Attention, je ne dis pas que le microP est en panne, je dis juste qu'il ne commande pas le démarrage du ventilo. Il peut y avoir une cause extérieure à la carte, mais je ne suis pas assez trapu sur le sujet pour en dire plus.

Cela dit, vous avez mesuré les 5 sondes à l'ohmmètre et elles semblent bonnes. Vous allez les refaire de 2 manières, en oubliant les résultats de votre post initial, pour des raisons de températures (qui pourraient être différentes), et en y ajoutant les 8 sondes affectées aux tuyaux (CN39 et 40). Ces sondes sont entre 1-3, 4-5, 6-7 et 8-9.
1/ Sondes déconnectées, mesurez leurs valeurs ohmiques (13 valeurs)
2/ Machine sous tension, sondes connectées, mesurez maintenant la tension à leurs bornes. Je prévois pour CN21 et 26 4.5V, pour CN22 2.5V, pour CN23 1V, et CN25 4V. Valeurs approximatives.

Les 8 sondes CN39/40 doivent avoir des mesures identiques entre elles.

Avec une reprise à 25.3 et une consigne à 25, il est pratiquement certain que la clim tourne à puissance très réduite. Pour la tester vraiment, il faudrait demander beaucoup moins, comme dans votre post initial.

Je suis très méfiant sur la justesse des thermomètres basés sur le rayonnement. Essayez de mesurer vos températures avec un thermomètre à colonne de mercure ou d'alcool des années 60 (ou éventuellement un à thermocouple, le plus précis et fiable). Pour prendre la température de sortie, enfoncer le thermomètre dans la bouche, mais pas trop loin pour ne pas toucher la turbine.

Si le gaz n'a pas été vérifié depuis 19 ans, il se pourrait qu'une nano-fuite vous ait amené à un manque de gaz, mais ce n'est qu'une hypothèse.

Si le problème se reproduit, donnez aussi la température extérieure, et l'ensoleillement éventuel de l'UE.

Dans la question que vous citez, je reproduisais la référence donnée par l'internaute juste avant, et j'avais déjà vu cette carte (en photo) dans d'autres questions. Chez un garagiste, si vous demandez s'il a le démarreur WX77A03-33, il va vous regarder avec des yeux ronds ; si vous lui demandez un démarreur de Citroën C4, là il vous dira...

Bref, tapez "hitachi ram-53QH5 service manual" dans un moteur, il est disponible, par exemple chez manualslib. Idem pour le 72.

Bonjour.

Toutes les UI et toutes les UE modernes ont besoin de communiquer. Une UE monosplit communique avec une seule UI. L'UI que vous voulez rajouter ne va pas pouvoir être reliée électriquement à l'UE, l'UI va donc s'apercevoir que personne ne lui répond et va se mettre en erreur. En plus, la quantité de chaud ou de froid seraient partagée entre les 2 UI, qui deviendraient inefficaces, du coup.

Donc non, on ne peut pas ajouter une 2ème UI sur votre UE.

Bonjour.

Les réf de cartes... connais pas! Donnez plutôt le modèle d'UE.

Bonjour.

Sur beaucoup de clims, le type de gaz est marqué AUSSI sur l'étiquette de l'unité intérieure.

Bonjour.

La reprise, c'est l'air qui entre dans l'appareil avant d'être réchauffé ou refroidi, en gros l'air à température ambiante.

5 clignotements sur le voyant de gauche pointent sur un problème de compresseur et/ou son excitation, pas très bon signe...

Vous pouvez télécharger le bouquin de votre UI ("service manual"), et aussi de votre UE (à priori MUZ-A09YV. Mais ils sont en anglais.

Bonjour.

Effectivement, pas grand chose à voir, d'autant que la photo est un peu floue, mais ne la refaites pas.

