Bonjour.

PL me fait beaucoup d'honneur, j'espère être à la hauteur ! En guise de réponse, voici déjà 2 questions ! :-)

1/ Laissez dans cet état (de bruit) pendant 30 mn ou une heure, puis ouvrez le carter, COUPEZ LE COURANT et cherchez quelque chose de chaud. Le compresseur, divers composants de la carte électronique (ou des cartes), l'inductance (genre de transfo avec 2 fils) qui doit se trouver + ou - cachée (grosse comme 2 ou 3 œufs), le(s) moteur(s) de ventilateur(s).

2/ Essayez de quantifier au compteur EDF la consommation de la clim : éteignez un maximum de choses, dont les intermittents comme les frigos/congélos, faites une mesure de consommation clim branchée mais au repos, puis sitôt après une mesure clim déconnectée. La différence donnera la conso de la clim au repos. Pour un monosplit, cela ne devrait pas dépasser 20 W, à moins qu'il y ait une résistance de carter.

Vous pouvez aussi remettre le courant, capot enlevé, et PRUDEMMENT tenter de localiser à l'oreille la source du bruit. Il se peut que ce soit l'inductance citée plus haut, mais au repos cela me surprend un peu. En revanche, si c'est la bobine de la vanne 4 voies, ce n'est pas grave : elle est généralement alimentée en 230 AC, et peut vibrer un peu.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

De quelle manière est-elle cassée ? Si c'est une pale qui est en 2 morceaux, vous pourriez peut-être tenter une réparation en mettant devant et derrière la zone fracturée quelques couples de rectangles métalliques, avec des vis qui traversent le tout pour rigidifier l'assemblage (prévoir un équilibrage sur les autres pales). Une photo de la malade ?

Sinon, d'autres UE de chez Samsung (voire d'autres marques) doivent avoir la même hélice.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour le "rapport". Puisse votre expérience servir à d'autres. Et je pense que si vous remettez l'ancien petit condo, cela marchera aussi bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour C748, je ne sais pas : comme doc je n'ai que vos photos, et je n'y trouve pas ce marquage. J'imagine que c'est un des 3 gros condos haute tension? C'est sur eux qu'il faut trouver entre 300V et 360V DC (direct current = continu, in French). Je pense néanmoins que cela doit être bon, sinon on n'aurait pas la petite alim qui se lance, car c'est certainement elle qui fait coller le gros relais après 5 secondes. Et aussi le fonctionnement de 30 secondes après débranchement est rendu possible grâce à la charge stockée dans les condos. Arrangez-vous pour tout de même tester ce 320V. Côté composants, vous avez le - sur le pont de diode (sa soudure proche des gros condos), et le + est sur la soudure de la double patte de la grosse diode D708.

Une fois que vous aurez mesuré le 320V, coupez le courant et après une mn vérifiez aussi la conformité des 4 résistances blanches en haut à gauche, normalement des valeurs faibles.

La poche d'air sur les condos, c'est parce qu'ils ne sont plus frais, comme les E. Non, j'rigole, sur le corps en alu, le constructeur met un rondelle de plastique, et elle est +/- convexe suivant les individus.

Effectivement, vous semblez être la mâle réincarnation de Marielle, sauf que votre portrait semble avoir été mouliné par un admirateur de Picasso :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouh là, mais vous êtes un littéraire, voire un intello, en tous cas un bavard ! Dans un optocoupleur, le phototransistor ne prend vie à l'ohmmètre que lorsqu'on excite la LED émettrice. Il est donc normal de ne rien voir si l'on n'applique pas de courant sur ladite LED. Soit dit en passant, je n'ai jamais vu de panne sur un opto, mais bon vous avez le droit d'innover. Pour info, le packaging donne accès aux émetteur et collecteur du phototransistor, et chacun sait qu'on ne peut rien mesurer à l'ohmmètre sur un transistor entre ces 2 broches, vu qu'on a + ou - 2 diodes têtes-bêches en série. (mais c'était bien essayé!)

