Bonsoir,

J'ai acheté une Whirlpool d'occasion et après 2 mois d'utilisation, plus rien, j'ai démonté la carte (L1373), les 3 fameux composants semblent déjà avoir été changés.
Je vais les rechanger, j'ai trouvé les références.

Mais j'ai vu aussi que la résistance R038 est fendue et là !!!!, je n'arrive pas à trouver les références, je ne sais pas sa résistance en ohms, ni combien de W.

Merci par avance pour votre aide.
Claude

Bonjour
R038 est la résistance du circuit snubber en // avec C53 qui est un 470 pF/1000 volts c'est une 150 K /2w anti surge (yellow ring) car travaille en impulsions.
Attention, R020 est aussi une R anti surge.
IMPÉRATIF de mettre les bons types de R pour ces résistances (pas des R à couche!) sinon nouvelle panne assurés dans quelques mois.
Cordialement.
mamigas

P.S : Je suis surpris de lire R038 fendue car en principe elle ne présente jamais de problème.

Bonjour,
Merci pour votre réponse mamigas.

Voici la photo de la R038 fendue.
Peut-elle être remplacée par celle-ci ? : http://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/2142241/
La R020 et L003 avaient dû être déjà changés par l'ancien propriétaire, elles semblent avoir une taille plus grande.
Pas facile l'électronique pour un non initié.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Images Bricovideo.com

Re bonjour.
R038 pas flagrant, mesurez la à l'ohmmètre sans la dessouder en mettant le + de l’ohmmètre côté cathode de D06 sinon vous allez mesurer D06 en série avec le primaire de TF01

Par contre R020 tout faux, votre 22/2w de chez RS, n'est pas une anti surge, voir photo du post n°182 de ce fil de discussion de ce que ça va donner dans 3, 4, 6 mois...
Maintenant il n'est pas interdit de vivre dangereusement !
Bien cordialement.

Bonsoir,
Merci mamigas pour les réponses.
Je vais voir si j'arrive à tester.

Cordialement.
Claude

Bonsoir à tous,

J'ai suivi un peu toutes les recommandations sur internet et notamment sur ce forum, sans succès.
J'ai un lave linge Whirlpool AWE8777 qui s'est éteint définitivement pendant un cycle de lavage.
Après investigation R020 est à la bonne valeur, L003 mesurée à l’ohmmètre aussi.
Le boitier LNK304PN a été changé par acquis de conscience mais rien ne s'est produit.
J'ai également vérifié la plupart des diodes traversantes qui sont toutes bonnes.
Aucun composant ne comporte un problème d'intégrité par ailleurs (pas de composant noir, rompu, etc.).
Je viens donc de brancher la carte sur table pour faire mes essais, le 230V arrive bien jusqu'au transfo et jusqu'au LNK, mais en sortie de transfo au lieu de 12V j'ai à ma disposition du 1,6V, qui se retrouve du coup un peu partout dans le circuit et ce qui implique que rien ne démarre.
Une idée de quelqu'un concernant ce problème ? je pense notamment à mamigas, qu'est-ce qui pourrait écrouler de cette façon la tension du secondaire du transfo ? Le VCC est au final un peu présent partout...

HVW

Bonsoir
AWE8777 = carte de contrôle L1799
Un problème d’intégrité c'est quoi ?
En sortie de transfo c'est a dire au secondaire du flyback il y a deux sorties distinctes une des sorties fabrique du -12 volts pour les bobines de relais et l'autre du -5v pour l'alim du microcontrôleur et de l’électronique.
Et oui sur ces cartes le Vdd du microcontrôleur c'est la masse et le Vss c'est le -5v mais peu importe la regu du power switcher (LNK304/305) se fait à partir de la source -5v grâce à un TIL431 ref de 2.5 volts (L287) piloté par un pont diviseur de précision partant du -5v (2 fois 10k +/-1%)
Si ça ne fonctionne pas vous devez avoir un bug dans la boucle de regu qui pilote la pin Fb du PS ou alors carrément un c/c sur la -5v à voir.
Cordialement. mamigas

Bonjour,
Même symptômes sur L2158, changé R020 et LNK304PN mais pas la L003
La machine s'allume à nouveau mais tous les programmes durent 90 minutes et pas d'extinction des voyants en fin de cycle.
D'avance merci.

Bonjour,
Même souci : extinction des voyants en court de cycle. Changé R020 et LNK304PN mais pas L003 (pas dispo).
Réf carte : L2158.
Le lave linge démarre à nouveau lavage, rinçage et essorage OK.
Le problème est que tous les programmes durent 90 minutes et en fin de cycle pas d'extinction des voyants.
Une idée ?
D'avance merci.

Bonsoir.
Je n'ai rien à répondre à tous ceux qui changent les composants "en aveugle" c'est à dire sans tester la chaine alim ni après mesurer les tensions et vérifier qu'elles sont dans leur spécif.
Vous acceptez de prendre un risque c'est votre droit si on veut travailler sérieusement : il faut s'aider du schéma de la carte et le suivre.
Cordialement.

Bonjour mamigas,
Je n'ai pas changé les composants en aveugle la R020 et le LNK304 étaient HS !
Cordialement.

Re bonsoir.
Je me suis mal exprimé veuillez m'en excuser.

Je précise ce que veut dire "changer les composants en aveugle", c'est remplacer les pièces défectueuse sans vérifier après la réparation que les tensions d'alimentation sont là et conformes à leur spécification.

Alors quelles étaient les valeurs des tensions que vous avez mesurées après réparation :
1/ en sortie de l'inductance L003 spec +325v+/-20volts (en fait c'est tension secteur x 1.414)
2/ cote anode D011 par rapport à source LNK (pin 1278) spec -12v +/-0.6v
3/ en sortie anode D012 tjrs par rapport à source LNK spec -5v +/-0.3volt
4/ tension sur la source interne du LNK pin 3 By pass
5/ tension sur la pin FB du LNK pin 4 Feed back

Avez-vous testé la diode de roue libre D006 et la diode de snubber Dz06 (zener 200v).
Voici les contrôles auxquels il faut procéder pour ne pas " changer les composants en aveugle".
Cordialement.
mamigas

Bonjour et merci à tous les intervenants.
Grâce à ce fil de discussion j'ai été capable de réaliser moi-même la réparation de ma machine à laver.

Informations :
Je ne suis pas (mais alors pas du tout) bricoleur. Niveau outils, j'ai 3 tournevis (deux plats et un cruciforme) chez moi et une grosse pince.
Ça m'a toujours suffit pour les petits travaux.
Machine : Whirlpool 6 sens
Composants défectueux : R020, L003, LNK304PN (j'ai aucun moyen de savoir si ils sont vraiment défectueux, mais je suppose que c'est le cas)
Composants achetés : résistance métallique 33ohms 3W, bobine à inductance métallique de 470 microHenrys 0.28A, circuit intégré LNK340PN (je précise que je n'ai aucune idée de ce que tout ça veut dire).

La réparation s'est déroulée en 3 jours successifs, le soir en rentrant du boulot :
Jour 1 :
Prise de renseignements (merci à ce fil de discussion encore une fois) et démontage de la machine.
Je me suis retrouvé bloqué à cause des vis Torx...

Jour 2 :
Achat d'un tournevis avec son kit d'embouts. J'ai alors fini de démonter la machine en prenant soin de filmer toutes les étapes pour être en mesure de tout rebrancher correctement.

Jour 3 :
Achat des composants et achat d'un kit fer à souder 25w + pompe à dessouder + bobine de soudure (étain sans plomb) + tresse à dessouder (tresse que je n'ai jamais réussi à utiliser).
J'ai commencé à brancher le fer puis j'ai retourné la carte... "ha oui, il faut retirer le vernis". J'ai essayé avec de l'alcool isopropylique et du dissolvant pour ongles. Sans succès.
J'ai débranché le fer à souder...

Jour 4 :
Achat d'une bouteille d'acétone. J'ai réussi à retirer le vernis qui gênait et j'ai commencé à retirer les soudures. J'ai trouvé ça difficile, l'étain rebouchait tout le temps les trous, j'ai décidé d'aller au Brico acheter un petit foret manuel pour retirer le métal qui bouchait les trous des soudures. Finalement je suis reparti avec un Dremel et les mèches qui vont bien.
J'ai foré doucement pour retirer les soudures avec une mèche de 1mm. La partie la plus difficile était celle du LNK340PN car les soudures sont très proches.
Finalement j'ai mis les nouveaux composants (le L003 et le R020 sont beaucoup plus gros que ceux d'origine) et je les ai soudés comme j'ai pu.
J'ai tout rebranché et... Tadaaa. Ma machine refonctionne (là je fais un cycle complet et je l'entends tourner en tout cas).

Coûts :
Composants R020 L003 LNK304PN + Fer à souder et son kit de dessoudage : 17€ chez Mantec à Namur.
Dremel (de marque Rockwell en fait) et ses ustensiles : 39.99€ au Brico

Ma machine est réparée, j'ai de nouveaux outils et j'ai gagné un peu d'expérience en bricolage. Bref, que du positif.

Bonjour,
Pour tempérer votre enthousiasme :

1/ les trous du circuit imprimé sont des trous métallisés qui permettent le contact entre les 2 faces du circuit imprimé il ne faut surtout jamais percer ces trous.... même pour les déboucher... jamais.

