Bonjour.

Très étrange, votre histoire. Rien n'est vraiment mort sur vos différentes cartes IPM puisqu'après chaque incident elles ont pu repartir une ou deux fois... Le point commun entre vos 3 cartes IPM... c'est la carte mère! Je verrais bien un signal marginal sur un fil, mais pour (peut-être) le trouver, il me faudrait être devant la machine avec les schémas complets et détaillés, et aucune de ces conditions n'est réalisable.

En tous cas, d'après la doc Hitachi, les LED's indiquent bien un pb d'IPM. Je vous joins un extrait de la page concernée. Un peu plus loin, ils parlent aussi de courant trop important détecté. Si vous avez un ohmmètre et un fer à souder, dessoudez une patte de chacune des 4 résistances blanches et voyez si elles sont toujours bonnes. Attention, valeurs très faibles, de l'ordre du dixième d'ohm. Si l'une d'elles est à l'infini, cela pourrait expliquer les symptômes.
Cordialement, Dom.


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Bon, je voulais éviter de faire un schéma (c'est barbant!), mais vous m'y contraignez.

Pourquoi pas chauffage et commun? Parce que, arrivé à la consigne, il faut établir un passage de courant, et non l'interrompre, ce qui est le mode de fonctionnement classique des chauffages. En utilisant le plot clim/ventilation, c'est bien l'effet recherché, de même qu'on connecte un appareil de refroidissement quand la température monte trop haut.

Pour la mezzanine, il faudra prendre une résistance 2 fois plus faible, puisque la thermistance est 2 fois moins résistive. La valeur normalisée est 47 kOhms (Jaune/Violet/Orange/Or). Vos valeurs du post 106 ci-dessus sont des kOhms et non des Ohms.

Le schéma ci-dessous montre comment câbler tout ce petit monde. Les pointillés indiquent que, pour faciliter les fixations, vous pouvez placer la thermistance entre chaud et froid, et la 100k entre commun et chaud. Normalement, le plot "chaud" n'est pas utilisé : je confirme qu'il ne l'est pas, malgré les apparences! J'ai ajouté en rouge les consignes et la température ambiante.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Beat.

Ce comportement s'explique si la CTP est chaude, car elle est alors beaucoup plus résistive que quand on commence les mesures à froid, c'est à dire quand le courant a été coupé au moins 10 mn et que quelqu'un remet le courant pendant que vous mesurez la haute tension. En tous cas, le fait d'avoir une montée lente, alors que l'IPM et la carte mère sont débranchés, semble confirmer qu'il y a une fuite dans un condensateur.

Pour mettre en évidence le défaut, en éliminant l'effet (trop) résistif de la CTP, vous pouvez faire l'expérience suivante. Coupez le courant, et laissez l'IPM et la carte mère débranchés. En parallèle avec la CTP (voir photo, pistes A et B), soudez 2 fils reliés à une ampoule à filament de 60 ou 100 watts. Regardez l'ampoule pendant qu'une personne remet le courant. Si tous les composants sont bons, elle doit briller un court instant puis s'éteindre complètement. Si ensuite elle éclaire à nouveau, ou même clignote, c'est parce qu'un arc s'est produit dans un condensateur, ou se produit répétitivement. A ce moment, comme vous l'avez dit, coupez le courant, enlevez 1 condensateur et recommencez. Si c'est pareil, remettez le condensateur et enlevez l'autre.

Cordialement, Dom.

Romana, PL : je ne sais pas trop quoi faire avec le lien en post 11... J'ai cliqué, mais rien de flagrant pour retrouver le fichier...

PL : j'ai depuis 2012 le fichier de la RAM90-QH5, ref PM0371E. Sur mon disque, il fait 24994 kO et 97 pages. Est-ce ce fichier que vous avez tenté d'envoyer?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a donc bien une consommation sur la haute tension puisqu'elle ne monte pas à 340V et qu'elle descend ensuite. Elle descend parce qu'il y a une CTP (=PTC) en série pour charger les condensateurs, et cette CTP doit chauffer et voir sa résistance augmenter lentement, d'où la baisse de la tension (elle est sur un coin de la carte PFC). Ou bien cette consommation a lieu dans la carte IPM, ou bien c'est un condensateur qui fuit.

Pour trouver la carte qui consomme, enlevez le fil "P" qui arrive sur la carte IPM, et le fil "P" qui arrive sur la carte mère. Si vous avez le même comportement, alors c'est bien un condensateur HS. Trouver lequel ne sera pas très dur. Ma théorie est qu'un condensateur a une fuite, légère à 169V, mais s'il était à 340V, la fuite augmenterait de façon exponentielle et il se mettrait très vite en court-circuit et ferait disjoncter. J'ai déjà vu ce phénomène une fois sur une alimentation à découpage d'un appareil ménager. Le plus incroyable était qu'après le claquage, le condensateur semblait bon à l'ohmmètre (basse tension).

"je pourrais peut-être dessouder un condensateur après l'autre, et à chaque fois faire une tentative de démarrage du compresseur.... si oui, il me semble que je dois reconnecter le câble GND/12V/15V pour faire ça ?" EXACTEMENT!! Mais je le répète : attention à bien décharger les condensateurs avant manipulation ou dessoudage.

"Un démarrage du compresseur = mettre la clim en marche" et ARRETER après 15 secondes si le compresseur a démarré.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec vos cartes précédentes, est-ce que la PAC repartait le lendemain, ou au moins après avoir refroidi?

Est-ce que le différentiel de la maison sautait à chaque fois? Si NON, un défaut d'isolement est peu probable (fil U/V/W pincé/usé et qui touche du métal). Pour votre question sur le test : mettez un fil de l'ohmmètre sur un des 3 fils du compresseur et l'autre à la carcasse métallique de l'UE, mais sachez que certaines fuites n'apparaissent qu'à haute tension, et vous pourriez ne pas les voir avec un ohmmètre classique.