Sinon, j'attends toujours vos mesures sur l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très honoré d'être promu Gandhalf du silicium. Je ne vous cache pas qu'il m'a fallu faire un tour chez oui-qui ? pour trouver ce que cela voulait dire. Z'avez raison, on pourrait effectivement me surnommer le saigneur des nano(farads) :-)

Pour aller "en mode labo" directement à une hypothèse qui était la bonne pour au moins 4 naufragés de ce forum, vous pourriez tester à l'ohmmètre l'IGBT du PFC, autrement dit Q702. Si vous trouvez 0.0 ohm entre les 2 broches du haut sur votre 1ère photo, c'est gagné. S'il s'avère bon, mettez le courant et voyez si aux bornes des 3 gros condos vous avez au moins 300V DC. Attention, les condos stockent une grande énergie, un court-circuit malencontreux alors qu'ils sont chargés serait TRES désagréable. S'il y a bien 300/320V, on avisera pour la suite.

D'après vos photos, le ventilo extérieur semble être un 220V AC, il pourrait donc fonctionner SANS la présence du 300V DC (sous réserves). Comme il peut tourner, cela veut dire que la petite alimentation (avec le transfo jaune) fonctionne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand il fait moins de +3 dehors et qu'il fait humide, la condensation gèle sur l'échangeur extérieur. Au fur et à mesure de la croissance du givre, la température de l'échangeur (qui d'ordinaire est voisine de la température extérieure) descend de plus en plus, et peut atteindre les -15, voire pire. Si durant toute cette descente de température le compresseur tourne à vitesse constante, soit un tout-ou-rien, soit un inverter à vitesse max ou qui ne modifie pas sa vitesse, il reçoit en entrée du gaz de plus en plus froid, et le gaz en sortie descend aussi en température. Du coup la HP baisse (et aussi la BP).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui bien sûr, le forum est toujours vivant ! Mais en ce qui me concerne, quand une question est posée à tout le monde, je trouve inutile de poster un message pour dire que je ne sais pas. Peut-être mes collègues font-ils de même. Il faut savoir que les marques bas de gamme ne mettent pas à disposition de manuels techniques incluant diagnostic, schémas etc...

La question 1750 pourrait éventuellement vous aider...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai oublé de vous dire : une de mes clims a son trou d'évacuation à gauche (l'autre au centre). Sur cette clim, depuis que j'ai donné une légère pente vers le trou (3 cm sur les 80 de la largeur), elle glace beaucoup moins que l'autre. Si l'UE est trop horizontale, l'eau va glacer sur place, et les dégivrages successifs vont faire monter cette couche assez vite.

On n'est pas aidé non plus par la physique : le givrage commence par le bas et le dégivrage par le haut...

Cordialement, Dom.

Bonjour Claude.

Très impressionné, voire charmé, par votre sens de l'humour ! Ne changez rien, et la Faucheuse en sera pour ses frais !

Loin de moi l'idée de vous faire guetter les dégivrages à l'extérieur en pleine nuit. Normalement un dégivrage se manifeste par plusieurs symptômes : arrêt du ventilateur extérieur, arrêt de la soufflerie intérieure, y compris dans le cas d'un gainable (votre cas, à priori), et voyant éventuel ou affichage à la télécommande témoignant du changement de mode.

Pour ce qui est de la sonde de dégivrage, tout dépend de la manière dont le dégivrage est géré. Pour une unité puissante et sophistiquée comme la vôtre, il y en a probablement une, mais sur les miennes, plus basiques, il n'y en a pas. Je ne connais pas suffisamment Hitachi pour vous en dire plus.

Quand vous dites "neige épaisse", pouvez-vous quantifier l'épaisseur? Quant au bruit du compresseur "qui souffre", d'une part la mauvaise circulation de l'air génère un bruit d'hélice différent, et pour compenser la mauvaise aération, le gestionnaire fait tourner le compresseur plus vite, mais cela ne veut pas dire forcément qu'il souffre.

Cordialement, Dom.

Bonjour Michel.

Avez-vous essayé une vitesse de turbine plus élevée?