2/ le type de résistance que vous avez mis ne convient pas pour cette application où il y a des courants importants à la mise sous tension.
Il faut mettre le même type de R que celle d'origine constructeur sinon attendez-vous à avoir dans quelques mois un nouveau problème car votre résistance donnera ça voir photo : Photo résistance
Bien cordialement, mamigas

Bonjour,
J'ai découvert hier soir cet excellent fil sur le sujet qui me préoccupe en ce moment.
Tout d'abord, un GRAND MERCI à mamigas pour ses informations techniques intéressantes.
Il y a 5 mois, j'avais remplacé à l'aveugle (pas bien !!! ) les 3 composants suite à la lecture de ce site également intéressant : larsen-b.com/Article/494.html
A l'époque j'ai eu la R020 qui avait stressé (changement de couleur + coupure), et stress également pour le CI 'LNK304PW' (court-circuit entre les pins 1278 et 5).
Hier, 5 mois jour pour jour après ==> rebelote , le même symptôme d'où stress de Madame.
Comme il me reste des composants du lot de chez RS, j'ai pratiqué le remplacement des 3 composants.
Cette fois, seul constat de dégât : coupure de R020 sans changement de couleur ni modification d'aspect.
J'ai écouté mamigas et effectué les mesures de tensions, ce qui a donné :
+325V (pour un secteur à 235V) à la sortie de L003
-12,54V à l'anode de D013 et non D011 (il est vrai que la sérigraphie pour cette diode est sous le composant et il me semble apercevoir D013)
-5,03V à l'anode de D012
+5,84V à la pin 3 du LNK
+1,717V à la pin 4 du LNK
soit toutes les tensions dans les tolérances annoncées.
Par contre, concernant le retour de la panne et suite à la lecture de ce fil, j'ai un doute sur la qualité de la résistance utilisée.

Fin juillet, j'avais mis en place une 33R 2W code RS : 2141759
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Resistance_a_film_metallique_33O__%C2%B15__2W__Dimensions_4_Dia_x_11mm-2141759.aspx

Cette fois, j'ai mis une 33R 3W code RS : 2142550
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Resistance_a_film_metallique_33O__%C2%B15__3W__Dimensions_55_Dia_x_15mm-2142550.aspx

Par contre, sauf erreur de ma part, ces résistances ne prennent pas feu (important) mais ne sont pas des anti-surge (anti-surtension), j'ai donc l'intention de remplacer trés rapidement par ce type de résistance en 33R 3W code RS : 7629396
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Resistance_fixe_33O__%C2%B15__3W__Dimensions_55_x_16mm-7629396.aspx

J'aurais voulu auparavant et sans abuser l'avis de mamigas en terme de risque d'incendie de cette résistance proposée ainsi que d'anti-surge.
Merci encore pour ce fil intéressant.
Dans l'attente de l'avis.

Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum électroménager sera publiée l’image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Fontaines de la Concorde. Photo Patrice Faro
En plein milieu de la Place de la Concorde, dans le 8ème arrondissement de Paris, où se situe l'Obélisque vous pourrez apercevoir deux magnifiques fontaines, ayant pour thème l'eau, l'une s'appelle la fontaine des fleuves, et l'autre la fontaine des mers. Pour vous y rendre rien de simple métro Concorde, un conseil faites attention en traversant cette place, car les voitures circulent relativement rapidement.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.

Bonsoir.
Mauvaise pioche la R mise n'est pas adaptée à ce genre d'appli : pourquoi, je vais vous le dire.
A la MST on met brutalement le secteur sur la carte il est redressé par les 2 x 1N4007 en série qui vont charger la capa de filtrage le 4.7µF/400.
Le courant d'appel est violent si pile poil au moment où vous "switchez" on l’alternance secteur est positive et prés de Vmax.
La R type Fm risque de mal vieillir avec une migration métallique du FM qui finira par claquer.

Pas la peine de commander un paquet de R 7629336 demandez mon mail à l'administrateur du forum puis contactez-moi et je vous enverrai la R qui va bien qui résiste aux courants d'appel qui est anti surge flame proof.

Perso je ne mets pas de la 3W mais de la 1W comme le préconise le fabricant de la carte car avec 3W ça peut "craindre" côté primaire transfo Flyback en cas de flash.

Bien Cordialement.
mamigas

Bonjour Pat21
Pour information, nous venons de vous transmettre les coordonnées de Mamigas.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.

Bonsoir,
J'ai eu la même panne sur une machine Whirlpool avec la carte l1373 et j'ai changé les composants en aveugle suite aux infos vues sur un autre forum.
Cependant il est vrai que la machine ne dure pas longtemps avant que la résistance ne re-crame.
J'ai mis une 1w 22r avec la référence 214-0920, je voudrais savoir si elle est adaptée ou non à cette carte.
Et là, une autre machine, une Laden d'un ami, avec une carte l2158 qui ne fonctionne plus non plus, car mêmes symptômes que d'autres personnes...
Merci en l'attente d'une réponse. GREG.

Bonjour,
Mon lave linge Whirlpool ne fonctionne plus, quand je tourne le bouton pour choisir un mode, rien ne s'allume, j'ai changé de prise, toujours rien, je ne sais pas quoi faire.
Déjà j'ai lu qu'il faut ouvrir la machine mais je ne sais pas où.
Est-ce que quelqu’un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Merci.

Bonsoir Kaoru_at,
J'ai eu le même problème il y a peu de temps.
Avez-vous lu le fil de messages sur : http://www.forum-electromenager.com/astuces-conseils-lave-linge-whirlpool-6-sens-ne-s-allume-plus.html
Il y a énormément d'informations avec photos et références des composants pour faire un pseudo-dépannage.

D'abord, il faut mettre le bouton centrale sur la position arrêt.
Puis débrancher complétement la machine.
A l’arrière, il y a deux vis à dévisser pour enlever le capot.
Le capot retiré, il y a 2 vis sur le rail métallique du dessus de la façade.
Il faut les dévisser.
Enlever ensuite le récipient du dépôt de produit lessive et d'arrivée d'eau (en haut à gauche sur la façade).
On voit alors 3 vis qu'il faut dévisser.
Il ne reste plus qu'à déclipser délicatement la façade de l’intérieur.
Les ergots se trouve sur les côtés internes du lave linge.
Il y a encore des clips en plastique pour désolidariser le boitier qui contient la carte de la façade.
Puis il faut débrancher les tresses de filasse qui sont connectées au boitier.
Enfin, il faut déclipser le boitier plastique pour libérer la carte mère.
Sur cette carte repérer et suivre les instructions du fil de message donné en début de mon message.
Il y a en gros 3 composants à changer pour faire une réparation de fortune.

Pour ma part, j'ai effectué la réparation de base avec les 3 composants décrit dans le fil de discussion du 21 octobre 2013 à 16h.
Je n'ai pas eu le temps de faire une vraie réparation comme expliqué et proposé par Mamigas avec brio.
Premièrement parce que je n'ai pas le temps.
Deuxièmement, corollaire, parce que je n'ai pas suffisamment de compétences pour le faire dans le temps que j'ai !

Merci à tous, je suis moi-même étonné de voir la machine remarcher. Pour combien de temps encore ???
Et merci Mamigas dont j'ai lu avec intérêt toutes les explications, même si je suis trop novice pour les mettre en œuvre...

Merci beaucoup pour votre réponse là ça y est, j'ai démonté le boitier, manque plus qu'à changer c'est ça le plus dur mais en tout cas merci pour votre explication. Ça m'a aidé.

Bonjour.
J'ai la r020 et la l003 et ainsi que la LNK304PN qui ne fonctionnent pas, je suis parti sur le site RS mais il y a beaucoup de choix je ne sais pas quoi choisir.
Est-ce que quelqu’un pourrait m'envoyer les liens des éléments à changer car je suis perdu.
Merci.

Bonjour,
Panne identique sur lave linge chargement frontal Whirlpool : arrêté en cours de cycle, plus rien ne s'allume, 5,5 ans après achat.
J'ai démonté la carte et commandé chez RS les composants R020, L003, LNK304PN.
La R020 a été remplacée par une résistance de 30 ohms comme recommandé ici.
Le montage a été réalisé par un pro (15 euros).
Remontage et la machine est repartie !
Merci à tous pour votre aide !

Quelques conseils : prendre en photo les branchements, prévoir une clé 6 pans en 5,5 (5 ou 6 ça aurait été trop simple...) pour le démontage de la façade avant.
Prendre le temps pour le démontage des caches en plastique pour ne rien casser.
Bon courage à tous.

Bonjour.
Ma machine à laver Whirlpool AWE 9829 s'est arrêtée d'un coup, je ne sais pas à quel cycle de lavage mais le linge était encore bien mouillé. Elle ne s'allumait plus du tout.
J'ai donc suivi vos conseils.
J'ai acheté les trois pièces à changer. Je les ai faits souder par un pro (un ami).
La première fois il ne m'a changé que la résistance car c’était apparemment la seule détériorée.
J'ai remonté le circuit et à peine la machine allumée un paf se fait entendre avec une légère odeur de brûlée.
Je redonne le circuit pour faire changer les 3 composants.
La machine s'allume, les programmes sont là mais le bouton de réglage de température ne marche plus.
Bref je décide de ne pas trop chercher le problème car je ne vois pas d’où il peut venir.
J'effectue un premier lavage à vide de 15 min.
La machine a l'air de bien fonctionner.
Aujourd'hui je décide de faire une machine de vêtements couleurs et comme par magie le bouton pour régler la température remarche !!!!!
Bref tout ça pour dire que je ne suis pas du tout bricoleuse mais j'ai réussi à le faire (bon je n'ai pas soudé...).
Je trouve que ce n'est pas aussi facile que ça de tout démonter! j'ai pris beaucoup de photos pour ne pas me tromper.
Merci beaucoup pour les conseils que chacun a donné.