La commande du ventilo est issue du microP et arrive sur la base de Q800. Ce sont des impulsions à rapport cyclique variable, qu'on peut éventuellement estimer au voltmètre. Remontez la carte, recâblez tout, faites une demande, puis mesurez la tension entre le 0V (fil 4 du câble) et le signal d'entrée de Q800. Celui-ci est disponible à l'endroit indiqué par mon "V", et passe immédiatement sur l'autre face, celle que vous voyez carte en place. Vous aurez auparavant identifié et marqué cet endroit sur l'autre face. Si vous lisez 0V, le microP ne demande pas au ventilo de tourner ; si entre 1 et 5V, alors la chaîne de composants de ma réponse 15 ne fait plus le travail.

Avant cela, vous ferez pour la forme les tests suivants :
- vérifiez que le condo C800 n'est pas en court-circuit
- vérifiez que R801 fait bien 1000 ohms
- vérifiez que Q800 et Q801 n'ont pas 2 pattes en court-circuit. A cause de leur résistance de base, on ne peut pas les tester plus complètement de manière simple.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Belles mesures à nouveau, vous semblez avoir la fibre scientifique et l'art de présenter les résultats. Seul petit bémol, vous n'avez pas utilisé le mode "test de diode" comme je le demandais en post 6, du coup vous ne "voyez" pas les diodes dites de roue libre reliées aux pattes 1 et 8.

Oui, il n'y a aucune raison de changer les TD des autres EV.

Bonjour PL.

C'est marqué : mode déshu.

Bonjour.

L'apport calorique du soleil n'est effectif QUE sur l'échangeur, qui chez moi ne voit le soleil qu'à travers le trou frontal et quand les pales de l'hélice laissent passer les rayons... En revanche, je pense qu'en mettant derrière l'UE une plaque réfléchissante (miroir, plaque métallique alu ou inox...), on devrait gagner notablement en hiver. L'enlever en été, par contre!

Dans l'état actuel du TD, il ne peut plus actionner l'EV. Celle-ci s'est donc figée dans l'état où elle était lorsque le court-circuit s'est produit. Un peu comme un potentiomètre de volume sur un ampli, que votre main ne pourrait plus régler... parce que quelqu'un en a enlevé l'axe et le bouton! :-)

Si l'UE a décidé d'envoyer une quantité limitée de chaleur ou de froid, et que l'EV "C" est fortement ouverte, il est clair que les autres UI ne vont pas recevoir suffisamment de gaz pour faire correctement leur job.

Effectivement, vu que ce sont des TD, il fallait utiliser le schéma du TD. Néanmoins, la patte 8 du TD étant le COM (comme la 9 d'un ULN), certaines de vos valeurs indiquent bien un problème.

D'autre part, je ne l'avais pas dit, mais il fallait faire ces mesures avec les câbles enlevés, vu qu'on teste les tripes des TD. Vos valeurs en 46 et 92 Ohms sont typiques des bobinages d'EV. Les valeurs à 24 montrent que 2 canaux sont plus ou moins en court-circuit. Ce TD devra être changé, c'est clair.

Pour la beauté du geste, oui, refaites les mesures avec ces 2 corrections (bon schéma, sans les câbles). J'ai reproduit vos mesures pour qu'elles soient lisibles par tous instantanément.

Circuits... ben oui, ce sont donc des tuyaux, votre appellation "circuit" prêtait à confusion.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Moteur pas à pas du volet, pas de la turbine... On vous pardonne! :-)

Ou alors le "Bonne nuit", jamais utilisé en début de message ou de conversation...

1/ Oui, les mesures sont faisables sans dessouder les TD. Je vous mets le brochage ci-dessous. Donc 4 canaux par composant, mais moins faciles à tester que sur un ULN. La patte 8 de l'ULN est ici 4 ou 5, la patte 9 est ici 1 ou 8. NC = non connecté. I/O : Input/Output

2/ Bizarre que les 2 splits qui ne fonctionnent pas ne soient pas en lien avec l'EV dont la bobine avait un problème. Du coup la piste TD détérioré est moins plausible. N'en achetez pas pour l'instant.

3/ Manque de gaz : pourquoi serait-il apparu suite à un problème électrique?... Difficile à imaginer.