Un code erreur était-il affiché quand la panne survenait?

A tout hasard, postez nous des photos recto/verso de votre carte IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le montage proposé permet de donner artificiellement un hystérésis asseez important (écart entre mise OFF et remise ON) à la régulation autour du point de consigne du thermostat ajouté, par ex 20°. Celui-ci va donc prendre la main sur la régulation de la clim, dans l'hypothèse où le réglage de la clim est 2° au dessus de celui du thermostat extérieur. Si la clim, de par votre programmation en plages horaires, vient à changer la consigne, par ex pour 17°, alors la clim régulera bien autour de 17°, mais vous perdrez l'assistance anti-cyclage qu'apportait le thermostat extérieur, puisqu'il restera réglé à 20°. Ou alors, vous devrez abandonner la programmation de plages horaires sur la clim, et acheter un thermostat électronique plus sophistiqué, sur lequel vous pourrez régler vos plages.

Personnellement, je trouve que la régulation par plages horaires n'a rien d'indispensable, car une maison se comporte comme un accumulateur thermique, surtout quand elle est bien isolée. Une bonne partie de l'énergie économisée à "basse" température sera reperdue quand la plage "haute" température commence. D'autant que pour beaucoup d'abonnés l'électricité est moins chère la nuit : on en arrive à ce paradoxe où l'on met la clim à bas régime quand l'électricité est peu chère et où l'on remet la maison en température quand elle est au tarif fort...

Une résistance de 100k peut se trouver dans tous les magasins d'électronique, ou même se récupérer sur une carcasse d'appareil en panne ou autre (pas trop récent, car maintenant on trouve surtout des CMS dans les appareils). Ses bagues de couleurs sont Marron/Noir/Jaune/Or. Vous pouvez aussi utiliser un potentiomètre de valeur plus forte et que vous prérèglerez avec un ohmmètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Apparemment votre post 5 n'était pas arrivé quand je vous ai répondu ainsi qu'à GL. D'ailleurs, j'y ai oublié 2 mots et ça nuit à la compréhension : "il est probable qu'ils AIENT leur propre hacheur", et "Mais même SI vos spots..."

Bref. C'est pas écolo, ça, de laisser la lumière tout le temps, mais bon c'est vous qui voyez, comme dit Laspalès! Pour tenter de répondre à vos 4 questions :
1/ quelle est la techno de votre alim (transfo 50Hz ou découpage), et quelles sont ses caractéristiques U/I?
2/ si vous tirez trop sur une alim à découpage, la sécurité va s'activer en permanence (20k-200k fois par seconde...), et ce n'est peut-être pas génial au niveau durabilité. Une alim à découpage (digne de ce nom) régule en général en tension grâce à un optocoupleur qui signale au primaire que la tension nominale est atteinte. Si vous tirez trop, cette tension n'est plus atteinte et le régulateur au primaire travaille en mode limitation/sécurité.
3/ Combien de LED's dans chacun de vos spots? Comme je le disais hier, vos spots ont probablement un hacheur intégré qui fait travailler les LED's à courant constant, ce qui leur permet de travailler avec une tension comprise entre 10 et 15V. Cette forte variabilité de tension (5/12 soit 42%) ne se rencontre pas dans le cas des lampes secteur (215-240 soit 11%), ces dernières n'ont donc pas de hacheur. Quelles sont les caractéristiques de vos spots, nb de LED's, U et I nominaux?
4/ Dans une alim à découpage, le transfo ne génère pas beaucoup de pertes, en tous cas moins que dans un transfo 50 Hz. C'est dû au matériau (ferrite) et à la fréquence de hachage 20-200 kHz. Plus la puissance est faible, plus le transfo est petit, et plus la fréquence DOIT être élevée. En revanche, la diode redresseuse au secondaire peut occasionner des pertes, surtout si la tension de sortie est faible.
5/ Une alimentation capacitive n'est indiquée que pour des courants faibles. Si vos spots demandent 300 mA, cela vous obligerait à mettre un condensateur série assez fort, genre 4.7 uF 250V AC, composant cher et qui commence à être encombrant. Je rappelle que l'impédance du condo est 1/(j)C.oméga ou 1/(2.pi.f.C) : 1 uF laisse passer 72 mA. Aussi, quand on met en marche, l'appel de courant peut être assez fort, cela nous rappelle les clims...
6/ Il faudrait que vous caractérisiez vos spots pour savoir quel courant vous convient pour vos marches... Une fois cette donnée connue, on pourrait élaborer une stratégie.

Cordialement, Dom.

Je vous rassure, quand j'écris un post assez travaillé comme celui-ci, je le relis et le modifie au moins 10/20 fois avant de le mettre en ligne!... Je m'attache à ce que mes explications soient les plus claires possibles et ne donnent lieu qu'à une seule interprétation possible.

Si cela peut vous aider, voici ce que remplace mon montage pour 20° de consigne : quelqu'un qui crève de chaud à 20.5° (et qui baisse alors la consigne clim de 4 degrés), et qui crève de froid à 19.5° (et qui monte alors la consigne clim de 4 degrés). Ca ressemble un peu à ce que vous faisiez il y a quelques jours quand la clim cyclait, non?...

Très bonne question! Dans un 1er temps, faites l'essai avec le pontage, comme ça on est sûr que l'alimentation ne consomme rien. Si vous êtes courageux, alors enlevez le pontage et refaites le test, alim fonctionnant, donc.

Attention aux condensateurs qui pourraient rester chargés. Appliquer une résistance (fer à souder qui fonctionne sans transfo ou chauffage électrique) entre P et N pour les décharger.

Good luck, Dom.

Bonjour.