Bonjour,
J'ai changé 3 composants sur la carte L1799, et ça marche !
Voici les 3 composants que j'ai achetés chez rs-online :

5254173 IC, Very Low Power AC-DC,Non Isolated Lin (LNK305PN)
1911169 Inductor THT axial LBC 470uH 0.28A (L003)
2142566 ROX3S metal oxide film resistor 39R 3W (R020)
Merci à tous.

Bonjour,

Pareil que tous j'ai eu à changer les 3 éléments.
SAUF que depuis la machine donne signe de vie mais les afficheurs clignotent en permanence.
Je vois la durée de lavage s'afficher mais je sais pas ce qui peut provoquer ces resets ou clignotements.
(connecteurs vérifiés).

Vincent

Bonjour à tous.

Un grand merci à ce forum qui m'a permis d'identifier la panne, ci-joint la photo de la carte avec les 3 composants à changer avant et après des-soudage.
J'ai commandé les composants chez FARNELL, livraison en moins de 24h et à l'unité, voici les références et liens directs :
R020 Résistance traversante, Série ROX, 33 ohm, 3 W, ± 5%, 350 V, code Farnell 1738669
L003 Inductance haute fréquence axiale, Bobine RF, Série B82144A LBC, 470 µH, ± 5%, 2.5 ohm, 280 mA code Farnell 517070
U002 (LNK304PN) CONV AC/DC BUCK-BOOST/FLYBACK, DIP-7 code Farnell 2475336
Le tout pour 2.32€, du coup j'ai commandé en double...

Note: la carte est dure à chauffer même à 450°, coupez les pattes des composants avant d'aspirer la soudure avec de la tresse et une pompe à dessouder si vous avez...

Philippe

Bonsoir.
La famille de Résistances ROX de chez TE connectivity a certes un revêtement flame proof mais comme c'est une technologie oxide film métal elle n'est certainement pas anti surge.

Je ne suis pas sûr que cette résistances tienne dans le temps suite à migration du film lors des forts appels courants de charge à la mise sous tension.
Si vous avez acheté plusieurs exemplaires de cette résistance conservez ceux qui vous restent ils pourront vous servir.
Bien cordialement.
mamigas

Merci Mamigas pour cette precision sur la série ROX, quel type recommandez-vous, je suis encore à temps pour la commander ce soir, merci !

Philippe
(Whirlpool AWOD 8579)

Bonjour à tous,
Enième machine en panne : un lave-linge Whirlpool awo/d8459.
Le réparateur demande presque 90 € pour la réparation (l'échange) de la carte, donc me voici sur le forum !
J'ai vu vos solutions sur le forum : Panne lave linge Whirlpool 6 sens ne s'allume plus le premier sujet, et il est possible que je fasse cette réparation.
Avez-vous un retour sur la longévité de celle-ci avant que je me lance ?
Est-ce que vos machines sont encore en service après quelques mois ?

Merci.

Bonjour,
Oui la réparation proposée par ce forum est fiable, mon lave linge fonctionne parfaitement depuis l'intervention de décembre dernier avec une utilisation de l'appareil plusieurs fois par semaine.
Par contre, il faut respecter rigoureusement les conseils avisés de mamigas (voir, entre autre, les réponses 15 et 17 ci-dessus).
Je ne l'avais pas fait avec rigueur les premières fois ce qui avait entraîné de nouvelles pannes similaires mais depuis c'est nickel encore à ce jour.
Bien cordialement.
Pat21

Bonjour.
Pour avoir réparé plusieurs cartes machines que ce soit lave-linge sèche-linge ou lave-vaisselle je peux vous dire que la réparation est fiable si et seulement si dans l'ordre :

1/ on identifie bien TOUS les composants HS ou douteux à remplacer et on choisit les bons types de composants.

2/ on utilise un matériel adéquat pour le dessoudage soudage sans massacrer les pistes du circuit imprimé ni flinguer le micro à cause de l'ESD !! (ce que j'appelle le dépannage au chalumeau !) qui dans 3 cas sur 4 tue la carte... et après on me demande parfois de ressusciter les cartes mortes.... mais je ne suis pas de Lourdes !! et refuse ce genre de bidouillage sans garantie.

3/ on mesure bien les tensions des 3 sources ou plus de l'alimentation après réparation et avant remontage à savoir +325 volts HT -5 v électronique -12 volts relais et sur les SL le +15 ou +19 de l'alim isolée pour le module humidité.

4/ enfin qu'on vérifie la pérennité de la réparation par au moins 24h de power cycling pour contrôler la tenue aux courants d'appels à la mise sous tension, moyennant quoi pas de problème ça roule et ça tire dans le temps... sauf si suite à une nouvelle surtension secteur le Power switcher se met de nouveau en c/c mais ça c'est un problème de design et de compatibilité d'une alim SMPS type flyback avec un secteur de 230 volts +/-10% (voir ERDF).
Cordialement. mamigas

Bonjour,

J'en ai profité pour m'inscrire sur le forum.

Je suis parfaitement équipé et bien habitué à réaliser/réparer des montages électroniques (y compris en CMS par exemple).
Ce sera un jeu d'enfant.

La question était surtout de savoir si la réparation était pérenne, car c'est ce qui va décider ma collègue (ce n'est pas ma machine).
Les symptômes sont bien les mêmes : la machine s'est arrêtée en plein cycle de lavage alors qu'il y avait un phénomène orageux sur la région, il y a 2-3 semaines environ.

Merci mamigas et Pat21 pour vos conseils et votre retour, ça confortera sans doute d'autres détenteurs de ces lave-linges d'effectuer cette réparation. Je transmettrais également vos recommandations pour réinitialiser la machine.

Cordialement,
Géotrouvtou

Bonjour.
Ce qui est capital pour la pérennité :
1/ le choix des TYPES de cpts
2/ l'analyse fine de toute la chaine alim primaire et de la boucle de régu
3/ le remplacement des cpts HS ET aussi de ceux douteux comme les diodes décalage régu, diode snubber ou le transborb snubber, et la freewheel (puisque vous êtes du métier vous devez connaitre) ainsi que les capa filtrage des alim secondaires mettre des low ESR spécifiées 3000 H @105
Enfin et surtout un power cycling min de 24h sur variac 250 volts test tenue de la partie primaires aux courants d'appel MST.
Cordialement.

J'ai moi aussi un souci avec une L1373 montée sur un lave linge LADEN FL 1279
Visuellement, juste l'inductance semble avoir chauffée et à l’ohmmètre la résistance R020 ne passe plus !
Je ne sais pas comment vérifier le reste des composants, mais de fait, aucune tension sur les condensateurs 16V !
Serait-il possible d'avoir le contact de mamigas SVP pour lui demander quelle résistance il faut au juste.
Y a t-il un intérêt à remplacer le LNK304PN par un LNK305PN ?

Bonjour.
Je vais vous répondre.
r020 est coupée, à remplacer par une R type anti surge yellow ring valeur pas critique du tout mais pas moins de 33 et on peut aller jusqu'à 120/150 ohms (et oui on a un secteur 230v +/-15%).
L003 n'est pas coupée mais ayant pris un coup de "chaud" sa courbe B = F(i) est modifiée à remplacer par une inductance avec Is = 280 ma alors que celle d'origine est une 130 ma.
Remplacer le 304pn par un 305pn est un plus la diff entre les 2 est une capabilité courant du 305 plus grande que le 304 : en mode CCM sous 230v 170 mA pour le 304 et 280 ma pour le 305, maintenant il y a peut être des dommages collatéraux et il faut contrôler les composants suivants : c022 c023 r038 roue libre d006 (attention super fast schottky) dz01 q11 c024 r086 d12 d13 c021 c029 qui sont des low ESR.
Après répar alimenter la carte sur table en mettant la phase au commun puis mesurer les tensions HT +325+/- 15% -5v ok si entre -4.70 et -5.25 (sinon problème dz01) -12v ok si entre -11.3 et -12.7 pas critique sert uniquement alimenter bobines des relais 12v terminer par au moins 24/36h de power cycling pou vérifier tenue aux courants d'appel à la mise sous tension, c'est perso ce que je fais sur les cartes qu'il m'arrive d'avoir à réparer.... et après ça, ça fonctionne sans problème.
Cordialement.
mamigas

Bonjour Mamigas,

Pouvez-vous me donner la référence de la R que vous conseillez ?
Je vous remercie,
JeanP

Bonjour.
Impossible de préciser ce sont des R spéciales achetées aux USA et dont je n'ai ni marque ni référence.
Cordialement.

Merci à Mamigas pour ces réponses détaillées.

A tout hasard, vous ne vendez pas un kit complet avec tous les composants, car bien entendu, sans référence précise, il me sera difficile d'obtenir cette ANTI SURGE résistance. D'autant que même Google ne renvoie rien de concret.

Ensuite, vous dites d'alimenter la carte avec "la phase au commun". Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par là ?
Concernant le contrôle des autres composants. N'est-il pas plus simple de les remplacer d'office ?
Sinon comment contrôler un condensateur Low ESR, ou une diode "super fast schottky".

A tout hasard, vous n'auriez pas un schéma de bonne qualité, tout ce que j'ai pu trouver étant d'assez mauvaise qualité.
Encore merci pour votre aide.

Bonsoir.
1/ en recherchant j'ai retrouvé la marque de cette fameuse R c'est du BOURNS (US).
2/ j'ai les schémas de certaines cartes (parce que je les ai relevés) mais ne les communique pas.
3 / le commun alim sur la carte ce sont les pins 1 2 7 8 du LNK qui sont la source du mosfet de puissance (Bvdss = 700 V) alors que pin 5 est le drain pin 3 est le BP (source interne) et 4 le FB (feddback régu). C'est par rapport à ce commun que sont mesurées toutes le sources et donc la phase est reliée à ce point commun.
4/ je ne vends pas de kit complet je conserve les quelques pièces qui me reste pour la réparation de cartes.
Cordialement.