4/ "Un seul circuit qui condense" : voir ma question en fin de réponse 1. Normalement, tout le gaz est réparti équitablement dans l'échangeur (en plusieurs parties horizontales), sans lien avec les UI utilisées. Si une bande condense, il peut y avoir de l'humidité dans le gaz, et là c'est une autre paire de manches... Un ou plusieurs capillaires peuvent se boucher avec un bout de glace. Voir l'immense question 2717 à partir du post 13... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 ohms me semble très faible... Généralement plus de 1000 ohms. A moins qu'elle soit commandée par une basse tension continue... Remesurez la tension aux bornes avec le multimètre réglé en Volts continus.

Si vous avez bien mesuré 28 ohms et que c'est une vanne 230VAC (c'est peut-être marqué sur le flanc de la bobine, vérifiez), alors elle est en court-jus et elle aura pu faire claquer le composant qui la commande.

Bonjour.

Je ne peux guère vous répondre pour une marque fiable, j'interviens sur ce forum surtout pour des problèmes électr(on)iques. Une personne de ma famille a installé l'année dernière une Equation 5.2kW vendue par LM et en est super contente pour l'instant (1000€ hors liaisons et pose).

Voyez sur vos documents d'achat si le compresseur ne serait pas garanti 5 ans, ce sont des choses qui se font dans le monde de la clim.

Bonjour.

???? Le fusible est horizontal, en haut à droite de la carte... Coupez le courant et mesurez sa résistance, normalement inférieure à 1 ohm.

On ne voit pas le microprocesseur, il est surement sur l'autre face. Il arrive qu'il y ait d'autres fusibles, minuscules, sur l'autre face (1mm x 2 mm environ), pas forcément faciles à repérer pour un profane, sauf s'il y a une sérigraphie "Fxx", F comme fusible.

Si la carte présente des points de test 5V, 12V, 15V... testez les par rapport à 0V ou GND.

Faites une photo bien nette de l'autre face, objectif positionné au centre de la carte (pour qu'elle apparaisse bien rectangulaire), et tant qu'à faire, refaites en une de la face déjà photographiée, avec les mêmes conseils. Et en optimisant les tailles (donc avec un plus fort grossissement).

Normalement, vous devez savoir quelle EV (oui, électrovanne) a posé problème, et du coup voir où aboutissent ses 4 enroulements, en suivant les pistes de cuivre. Ils peuvent arriver sur un seul ULN2003 (qui compte 7 canaux), ou sur 2 ULN (2 canaux utilisés sur chaque, ou 1 + 3).

Éventuellement, vous pouvez comparer les 7 canaux d'un ULN avec un multimètre en mode test de diode. Mettez le fil noir sur la patte 8 et baladez le fil rouge sur les 7 outs, elles doivent donner le même résultat. Puis inversez les fils, elles doivent toujours être identiques (éventuellement l'infini). Puis refaites ces 14 mesures non plus par rapport à la patte 8 mais la 9. Si une OUT se distingue parmi les 28 mesures, elle est HS.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Malheureusement oui, le compresseur doit être remplacé, il faut l'infini entre les fils et la carcasse. Avec 1000 ohms (j'arrondis), et sous 230V, vous allez faire passer 230 mA vers la terre, et n'importe quel interrupteur différentiel va déclencher avec un tel courant.

Ce sont à priori les vibrations/frottements qui finissent par détruire l'isolant du fil des bobinages du compresseur, et si du cuivre nu finit par toucher la carcasse, ça disjoncte. A force de disjoncter, vous avez pu claquer un des transistors de l'IPM, le module qui pilote les 3 fils du compresseur. Dans ce genre de cas, les pros changent la carte et le compresseur, cela revient très cher, au point de poser la question de remplacer toute l'installation...

J'avais dit : "Le plus simple serait de prendre le 15V du fil 5 et de le diviser par 3 ou 8 avec 3 résistances". Donc LE DIVISER pour qu'il ne fasse plus 15V mais 5 ou 2. Si vous aviez cramé l'entrée 6, le moteur n'aurait pas démarré, donc pour moi il a résisté à votre test, mais heureusement que vous aviez utilisé une résistance.