Pour le déport de la sonde, voyez comment j'ai fait en question 1246, posts 7 et 9

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question pour Mio : que se passait-il quand vos dégivrages ne vous donnaient pas satisfaction? Et avez-vous une machine inverter ou tout-ou-rien? En tous cas, suivant les marques et les modèles, il existe une multitude de manières d'initier les dégivrages et de les arrêter. Dont certaines complètement aberrantes, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Je reviens sur la question des dégivrages. Si ceux-ci ont bel et bien lieu, et sont espacés d'une heure environ, alors il n'y a pas lieu de chercher un problème dans l'installation. Et une couche de givre de 5 mm n'a rien d'étonnant quand la machine se met à dégivrer. Vieumotard (que jamais) dit qu'en journée la clim marche correctement (donc sans givrer). Très certainement parce que l'on est alors au dessus des +3 fatidiques!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre question est étonnante, venant de la part d'un frigoriste, mais bon si vous avez fait toute votre carrière en mode froid exclusivement... :-) Le givrage dont vous parlez est tout à fait normal.
Voyez en question 1851 quelques explications.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mes clims faisaient ce genre de cycles courts avant que je ne déporte les sondes d'ambiance. En fait, je pense que vous avez 2 problèmes: 1/ la sonde d'ambiance (dite de reprise) est un peu décalée par rapport à la température absolue, et si vous demandiez une température plus élevée, vous obtiendriez celle que vous voulez vraiment (mais toujours en cycles courts). Et 2/ j'imagine que vous pulsez l'air à faible vitesse, du coup celui-ci reste dans le voisinage du mural, ce qui fait vite monter la température de reprise, et génère justement ces cycles courts. Pour allonger les cycles, une solution serait de projeter l'air au loin, en vitesse moyenne ou élevée. Mais LA solution reste le déport de la sonde assez loin du mural.

Cordialement, Dom.

??? En tous cas, givre se dit frost, et dégivrage se dit defrost, raison pour laquelle certaines clims indiquent dF au lieu de la température de consigne pendant le dégivrage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Perdu pour perdu, essayez la manip suivante : inversez 2 des 3 fils qui vont au compresseur pour qu'il tourne à l'envers. Et tentez de le faire démarrer 3 secondes, PAS PLUS. Peut-être que cela le débloquera. Remettez ensuite les fils correctement et réessayez un démarrage normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, avec vos différents symptômes, on aurait dû tilter et penser au dégivrage. Mais pourquoi HI, c'est un code HI... é.

Pour l'inversion de phase on/off (phase de fonctionnement, s'entend), masquez la diode émettrice de la télécommande en mettant une paume de main dessus, et appuyez sur on/off une seule fois. Cela devrait remettre le système "en phase".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Au niveau des sondes, il n'y a pas de valeur commune à toutes les marques et à tous les emplacements dans une machine. Mes 2 clims ont des sondes de 5k (Carrera) et 18k (DéLonghi). Les thermistances sont des composants avec des choix de valeurs importants, un peu comme des résistances classiques.

Pour mesurer une thermistance, il faut privilégier une mesure déconnectée. Quand elle est en place et clim ON, elle se voit appliquer un courant par la régulation et développe par conséquent une différence de potentiel qui est incompatible avec une mesure de type ohmmètre. Votre mesure "infinie" n'est donc pas anormale et ne veut pas dire que la thermistance déconne quand elle est remise en place, clim allumée.

Concernant la photo, le "transfo" est une double inductance utilisée comme filtre haute fréquence, en combinaison avec les 2 condensateurs bleus. Empêche des parasites de sortir de la clim vers le réseau EDF, ou d'entrer du réseau vers la clim. Pour la zone noire, difficile à dire, le fil bleu empêche de bien voir. Y a-t-il 2 fils noirs en "V" ou sont-ce des marques de surchauffe? Voyez côté soudures si les 4 connexions de l'inductance sont saines.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé de répondre un peu tard, je suis rentré de déplacement cette nuit. Bravo pour votre débrouillardise et merci pour les compliments. Oui, votre panne semble identique à celle de maintenant 3 autres internautes. Vos ponts (avec un thé comme dans Dupont et non un dé comme dans Dupond) sont bons et votre IGBT est bien secoué.