Merci pour ces réponses, mais pourriez-vous préciser ce que sont ces résistances ANTISURGE si spéciales !

Je doute que l'on puisse ne les trouver qu'aux US ! Si vous pouviez préciser leur technologie ou autre afin que l'on comprenne.

D'autre part, vous préconisez des Low ESR pour les 2 condensateurs 400V 4.7uF, or ces condensateurs filtrent le primaire à 50Hz du réseaux. Pour ce que j'ai compris de l'utilisation de Low ESR, c'était qu'ils s'employaient pour filtrer des fréquences élevées, genre tension délivrée par une alim à découpage (plusieurs kHz).
A moins que dans notre cas, ce soit la fréquence de fonctionnement de notre charge (ici, le LNK304PN qui fonctionne à 66kHz) qui justifie ce type de condensateur.

J'ai vu que certains remplaçaient R020 par du 3W.
Je ne sais pas si je comprends bien la fonction de cette résistance, mais il me semble qu'elle doit avant toute chose, avoir une fonction de fusible en limitant la puissance absorbée par la carte à environ 40W !
Dans ce cas, il est plutôt risqué d'augmenter sa puissance à 2 voire 3 W !
Cela peut peut-être se justifier, si comme vous en parlez dans un post précédent, on augmente sa valeur vers 120 Ohm.

Enfin, pour terminer, quelle est la fonction du VARISTOR en entrée de carte.

Bonjour,
Je n'ai pas envie de faire un cours de techno il y a des sites plus aptes que moi pour ça (bien que ça me rappellerait des souvenirs).

1/ je ne vous ai pas dit que l'on ne trouvait ces résistances qu'aux USA mais que MOI, je les avais achetées aux USA, ce qui est différent cf mon message du 21/5
2/ pour ce qui est des technos anti surge /flame proof demandez à Google puis consultez les docs fabricants
3/ vous me posez la question du why low ESR et vous donnez la réponse 66khz voire 132 dans les cas des TNY2xx
4/ pour ce qui est de la puissance bien sûr c'est risqué d'augmenter la puissance car en cas de destruction du mosfet du lnk par voltage overstress (paramètre BVdss) si la puissance de R est trop élevée les diodes 1n4007 ne vont pas broncher (capabilité 50 amps en surge) c'est alors soit l'inductance qui va dégager (ce n'est pas grave) ou alors un run du CI ou enfin pire le primaire du transfo flyback et là la carte est morte car ce transfo est un custom design, maintenant chacun fait ce qu'il veut et vivre dangereusement n'est pas interdit ; il y a même des inconscients qui préconisent de mettre 5 watts et plus (bon sang de bonsoir faut que ça tienne !).

Valeur de la R et puissance sont liées c'est son I surge max avant claquage qui est le plus important.

La varistor d'entrée est une S10/k275 écrête les surtensions secteur s10 pastille de 10mm définit sa capabilité en joules et 275 c'est sa tension de threshold si vous voulez en savoir plus cf spec de chez TDK.
Mais pour moi elle ne sert à rien car pas d'impédance série.
Maintenant je ne peux en dire plus sur le sujet.
Cordialement.

Que pensez-vous de ce type de résistance ?

http://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/8714564/

Par contre certains proposent des kits tout fait de dépannage de cette carte avec comme option une valeur de résistance de 22, 27 ou 33 Ohm.
Cela a t-il une justification à votre avis ? Alors que vous dites que la valeur n'est pas critique et peut aller de 33 à 120 Ohm.

Est-ce ce type de résistance (apparemment résistance bobinée plutôt que résistance à couche !)
http://fr.rs-online.com/web/p/products/8714564/

@mamigas : Dans la réponse 142, vous écriviez :

Citation :
Par contre pour les "anciennes" machines je recommande si elles ont des R020 de 33 ohms de mettre une 3 watts et si R020 est 22 ohms de mettre une 2 watts (dans les 2 cas elle fuse à 3 fois Imax soit 900mA) sinon si le point de fuse est > 1Amp on risque de craquer non seulement la Résistance et inductance L003 de 470 µH mais aussi les diodes de redressement 1N4007 et plus grave le transfo de flyback qui lui ne se trouve pas dans le commerce bien qu'il soit fabriqué par Epcos TDK.

Votre point de vue a t-il évolué depuis ?

Oui parce-que les constructeurs interrogés sur le I fuse = 3 Imax m'ont répondu que c'était une valeur indicative et non un paramètre garanti et que ce n'était pas de cette façon qu'ils caractérisaient leurs produits en I surge qui doit être mesuré en impulsion de courant de forme et durée calibrée.

Quant à la valeur de la résistance faites ce que vous voulez les essais et tests que j'ai faits montrent que la valeur n'est pas LE paramètre critique si d'autres préconisent 22 27 33 libre à eux je n'ai pas de leçon à leur donne .
Retenez quand même que le design de l'alim est fait pour une fourchette de tensions secteurs allant de 85 à 265v RMS et que dans ces conditions des impasses sont faites sur les valeurs de certains composants, impasses que l'on peut éviter à partir du moment où notre secteur est de 230+/-15%.

@mamigas : Dans votre réponse 17, vous disiez :

Citation :
Perso je ne mets pas de la 3W mais de la 1W comme le préconise le fabricant de la carte car avec 3W ça peut "craindre" côté primaire transfo Flyback en cas de flash.

Rremarque qui me semblait tout à fait pertinente !
Ne soyez pas agacé par mon insistance. Je suis tout à fait autodidacte en électronique, et tout ce que je sais, je l'ai appris en cherchant à comprendre par moi-même et grâce à l'aide de personne comme vous dans des forums très utiles comme celui-ci !
J'essaie juste de faire le tri avec tout ce que je trouve sur le net et vous sembliez le plus compétent pour répondre à mes interrogations.
D'autre part, vous employez parfois des termes ou anglicismes et des abréviations qui ne rendent pas toujours vos réponses très accessibles aux novices.

Sinon, c'est bien ce type de résistance bobinée qu'il faut :
http://fr.rs-online.com/web/p/products/8714564/

Sinon, j'ai trouvé ceci où l'on peut voir 1 schéma qui ressemblent bien à la carte L1373.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Juste pour vous dire que le schéma je le connais bien : j'en suis l'auteur ben oui MG 02/15 MamiGas février 2015
Sur ce synoptique m'adressant à des novices j'ai pris soin de ne pas détailler ni environnement du circuit Power switcher LNK304 (désolé mais c'est comme ça qu'il s'appelle) ni surtout la boucle de régulation feedback

Dernier point les questions que vous m'avez posées ne sont pas des questions de novices et pour VOUS répondre j'ai utilisé les termes anglo saxons que les électroniciens emploient ESR et VDR ne sont pas de mon cru !
Enfin dernier point dans mon post du 21/5 j'écrivais que C021 et C029 sont des low ESR et ce ne sont pas des 4.7µF/400VS de l'input filter.

Concernant le schéma, je m'en doutais un peu !
Désolé pour la confusion concernant les condensateurs C021 et C029.
Ma confusion venait de ce que j'avais lu ici :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Je pense néanmoins que C029 qui filtre le -5V sur lequel se fait la régulation et qui alimente le uC est bien plus critique que C021 qui filtre le -12V pour les relais.

Dans votre réponse 46, vous disiez :

Citation :
Retenez quand même que le design de l'alim est fait pour une fourchette de tensions secteurs allant de 85 à 265v RMS et que dans ces conditions des impasses sont faites sur les valeurs de certains composants, impasses que l'on peut éviter à partir du moment où notre secteur est de 230+/-15%.

Cela veut dire que je peux rester sur du 1W/33 Ohm, le 3W étant plus pour le 110V des US par exemple ou je me trompe.

Bonjour.
Un grand merci à vous tous pour vos explications et photos.
Pièces électroniques achetées (13€) et changées il y a trois semaines maintenant et mon lave linge refonctionne à merveille (déjà plus de 10 cycles).

Mon lave linge WHIRLPOOL fonctionne à nouveau !!!!!
Je suis un héros à la maison !!!!!
Mais faisais nettement moins le fier lorsque je bataillais pour dessouder les composants.

Un grand grand merci aux divers auteurs qui m'ont permis d'arriver à ce résultat.
Gilles de Saint Laurent du Var

Ce n'est pas une question mais un commentaire.

Devant le nombre d'appels au secours que j'ai eus et le nombre de cartes mortes qu'on voudrait que je ressuscite !!! .... mais hélas je ne fais pas de miracles....
Quelques précisions :
1/ il faut être sûr de remplacer TOUS les composants défectueux en MÊME temps sinon c'est la panne garantie à la 1ere remise sous tension....... et un 2ème re-dessoudage des composants est risqué pour le circuit imprimé.

2/ il faut dessouder avec précaution les composants HS en particulier le LNK sinon on TUE plusieurs "runs" sur le circuit imprimé (qui font 0.2 à 0.3 mm de large) et après c'est "la galère" et du bidouillage. que je ne souhaite pas entreprendre.

3/ il NE faut PAS déboucher les trous du circuit imprimé avec un foret !!! ces trous qu'on appelle des vias sont métallisés pour assurer la continuité électrique entre les 2 faces du circuit imprimé.

3/ il faut utiliser une station de dessoudage soudage dite "anti static" pour ne pas risquer de dégrader la puce microcontrôleur.

4/ bien choisir les types des composants de remplacement et être prudents vis à vis de certaines offres qui ne sont pas du tout adaptées.