Je ne pense pas prendre de risque en affirmant qu'il est inutile d'envoyer votre moteur en test. Pour être bien sûr de la santé du moteur, vous pouvez le retester en utilisant un chargeur 5V pour téléphone, toujours avec une résistance, et le + sur le fil 6. Avant d'acheter une carte d'occase, regardez quand même la zone que j'indiquais et postez-en une photo en assez gros plan, et une de la carte complète (comme en réponse 6 mais de l'autre côté).

Bonjour.

Une EV comprend 4 bobinages, pilotés par 4 drivers (contenus dans des ULN2003, TD62064...). Ces circuits sont référencés à un potentiel qui n'a rien à voir avec la terre, vous pouvez avoir 100 ou 200V par rapport à la terre. Quand un bobinage se met à toucher du métal (celui des tuyaux, et en particulier celui du corps de l'EV), alors le différentiel saute car du courant passe du bobinage abîmé à la terre. Mais si ce courant (bref) est suffisamment important, il y a un gros risque de claquer le driver correspondant...

Si j'étais vous, je changerais ce driver. Un ULN contient 7 canaux, un TD, 4. Pour cela il faut déposer la carte et voir quel driver pilote l'EV changée. Au préalable, il est peut-être possible de vérifier le driver avec un multimètre utilisé adéquatement... Une photo de la zone pourra aider.

"Sur le groupe extérieur, l'un des circuit condense et est vraiment froid" : vous voulez dire que l'échangeur condense surtout sur une bande horizontale?

L'immense majorité des clims fonctionnent de la sorte : V4V excitée = chaud. Le fait de la débrancher va la forcer en mode froid, ce qui évidemment sera inacceptable en hiver..

Avez-vous essayé de couper le jus 3 mn? Il arrive fréquemment qu'un reset de ce genre remette la carte d'aplomb si elle avait buggé pour une raison ou pour une autre.

Bonjour.

Le mode, chaud ou froid, est fixé par l'état d'une vanne gaz dite "4 voies", ou V4V. Elle comprend un électroaimant et une pièce mobile interne (chariot). Quand l'EA est excité (230VAC), mode chaud ; et froid si pas excité. Vous pouvez mesurer la tension aux bornes de l'EA, soit sur l'EA, soit au bout du câble sur la carte.

Localisez la V4V (gros cylindre en laiton), et débranchez l'excitation quand la clim tourne. Si vous entendez un pschiiiit sur 2 secondes, c'est que la V4V était excitée. Dans ce cas, la clim devrait à nouveau fournir du froid. Restera à trouver pourquoi elle était en mode chaud...

Bonjour.

Vous avez pris un gros risque en appliquant du 15V, même via une résistance, car les volts sont bien là, vous auriez pu cramer le moteur de la sorte. Normalement la tension ne doit pas dépasser 6V, d'où mon montage utilisant un pont diviseur.

OK, le moteur semble bon, c'est le principal. Maintenant, si la carte ne déclenche pas le moteur, il peut y avoir plein de causes différentes, et là je ne suis pas tout à fait compétent pour vous aider. Peut-être qu'en démontant la carte vous trouverez une coupure sur la piste qui amène cette tension au connecteur... mais ce serait trop beau...

Un problème pourrait aussi affecter un des composants ci-dessous, mais ce sont des CMS très petits, c'est un peu technique à investiguer... sur l'autre face. Q800 reçoit des impulsions qu'il transmet à Q801, et les valeurs de R801 et 802 font qu'en sortie on ne dépasse par 6V. J'ai effacé ce qui concerne le fil 7 pour la clarté du schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Perdu!! J'ai trouvé le bouquin de votre UI, et malheureusement la ventilation utilise un moteur triphasé passif, sans la moindre électronique dedans. L'excitation est fournie par un "IPM" ou un ensemble de transistors piloté par le microP général. La vitesse de rotation est donc fixée extérieurement, c'est sur elle qu'il faudrait agir, mais sans les schémas détaillés (que je n'ai pas), impossible de savoir comment faire... Peut-être en insérant une résistance dans chacun des 3 fils, mais je n'ai jamais fait...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Il y a une solution SI et SEULEMENT SI votre moteur de ventilateur est du type 230V AC avec condensateur. Dans ce cas la question 2040 vous dira comment faire. Mais si le moteur est de type 330V DC, ce ne sera pas possible, car la carte mesure en permanence la vitesse de rotation pour la forcer à une valeur imposée pour chacun des 3 réglages. Un peu comme un conducteur qui maintient sa vitesse à 50, 90 ou 110 km/h avec son pied sur l'accélérateur et ses yeux rivés sur le compteur.