Celui-ci a toutes les chances d'être le Fairchild (le "f" italique) FGAF40N60UF. Je ne sais pas chez quel revendeur vous voulez vous procurer la pièce ou un équivalent. En ce qui me concerne, je suis un habitué de conrad.fr, ils n'ont pas CET igbt, mais en ont pas mal d'autres. Le SGW15N120 me plaît assez pour vous, prix 8 euros plus autant de frais de port. Ce transistor tient 1200V contre 600 pour l'original, ce qui est un plus, et n'a pas une capa d'entrée spécialement forte. Il y a son grand frère SGW25N120, plus puissant mais avec une capa d'entrée plus forte, ce qui peut-être un moins.
Sinon l'internaute de la question 2173 sait apparemment où trouver le FGAF40N60UF, mais si on lui pose la question, je ne suis pas sûr qu'il la lira, étant dépanné.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Certes, mais je n'empêche pas les dégivrages ultérieurs et légitimes. J'empêche simplement que la machine fasse CE dégivrage aberrant, que les honnêtes clims ne font pas. Une fois les 15 premières mn passées, je déverrouille mon système.

A dans 3 jours, Dom.

Bonsoir PL.

Le fait que ce soit une TOR n'aide pas, effectivement, puisque le début de cycle n'est pas à puissance max comme sur un inverter après une minute. Néanmoins, ma clim qui fait cela est une DéLonghi 2.6 kW, alors que ma Carrera 3.5 kW n'a pas le pb, ni celle de ma fille (Carrera 3.5 kW aussi). Notre internaute ici semble avoir une 2.5 kW, ce serait un point commun avec ma DéLonghi, qui fait ce caprice depuis l'installation, je précise. Actuellement cela ne me gêne plus, car j'ai mis des interrupteurs manuels pour forcer en marche normale. Le voyant rouge clignote toujours 10 mn à chaque mise en route à froid, preuve que la régulation veut dégivrer, mais en pure perte, car j'oblige les éléments de l'UE à fonctionner en mode chaud! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je ne peux pas vous recommander de bouquin à acheter, tout ce que je sais dans ce domaine provient de l'observation de mes clims, de mon passé d'électronicien, d'étude de schémas et... de ce forum (eh oui !). En fait, les quelques personnes qui répondent aux internautes s'instruisent aussi les unes les autres !! J'ai appris pas mal de choses grâce aux réponses des autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une de mes clims fait cela, c'est parce que la montée en température est un peu lente, et la régulation croit que l'échangeur extérieur est enneigé ! Pour éviter cela, du moins quand vous êtes à proximité ou que vous la mettez en marche vous même, vous pouvez faire la manip suivante:

1/ Mettez la en marche quand elle est froide et chronométrez le temps au bout duquel elle part en dégivrage. Sitôt qu'elle est dans ce mode, arrêtez la à la télécommande (off) puis remettez la en marche. Normalement, elle ne va plus se souvenir qu'elle était en mode dégivrage et va repartir en chauffe après un délai de 3 mn (normal, sécurité). Entre temps, le compresseur, la tuyauterie et l'UI auront monté en température suffisamment pour que le dégivrage ne réapparaisse pas.
2/ Les fois suivantes, si votre chrono indiquait 5 mn (par ex), arrêtez la clim à 4 mn 30 et remettez la aussitôt. Pareil, elle va attendre 3 mn pour repartir, mais cela devrait être bon. Il vaut mieux arrêter avant le dégivrage, car l'inversion de la vanne 4 voies refroidit ce qui était déjà tiédi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que vous avez remis le courant au tableau électrique, sinon rien ne clignoterait. Bien sûr, vous pouvez remettre en marche et voir ce que ça donne. En espérant que ce soir guéri. Si ce n'est pas le cas, donnez nous aussi la référence de l'unité extérieure, une description de ce qui se passe, et aussi le nom des voyants (comme "petites vagues", à trouver sur la notice).

Cordialement, Dom.

Hello Lili.

Avez-vous plusieurs clims indépendantes ou une "multisplit" (= avec une seule unité extérieure)? Si c'est ce dernier cas, toutes les UI doivent être dans le même mode.