5/ avant le remontage en machine il faut alimenter en 230v la carte sur table et mesurer au moins les 3 sources d'alimentation suivantes :

*** le +325 volts qui est le secteur redressé ok si entre +310 et 350 volts
*** le 5 volts qui alimente l’électronique et le microcontrôleur ok si entre 4.75 et 5.25 volts
*** le 12 volts qui alimente les bobines des relais et des fois la source de référence ok si entre 11.30 et 12.70 volts.

Conclusion : Ne vous lancez dans la manip que si vous estimez avoir les compétences suffisantes, le matériel adéquat et... une bonne confiance dans la réussite. Sinon faites faire la réparation.

Avec toutes ces précautions... ça devrait le faire comme on dit.
Bon dépannage.
mamigas

Bonsoir,
Bon sang que c'est pas simple la technique.
D'abord un grand merci à tous car cela fait quatre heures que je vous lis et du coup me voilà embrouillé.
J'aimerai si possible pouvoir avoir l'adresse de mamigas pour lui poser quelques questions sur ma machine à laver le linge.
Bon courage à tous.
Dormeur

Bonsoir dormeur,

Pour information vous êtes sur un forum participatif, avant de rentrer en contact avec un contributeur du forum il est nécessaire afin que tout le monde puisse en profiter d'exposer votre problème, si un autre internaute bricoleur rencontre un problème similaire cela pourra lui servir.
Cordialement, Patrice. Bricovideo.com

Bonjour,
Je pensais que cela ne servait pas à grand chose de raconter mon histoire tellement j'ai lu la même chose que moi.
J'ai un lave linge Whirlpool AWOD 8451 avec une carte L1799 et comme les autres, c'est d'un coup plus de son et plus d'image, c'est rageant quand je vois le prix que je l'ai payée...
Bref j'ai beaucoup lu les collègues de galères sur le forum mais je ne comprends pas tout et 2 solutions s'offre à moi.
- Soit à l'aveugle je change les 3 composants les plus courants (ce n'est pas trop mon genre).
- Soit j'essaie la vraie méthode de Mamigas mais je n'ai pas tout saisi et je pensais demander des renseignements plus directs et voire même le faire faire !!!!!! au cas ou en fonction de la complexité.
Je vise le long terme car je n'aime pas le bricolage en récidive. Vite fait bien fait n'existe pas.
Bonne soirée.

Bonsoir,
c'est mamigas.
Demandez ou redemandez mon adresse mail à l'administrateur, puis contactez-moi et je vous en dirai plus en fonction de votre expérience en la matière.

Toutefois :
1/ Je dis et redis pour la Néme fois que remplacer les 3 composants sans tests préalables et surtout sans mesures après réparation c'est plus que ??? parce que il faut d'une part tester TOUS les composants de la chaine ALIM AVANT pour identifier ceux qui sont HS et/ou douteux fuiteux et surtout après réparation il faut alimenter la carte et MESURER les 3 tensions de base.

*** le +325 volts qui est le secteur redressé ok si entre +310 et 350 volts
*** le 5 volts qui alimente l’électronique et le microcontrôleur ok si entre 4.75 et 5.25 volts
*** le 12 volts qui alimente les bobines des relais et des fois la source de référence OK si entre 11.30 et 12.70 volts (pas critique).

En plus la carte L1799 est spéciale car dans 75% des cas la diode de snubber (Zener) est HS et si vous ne la remplacez pas ça ne fonctionnera pas... longtemps !!

2/ Si vous n'avez pas l'habitude des stations de soudage dessoudage air chaud ou tresse à dessouder je déconseille la manip car sur la carte il y a 2 pistes qui doivent faire 0.3 mm de large et en cas de surchauffe elles se décollent et après c'est bidouille + galère et bricolage garantis.

3/ Je termine en conseillant de faire subir à la carte au moins 24h de power cycling (ce que perso je fais) pour garantir la tenue de l'alim primaire aux forts courants d'appel à la mise sous tension, ne pas oublier que cette alim est prévue pour fonctionner sur tout secteur compris entre 85 volts et 265 volts !!!! vu de ma fenêtre c'est une aberration mais bon !

Maintenant chacun est libre de disposer de ses appareils comme il le souhaite et les conseils que je donne n'engagent que moi !
Vite fait bien fait dans le domaine c'est souvent faire des impasses.... qui donnent toujours rendez-vous !
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Pour le modérateur je suis toujours dans le même problème et j'aimerai bien si possible l'adresse de mamigas pour lui parler en direct pour savoir en autre décoder votre langage car je ne sais toujours pas où prendre mes tensions ni comment les prendre et après comment faire le test comme décrit par mamigas.
Merci.

Bonjour dormeur
Nous venons de vous transmettre les coordonnées de Mamigas.
Cordialement. Romana, Bricovideo.com

Bonsoir.
Je suis dans le même cas que tout le monde, carte L1799 sans réaction...
Merci pour tous les conseils mais après le changement des 3 composants ça ne marche toujours pas !
Si quelqu'un pourrait mettre un schéma d'où il faut prendre les tensions.
Comment trouver la sortie de L003, pareil pour l'anode etc.
Merci de votre aide.

Bonjour.
Si après remplacement ça ne fonctionne pas, alors 2 possibilités.
Lors du remplacement vous avez loupé des soudures et il n'y a plus de continuité entre les pattes du lnk et le circuit imprimé en particulier sur BP(3) et FB (4) ou D(5).

Soit vous avez laissé sur la carte des composants douteux ou fuiteux en particulier des diodes : diode de snubber ou diode roue libre ou la réf Zener.

Le schéma vous ne le trouverez pas car c'est la propriété des constructeurs, si vous le voulez il faut le relever vous-même ce qui bien sûr aide pour la réparation des cartes ensuite.
Cordialement.
mamigas

Bonjour Mamigas,
Merci pour votre réponse.
Je ne pense pas avoir loupé les soudures, aucun souci au dessoudage ni au soudage.
Depuis j'ai remplacé les diodes (les 4).
Rien n'y fait la machine ne s'allume pas.
Le courant est bien dans la carte, mes doigts ont fait testeur...
Vous me donnez des emplacements BP(3) et FB (4) ou D(5), mais je n'ai pas de repère sur le ink ni sur la carte.
Pourriez-vous m'en dire plus ?

Merci de votre aide.
Cordialement.
LV91

Bonjour.

1/ Je joins un doc qui donne le pinout du LNK
2/ vous avez remplacé les 4 diodes je suppose par des types identiques à celles d'origine car si vous remplacez d12 et d13 par la diode commune N4007 je doute du fonctionnement car d12 d13 sont des diodes rapides à faible Trr

Conseils.
Ne JAMAIS utiliser un multi pour mesurer la tension sur D pin 5 ce sont des impulsons qui font entre 600 et 680 volts (des fois plus et c'est pour ça que ça crame) il faut un oscillo avec sonde réductrice faible capacité et un transfo d'isolement pour alimenter l'oscillo !!
Sur pin 3 BP devez mesurer 5.80 volts
Sur pin 4 FB devez mesurer 1.65v

Mon avis : Si vous êtes sur des continuités comme vous le pensez alors vous avez laissé des composants HS ou Fuiteux solution avec le schéma entreprendre le contrôle de toute la chaine alim ou alors le microcontrôleur est en court-circuit Vdd Vss ce qui empêche la source 5 volts de démarrer.
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Mamigas,
Merci pour vos informations. Voici les mesures BP 3 1,8 volt max, FB4 0,8 volt max, pour le 5 je n'ai pas pu prendre la mesure je n'ai pas d'oscillo.
Pour les diodes remplacées j'ai fait la D029 et D030 ainsi que la DZ06 et D006 par des diodes identiques.

Avec les mesures vous avez peut-être une idée du problème ?
Cordialement.

J'ai trouvé le module chez Whirlpool à 132€ mais ce qui m'inquiète c'est "à programmer" ?!!

http://www.whirlpool-piecesdetachees.fr/lave-linge/awod-8459-859200329003/platine-de-puissance-a-programmer/product.pl?pid=2893228&path=600169&model_ref=2613344

Qui a déjà utilisé cette solution pour la remise en état de la machine ?
Cordialement. LV91

Bonsoir.
Si vous achetez une carte de remplacement "à programmer" il faut avec un logiciel spécial ESAM que seuls les SAV de la marque possèdent charger la mémoire EEPROM du microcontrôleur avec différentes infos dont le profil de chaque programme correspondant à votre machine. Bon la manip est faisable mais pas gratuite (enfin je n'en sais rien !).

Pour ce qui est de votre carte je ne pige pas ! vous avez remplacé D029 et D030 ! elles étaient HS ?? vous les avez remplacées par des 1N4007 passivées ?
Idem pour DZ06 vous l'aviez testée en court-circuit ou coupée ?? qu'avez-vous mis à la place ??? idem pour D006 vous avez bien mis une UF4006, vos mesures sur FB et BP montre que l'alim ne démarre pas elle est en sécu dans ces conditions il reste la source -5 et la boucle de régu et le transfo flyback 55x116.

Vérifiez si la source -5 n'est pas en c/c en mesurant la R aux bornes de C029 ou C020 (les 2 sont en //), mesures à faire en respectant bien sur les polarités + et / ohmmètre condensateur.
Il faudrait mesurer le diviseur de précision RL41 RL42 la TL431 de référence et le transistor driver de FB mais là je ne peux pas expliquer via mail la procédure c'est trop tordu.
Pour moi votre carte est réparable sauf si la source 5v est en court-circuit à cause du microcontrôleur MCS9S08AW60
Bien cordialement.
mamigas

J'ai changé les diodes à l'aveugle... par des 1N4007 et des IN5956B, après je vous avoue je suis perdu pour la recherche de la panne.
Je vais essayer la manipulation que vous me décrirez aux bornes C029 C020 à suivre...
Sinon, avez-vous un contact à me donner pour la réparer ?
Cordialement.