Il faudrait que vous postiez une photo de la connectique qui relie le moteur à la carte. 2 câbles de 3 fils, un seul de 5 fils avec des "positions" libres?...

Bonjour.

Donc le retour fonctionne correctement, il y a de bonnes chances que le moteur soit intact. Pour choper un 5V sur la carte, ça ne m'emballe pas, car il y a souvent 2 masses différentes sur les cartes, et si le 5V que vous chopez est référencé à la mauvaise masse, ça risque de faire du dégât. Le plus simple serait de prendre le 15V du fil 5 et de le diviser par 3 ou 8 avec 3 résistances que vous pourriez récupérer sur un appareil HS chez vous en attente de déchetterie...

Les 3 résistances pourraient être, par ex : 10 kOhms, 3.3 kOhms et 1.8 kOhms. Mais d'autres combinaisons marcheraient aussi. On fera suivant vos possibilités.

Le but de tout cela est que vous sachiez si le moteur est bon ou non.

Bonjour.

Inutile d'investiguer sur IC3, on aurait pu le faire si K1 ne collait pas.

Pour tester quelque peu le moteur du ventilateur, câblez tout normalement, mettez la machine sous tension mais au repos. Vérifiez sur le câble que vous avez bien 330V et 15V sur 1 et 5 par rapport à 4. Puis mettez le voltmètre entre 4 et 7 ; en tournant lentement l'hélice dans le sens normal, vous devez avoir sur ce fil une tension qui cycle entre 0V et environ 5V. Si c'est vérifié, le retour tachymétrique fonctionne. Maintenant, sur le fil 6, appliquez une tension variable, idéalement entre 0 et 5V, et en passant par une résistance de 2.2 à 10 kOhms. Le ventilateur devrait tourner, lentement pour 2V, bien plus vite pour 5V.

Bonjour.

Cet appareil est un mobile split, et semble relativement haut de gamme, entre 1800 et 2000€. Un point faible sur ce type d'appareil est la liaison gaz, sur laquelle des contraintes répétées peuvent faire apparaître une fuite, soit à une jonction, soit à une pliure... Mais s'il n'y avait plus de gaz, le compresseur devrait quand même démarrer, je pense. Comme PL : si toujours sous garantie, le ramener au point de vente... Quel âge a-t-il?

Est-ce que le ventilateur de l'unité extérieure démarre? Il se pourrait que le relais compresseur, ou son condensateur ait un problème. Mais ce sont 2 pannes couvertes par la garantie.

Bonjour.

Quand on rétablit le secteur sur l'UE, on doit entendre un clac de relais au bout de 3 secondes. C'est K101, donc il faut avoir 12V sur sa bobine, ce que vous ne semblez pas avoir. Il est commandé par le microP via un driver ULN2003 (IC3).
Normalement, il faut 0V sur sa patte 11 (par rapport au 0V en patte 8), et un niveau haut sur sa patte 6. Vérifiez aussi que la broche 1 de K101 est bien à 12V (par rapport à la patte 8 d'IC3.

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilateur avec la machine sous tension ou venant juste d'être disjonctée (attendre 2 minutes), sinon vous claqueriez le moteur.

Bonjour.

Attention, l'hypothèse ci-dessus ne s'applique pas, car les 12 clignotements sont sur le voyant horloge de l'UI, et non sur la LD301 de la carte de l'UE.

