Bonjour,

Je suis en train de vous préparer un semblant de marche à suivre, mais cela va prendre un peu de temps et bien entendu n'aura rien de contractuel car dans ce genre de travaux c'est difficile de se faire une idée quand on est pas sur place.
Concernant "la chose", si j'ai bien compris elle va tomber (si j'ose dire" en plein milieu de l'ouverture puisque je crois que vous allez ouvrir vers la gauche de l'ouverture sur l'image).
Si c'est bien le cas la première chose à faire sera de doubler ce tirant, c'est à dire un de chaque côté de la future ouverture. Et profiter de ces tirants pour bloquer le mur intérieur entre 2 fers U, et reboucher cette fissure.
Pour le moment, je me demande, par rapport à l'idée que j'ai de vos travaux si cette ouverture ne serait pas une aubaine pour "décharger" et consolider ce mur.
Projet à venir, à la suite, sans trop tarder j'espère. Mais ce sont de très gros travaux pour un particulier. Tout à fait envisageable par une personne du métier et quelques bonnes âmes pour aider, voire de très bons bricoleurs.
Cordialement, M37

Bonjour et meilleurs vœux,

Concernant "la chose", je pense qu'il doit s'agir d'un tirant dont le même doit ressortir sur la façade opposée.
Cela veut dire que cette construction a une fragilité et que l'une ou l'autre façade doit être "ventrue".
Avant d'extrapoler sur la suite des travaux, commençons par une question.
Cette façade en faux aplomb ou "ventrue : Est-ce celle vue sur la photo ou bien celle opposée ?
Car la réponse n'aura peut-être pas le même sens. Et pour peaufiner la question : De quelle proportion est-ce désordre si toutefois il y en a un ??
Cordialement, M37.

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Bonjour,

Vous êtes bricoleur, vous devez y arriver.
Une première passe dans laquelle vous "noyez" la bande armée (de bonnes intentions ) avec un couteau à enduire de 15 cm environ. En séchant ça va creuser. Laissez faire, laissez sécher trois quatre jours pour ne pas faire "une fixation" sur ce boulot.
Vous refaites une passe avec un couteau plus large (20 ou 25cm). Laissez sécher. Vous poncez léger, grain de 100 environ.
Puis couche de finition avec le couteau le plus large possible (30, 40 pourquoi pas).
Justement, c'est dans le sous sol qu'il faut vous faire la main.... Ensuite les copains viendront vous chercher.
Rapport qualité prix je pense que c'est ce que vous trouverez de mieux.

Fêtes en famille bien calmes. Foie un peu lourd (sud ouest oblige). Bonne continuation, bon courage, et surtout une année sereine, que tous vos projets de bricolage soient comblés.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Je pense qu'il faut vraiment vous adresser à un professionnel pour ce genre de tâche. C'est plus sûr.
Sinon il faut que ce papier soit parfaitement collé. Vous pouvez toujours faire un essai sur 1 m².
Si le papier se décolle ce n'est pas grave puisque dans ce cas il faudra le décoller de toute façon.
A savoir qu'un papier ordinaire parfaitement collé peut se peindre à l'acrylique, pourquoi ce papier qui a dû être collé avec une colle adaptée ne supporterait-il pas un enduit.
Ce serait presque un avantage de le coller dessus si un jour vous voulez changer.
Cordialement, M37.

Bonsoir avec un peu de retard. Petite fatigue après les fêtes ???

Oui bien entendu, rien que pour le côté esthétique, de préférence de la bande armée plutôt que le papier habituel, et un bon coup d'acrylique blanc satin.
Cordialement. M37.

Pour refixer les objets : chevilles Molly et sa pince adaptée.
Merci de vos bons vœux. M37

Bonjour,

Voir ce produit en 10+40 (existe en plus épais) collé sur vos murs existants au MAP.
https://www.bricodepot.fr/catalogue/isolant-pour-murs-interieurs-en-polystyrene/prod11915/

Bien entendu il faut tout démonter, il n'y a pas d'autre possibilité.
Pour le plafond, suspente, rails et placo avec une laine de verre ou de roche suivant longueur des suspentes et possibilité avec la hauteur sous plafond.
Ce sera surement le meilleur rapport qualité prix.
Dans tous les cas poser un grillage très fin en bas sur le pourtour pour éviter que les petits souris ne viennent nicher.
Bon réveillon, ***bonne année***, M37.