Essayez à tout hasard de couper le courant une minute sur cette clim. En le remettant, la procédure d'initialisation pourrait remettre tout en ordre.

Pour que le forum vous aide plus avant, il faut donner les références des unités extérieure et intérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un inverter qui démarre ne doit pas recevoir du triphasé d'amplitude nominale car il démarre à faible vitesse et n'a pas beaucoup d'effort à fournir. J'ai déjà fait le test de la lampe sur l'inverter d'un ami, la lampe n'éclairait pas fort, comme si on la mettait sur du 100 ou 130V (au jugé). Attention à la mesure avec un voltmètre numérique, U-V-W sont des signaux carrés complexes, et un appareil courant ne peut pas mesurer ce que "ressent" le compresseur. En revanche, le test de la lampe donne une bonne idée.

Les grésillements sont probablement dus au circuit PFC, mais ne sont pas forcément révélateurs d'un dysfonctionnement. Si le PFC ne marche pas correctement, alors la haute tension ne doit pas être bonne pendant que le compresseur est alimenté. Vous devez trouver au moins 320 V DC, voire plus si le concepteur a prévu de la booster à 350 ou 380. Si vous voulez la mesurer, attention de ne pas faire de court-circuit, vous ne seriez pas déçu !

Cordialement, Dom.

Bonjour Patrice.

C'est sympa pour les non-anglophones, mais il faut lire entre les lignes. Déjà, le traducteur ignore la signification des acronymes, et cela a un impact évident sur le sens global. Entre autres, OD = OutDoor = extérieur (concerne l'UE). PCB = Printed Circuit Board = platine ou circuit imprimé. Il est vrai que les internautes de base ne pourront pas non plus les décrypter.

En partie à cause de cela, quelques traductions deviennent... rigolotes. Ex: "Defect of condensing unit PCB" veut dire en (bon) français : "Défaut sur le circuit imprimé de l'unité de condensation", au lieu du google "Défaut de condensation PCB de l'unité". De même, "Defect of compressor compartment PCB" se traduit par "défaut sur le circuit imprimé du compartiment compresseur" et non "Défaut de compresseur compartiment PCB".

Donc, induire en erreur, pas forcément ; mais faire sourire, probable! Pour couronner le tout, c'est le code E5 et non E1 qui intéresse l'internaute... Désolé, je suis taquin!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que vous avez fait cela avec le compresseur branché. Est-ce que la sortie gaz du compresseur chauffait? Et est-ce que le corps du compresseur chauffait (carter)? Normalement avec les stimuli U-V-W tels que vous les décrivez, il devrait tiédir assez vite. Sinon en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment d'expérience sur les PAC air-eau.

Le fait qu'un seul ventilo démarre à la mise en marche est-il conforme à ce que vous observiez depuis 5 ans ?
Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Bah, il fallait vous lancer, éventuellement en vous faisant aider. J'aurais aussi pu vous donner plus de détails si vous vous sentez désarmé.

Pour info, je serai sans Internet de dimanche à mardi inclus, il ne faudra pas vous inquiéter de mon silence éventuel.

Si vous avez 5 mn à perdre, vous avez aussi quelques manips suggérées en 1ère partie du post 8 plus haut.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Pad.

Merci pour ce mot de conclusion. Comme je le dis à chaque fois ou presque, c'est aussi grâce à Patrice, créateur de Bricovidéo, et à son équipe. Le but recherché par les bénévoles dont je fais partie est d'arriver à dépanner les gens jusqu'au bout, et un succès donne de la motivation pour continuer avec les suivants.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, mais le ventilo va tourner un peu plus vite, au risque de vieillir prématurément le moteur. Préférez un 2.0 ou un 2.2 à un 3.0.