Sur ces machines Hitachi de nouvelle génération, ce code veut dire "interface defective (outdoor)". On a eu plusieurs cas où une diode zener (ZD101) était HS. Voir question 9369, qui renvoie à d'autres.

Bonjour.

Autre hypothèse, vous avez le condensateur du compresseur qui a faibli. Il arrive à faire démarrer le compresseur, mais quand la pression monte (dans les 2 premières minutes), ce dernier doit fournir plus d'effort, et il n'en est plus capable, car ce condensateur (30 à 40µF en général), participe activement à la génération de son couple moteur. Du coup il ne tourne plus, donc consomme beaucoup, et la sécurité klicson s'active pendant 1 ou 2 minutes. Et on repart pour un tour.

Bonjour.

Si vous privilégiez le chauffage, un emplacement au soleil sera préférable. Si vous privilégiez le refroidissement, plutôt un emplacement à l'ombre. Je le vis chez moi avec une de mes clims : quand le soleil arrive dessus en demi-saison, l'air chaud augmente soudainement de 1 à 2 degrés (machine tout-ou-rien).

Bonjour.

Votre prose est énigmatique. Que veulent dire (entre 0 et 5), (5), et "109.7k ohms (environ 4 ohms)"?...

Sur ce type de moteur bi-tension (HT 330VDC et BT 15VDC), le point de référence (disons la masse, mais je préfère dire le commun ou le 0V) est la broche 4. Entre 1 et 4, il faut lire 330V, entre 5 et 4, 15V. S'il manque une de ces tensions, ça ne peut pas marcher. Les autres fils (6 et 7) sont la commande de vitesse et le retour tachymétrique pour renseigner la carte sur la vitesse de rotation de la turbine.

Le bouquin de dépannage est dispo en demandant "PEAD-RP100JAQ service manual". Lire la page 45.

Bonjour.

Est-ce que les filtres à poussière sont propres? Il arrive qu'une pièce du logement soit plus poussiéreuse que les autres. Quand les filtres sont sales, le débit d'air est réduit...

Bonjour.

Merci pour les nouvelles. Si la carte a 17 ans (et non 10 comme spécifié au début), alors un ou plusieurs condensateurs chimiques ont pu se dégrader avec les années. En particulier celui de l'alimentation affecté au 5V. Du "bruit" électrique peut ne plus être éliminé et le microP peut fort bien perdre les pédales dans ces conditions perturbées... et faire n'importe quoi.

Souvent des condos dégradés ont leur dessus bombé, mais ce n'est pas obligé. J'ai réparé beaucoup d'appareils avec ce type de problème (décodeur TNT, amplis, radiateurs, cafetières...)

Bonjour.

La réponse 8 est pourtant explicite : fil noir du MM sur le radiateur percé, fil rouge sur la patte de gauche du composant 12V, puis sur la patte de droite 5V.

A la limite, si le boîtier de contrôle affiche 8888, le problème peut aussi être dans cette entité...

La carte se vend probablement, mais je ne peux pas vous dire où, peut-être voir avec un pisciniste.

Bonjour.

Note pour les autres intervenants : c'est du Mitsubishi Heavy Industries, pas du Mitsu Electric.

Pas de doc précise pour cette marque, juste quelques généralités. Sur des modèles proches du vôtre, il y a un fusible 3.15A sur la carte électronique à droite dans l'UI. Mais s'il est fondu, c'est probablement que quelque chose l'aura fait fondre.

Je suppose que vous avez coupé le courant 1 mn puis l'avez remis, parfois cela débloque certaines situations. En remettant le courant, le volet doit faire un aller-retour. S'il ne le fait pas, fusible fondu ou alimentation basse tension interne HS.

Bonjour.

Le bouquin de pas mal d'UI dont la vôtre : https://www.manualslib.com/download/829741/Samsung-Mh023fpea.html

Je vous préviens, cette procédure est absolument délirante, je pense que ce sont les Shadoks qui ont pondu cette horreur propre à Samsung... Voir page 55 à 63, les codes sont page 63 : 0D6400-142351 (pour une 26, pas une 20).