Bonsoir LV91,
Perso je répare les cartes, maintenant je ne fais pas non plus de miracles mais bon je veux bien tenter de remettre les alimentations de votre L1799 en route... ou de dire pourquoi la carte ne peut pas fonctionner.
Demandez mes coordonnées à l'administrateur du forum puis contactez-moi.
Je vous donnerai des infos sur ce que je peux proposer... rapidement car je vais bientôt partir.... en vacances !!
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir les administrateurs du forum, pourriez-vous me faire parvenir les coordonnées de Mamigas svp ?
Cordialement.
LV91

Bonsoir à toutes et à tous,
Lv91 les coordonnées de Mamigas viennent de vous être envoyées à l'adresse email que vous avez utilisée pour votre inscription au forum.
Cordialement.
Romana, bricovideo.com

Bonsoir,
Comme beaucoup, ma machine Whirlpool AWOD 8451 ne donne plus signe de vie.
Et comme beaucoup, je suis perdue dans ce domaine.
Mamigas, serait-il possible d'envisager que vous puissiez réparer la carte de ma machine ?
Je vois que vous êtes très sollicité mais c'est plutôt rassurant pour nous, néophytes de trouver quelqu'un qui a l'air de maîtriser le truc (en magasin, j'ai eu l'impression de venir d'une autre planète !!).
A l'avance merci.

Bonsoir.
Pas de problème de mon côté sauf que je vais m’absenter de chez moi pour plusieurs semaines et ne pourrai prendre éventuellement des cartes en réparation que début octobre.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Inine
Nous venons de vous transmettre les coordonnées de Mamigas.
Cordialement. Manu, Bricovideo.com

Bonjour,

Je viens également de subir cette fichue panne, plus aucun affichage...
J'ai démonté la carte il s'agit d'une L1373, j'ai vite vu que le LNK304 avait eu un souci, il a carrément éclaté un morceau se baladait , la L003 semble avoir un léger "poc" également.

Je souhaite donc changer les 3 fameuses pièces, je vois que mamigas préconise une R anti-surge, s'agit-il de ce genre de R : http://fr.farnell.com/welwyn/ulw3-33rja1/resistance-fusible-3w-33r/dp/1738530 ? Car j'ai dû mal à m'y retrouver !
Et le LNK304PN peut-il est remplacée par un LNK304GN (juste par curiosité) ?

Cordialement.
ARNO.

Bonsoir.
Dans la vie tout est possible mais remplacer en 304pn par un 304GN ça va pas le faire : le GN est un SOIC pour un montage surface et le PN est pour une techno dite traversante par contre un bon bricoleur pourrait mettre un 304PN à la place d'un GN.

Maintenant remplacer le LNK l’inductance et la R ballast sans tester le reste c'est un peu la roulette Russe.
Un coup ça passe un coup ça flashe car il y a également la diode roue libre la diode snubber et la Zener de décalage qui ont pu en prendre un coup (sans compter les diodes rapides du coté secondaire).
C'est vrai la R anti surge et flame proof est un must.

Je ne fais jamais de commentaires sur les produits proposés par Pierre ou Paul les composants doivent simplement être conformes aux normes IEC 61000 et UL 94V0 et c'est tout.
Dernier point avec notre secteur 230v +/-10% je recommande d'augmenter sensiblement la valeur de la R ballast.

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Quelle valeur préconisez-vous pour la résistance ballast ? Sur ma carte c'est un 22 ohm 5%.
Pour le vernis vous le retirez ? Chauffez ?
J'imagine bien que vous ne faites pas de commentaires sur les produits vendus, je voulais juste savoir si c'était une anti-surge et flame proof :)

Voilà celle qui me semble correspondre : (la 33 Ohm si je tiens compte de votre dernier point).
ROX2SJ22R : Résistance traversante, 22 ohm, 350 V, Axial, 2 W, ± 5%, Série ROX
Ou
ROX3SJ33R : Résistance traversante, 33 ohm, 350 V, Axial, 3 W, ± 5%, Série ROX.

Rectification, après re-lecture de plusieurs posts, je dirais plutôt :

Résistance traversante, 22 ohm, 500 V, Axial, 3 W, ± 5%, Série EP (valeur d'origine)
Résistance traversante, 33 ohm, 500 V, Axial, 3 W, ± 5%, Série EP (conseil secteur 230v +/-10%)

Pour R ballast je dis pas de bêtise celles ci sont bien anti-surge ?

Bonjour,
Juste une précision.
La R ballast d'origine est un 22R bourns WS1M22R0 surtout pas une 3W.
Cordialement.
mamigas

Bonjour
Même problème évidemment que tout le monde sur machine à laver Whirlpool AWOD8251 avec carte L1799, arrêtée en plein lavage et plus rien.
Rien de cramer en apparence sur la carte mais petites traces charbonneuses autour de C024, C059 et peut être L003.
Pas envie de faire le zouave dans la carte, ce n'est pas de ma compétence.
Est-il possible d'avoir les coordonnées de mamigas et accepterait-il l'envoi de la carte pour y regarder et réparer si c'est faisable... ???
Avec tous mes remerciements.
Nicolas

Bonsoir,
Rassurez-vous c024 et C059 n'ont rien pour L003 faut voir.
C'est U02 qui a dégagé de la résine epoxy de son boitier quand il s'est mis en court-circuit et que sa puce a explosé.
Pas de problème pour moi c'est réparable.
Quand vous aurez mon email contactez-moi et soit je vous donnerai des infos pour localiser les composants HS soit, si vous le souhaitez je réparerai votre carte.
Par contre je vous demanderai ensuite de faire un retour d'info sur le forum afin de donner vos commentaires.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir nicol74,
Nous venons de vous transmettre les coordonnées de Mamigas, à l'adresse email que vous avez utilisée pour votre inscription au forum électroménager.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com

Bonsoir,
Comme le courant fournit est très faible, ne serait-il pas possible de se passer complétement de la fonction alimentation de la carte, en la substituant par une petites alim séparée (genre portable ou alim disque externe) en 12 et 5 volts ?
Voire même par une petite carte dédiée comportant un petit transfo 50Hz.
Sous forme de kit, ce serait peut-être plus à la portée de chacun et aussi plus fiable.
Qu'en pensent les experts ?
Merci.

Bonsoir.

C'est certes possible même si perso je ne me lancerai pas dans l'aventure à cause des contrôles lancés par le microcontrôleur quand il fait la "tournée des popotes" et des capteurs avant de lancer un cycle.
Dans un message du 24 Mai 2016 "Hary" reprenait le schéma de principe que j'avais fait en 02/15 (miGa).
Pour un lave linge les points à retenir pour cette alim externe carte (je prends l'exemple de la carte L1373).

Sur la carte la masse c'est la phase !! conclusion si alim externe il en faut une avec transfo sinon ça risque de flasher dur et prenant une alim externe avec phase ou neutre comme commun.
Ensuite il suffit de savoir fabriquer.
Une source - 5volts +/-7% ondulation 50 mv max pour alimenter le microcontrôleur et l’électronique carte prévoir un i max de 750 mA (4w à la grosse).

Une source -12volts +/-10% pour les bobines des relais ce sont des bobines de 400mW qui consomme donc de l'ordre de 35 mA 4/5 relais max disons 200 à 250 mA.
C'est tout à fait possible mais une fois de plus le point majeur est que sur la carte la masse est directement la phase (raison pour laquelle quand je contrôle une carte je fais attention) et donc le + de la source 5v et celui de la source 12 volts seront relié directement à la phase.
Prévoir également un filtre anti parasites en tête de ligne de la dite alim c'est plus sur et une petite VDR au cas ou genre S07/k275 ou similaire, à part ça rien de spécial du moins dans une 1ere approche.

Précision si vous vous lancez dans l'aventure et que ça flashe vous en prenez la responsabilité.

Le cas des sèche-linges est différent car il y a une 3ème source (19 ou 24 volts) qui alimente le capteur d'humidité ; source isolée complétement du secteur car elle a une de ses bornes reliée à la TERRE machine et là je déconseille la manip (sauf si vous faites fabriquer un transfo sur mesures).

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,

Je reviens vers vous après avoir changé les 3 composants, malheureusement ça n'a pas fonctionné pour moi.

Je me lance donc dans la recherche de la panne.
Première chose étrange je n'ai pas la valeur de 325V à la sortie de L003 mais du 700V.
Le problème vient-il des condensateurs C022 C023 ? Des diodes D029 D030 ?
J'aimerai bien être aidé...
Merci d'avance.

Bonsoir mamigas,
Merci pour votre réponse éclairée et pertinente.
Cette question de la masse de la carte est effectivement importante, croyez-vous qu'il serait nécessaire de conserver cette connexion de la masse à la phase (ou au neutre) dans le cas d'une alim externe ?
Pourrait-on, dans ce cas, ne pas connecter du tout le secteur à la carte, et utiliser un on/off switch externe ?
Quant au module du capteur d'humidité, il me semble parfait tel qu'il est, muni de son bon vieux transfo 50 Hz, il ne devrait pas être modifié.
En tout cas, merci de votre intérêt, et bravo pour le travail que vous réalisez ici !
Michel

@invité,
Je ne remplace pas mamigas, mais votre mesure dépend peut-être de votre référence : essayez en permutant phase et neutre (vous tournez la prise dans le mur).
Sinon les capas à 400 V ne doivent pas aimer 700 V....
Michel

Bonsoir.

1/ être invité c'est bien et anonyme il serait bien de vous inscrire !
2/ il est IMPOSSIBLE, je dis bien impossible d'avoir 700 volts en sortie de l3 la valeur max que vous pouvez avoir est tension secteur multiplié par racine de 2 soit en nominal 230 x 1.414 = 325 volts ou alors vous avez 495 volts en tension secteur !!