Bonjour, invité,
Petit complément... Sur le croquis ci-dessus, imaginez côté robinet marqué eau de pluie un réservoir en PVC (ou autre) d'une cinquantaine de litre placé plus haut que votre chasse d'eau.
Par simple dépression vous pouvez fournir l'eau pour votre chasse d'eau.
Que ce soit eau de douche ou nettoyage légumes.... Il faut seulement avoir la volonté de remplir ce réservoir.
Si besoin je vous fais un petit dessin.
Cordialement, M37.
Bonne année à tous. M37.

Bonne année à tous et une année 2019 pleine des bricolages les plus divers.
M37

Apparemment résultat plutôt positif pour ce bas de mur. Il faudra surement renouveler de temps en temps. Hélas personne n'y coupe...
Bonne année à tous et une année 2019 pleine des bricolages les plus divers.
M37.

Merci pour ce retour. Cela semble bien parti. Surtout bien tenir compte de l'aération et VMC.
Bon courage et bonne fêtes de fin d'année. M37.

Merci pour votre retour.
Heureux de vous avoir été utile par ces quelques idées.
Bonnes fêtes à vous et votre famille. M37.

Merci GL pour cette info. Je note.
C'est vrai que j'ai toujours tendance à rester sur les produits un peu agressifs.
Bon Noël. Cordialement, M37.

Bonjour,

Quel type de scotch ?
Commencer à l'eau savonneuse bien chaude.
Si c'est du vrai scotch transparent type papeterie, dans un petit coin avec un coton tige, vous pouvez tenter le white spirit.
Si c'est du scotch de camouflage comme celui utilisé en carrosserie, idem à condition qu'il ne soit pas resté trop longtemps.
Dans tous les cas utiliser un chiffon coton doux et surtout pas le scotch brit vert pour gratter la vaisselle.
L'alcool à bruler peut aussi fonctionner. Mais encore une fois faire un essai dans un petit coin à l'abri directe de la vue. Il existe tellement de peinture de toute sorte....
Et surtout ne pas abuser du scotch pour le réveillon...
Joyeux Noël, cordialement, M37.

Bonjour,
Perceuse à percussion pour les murs (ne pas appuyer lors du perçage au risque de faire chauffer la mèche).
Ne pas utiliser la percussion pour percer les cornières.
Dans les deux cas tourner en vitesse lente. Les vitesses rapides étant réservées aux matériaux tendres (bois par exemple).
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Je pensais ces travaux terminés...
Cornière de 30.30 ou 40.40 percée proprement tous les 20cm, marquer l'empreinte au mur et percer à D 6mm pour mettre des chevilles CRAMPON qui à mon sens ont une meilleure efficacité que les chevilles à frapper.
Je pense que pour une question esthétique il est préférable de faire filer la cornière sous toute la surface du rangement.
Bien entendu pas de cornière dans la partie qui vous servira de passage pour accéder à vos rangements.
Je suis allé faire un tour sur le lien que vous proposez, le prix est vraiment prohibitif.

https://www.bricodepot.fr/catalogue/corniere-en-acier-lamine-vernis-l-1m-l-30mm-h-30mm-ep-3mm/prod1747/

Voyez plutôt ce lien, qui pour moi est déjà bien cher. Cordialement, M37.