Pour le setup éventuel d'une carte neuve, je ne sais pas. Peut-être un pro ou le vendeur pourra vous renseigner. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de manip spéciale de configuration, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude.

Une chose est étrange dans votre histoire : vous avez 2 zones quasi identiques avec chacune un IGBT et les composants qui le commandent. Or vous avez un IGBT mort sur une zone, et les composants morts sur l'autre... Ça semble bizarre, vous n'auriez pas inversé les rôles?...

Concernant votre schéma réponse 28, le NPN (celui de gauche) doit avoir son émetteur à gauche et non à droite comme vous l'avez représenté. Vous maintenez votre représentation?

Pour vérifier les transistors, le plus "simple" est de dessouder base et émetteur d'un coup, puis de tester les jonctions avec le collecteur toujours soudé. En espérant que vous avez une optique grossissante qui traîne. Perso j'ai une binoculaire, c'est l'idéal.

OK, pour mesurer des tensions continues (le 5V et le 12V), il faut mettre le commutateur en position V rouge, et, si DC n'est pas affiché, appuyer sur la touche jaune AC/DC pour que DC apparaisse. Si AC est affiché (cas de la photo), alors l'appareil est réglé pour les mesures en AC (tensions secteur et de sortie du transfo).

Les mesures DC à faire sont décrites en réponse 8. Attention à l'unité, souvent des volts (V), mais parfois l'affichage peut passer en millivolts (mV).

Désolé, je pensais que vous comprendriez que je parlais du multimètre... D'un appareil à l'autre, la manière de s'en servir peut varier notablement...

Cela dit, la carte montre des signes de corrosion. Il faut donc AUSSI que vous déposiez la carte pour voir l'état des pistes (réponses 5 et 8).

Oh là... mais je la reconnais cette carte! Elle a déjà défrayé la chronique à plusieurs reprises, en questions 8240 et 8202. La diode zener ZD101 est un composant chatouilleux sur cette carte, elle est sous la pièce plastique grise de la 2ème photo.

Vous aurez avec ces 2 questions de quoi confirmer le diagnostic et, si c'est la même panne, vous dépanner.

Bonsoir, postez une photo de la bête, et je vous dirai quoi faire.

Voyez aussi si les pistes indiquées n'auraient pas souffert aussi de la surcharge électrique...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc quand l'IGBT a claqué, sa grille a laissé passer de la haute tension sur les composants qui la pilotent. Pour les résistances, c'est assez simple, pour les transistors c'est plus problématique, car bien malin celui qui pourra trouver leur référence. Surtout chez Daikin qui ne donne aucun schéma détaillé.

Votre schéma (impressionnant graphiquement parlant) souffre de 2 défauts. D'abord vous avez "ignoré" les passages sur l'autre face du circuit imprimé. Par exemple vous en avez un entre R828 et D802. Et vous avez "utilisé" uniquement des bipolaires NPN. Pour distinguer les NPN des PNP, il faut voir quel fil du multimètre donne 2 diodes passantes entre B et C et entre B et E. Si c'est le fil rouge, c'est un NPN ; si c'est le noir, c'est un PNP.

Vous l'aurez compris, il faut vérifier la santé des 2 transistors de la partie martyrisée, les 2 diodes et l'absence de court-circuit entre C et E.

Goudleuk, Dom.

Je parlais de débrancher la V4V en mode froid (ou hors tension si cela effraie), pour vérifier le fonctionnement en mode froid.

Quand il manque du gaz (mais qu'il en reste), alors le gaz qui sort du compresseur est plus chaud qu'en situation normale, et le retour plus froid. Voyez en chaud si c'est le cas, sachant que la carte peut aussi brider la vitesse du compresseur pour éviter une surchauffe.

A ce jour, vous semblez avoir 2 pannes, la V4V et un fonctionnement anormal de la console...

Postez une photo de la carte qui porte un petit transformateur avec du scotch jaune, je verrai ce que je peux vous indiquer comme mesures à faire.