Intéressant. En court-circuitant C48, on empêche le régulateur de recevoir un peu de tension d'alimentation depuis la haute tension, et il ne peut pas démarrer. Cela donne comme information que le transistor de sortie de ce régulateur tient la haute tension. Et que c'est probablement ailleurs que se trouve le problème, qui fait déclencher le disjoncteur quand le relais de la carte PFC est activé. Et il ne peut être activé que lorsque l'alimentation de la carte mère fonctionne.

Cependant, il y a quelque chose de mystérieux dans votre panne : la haute tension "P" ne va que sur l'IPM et sur l'alimentation de la carte mère. Quand vous enlevez le fil "P" sur l'IPM, le disjoncteur tient, et on sait maintenant que le primaire de l'alimentation est bon (et même l'alimentation complète puisqu'elle donne bien du 12V au relais PFC).

Je vous propose l'expérimentation suivante. Connectez tout sauf le petit câble GND/12V/15V qui relie carte mère et carte PFC. Cela va interdire au relais de la carte PFC de coller (et de faire sauter le disjoncteur). Clim coupée au disjoncteur, mesurez la haute tension (P/N) en permanence. Au début, elle doit être proche de 0V DC. Demandez alors à quelqu'un de remettre le disjoncteur, et continuez de mesurer la haute tension. Elle doit monter à 340V en quelques secondes et y rester indéfiniment. Si elle ne monte pas à 340V mais s'arrête à 250 (par ex) et a tendance à diminuer ensuite, cela voudra dire que vous avez un condensateur qui fuit sur la carte PFC (2 gros chimiques et 2 jaunes mylar). Pour savoir lequel, attendez un peu, celui qui est HS doit chauffer ou tiédir au bout d'un certain temps (1-3 mn). Si c'est le cas, coupez le courant, dessoudez-le, reconnectez tout et tentez un démarrage du compresseur. Si c'est bon, arrêtez tout, car travailler avec un seul condensateur va donner une haute tension perturbée, d'autant que pour l'instant l'IGBT est toujours désactivé!

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Heureux de vous revoir avec de bonnes nouvelles, et heureux d'avoir pu vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour GL et Marielle.

Je n'ai pas grand chose à ajouter à la prose de GL qui a si bien su décrypter les caractéristiques des montages en lien. Régulation en courant, effectivement, et j'ajouterais à courant pulsé car après la diode au secondaire, je ne vois pas de condensateur réservoir.

Marielle : si j'ai bien compris, vous envisagez de laisser cet éclairage en permanence. Pourquoi ne pas installer un va-et-vient, comme dans les cages d'escalier classiques? Car dans ce cas, la consommation ne sera plus un souci, vu le peu de temps que vous l'allumerez par jour.

Si j'ai bien compris, les spots de Marielle sont prévus pour 12V. Il est probable qu'ils leur propre hacheur (j' ai déjà démonté un spot qui en avait un), raison pour laquelle en mettre 2 en série peut amener des surprises. Les mini-drivers du lien sont prévus pour alimenter des LED nues, sans résistance ni électronique embarquée. Mais même vos spots n'ont pas de hacheur, ils ont au moins une résistance série, et faire au final marcher un spot sous 6V peut conduire à une quasi extinction de la LED, car une LED a un Vf de l'ordre de 3V, voire plus, et si les spots ne sont pas mono-LED, alors la somme des Vf devient trop forte.

Petit aparté sur les Freebox "Révolution". Il y en a dans ma famille, et ces ordis miniatures consomment en permanence 50W (2 boîtiers + 2 alims), ce qui donne au final 4 à 5 € d'électricité par mois si on ne les éteint pas. Et si on les éteint, plus de téléphone fixe...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour C42, le comportement n'est pas anormal, 511 correspond en gros à la valeur de la diode de redressement qui alimente ce condensateur. L2 ressemble à une diode, mais c'est en fait une petite inductance, constituée d'un simple fil qui passe dans un cylindre de ferrite. Normal de voir une résistance nulle. Pour les régulateurs, vous n'avez peut-être pas mesuré à l'ohmmètre les résistances entre la broche centrale et les autres broches? Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait un problème dessus.

Bien vu pour le régulateur, son vrai nom est KA5H0380R. Vérifiez qu'il n'y a pas court-circuit entre ses broches 1 et 2 (si c'est le cas, il est mort), ni aussi entre "P" et "N" sur la carte, fil "P" retiré.

Si ces 2 dernières mesures ne montrent pas de court-circuit, reliez les 2 soudures du condensateur chimique proche du coin de la carte et du régulateur (C48?), et remettez sous tension. Si cela disjoncte toujours, c'est que le FET de sortie du régulateur ne tient plus la tension et "part en break". Il faudra alors le remplacer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur un multi, tous les splits doivent être dans le même mode, par exemple "chaud". Est-ce bien le cas?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand la température monte dans votre pièce, la sonde de clim, déportée ou non, voit sa valeur ohmique baisser, d'environ 5% par degré. Mon montage utilise un thermostat mécanique déporté. Son principe est que lorsque la température de consigne DU THERMOSTAT est atteinte, alors celui-ci va mettre une résistance en parallèle sur la thermistance, ce qui aura pour conséquence de faire baisser la valeur apparente de la thermistance et donc de faire croire à la régulation que la température a (brusquement) monté de 4 degrés. La clim va alors s'arrêter jusqu'à ce que la température baisse suffisamment pour que le thermostat ouvre ses contacts ; à ce moment, la régulation va "voir" à nouveau une valeur de thermistance non trafiquée correspondant à une température notablement descendue par rapport à l'instant d'avant, et va donc remettre la clim en marche.

Exemple numérique pour votre cas : si vous voulez 20°, mettez le thermostat à 20° et la consigne clim à 22°. S'il fait 18° le matin dans la pièce, la clim va se mettre en route. Quand le thermostat commute à 20.5°, il fait alors croire à la clim qu'il fait désormais 24.5°, et celle-ci va s'arrêter durablement. La température va alors redescendre doucement jusqu'à 19.51°, la clim se croira à 23.51, et soudain à 19.50° le thermostat s'ouvre, la clim se croit alors à 19.5 (pour une consigne inchangée de 22), et se remet donc en marche.