Mais je doute que ce condo soit en cause dans votre cas. Plutôt l'autre condo, ou alors autre chose plus ennuyeux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour voir si la télécommande est en cause, allumez un appareil photo numérique, et dirigez la diode infra rouge de la TC vers l'objectif. En appuyant sur un bouton de la TC, vous allez (ou non) voir la diode s'allumer en mauve clair sur l'écran de l'appareil. Si elle s'allume, c'est probablement le récepteur de la clim qui ne marche plus. Sinon c'est la TC, peut-être la diode infra rouge qui a lâché.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Au fait, vous n'avez pas dit si votre clim fonctionne hormis l'absence d'affichage...

A tout hasard, enlevez les piles 2 mn de la télécommande, remettez les et voyez s'il y a un changement (je suppose que les piles sont bonnes!)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur la carte de puissance, vous avez un connecteur avec 3 fils de couleurs différentes et assez gros, qui partent vers le compresseur. Connectez-vous à ce niveau. Pour votre test, l'ordre U-V-W importe peu.

Un tournevis testeur... quelle horreur !!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre UE semble donc une tout-ou-rien. Quand vous mettez la clim en route de l'intérieur, que font le compresseur et le ventilateur extérieur? En général, ils se mettent en marche immédiatement.

Normalement, pour les TOR, ces éléments sont alimentés par des relais situés dans l'UI. Quand l'UE se met en route, est-ce synchrone avec un clic de relais qui se colle dans l'UI?

Manip : coupez le courant, et dans l'UE, enlevez le câble qui arrive sur une des cosses du condensateur cylindrique, pour laisser cette cosse complètement libre. Testez à l'ohmmètre entre les 2 cosses du condensateur et dites nous ce qu'indique l'appareil. Puis refaites la mesure, mais en inversant les câbles de l'ohmmètre. Si l'affichage est évolutif, décrivez le aussi (pour les 2 mesures, si c'est le cas).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

F1 voudrait dire défaut de communication entre les unités. Peut se produire si l'alimentation locale ne fonctionne plus. Postez nous une photo de ce que vous voyez, on essaiera de vous la montrer.

Quel âge a cette clim? Avez-vous vérifié le serrage des câbles sur l'unité extérieure?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 2208, post 11.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si votre habitation est à chauffage mixte (convecteurs et PAC), utilisez au maximum la PAC. Le chauffage PAC est 3 à 4 fois moins cher que les convecteurs ou le fioul, et 2 fois moins cher que le gaz.

Si votre abonnement est à tarif unique, privilégiez la chauffe diurne. La nuit, la température extérieure est souvent plus basse et quand vous êtes sous les 3 degrés, la PAC va givrer, et un dégivrage est une perte sèche d'énergie. Pour "tenir" la nuit sans chauffage, vous pouvez booster les 2 heures qui précèdent le coucher. Si votre abonnement est avec heures creuses, c'est le contraire, profitez des 40% de réduction de tarif la nuit, et tant pis pour les dégivrages :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"J'ai testé le compresseur et le tri arrive". Pour info, le "tri" en question n'a rien à voir avec le triphasé EDF. Juste un cousinage éloigné (fréquence apparente, fréquence de hachage, amplitude...)

Pour tester "le tri", montez une lampe 220V 40W à filament (impératif!) sur une douille et 2 fils, et appliquez les sur les phases U et V, puis sur U et W, et enfin sur V et W. Pour les 3 tests, l'éclairage (éventuellement faiblard) doit être identique. Si disparités, la carte inverter (IPM) pourrait avoir un problème, et dans ce cas, refaites le test compresseur débranché. Un compresseur avec une phase manquante a toutes les chances de ne pas démarrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça, c'est le condensateur du ventilateur ! Je soupçonne que ce soit plutôt le compresseur qui ne démarre pas chez vous, non ? De 2 choses l'une : ou bien vous avez un inverter, et il n'y a pas de condensateur (de démarrage) pour le compresseur, ou bien vous avez un tout-ou-rien, et dans ce cas, le condensateur fait entre 25 et 45 microfarads...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur certaines marques, le mode "nuit" éteint pas mal de choses sur l'afficheur. C'est peut-être votre cas, voyez sur la télécommande s'il n'y aurait pas ce mode (lune).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien ? Quand elle est proche de se couper, tâtez les tuyaux en sortie de l'unité extérieure. S'il sont TRÈS chauds (genre 90-100 degrés), vous pourriez avoir un déficit en gaz et le compresseur se coupe en sécurité. Après refroidissement, ça repart (principe du klixon).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans ce genre de cas, il ne faut pas forcément prendre le plus puissant en se disant "qui peut le plus peut le moins". Plus un IGBT est costaud (en courant admissible), plus il a une capacité d'entrée importante et plus il va tirer sur le circuit qui le pilote. A un gosse de 5 ans, on donne une brouette en plastique de 2 kg et non une en métal de maçon de 15 kg! Je caricature un peu, mais c'est pour faire comprendre ce qu'est une "adaptation d'impédance". Le courant qui va passer dans votre IGBT ne justifie pas un 75A.