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Bonjour à vous deux,

Pour un travail plus facile à réaliser, GL a surement raison.
Maintenant, si vous avez les parpaings sous la main, pourquoi ne pas faire avec.
Juste un conseil, rayez le carrelage à la disqueuse (disque diamanté ou à matériaux, et précautions d'usage) pour une meilleure adhérence si le carrelage est très lisse.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

Surtout ne pas percer sur une poutrelle. Rien de plus à rajouter, GL a tout dit.
L'idéal serait d'avoir une scie cloche ou carotteuse diamantée.
Cela ferait un travail sans avoir besoin de retoucher mais hélas cela n'est pas à la portée d'un particulier et je pense que même en location cela doit être hors de prix.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Un acompte n'est pas remboursable alors que des arrhes le sont. Hélas aucun artisan ne fait figurer le terme arrhes sur sa commande (rusé ! NON.)
En cas d'arrhes si c'est l'artisan qui se dédit il doit rembourser le double de la somme versée. (PAS BIEN !) Pour l'artisan...
Donc dans votre cas la seule solution serait d'accepter la pose de ce produit en alu, pour récupérer votre acompte.
L'alu est plus cher, certes mais les fabrications ont bien changées et présentent des avantages que le PVC n'a pas.
Notamment la longévité, et une facilité d'entretien car pour avoir du PVC chez moi, blanc de surcroit, il faut faire attention aux produits employés car l'eau tiède savonneuse ne suffit pas toujours surtout dans une région à mouches.
Cordialement, M37.

Bonjour,

J'ai la chance extraordinaire d'avoir une petite maison au milieu des chevaux et des vaches. Ces voisins ne râlent jamais ils sont extraordinaires.
Je ne connaissais pas bien ce solin Leroy, mais d'après ce que vous dites cela semble facile à mettre en œuvre. Et si la bavette est malléable c'est gagné.
Merci pour le retour sympa. M37.

Merci pour le retour. Bon bricolage.

Bonjour, (00h11)

Sur tous les fronts je ne sais pas, mais je passe ma vie à bricoler ou sur Bricovidéo quand il fait un peu frais dans l'atelier.
- Pour la feuille de zinc, elle peut être collé (sikaflex 11FC)
- Pour le solin de chez Leroy, c'est surement un bon produit, mais comment glisser la baguette sous la tuile de rive de la maison ?
Coller visser, je crois que c'est la seule solution. 15€ le ml, comparez avec une simple feuille de zinc. Je n'ai pas d'idée du prix.
Cordialement, M37.

Re,
C'est vrai que dans le prix il faut prendre un tas de chose en compte, la qualité du produit (il existe X qualité de PVC), la garantie (ce n'est pas négligeable et encore là il faut tout lire).
"J'ai fais une triste expérience avec un tracteur tondeuse garantie 5 ans. Au bout de 14 heures de marche, PANNE ! 140€ de réparation.... Colère, courrier, menace de tribunal.... Mais Mr, les pièces en mouvement ne sont pas garanties. Ça c'est la réponse du constructeur. C'est Français, c'est CUB CADET" Désolé pour cet aparté, mais la garantie est très importante. Ensuite, vient la pose. Une porte de qualité mal posée, c'est pas terrible. Puis le déplacement de l'artisan, son temps... Et ça, aujourd'hui ça coute très cher et pourtant ça ne semble pas toujours justifié.
L'isolation, sur ce type de porte est important, mais je pense qu'il n'y a qu'un standard (panneaux sandwich avec mousse de polyuréthane). Rien à voir avec les anciennes portes en tôle. Voir aussi la qualité des joints.
C'est bien une bonne isolation mais si dans deux ans les joints sont desséchés ?
Premier prix à 250€ ??? Je regarde sur le net et je pense qu'il vaut mieux tabler sur 5 à 600€.
Pose : 8 heures pour un ouvrier seul électricité comprise : environ 500€ (impossible de chiffrer juste ne connaissant pas le chantier, mais vous pouvez obtenir des devis sur ce site).
Vous voyez que l'on arrive à la somme demandée.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un avis de maçon en passant.
- 1200€ posé, je ne pense pas que ce soit hors de prix, maintenant comme je le dis souvent sur ce site, ne jamais rien faire sans avoir 3 devis préalables et comparable. Chaque professionnel y va de son baratin. NON ! C'est vous le client, c'est vous qui payez on ne compare pas une porte X avec une porte Y. Il faut que les devis soient établis sur des produits parfaitement identiques.
- Moteur ou pas moteur... Pour 10%, pourquoi se refuser ce confort. Aujourd'hui vous ne rentrez pas votre voiture, mais demain ? De plus on vieillit tous (plus ou moins vite... mais) et un jour, le confort devient agréable... Donc pour 10%... Il n'y a que vous qui pouvez juger.
- La sécurité... Dites moi ce qui résiste à un pied de biche ?
Ma réponse : Rien dans une maison conventionnelle.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour un ancien "bétonneux" comme moi, c'est vraiment léger. Au minimum, il faudrait un géotextile ; 15cm de stabilisant (0/40 compacté) et 15cm de béton.
Je comprends bien le fait que brasser à la main est un calvaire mais un terrain a toujours tendance à bouger et quand on voit apparaître les fissures.
Une astuce pour remédier à cela faire un joint de dilatation supplémentaire. Cela vous laissera un temps de repos entre les coulages.
Autre astuce : acheter des saucisses et des merguez, une bonne bouteille, et appeler quelques copains.
Pour en revenir au carrelage, faites bien attention au choix presque tous glissent suivant les qualités de semelles de chaussures (dont les normes ne tiennent pas compte), et un véritable antidérapant est une vraie galère à nettoyer.
Cordialement. Bonne journée, M37.