Il faut que le thermostat ait un bornier à 3 fils, respectivement commun, mode chaud et mode froid (ou ventilation). Pour une consigne à 20, s'il fait 25, les bornes "froid" et commun seront réunies, et s'il fait 15, les bornes "chaud" et commun seront réunies. Le thermostat "Delta 2" de chez Delta Dore permet ce branchement et coûte non pas 6 mais 11 € (désolé!) chez Leroy Merlin. Voir ci-dessous, ainsi que le lien.

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/thermostat-d-ambiance-mecanique-delta-2-e49370#&xtmc=thermostat&xtcr=2

Réalisation : pour une thermistance de 25 kOhms à 20°, mettre en parallèle sur elle l'assemblage constitué des contacts commun et froid en série avec une résistance de 100 kOhms.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé, je suis très pris ce WE, fête de famille oblige. J'essaierai de vous répondre cette nuit! Ainsi qu'à Marielle. Dom.

Bonjour.

Alors la réponse à ma question est simple : la haute tension ("P") est utilisée aussi par le primaire de l'alimentation à découpage. Cette astuce évite de devoir redresser et filtrer le secteur une 2ème fois. L'entrée secteur brute sur la carte sert en fait à alimenter le moteur du ventilateur, qui pourrait bien avoir 3 vitesses, le 4ème relais servant à commander la vanne 4 voies.

Il doit y avoir un défaut soit dans l'alim elle-même soit dans les circuits alimentés par elle.
1/ testez les 6 condensateurs proches du transfo jaune. Il ne faut pas lire moins de 50 ohms, et surtout pas 0
2/ testez les diodes (cylindres noirs avec une bague grise à un bout), on doit lire entre 250 et 800 (mV de "forward voltage") dans un sens (fil noir du multimètre sur la bague, fil rouge à l'autre bout), et probablement l'infini dans l'autre sens. Je vois 4 diodes aux secondaires, dont une grosse, et 2 au primaire.
3/ essayez de lire les références des 3 régulateurs U3 (7812?), U6 (7815?) et U7 (7805?). Si ce sont bien des 78xx, alors il ne faut pas lire 0 entre la broche du centre et les autres. Essayez de lire aussi la référence du régulateur de primaire. J'essaierai alors de voir comment il est protégé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut donc savoir à quoi est utilisé le +350V sur la carte, sachant que le secteur y arrive aussi pour l'alimentation basse tension. Et vous avez dit que le ventilateur n'était pas en cause... Pour essayer de comprendre, il faudrait une photo recto/verso de la platine mère.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah, on voit tout, maintenant! :-) Le câble à 3 fils amène donc de la basse tension pour le circuit qui pilote l'IGBT et pour le gros relais. Ce relais va court-circuiter au bout d'une petite temporisation (2 à 3s) la résistance (CTP) qui limite le courant de charge des gros condensateurs (sans cette résistance, l'appel de courant ferait sauter le disjoncteur). Si vous enlevez ce câble à 3 fils, alors le relais ne pourra pas coller et laissera en fonction la résistance, raison pour laquelle le disjoncteur ne sautera pas. La résistance doit alors chauffer assez fort au bout d'une minute (80°)

Pour le moment, laissez le collecteur débranché.

1/ Pouvez-vous confirmer qu'à chaque fois le disjoncteur ne saute pas immédiatement (0.1 seconde), mais au bout de 2-3 secondes, peut-être un peu plus?

2/ Si c'est le cas, il y a une sur-consommation sur la haute tension continue (+350V). Celle-ci est fabriquée par la carte PFC, et sort sur le fil "P". Ce fil va vers la carte IPM et vers la carte mère. Débranchez ce fil "P" quand il arrive sur la carte IPM et voyez si le disjoncteur saute. S'il ne saute plus, le problème serait donc sur cette carte. S'il saute toujours, rebranchez le, et enlevez le fil "P" quand il arrive sur la carte mère. Re-testez. Attention, avant de rebrancher un fil "P", il faut attendre que la tension P-N soit descendue au dessous de 30V, ou il faut la décharger avec un fer à souder (sans transfo!) ou un chauffage électrique.

On verra la suite en fonction de vos résultats.

Cordialement, Dom.

Vous pouvez piloter la clim par un thermostat mécanique à 6 euros prévu pour chaud et froid. C'est lui qui, en modifiant la valeur de la thermistance lors de son "clic", va imposer les mises ON et OFF, les OFF pouvant alors atteindre des heures...

"Guete Abig", donc! Je pensais que vous étiez Allemand.

Pour que je puisse mieux comprendre votre machine, il faudrait que vous postiez à nouveau la photo du schéma, mais bien nette. Car les noms des liaisons entre les cartes sont importants.

Confirmez-vous que le disjoncteur ne saute plus quand vous enlevez UNIQUEMENT "deux petits fils qui vont de la carte PFC vers la carte mère"? Comment s'appellent ces fils?

Le disjoncteur qui saute ("du bisplit") n'est pas celui de la maison, je pense. Est-ce un disjoncteur différentiel? En effet, un différentiel peut sauter par surintensité ou par fuite à la terre, et c'est très différent.

Cordialement, Dom.

Guten Abend!

Ah, vous faites des progrès très rapides en photo! :-)

Pour vos mesures, vous avez apparemment oublié de faire les mesures par rapport à N. Ou alors vous les avez faites mais elles sont toutes à "1"?... ce qui me semble étrange. Si c'est le cas, alors les sorties de l'IPM sont toujours bonnes.

