être ?
- une coupure d'eau générale ?
- un coup de gel soudain ?
- une petite main a tourné une vanne d'arrêt ?
- un clapet anti-retour qui reste bloqué fermé ?
- un bouchon dans la canalisation d'arrivée ?
- un gros (mais alors un gros ! pour que l'eau ne parvienne plus à l'étage d'une maison) manque de pression ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Bienvenue sur Terre ! et sa pression atmosphérique ...

Votre ballon est bien fermé sur le haut et entièrement rempli d'eau ... la pression atmosphérique maintient l'eau comme pendue dans le ballon ! Expérience à faire avec une bouteille que l'on rempli à ras-bord et que l'on retourne à la verticale ...

Pour qu'un écoulement se produise il faut faire entrer de l'air dans le ballon :
=> ou souffler dans le tuyau destiné à l'eau chaude qui à l'intérieur, en principe monte jusqu'au dessus du ballon.
=> ou faire un trou dans le haut du ballon. Si le système est destiné à être utilisé comme réserve d'eau sur un installation normalement sous pression il faudrait installer une sorte de purgeur automatique (système avec flotteur) qui permettrait de laisser s'échapper l'air et pas l'eau lors du remplissage et de laisser entrer de l'air lors de la vidange.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pour la réponse 3 j'étais dans la lune ...

Citation :
On pourrait conclure que la lampe se place entre la borne L et celle qui a pour repère une ampoule.

Mais non !
La lampe se connecterait entre N et la borne "ampoule". Toujours sans certitude !
Bizarre que vous constatiez une liaison entre L et la borne "ampoule" ... ceci voudrait dire que le contact est établi quand il n'y a pas d'alimentation ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avez-vous vérifié le câblage des boutons poussoirs ? Pas de problème de câble ?

Une idée ... pas très pratique mais pour cerner le problème :
- débrancher les boutons poussoirs du variateur,
- câbler un bouton au niveau du variateur (bouton volant). Attention aux doigts ! Isolez correctement !
Si tout fonctionne, le problème se situe dans la chaine de boutons poussoirs ou éventuellement un parasite qui vient déranger le module électronique.

Cordialement.
Martien-071

Re-bonjour Terrien !

Merci pour les renseignements.

Le N peut désigner le Neutre (Neutral),
le L peut désigner la phase (Live)
et le E peut désigner la terre (Earth)
On pourrait conclure que la lampe se place entre la borne L et celle qui a pour repère une ampoule.

Aucune certitude... Peut-être qu'en analysant ce qu'il y a sur le circuit ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Plusieurs question ...
- Vous avez remplacer la/les bougie(s), il y en a plusieurs ? Le type et modèle de bougie a-t'il été respecté ? L'écartement des électrodes est-il correct ? l'avez-vous réglé ? (0,7 - 0,8 mm est une base ... voir ce que dit le fabricant).

- Pourquoi avoir remplacé le carburateur ? A-t'il été réglé ?
- Le réglage de l'allumage est-il correct ?
- Point mort, vous mettez le moteur en marche avec ou sans starter ... puis vous coupez le starter, le moteur garde t'il un régime constant ? au ralenti d'abord puis à plein régime après.

Le fait de devoir "jouer" sur le starter indiquerait un mélange air-essence trop pauvre => mauvais réglage de carburateur ou problème d'arrivée d'essence.

Cordialement, Martien-071

N.B. : Quelques renseignements supplémentaires sur la machine seraient bienvenus :
- Marque Honda OK !
- Type ?
- Modèle/type de carburateur ?
- Type de carburant utilisé ... Attention avec l'E10 !
- Quelques photos peut-être ? Carburateur, ...

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas vraiment de réponse à votre question mais plusieurs choses m'interpellent !

- Qu'est-ce qui vous fait dire que cet appareil a été construit par Vynckier ? Mis à part l'allure du boitier.
Le numéro de téléphone sur l'étiquette "Home Automation" renvoie à la Nouvelle Zélande !

- Les contacts à droite sur la photo me font penser à ceux d'un thermostat ou du moins à un interrupteur thermique. Bizarre dans un interrupteur crépusculaire.

- Je me demande si cet appareil n'avait pas une fonction bien spéciale dans un système d'automation et donc a été conçu pour cette application.
Pourriez-vous dire d'où provient cet appareil ? Était-il branché et sur quoi ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne vais pas répondre à vos questions, je laisse le soin à des contributeurs plus compétents.

Utiliser des tensions élevées même avec un faible courant peut être gênant ou surprenant !
L'électricité statique n'est pas toujours fort agréable pour les terriens ... :
La petite châtaigne que l'on prend en touchant la carrosserie d'une voiture, la petite bise (ouh il y a longtemps - COVID oblige) qui fait "tic", le doigt que l'on a laissé trainer dans l'allume gaz, ...

Qui dit beaucoup de Volts (différence de potentiel élevée) impose une isolation importante, z'avez-vu la taille des isolateurs des lignes haute-tension ? Sinon, ça tire des arcs ... Ah c'est joli ! mais ça peut être très dangereux et destructeur !

Construire un vélo avec de la HT ??? Un remake mobile de la chaise électrique ?
Bon assez déliré, je laisse la place aux autres.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Voilà une belle question ... à laquelle je ne sais pas répondre... jamais essayé ! Je ne suis pas cambrioleur !
Mais ...
- Certains contacts magnétiques (haut de gamme notamment) nécessite une polarité magnétique pour fonctionner => en plaçant votre super-aimant il y a une chance sur 2 que cela déclenche. Certains ont aussi besoin simultanément des 2 polarités magnétiques (2 contacts).
J'ai ici des contacts où il n'y a qu'un seul côté où l'aimant agit. Pas facile à déjouer !
=> Il faut connaître le type de contact utilisé.
- Il faut connaître l'endroit où se trouve le contact. Il existe des contacts de feuillure quasi invisibles.

- Pour une bonne protection, la protection périmétrique (contacts de portes/fenêtre) doit être accompagnée d'une protection volumétrique (détecteurs IR ou hyperfréquences par exemple).
Le système périmétrique permet de déclencher une alarme avant l'intrusion : on a ouvert une porte, une fenêtre. Le système volumétrique déclenche lorsqu'il y a intrusion.

Les contacts magnétiques sur les portes d'entrée permettent lors de l'ouverture de faire passer le détecteur IR de la pièce dont fait partie la porte du mode direct au mode temporisé.
Ce qui permet d'entrer et d'atteindre le clavier.
Lorsque la porte est fermée et le système armé détecteur IR est en mode "direct".

Cordialement, Martien-071