Bonjour Remi,

1° Premier souci, vous dites l'eau passe sous les tuiles quand il y a du vent... Ce qui entraine la pourriture des liteaux...
C'est un phénomène dit de siphonnage. C'est ce qui se produit quand le vent est face à votre pente de toit, au lieu de descendre l'eau est freinée et a tendance à remonter. Mauvais produit, mauvaise pose, mauvaise pente... ???
Difficile de vous dire quoi que ce soit sur de simples images, mais les cause principales sont bien là.
Certains font un cordon de colle entre les deux rangées de tuiles. Un peu cher à mon goût mais comment faire puisque vous ne pouvez pas changer la pente et que bien entendu vous allez récupérer vos tuiles qui ont l'air bonnes (silicone, dans le temps ??? Flexotuile de chez SIKA sûrement meilleur).
2° Pour éviter toutes infiltrations du toit supérieur vers le toit inférieur par le pignon, la solution la moins onéreuse et surement efficace serait de coincer une feuille de zinc entre la tuile supérieure et le pignon (sur la maison) et la laisser descendre dans le "coulant" de la tuile inférieure (sur le garage). Cela se faisant en plomb dans le temps car le plomb était très malléable (mais les écolos sont passés par là et ils se sont imaginés qu'on allait monter sur les toits pour manger les solins en plomb ) donc il faut ruser : le PVC en plaque découpable peut faire l'affaire, aussi des tôles de mobilier métallique car en acier laqué, donc peinture très solide... A voir.
Ci-dessous dessin de la tôle pour agrémenter mes explications car j'écris souvent en walapuck.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
Une dalle de 5cm n'est pas une dalle.
Aucune résistance en tant que dalle.
5cm c'est l'épaisseur d'une chape pour poser du carrelage, MAIS le dessous n'est pas stable. Donc pas le choix, il faut enlever ces pavés (récupérables et re-posables ailleurs).
Qui dit dalle de 20 m² dit 1 joint de dilatation. Épaisseur de la dalle sur sable ou empierrement 15cm armé d'un treillis et de préférence vibrée. Dosage 300kg/m3.
Cordialement, M37.

Profondeur du captage environ -80cm du niveau fini du sol, au fond une quinzaine de cm de gravier pour drainer et ne pas empêcher l'eau de passer sur ces graviers, poser une grille inox le captage lui-même peut être fait avec des rehausses de regard et la pompe posée au milieu de tout cela avec un couvercle pour la cacher.
Les pompes de caves vont de 30 à 150 euros et en qualité eaux chargées cela devrait largement suffire.
A bientôt pour la suite, M37.