Sur la platine PFC, on voit très clairement le pont de diodes, les condensateurs, la résistance CTP de précharge des condensateurs et son relais, l'IGBT et la diode anti-retour qui alimente les condensateurs. Beaucoup d'internautes de ce forum ont eu comme panne un IGBT mort, mais les symptômes sont différents : principalement le disjoncteur coupe une seule fois lors de la panne, et plus jamais ensuite. Testez quand même à l'ohmmètre l'IGBT (Q1) (pas de court-circuit entre 2 de ses broches) et la diode D5.

Il se peut néanmoins qu'un IGBT bon soit mal commandé par les circuits qui le pilotent, et dans ce cas, il pourrait faire disjoncter quand même. Si vous mesurez Q1 bon, je suggère quand même de dessouder sa broche centrale et de faire un essai, après avoir tout remonté. Si cela ne disjoncte plus, c'est intéressant. Si le compresseur démarre, arrêtez tout dans les 15 secondes, car fonctionner sans IGBT n'est pas recommandé. Si c'est OK, alors ce ne sera pas facile de réparer, le problème pourrait venir des autres composants de la carte PFC ou même de la carte mère. Je dis cela parce que vous avez dit qu'en enlevant la liaison en petits fils entre la carte mère et la PFC le disjoncteur ne sautait plus. J'ai essayé de lire le schéma pour ces fils, mais impossible! ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage, les photos sont un peu floues. Comprenez que c'est mon seul document pour tenter d'analyser votre problème... vous, vous avez tout en face de vous, pas moi. Mais pour l'instant ne les refaites pas.

Vos mesures IPM semblent montrer qu'il est bon, vos 3 dernières étant surement UN, VN et WN (et non xP)

Apparemment, le secteur arrive sur la carte mère (pour l'alimentation locale basse tension) et sur le PFC. Hier, vos explications, qui n'étaient pas vraiment claires (problème de langue!), m'avaient fait penser à l'IPM. Avec le schéma, je comprends un peu mieux. Les 2 gros fils en sortie de la PFC sont à priori P et N, c'est à dire la haute tension continue.

Il faudrait poster 2 photos (bien nettes!) de la carte PFC, recto et verso. Je suppose qu'il y a les gros condensateurs dessus, car je ne les vois pas sur la vue générale.

Note: je serai absent à partir de demain matin jusqu'à mercredi matin... désolé par avance!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous enlevez au moins 1 fil de la bobine, vous empêchez le secteur d'arriver sur le PFC et l'IPM. Donc normal que le disjoncteur ne saute plus. Le PFC ne semble pas suspect non plus. En revanche, l'IPM serait un candidat possible, d'après vos débranchements. Pour vérifier rapidement les sorties de l'IPM, compresseur débranché, testez à l'ohmmètre PU (entre P et U), PV, PW, NU, NV, VW et PN. Normalement, aucune mesure ne doit être à 0 ohm (court-circuit). Vous avez le droit de voir des diodes (les mesures dépendent du sens des fils de l'ohmmètre).

Une photo du schéma et une des cartes serait souhaitable pour mieux vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour Fred.

Condoléances pour votre clim! Le mécanisme de destruction a été le suivant : soit par blocage du compresseur, soit par la faute d'un IGBT qui a commencé à lâcher, un chemin presque direct s'est créé entre le +350V et le 0V, et avec un courant énorme vu l'aptitude des gros condensateurs à se décharger très brutalement. Ce courant, que ne peut supporter un IGBT, a créé une surtension dans le silicium de l'IGBT, et la tension entre grille et émetteur, qui n'a pas le droit de dépasser 20V, est montée beaucoup plus haut et a du coup percé/franchi l'isolant de la grille. La tension qui s'introduit alors sur la piste de cuivre reliée à la grille va trouver un chemin vers le 0V à travers la petite 22 ohms et tout au bout le transistor de sortie du circuit intégré qui pilote les 6 grilles d'IGBT. Le courant dans cette piste est suffisamment important pour volatiliser la 22 ohms, et détruire dans le même temps la sortie concernée du fameux circuit intégré.

PL, malheureusement on est ici face à une très grosse panne. Comme le microP de l'UE est privé d'alimentation, il n'y a plus de communication UE/UI et l'UI raconte n'importe quoi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas très encourageant, en effet. Je vais quand même tempérer mes propos : la question 1944 post 78 montre qu'un IGBT peut être en total court-circuit, mais que pourtant son remplacement redonne vie à la machine. Cela dit, les conditions de la mort de ce composant varient suivant qu'il est en fonction PFC ou IPM. En mode PFC, il reçoit le secteur à travers les filtres d'entrée, l'inductance et le pont redresseur ; quand il se met en court-circuit, le courant peut monter à une centaine d'ampères. Quand il est dans l'IPM, la haute tension continue qu'il commute réside sur des condensateurs de forte capacité, lesquels peuvent donner un courant de décharge colossal, au delà de 500 ampères malgré les enroulements du compresseur qui sont très peu résistifs (0.3/0.6 ohm). Raison pour laquelle je ne parierai pas trop sur la bonne santé du pilote des 6 IGBT.

Mesures subsidiaires : les grilles sont commandées à travers de minuscules résistances de 22 ohms (marquées "220"). Voyez si elles sont toujours bonnes. Elles le sont forcément sur les IGBT rescapés, mais c'est moins garanti sur les 4 autres! Je crains que plusieurs d'entre elles ne donnent maintenant l'infini. Si c'est le cas, alors oui, la carte est fichue.

Cordialement, Dom.

Je ne voudrais pas vous casser le moral, mais la situation est beaucoup plus grave que chez les autres internautes où seul l'IGBT du PFC avait dégagé. Chez vous ce sont apparemment aussi les étages de puissance de l'IPM qui sont touchés, autrement dit tout ou partie de vos 6 IGBT. Une question cruciale aussi est de savoir si c'est l'IPM qui a eu une faiblesse ou si c'est le compresseur qui s'est bloqué et qui par ricochet a provoqué ces dégâts dans l'IPM.