Votre commun de prise de mesure c'est quoi, dit autrement vous mesurez la tension sur L003 par rapport à quoi ?
En aucun cas un condensateur quel qu'il soit ou une diode peuvent être origine de ce souci sauf si on a affaire à des montages doubleurs ou tripleurs de tensions ce qui n'est pas le cas ici.

Enfin j'ai dit redit et je redis une fois encore que remplacer au pif les 3 composants miracle c'est bien, mais insuffisant, c'est ce que j'appelle le remplacement en aveugle.

Il faut avec le schéma de la carte :
1/ vérifier la chaine alimentation primaire qui transforme la tension secteur en +325volts
2/ vérifier le drain source du power switcher le transfo TF1 et les circuits roue libre et de snubber
3/ contrôler la boucle de régulation qui part du -5 volts : diode de référence décalage transistor de pilotage de FB en profiter pour mesurer la tension sur BP (5.80 volts)
4/ mesurer les circuits des sources secondaires -12 et -5v le tout avec la phase comme référence.

Vous souhaitez dépanner la carte, c'est possible mais alors commencez par relever et analyser le schéma de la dite carte ; ensuite vous pourrez diagnostiquer avec du concret.
Bien cordialement.
mamigas

OK, je suis inscrit.
Michel

Bonjour,
Pour l'alim extérieure les R de chauffe sont pilotés par des relais ainsi que le sens de rotation tambour.

Les autres éléments extérieurs à l'appareil tels que : électrovannes, pompe de vidange, mise en route moteur tambour, et autre ventilo si LL séchant sont pilotés par des triacs qui sont sur la carte de contrôle.

Une des bornes triac (load ou A2) va vers le connecteur où est branché l'élément à piloter, une autre (commun A1) le plus souvent vers la masse (phase) et la dernière Gate est commandée par le microcontrôleur DSP via un circuit RC et résistance pull up.

Sauf si vous voulez redesigner complétement la carte il est alors indispensable que votre alim externe qui donnera du -5 et -12 ait sa référence commune (le + de chaque source) connecté à la masse du reste de la carte, ça empêche d'office d'utiliser une alim externe sans transfo (type alim de disque ou similaire) ou alors :
1/ d'alimenter machine et alim par prise unique ou phase machine est aussi phase alim externe.
2/ d'alimenter alim externe par un transfo d'isolement 230/230 je dis bien un transfo d’isolement pas un auto transfo pour éviter de brancher la phase de l'alim sur le neutre mais ça devient un montage Shadock.

J’arrête là mes élucubrations qui devenant par trop techniques sont loin des objectifs de ce forum.
Cordialement.

Bonjour,

Je suis l'invitée masquée.

Alors j'ai pris comme commun les points 1 2 7 8 du LNK (d'après un schéma fait à la main je crois que c'est d'ailleurs le vôtre...).
Voilà le tension que je trouve :
- Au borne de K275s10 : 237V
- Sortie R20 : 237V
- Sortie D29 : 255V
- Sortie D30 : 710V ?!

Merci pour votre temps et le partage de vos connaissances.
Effectivement ça pourrait vite devenir une nouvelle usine à gaz !
Il y a un site en Grèce qui propose des cartes programmées à 100 euros, mais je ne sais pas si les règles du forum permettent d'y mettre le lien.
Du fait de la crise, les Grecs doivent pouvoir tout réparer à peu de frais, un peu comme en Inde...
Cordialement.
Michel

Bonjour.

Désolé je persiste et signe vos mesures sont fausses.
D029 et D030 sont en série sur la L1782 comme sur la L1799 ou la L2158 l'alim est sensiblement identique sur ces 3 cartes de contrôle.

Sortie de R020 que vous ayez 237 volts ALTERNATIF OK.
Comme sur la VDR normal puisque la chute de tension dans R20 est quasi nulle.
La mesure en sortie de d29 ne veut rien dire pas de signification car pas de capa filtre sur sortie d29 donc vous mesurez tout et n'importe quoi.

Par contre sur la cathode de D030 donc après le redressement vous avez une tension CONTINUE qui dans votre cas ne peut pas dépasser 237volts = tension secteur x 1.41 = 334 volts (comptez plutôt 330 volts) mais c'est une TENSION CONTINUE.

237 c'est la tension efficace du secteur ( RMS voltage).
237 x racine de 2 c'est la tension max possible (VacM) qu'on peut obtenir après redressement.

700 volts c'est ce qu'on voit en impulsion de 4/5 µS sur le drain du power switcher avec un scope surtout pas de mesure avec un multi sur cette pin 5 du LNK sinon vous allez avoir des surprises.
Où votre multimètre est nase ou vous ne mesurez pas en utilisant la bonne gamme car votre commun de mesure est OK, de mesure est ???
Attention sur la carte c'est la PHASE qui est la masse c'est à dire le commun.

Cordialement.
mamigas

Merci pour vos indications, pour info je suis novice donc je fais des erreurs !

Mais votre dernier message vient de répondre au problème la tension à la cathode D030 est CONTINUE, je la testais en alternatif... Résultat la tenson affichée est bien de 323V.

Par contre mystère encore, en attendant votre réponse je suis allé mesurer les PINS 3 et 4 ( pas le 5 !!!)
PIN3 : 5.82V
PIN4 : 1.64V

Et là bizarrement en effectuant ces mesures les LEDs de ma carte se sont allumées et elle s’allument à chaque mise sous tension maintenant...

Après l'allumage des LEDS, j'ai refait mes soudures au niveau du LNK.
Maintenant les LEDS s'allument par contre elles mettent genre 10 secondes avant de s'allumer (pour info j'alimente uniquement le commutateur rotatif).

J'ai les LEDS suivantes :
DL08 DL10 DL12 : Verte Fixe
DL11 : Rouge Fixe
DL09 : Verte Clignotant
Est-ce normal ?

Je récapitule les tensions mesurées :
Sortie inductance L003 : 321V
Coté anode D012 : -4.77V
Coté anode d013 : -11.82V
LNK PIN3 : 5.82V
LNK PIN4 : 1.66V

Voilà, j'ai l'impression que tout est OK non ?

Bonsoir,
C'est à mon tour de vous faire part de ma malheureuse mésaventure de ce matin...
Ma machine à laver Whirlpool AWO/D 7452 s'est arrêtée en plein cycle de lavage "Coton" (95°).
Et depuis, plus rien, aucune commande ne fonctionne... j'ai changé de prise électrique mais toujours rien !
C'est alors qu'après avoir lu la multitude de posts sur ce forum, j'ai fini par démonter la machine pour trouver la fameuse carte L1799...
Le problème étant que je n'y connaisse absolument rien en électronique !
En apparence, cette carte semble neuve après 6 ans de bons et loyaux services.
Pas de traces, rien ne semble n'avoir cramé...
J'aurais aimé savoir si mamigas aurait la bonté de bien vouloir examiner ma carte de ses yeux experts et s'il le peut, me la réparer ?
D'avance Merci !
Bien cordialement,
Étienne

Bonsoir Étienne.

Et une de plus ! L1799 pas de souci pour moi.
Brève surtension secteur le circuit power switcher se met en court-circuit et alors plus rien comme si pas de courant et oui chanson connue mais facilement réparable.

Demandez mon adresse à l'administrateur puis contactez moi ça doit pouvoir s'arranger.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
pour SiKs
tensions OK
Pour les diodes la carte est connectée machine ou pas.
Cordialement.

Bonsoir,
Merci mamigas de votre réponse rapide, je vous contacte dès que possible.

À l'attention des administrateurs du forum, pourrais-je avoir l'adresse de mamigas, s'il vous plaît ?

Bonne soirée à tous !
Bien cordialement,
Etienne

Bonsoir Loulou95,
Nous venons de vous transmettre les coordonnées de Mamigas, à l'adresse mail que vous avez utilisée pour votre inscription au forum électroménager.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com

Donc c'est normal si :

- Pas d'alimentation pendant quelques heures, j'alimente la carte il faut genre 20-30 sec avant que les LEDS s'allument.
- Si alimentation récente, les LEDS s'allument immédiatement.

Je vais rebrancher la carte ce WE (c'est la carte d'un ami) mais l'histoire des LEDS me laisse perplexe...

Bonsoir,

Réparation validée, espérons que ça tienne !

Je tiens à remercier mamigas, pour sa patience et ses conseils.

P. S. : est-il possible de connaitre les caractéristiques d'une résistance sans sa référence ? Je ne parle pas de calculer sa valeur, par exemple suivant sa couleur de corps, bleue, verte, et gris mat ça signifie quoi ?
Merci.

Bonsoir.
Réponse simple : NON.
La couleur des corps de R est laissée au choix des fabricants, de même que la façon de repérer les modèles spéciaux tels que les anti surge ou les flame proof, sans la marque et la série impossible à dire.
Cordialement.

Bonsoir,
J'ai le même souci que tout le monde sur une machine Whirlpool et carte L1373.
Résistance infinie, inductance explosée, et LNK avec une tache noire dessus.
Y a t-il une liste de réparateurs compétents et garantie ?
Car on me propose 150 € pour la réparation et s'il me change comme tout le monde les 3 composants et fait un test 2 min.
Je trouve cela cher.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Le Yéti,

3 solutions :
1/ Pour avoir la garantie usine adressez-vous à un SAV de la marque qui remplacera la carte fautive puisque pour des raisons économiques les SAV n'interviennent pas au niveau composants mais au niveau module.