Pour info, la capa d'entrée du IXGH est de 4100 pF, celle du FGAF (pas IGAF) est de 1075 pF. Donc pour moi c'est le 2ème sans hésiter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'étais vous je laisserais la CTP d'origine, en essayant de refermer au mieux le boîtier. La galette est pincée et non soudée, car elle est susceptible de monter assez haut en température, en cas de nécessité (vous en êtes témoin!), au point de faire fondre les soudures (entre galette et pinces, s'il y en avait).

Assurez-vous que sa résistance à froid est de l'ordre de 30 à 100 ohms. Laquelle doit monter considérablement quand elle est (très) chaude (5000-15000, vous pouvez la faire monter en température avec le fer à souder).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

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Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, bienvenue au club ! Êtes-vous sûr que la référence a été meulée? Souvent, les marquages sont faits au laser et sont donc très fins et visibles que sous certains angles ou éclairages, essayez aussi avec une loupe.

Si vraiment la référence est effacée, je n'ai pas de schéma Airton pour vous la donner. En revanche, il y a dans ce forum d'autres "clients" pour lesquels c'était lisible, et vous pouvez sans crainte prendre ces composants, ils tiennent au moins 600V et 30A. Voyez en question 1944, posts 79 et 80, ou en question 1968, post 21.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouf! (pour vous!) J'ai donc bien fait d'insister lourdement sur la méthodologie de mesures, car vos relevés laissaient à désirer. Votre IPM semble n'avoir pas souffert de l'incident qui a conduit la CTP à chauffer outrancièrement.

La cause de cette chauffe est donc Q2, qui est l'IGBT (transistor de puissance un peu spécial) qui assure la fonction PFC (correction du facteur de puissance). Cette fonction fait en sorte que la consommation de la clim vue du réseau EDF se rapproche le plus de celle d'un radiateur électrique, ou d'une résistance si vous préférez. Il a lâché et s'est mis en court-circuit, du coup, la haute tension, limitée en courant par la CTP, ne peut plus atteindre 300V, puisqu'elle reste à 0, à cause de Q2. En conséquence, l'alim secondaire (sur la platine de puissance) ne peut plus démarrer et court-circuiter la CTP, celle-ci est prise en étau entre la phase et le neutre, d'où sa chauffe.

La manip à faire maintenant est la suivante, la patte centrale de Q2 étant coupée : soyez 2 personnes en communication, l'une au tableau électrique, l'autre près de l'UE. La 1ère remet le courant, la 2ème écoute si le compresseur démarre. S'il démarre, coupez le courant dans les 10 secondes. S'il ne démarre pas, c'est peut-être parce que la clim ne demande ni froid ni chaud. A la télécommande, la personne proche de l'UE met la clim en route au niveau de l'UI et retourne à l'UE. Si le compresseur a démarré, coupez le jus dans les 10 secondes. Il vous restera alors à trouver un IGBT neuf et faire l'échange.

Pour la CTP, cela devrait aller, au moins pendant un certain temps. Car maintenant l'air va pouvoir oxyder les contacts qui pincent la galette mobile. Cela dit, sachez que la CTP ne "travaille" que quelques secondes après chaque rétablissement du secteur, autrement, elle est court-circuitée en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Lorsque je monte vérifier à ce moment là l’unité extérieure"... Cela veut-il dire que l'UE est posée nettement plus haut que l'UI?

Cordialement, Dom.