Pour savoir si la haute tension continue a traversé l'oxyde des grilles d'IGBT pour faire des destructions encore plus graves, il faut que vous testiez sur chaque IGBT mort la grille par rapport à l'émetteur. Quand vous regardez le composant de face et pattes en bas (comme pour lire son marquage), la grille est à gauche et l'émetteur est à droite. La broche centrale s'appelle le collecteur. Vous devez lire normalement 4700 ohms pour chaque IGBT quand il est soudé, car c'est en fait la valeur de la minuscule résistance (marquée "472") connectée entre ces broches sur la platine. Une fois l'IGBT dessoudé, on doit lire l'infini, car on mesure alors un condensateur. Si vous lisez effectivement 4700 ou l'infini, alors le +350V n'est pas allé massacrer les éléments qui commandent la grille. Si tous les IGBT morts ont leur grille intacte, alors leur changement pourrait restaurer un fonctionnement correct du module. Mais c'est loin d'être sûr : si au moins une grille a claqué, alors la haute tension est allée semer la mort dans le circuit qui pilote les IGBT, et il ne vous reste plus qu'à trouver un module neuf (car le vôtre serait alors irréparable), mais cela ne va pas être simple, car il semblerait qu'il ne se fasse plus... Et tout ceci en supposant que le compresseur soit sain, ce qui n'est pas acquis, hélas...

Oui, l'IGBT du PFC est Q4. Mêmes mesures sur lui!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que vous avez décortiqué la question 2036. Tester au bip n'est pas vraiment tester, j'ai un ohmmètre qui peut bipper aussi, mais uniquement si la résistance mesurée est inférieure à une trentaine d'ohms. Mais on ne sait alors pas si on a 25 ou 0! Donc refaites en mode ohmmètre pur. Et voyez aussi l'IGBT du PFC. Aviez-vous de la haute tension continue?

J'imagine aussi que vous avez testé la carte déconnectée de tout, entre autres du compresseur. Car ses enroulements font moins d'un ohm et pourraient aussi expliquer vos bips.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc, aucun des 2 compresseurs n'a démarré, et pas le moindre début de chaleur sur les tuyaux, si j'ai bien compris. Il y a certains multi qui demandent à avoir au moins 2 UI d'installées sur les 4 ou 5 possibles. C'est peut-être le cas de la vôtre. Ce qui est étonnant, c'est que le ventilo démarre, comme si l'UE était de bonne volonté... Hormis les autres UI, vous avez bien tout rebranché (entre autres les compresseurs)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, qu'on soit bien d'accord : le potar ne solutionnera pas le problème, il permettra juste de faire démarrer la clim, dans un but diagnostique, car la non-évolution de sa résistance va sans doute conduire à un code erreur assez vite.

Pour l'ami Adel, si on regarde objectivement le tableau de PL en post 17, il y a bien des sondes à 7 et à 14 kOhms à 20° chez les basses valeurs. La raison technique des fortes valeurs pour la position refoulement est que ces sondes peuvent monter jusqu'à 100/120° en cas d'anomalie, et que dans ce cas la valeur chute très bas, trop bas si la valeur à 20° n'est pas suffisamment haute.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un potar de 100k devrait marcher, le réglage est juste un peu plus délicat. Prérégler une valeur genre 7k ou 14k avant de mettre sous tension, et pré-voyez comment atteindre l'autre valeur.

Personnellement, je n'ai jamais acheté de sondes de clim, peut-être les pros du forum ont de bonnes adresses?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Désolé de mon retard à répondre, j'ai eu de l'occupation aujourd'hui (et ordi éteint).

Désolé aussi pour mon raccourci, il n'est pas anormal que vous n'ayez pas compris. Le but de la manip proposée est au final d'augmenter la valeur de la thermistance. Mon idée était de mettre hors circuit l'actuelle de 233 ohms en lui coupant un fil, et de mettre un potentiomètre en parallèle sur le connecteur (en glissant des fils dans les terminaisons du câble existant). Cela dit, vous pouvez aussi effectivement mettre le potentiomètre en série en l'insérant dans ce fil coupé, cela marcherait aussi, avec le bémol que si la thermistance change de valeur subitement (elle l'a déjà fait), cela pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement. En conclusion, faites comme vous voulez!

Pour votre question sur le démarrage, celui-ci ne peut se produire que suite à un ordre émanant d'une UI. A moins que l'UE ait aussi un poussoir sur une carte pour forcer un démarrage (mode test), mais il faut connaître et ne pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il est préférable de tout reconnecter pour cet essai.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que votre clim ne démarre pas du tout et qu'elle vous donne "45" tout de suite. Si c'est bien le cas et que le responsable est cette sonde à 233 ohms, alors essayez d'en couper un fil au voisinage du connecteur et de mettre en parallèle avec les 2 fils gris un potentiomètre de 47 kOhms linéaire qui vous permettra de rechercher empiriquement la plage de valeurs qui autorise le démarrage de la clim. A priori, elle aurait dû faire 7 ou 14 kOhms à 20°, comme vos autres sondes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

DISP-I = discharge pipe (tuyau de sortie) (compresseur) inverter. Donc CN-TH3.
DISP-C = discharge pipe (tuyau de sortie) (compresseur) constant (tout-ou-rien). Donc CN-TH4.

SUG = (probablement) suction gas (gaz en aspiration, juste avant les compresseurs)
HSINK = heat sink, radiateur de composants électroniques (IPM, ponts de diodes...) Donc CN-TH1.

Effectivement, la valeur à 233 ohms est bizarre, mais c'est peut-être dû au fait que vous n'avez pas débranché les câbles pour faire les mesures. Sinon, vous tenez votre coupable...

A noter que vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes des thermistances, câbles branchés et machine sous tension mais au repos. C'est l'autre colonne du tableau de valeurs.