2/ Vous pouvez à moindre coût faire réparer votre carte mais la garantie concerne uniquement la remise en route des alimentations carte, la mesure de conformité des tensions et 24 à 48h de test "power cycling" pour vérifier la tenue aux courants d'appels à la mise sous tension.
Évidemment si le "flash" a dégradé une électrovanne ou la pompe de vidange... pas facile à voir quand on a que la carte entre les mains !

3/ Enfin pour une solution encore moins coûteuse vous pouvez avec le schéma de la carte identifier les composants défectueux ou douteux (il n'a pas que les 3 composants à remplacer).
Il faut contrôler le reste de la chaine alim en particulier la boucle de régulation, puis effectuer vous-même la réparation.

Je n'ai pas connaissance d'une "liste" de réparateurs compétents et encore moins agréée. La seule compétence qui vaille est de posséder le schéma de la carte, de comprendre comment fonctionne l'alimentation à découpage et enfin de choisir des types et valeurs de composants adaptés au secteur français qui est, je le rappelle, de 230 volts +/-10%.... soit quand même 253 volts max !

Pour information l'alimentation de la carte est universelle !! Conçue pour fonctionner sous toutes tensions secteur (50 ou 60 Hz) comprise entre 85 et 265 volts.

Bâtie autour de composants d'origine US son design a été optimisé pour un secteur compris entre 110 et 150 volts (action class ça vous parle ?).
Il demande quelques "adaptations" pour un fonctionnement avec 230+/-10%.
Je peux aider pour les solutions 2 et 3.
Bien cordialement.
mamigas

Dessouder et ressouder comme à l'école une résistance et l'inductance ça va, mais le LNK avec le vernis, c'est plus complexe, et vu la difficulté de certains, je doute de mes compétences.
D’après ce que j'ai lu, le souci serait dû à une surtension du réseau.
Comment éviter que ce souci se reproduise.
1) Acheter un onduleur 5KVA ou équivalence pour avoir une tension d'utilisation propre et remplacer les composants, (très cher).
2) Augmenter la puissance des composants, ou en rajouter pour absorber les pics (low cost + bidouillage).
3) Changer de machine, mais avec ma chance, je vais retomber sur ce même défaut de conception dans 2 ans après la garantie...
4) Choisir ma machine en fonction de ce forum, des gens qui n'ont pas de soucis avec depuis xx années.

BONSOIR !

Dessouder un LNK même avec le vernis ne pose aucun problème si on a le matériel adapté !
Pour éviter le problème c'est tout simple : il faut alimenter l'alim à découpage à partir d'un secteur 125volts grâce à un transfo 230/125 (un transfo pas un auto transfo).
Seulement voilà il faut conserver du 230v sur la carte pour l'envoyer via les triacs de commande aux éléments extérieurs : électrovannes moteur de pompe etc. etc. qui eux sont en 230v.
Conclusion il faut bricoler un max la carte existante.

J'ai testé une carte alimentée en 110 volts ça fonctionne très bien et sans souci !

Augmenter la puissance des composants ou pi...... dans un violon c'est pareil ! pourquoi je vais le re ..redire.
Quand le circuit "power switcher" qui commande l'alim à découpage se met en court-circuit c'est parce que le MOSFET de puissance embarqué dans ce circuit crame.
Et il crame parce-qu'il a vu sur une broche un pic de tension > 700 volts (paramètre BVdss) et comme il ne lui faut que quelques microsecondes pour flancher inutile de penser à un fusible le circuit sera HS sans que le fusible ait vu quoi que ce soit.

Rassurez-vous certains circuits tiennent le choc pendant des années, d'autres moins mais les circuits fabriqués récemment doivent bénéficier de modif de design pour améliorer la tenue sur ce fameux BVdss (breakdown voltage drain to source).
C'est technique certes mais bon.
Ceci dit les cartes réparées sont en principe plus résistantes qu'avant de part le choix des composants et parce-que les circuits power switcher mis sont récents !!

Dernier point changer de machine why not sauf que chez les concurrents comme on utilise le même principe de "l'alim universelle mondiale" souvent on ne fait pas mieux et donc on connait les mêmes problèmes.
Bien cordialement.
BONNE SOIRÉE.

Bonsoir
Retour sur le forum suite à mon problème de machine. je remercie chaleureusement Mamigas pour la réparation de ma carte qui avait le même problème que la plupart des intervenants, c'est reparti pour un tour ;-)
Au plaisir.
Nicolas

Bonjour,

Je reviens vers vous pour faire un petit retour d'expérience sur la réparation de ma carte L1799 effectuée par mamigas... Étant dans le même cas que vous, il y a quelques jours avec une machine à laver Whirlpool AWO/D 7452 qui ne s'allumait plus, j'ai découvert sur ce forum qu'il était possible de la réparer en changeant quelques composants électroniques sur le circuit imprimé. N'y connaissant rien en électronique, j'ai fait appel à mamigas pour la réparation de notre carte.
Après un premier contact sur le forum, puis par mail, j'ai accepté les conditions de mamigas et effectué quelques vérifications avant de lui expédier ma carte, n'habitant pas dans la même région...
À la réception de la carte, mamigas s'est mis de suite au travail en examinant et en changeant les quelques composants défectueux puis, en lançant une batterie de tests pendant 24 heures... Tests auxquels la carte a surmonté avec succès !
Après expédition de la carte et sa bonne réception, je l'ai remontée de suite sur ma machine à laver et ai constaté le bon fonctionnement de notre lave-linge !! Après trois machines, je peux dire que tout est revenu dans l'ordre en espérant quelle tienne encore de belles et longues années...
Il faut compter une soixantaine d'euros frais de port compris, pour la réparation, contre 400 euros pour une nouvelle machine à laver...
Toute cette histoire, pour quelques malheureux composants qui ont grillé !
Je remercie une nouvelle fois mamigas de nous avoir réparé notre machine à laver !

Bien cordialement,

Étienne

Un retour d'expérience de plus. Machine en arrêt cardiaque complet. Aucun signe de vie.

Références Farnell :
Résistance 33R 1W 5% #211-8037 (j'ai voulu garder la puissance d'origine)
Inductance 470 uH (EPCOS) #517-070
CI #247-5336

Coût total de l'opération avec les frais de port : moins de 10 €.

Tout est reparti.
Merci à tous.

Bonjour.

Mon lave-vaisselle donne les même signes de panne à savoir plus d'affichage.
Ma carte est une L1747 avec :
- Un LNK305PN
- Une inductance 470 μH repère L001
Par contre j'ai un doute sur la résistance repère R001 je pense 21Ω.
Quelqu'un pourrait-il me donner les caractéristiques exactes de cette résistance pour ce type de carte.

Merci.

Bonjour, et Bonne année à tous !
Prems en 2017 sur ce long sujet.
Tout lu, pas tout compris, pouvez-vous me communiquer les coordonnées de Mamigas (s'il est toujours là) qu'il puisse me conseiller si je peux faire comme une grand... Ou pas !

Coucou l'administrateur !
Y a personne ?
Rien à ajouter pour compléter le post : j'ai une carte Whirlpool L1799 extraite d'un lave linge Laden FL 1256 en panne, et j'ai cru comprendre que vous pouviez me mettre en contact avec Mamigas (me mailer ses coordonnées ou lui envoyer les miennes) pour que je puisse trouver une solution à ma panne...
Bonne journée !

Bonjour Machin.
Bonne année, après l'accord de mamigas, pas de problème.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com

Bonjour,
Pas de souci vous pouvez transmettre mon Email à Mr Machin.
Nous verrons comment remettre sa L1799 sur les rails !
Cordialement.
mamigas

OK pas de problème.
Machin. Les coordonnées de mamigas viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com

Bonjour.
J'ai reçu le 17 janvier la carte L1799 de Mr Machin.
Je l'ai réparée et la lui ai renvoyée le 18 janvier, colis réceptionné le 20.
Depuis pas de nouvelles malgré 2 demandes ! j’espère que ça fonctionne ?
A lui de nous le confirmer.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour, je suis un peu long à commenter !

Je n'ai pas eu le temps de l'installer tout de suite, mais cela fait plus d'une semaine que la carte est remise en place.
Et la machine tourne comme une horloge (et a fait plusieurs cycles sur plusieurs programmes).
Bien content ! Une épine retirée de mon pied et merci Mamigas pour l'efficacité du service.

Pour les pas expérimentés comme moi, c'est vraiment plus simple !
J'ai commencé par essayer de dessouder avec fer et aspirateur à dessouder :
J'avais vraiment du mal sur la soudure la plus accessible, alors les autres !..
Donc je me suis simplifié la vie !
Un colis en panne qui part, un colis réparé qui revient... Simple et efficace !
Dernier conseil pour les "pas habitués à ce type de manip" :
Prenez pendant le démontage des photos des différentes étapes.
Ce qui m'a posé quelques difficultés, ce sont les connecteurs : j'avais pris des photos.
Mais ils ont des particularités sur le dessus ou sur la tranche, et vue du dessus, ils sont parfois un peu cachés...
J'ai l'impression que le meilleur angle de photo est un peu en biais pour voir à la fois le dessus et la tranche, et aussi les emplacements vides.

Bonjour.
J'ai changé les 3 composants (la résistance de 33 Ohms, la self et le circuit intégré) incriminés et depuis 3 semaines et une dizaine de lavages, tout va bien !
Voilà le résultat une fois les composants soudés sur la carte :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à toutes et à tous.

Cette question n'a pas été clôturée mais la suite a été déplacée.
Pour proposer une nouvelle question ou réponse cliquez sur le lien ci-dessous.
Au vu de la longueur de cette question, afin de faciliter la lecture, nous avons préféré déplacer la suite des réponses ici : Dépannage carte lave-linge Whirlpool 6 sens
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com