NB pour les autres lecteurs : la photo mentionnée post 27 est la 2ème du post 14 et non celle du post 22 (comme je l'ai cru un certain temps!).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etonnante question que celle de votre syndic! L'eau de condensation est identique en tout point à de l'eau de pluie, puisqu'elle vient de l'atmosphère extérieure (en mode chauffage). Elle est même d'une grande pureté, évidemment non calcaire, et peut servir pour toutes les utilisations de l'eau y compris les batteries au plomb, fers à repasser et centrales vapeur. D'autre part, la production ne peut guère dépasser 1 à 2 litres par heure, pas de quoi affoler les autorités!

Désolé de ne pouvoir vous trouver le texte en question, si toutefois il existe...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez les frigoristes, la "batterie" est l'échangeur, avec ses tuyaux de cuivre et ses ailettes en alu. C'est un terme que je trouve personnellement inapproprié (et qui porte à confusion -- la preuve!), mais c'est comme ça!

Cordialement, Dom.

Bonjour Adelclim.

Je crois que l'internaute avait compris que nous parlions de l'extérieur et de l'intérieur de l'UE : il ne voyait pas de LED en façade de l'UE, qui donc auraient été visibles "sur" l'UE sans démontage. Ah les subtilités de la langue!...

Cordialement, Dom.

Alors, qu'est-ce que ça donne écono et quiet?....

Pas sur, mais DANS. Je n'avais pas précisé, mais il faut ouvrir le capot supérieur. D'après ma doc (fournie dans le passé par PL, d'ailleurs), vous devriez voir ceci.

Bonjour.

Dans l'unité extérieure, vous devez avoir 2 LEDs qui clignotent aussi de la même façon : 4 rouges 1 vert. Si c'est bien cela, ce serait le code panne 41, = la sonde en sortie de compresseur. Coupez le courant, enlevez son connecteur et mesurez sa valeur, qui devrait faire vers les 230.000 ohms à 20°. Si elle fait l'infini, il faut la changer. Pour vérifier le diag, mettez une résistance de 100.000 à 220.000 ohms à la place, la clim devrait redémarrer (juste pour un essai, après arrêtez et trouvez une sonde neuve).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est clair que vous devez remonter la carte du haut pour que l'ordre éco soit bien transmis à l'UE et pris en compte par elle.

Je verrais bien le scénario suivant pour vos cycles courts : le matin au réveil tout est froid, le compresseur démarre à fond (en fait il démarre doucement et est à fond au bout d'une minute) puis se stabilise au bout de 5/10 minutes à mi-puissance voire moins. Quand la consigne est atteinte, coupure, normal...

...Puis reprise du fonctionnement quand la sonde est à un endroit perturbé au niveau courants d'air. Mais là c'est différent car le compresseur est encore bien chaud de la chauffe précédente. Il démarre toujours à fond, c'est inscrit dans ses gènes d'inverter, mais là, vu la puissance forte et les températures extérieures assez clémentes, on arrive vite à une surchauffe du gaz, et la machine se coupe en mode protection préventive. Pour éviter cela, il faudrait obliger le compresseur à démarrer doucement, but de la manip suggérée.

Avez-vous essayé de mettre la sonde sous la pendule dans la cuisine : mur intérieur derrière, peu de circulation d'air à cet endroit vu l'angle mur/meuble, pas de vision directe de l'UI.

Je vous suggère A NOUVEAU de relever sur 5/10 minutes et toutes les 30 secondes la puissance consommée par la clim. D'abord un matin quand tout est froid, puis lors d'un cycle court. Ce sont des données capitales pour bien comprendre/confirmer le problème. Auparavant, mesurez la conso de la maison avec clim éteinte et frigo/congélo arrêtés.

Il n'en demeure pas moins que vu l'excellence de votre maison au niveau isolation, votre machine est bien trop puissante. J'ai une fille qui habite en Lorraine et qui chauffe sa maison de 110 m² , de même classe d'isolation que la vôtre, avec uniquement un non-inverter jusqu'à 0° extérieur. Cette machine restitue à 0° de l'ordre de 2.8 kW! Je ne sais pas où vous habitez, mais vous êtes sûrement dans un climat plus doux qu'elle, vous voyez donc que vous avez de la marge. D'AUTANT que vous avez un poële!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Très peu de doc sur cette marque. Juste ce qui suit, mais c'est maigre. OD = outdoor = extérieur. Le tableau du bas est très bizarre, j'ai l'impression que ce sont 2 tableaux mis l'un à côté de l'autre mais qui ne sont pas à relier ligne à ligne. Voyez à tout hasard dans l'UE comment sont les LEDs. (marqué LCD, mais c'est à priori une faute de frappe).

Si P1 correspond effectivement à "OD power supply", cela veut dire que l'UE aurait son alimentation HS. Dans ce cas, les 4 seraient éteintes. Sous réserves!!

Quels sont les modèles exacts de l'UI et de l'UE?

Cordialement, Dom.

Effectivement, c'est à ne rien y comprendre. Cela dit, votre clim (re)démarre toujours plein pot ou presque, et peut-être que par les températures extérieures assez élevées le gaz monte haut en température et que cela ne plait pas à la machine.

Je viens de télécharger le manuel de la ftxs50, et, suite à la remarque de ppp47 en post 35, vous avez non pas 1 mais 2 moyens pour réduire la puissance : le mode écono et le mode quiet. Sur la télécommande, ces touches voisinent la touche "MODE". Apparemment, il faut demander cela sur les DEUX splits, et cela va limiter la fréquence de l'inverter. Faites la manip et dites nous si cela améliore les choses.

Bonjour.

Comme spécifié/constaté dans le post 26, votre clim démarre assez fort et fournit au moins 4 kW de chaleur au début. Après la phase de démarrage, elle va baisser en régime et ne plus fournir qu'un kW. IL FAUT que votre sonde, placée pas trop haut, ait suffisamment d'inertie pour passer ce cap, et entrer dans la phase de chauffe modérée. Soit par l'éloignement (au fin fond de la cuisine, déjà mentionné post 12), soit par la mise en fourreau (déjà mentionnée post 7), soit même les deux. Eviter si possible le positionnement sur un mur extérieur, vu les mouvements descendants d'air plus frais à leur voisinage... et la cage d'escalier, évidemment!

Cathars a raison : si on donne trop d'inertie à la sonde, on va avoir des écarts de température plus marqués, il faut donc trouver le juste milieu, en variant l'épaisseur du fourreau si vous en mettez un.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL.

Alors, on a la mémoire qui flanche?... :-) Replongez-vous dans la question 1269, posts 2 à 4 (j'suis vache...)

Romano : la courbe de variation d'une thermistance est parabolique, ce n'est pas une droite! Si vous mettiez en parallèle une résistance de 26k pour arriver en global à 13k à 18° (ce à quoi est "habitué" le split), alors une demande de +1° résulterait en +2° à la coupure de la clim, et ce 2 ou 3 degrés autour de 18, au delà ça se gâterait. Une solution serait de mettre 2 éléments sensibles de 26k en parallèle, mais c'est plus cher (à moins qu'un des deux soit la rouge)! Cela dit, je vous ai déjà donné une autre solution : voir plus haut avec la scie à métaux!

Bonjour.

Sarcastiquement heureux de voir que j'avais solutionné votre problème dès la 1ère réponse! Vu la fin de votre post 40, je vous envoie un RIB?

Pour vos sondes, si cela avait été mes machines, j'aurais dessoudé la thermistance, soudé les 2 fils d'un câble sur les 2 ex-soudures de la thermistance, et ressoudé cette dernière à l'extrémité du câble. Cela offre l'avantage de réutiliser le même composant, donc aucun problème de calibration à envisager. Apparemment vous préférez utiliser les kits Daikin. Pourquoi pas, dans la mesure où ils "offrent" le boîtier et le câble qui vont bien.

Cependant, si le kit comprend un câble avec connecteur, il suffit peut-être d'enficher ce dernier sur une embase libre de la carte principale et désactiver la thermistance d'origine avec la télécommande. Les pros du forum pourront éventuellement confirmer. Mais ce n'est peut-être pas possible sur tous les modèles.

Si vous êtes contraint de jouer du fer à souder, il n'y a pas besoin de couper de fil, au moins pour le split du bas. Assurez-vous d'abord qu'à température égale les 2 thermistances (celle du kit et la rouge) ont la même valeur, à 5% près maximum. Sinon, vous aurez un décalage notable de température. Si les valeurs sont assez différentes, il vous faudra réutiliser le composant de la platine. Si valeurs égales, dessoudez au moins une de ses pattes et soudez le câble sur les 2 pastilles du circuit imprimé.

Pour le split du haut, assurez-vous que le composant noir est bien une thermistance : mesurez sa résistance sans y toucher (notez la, ça peut servir), puis chauffez la un peu en approchant un fer à souder. La valeur lue doit baisser. Assurez-vous aussi qu'à température égale les 2 thermistances (celle du kit et ce petit composant noir) ont la même valeur. Sinon, décalage de température assuré, et il vous faudra réutiliser le composant noir. Si même valeur, coupez au cutter la piste (---), et soudez le câble en A et B (si besoin, le plot A peut être élargi en grattant le vernis vert au cutter). Si valeur différentes, il faut extraire la noire, mais la dessouder est un travail de haute voltige vu que c'est un CMS (composant monté en surface). A la place, découpez délicatement à la scie à métaux (pas de pince coupante!) le morceau de circuit aux xxx, et soudez le câble en A et B. Sur le morceau retiré, grattez au cutter le vernis vert aux extrémités des pistes, déposez-y de la soudure, il faut qu'elle adhère bien à la zone grattée (l'étamage préalable est une règle en électronique) puis soudez les 2 fils du câble.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Non non, je n'ai vu aucun délire dans votre texte, juste du réalisme. Et je n'ai pas eu besoin de tracer la courbe, j'ai suivi mentalement en temps réel, restes de mon baxé!

Je suis étonné qu'on vous envoie une truc à 2 euros sans frais de port depuis les antipodes ou presque. Si c'est bien cela, ils travaillent à perte, les gens là-bas. Je n'ai rien contre commander chez vos amis, simplement je ne comprenais pas trop au niveau délai et frais de port, sans plus.

Oui, vous pouvez mettre une 33 ohms à la place des 2 de 4.7, la valeur n'est pas critique, et il existe pas mal de machines où le concepteur a mis 47 voire 100. En fait, une raison pour mettre une valeur assez faible est d'espérer faire fondre le fusible en cas d'IGBT mort. Avec 9.4 ohms, on laissera passer 24.5 A, sachant que le fusible fait souvent 20 ou 25A. Mais l'expérience montre que c'est la résistance qui coupe en premier, car son fil ne peut pas encaisser 25 A plus d'une fraction de seconde! Avec 33 ohms, le courant sera limité à 7 A, mais d'un autre côté le fil sera bien plus fin... Du coup, il serait peut-être plus sage d'en mettre 2 en série, pour limiter le courant à 3.5 A.

Question photo, désolé l'originale était à tendance bleue comme celle visible hier! Mais bon, ce n'est pas crucial. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, piège potentiel: la photo ebay montre un composant tout résine, mais la datasheet qui s'en rapproche le plus (Fairchild SGH80N60UFD, donc avec un H en plus, il est vrai) montre un dos métallique... Je ne sais pas qui a raison, je serais tenté de dire la photo, mais il reste une petite incertitude... Si dos métallique, alors feuille isolante! En tous cas, sa capa d'entrée fait 2790 pF, ce qui est une valeur dans la moyenne, il y a mieux et pire.

Et comme je le disais à Philippe, je suis un peu étonné que vous alliez faire vos emplettes à Hong-Kong (port+délai), mais je n'ai peut-être pas tout compris!

Cordialement, Dom.