C'est donc la première solution de montage qui a été privilégiée.
L'écart entre les deux murs peut aussi provenir d'un joint de dilatation prévu au départ.
Mais hélas beaucoup de maçons respectent le joint au niveau des murs mais pas au niveau de l'enduit. Ce qui conduit a un décollement de l'enduit et des fissures anarchiques...
Il faut couper l'enduit de chaque côté du joint, le refaire et le marquer verticalement avec du polystyrène au un profilé PVC ou alu adapté... C'est loin de votre préoccupation actuelle.
- Positionnement de la pompe : plutôt près de la porte de sortie car si vous faites une chape, respectez une pente légère (1cm/ml) donc pompe vers point bas.
- Concernant les rainures, l'idée est bonne, par contre il faut éviter qu'elles ne se bouchent dans le temps.
- Concernant la dalle à venir.. Attention à bâche + polystyrène. La bâche oui, mais si vous mettez un polystyrène, il le faudra très dur (polystyrène extrudé) et assez fin, pour ne pas que la future dalle ne fissure par fléchissement sous d'éventuelles charges.
Concernant le captage, c'est carrément un regard qu'il faut faire. 4 faces coffrées, fond drainé pour laisser rentrer l'eau et drainage ouvert sur ce regard en haut au niveau inférieur de la dalle du dessous pour que l'excédent d'eau s'évacue dans le regard. Puis la pompe évacuera tout cela vers un point d'évacuation à l'extérieur vers la rue (caniveau) ou point bas du terrain.
**Bien entendu, votre solution de drainer autour du garage est aussi à prendre en compte, bien vérifier que les pentes soient bonnes est primordial.
Bon ! A partir de là, comme disent les patrons.."Yapuka!"
Tenez-nous au courant. Cela entretient notre passion de l'entraide.
Cordialement. M37.

Bonjour Rémi, je viens de vous répondre sur l'ancien post pour le compléter.
Cordialement. M37.

Un oubli.
Concernant les murs du garage, si vous captez l'eau au niveau des fondations, les murs seront passablement assainis.

Bonjour Rémi,
Donc la ventilation ne suffit pas. C'est un fait entendu et même si cette idée est à mettre sous le coude pour la suite, il va falloir envisager autre chose.
Drainer si vous êtes sur d'anciens marécages... Difficile, le terrain est une éponge et quand l'eau remontera, elle remontera aussi bien dans le drain que dans tout le terrain par capillarité.
Je ne suis pas absolument certain de l'efficacité. Et de plus, casser les terrasses, je comprend votre embarras.
Vous dites que ce garage a été construit après coup, pour moi deux façons de faire, d'où mes deux questions :
- Cette dalle est-elle coulée entre les fondations et les murs ?
- Cette dalle a-t-elle, elle-même été coulée après la construction dudit garage. Si c'est le cas vous devez voir un joint sec périphérique à l'intérieur, voir un joint fin en polystyrène le long des murs ?

Si la dalle est coulée sur les fondations et passe sous les murs ce qui était la meilleure façon de faire, pourquoi ne pas envisager de poser un polyane épais sur cette dalle avec remontée périphérique et recouler une chape armée (Problème de hauteur à résoudre bien entendu).
Et peut-être envisager dans un coin une pompe de relevage, pour capter l'eau avant qu'elle n'atteigne la face supérieure de la dalle du dessous.
Donc, captage et étanchéité de la chape. L'eau ne devrait pas réapparaitre en tant que telle. Resterait à voir au niveau de la ventilation car ce local sera toujours sujet aux caprices du temps et donc risque de condensation.
Seconde solution la dalle est désolidarisée. Dans ce cas le mieux est de la casser, drainer ce garage en creusant, empierrant, et refaire une dalle sur étanchéité avec géotextile et béton hydrofuge. Bien entendu prévoir une pompe de cave pour le relevage des eau captées.
Pour le moment je ne vois que ces deux possibilités, car comme moi vous savez que l'eau vous pourrez toujours la capter, mais vous ne pouvez pas luter contre. Si vous l'empêchez de passer là elle passera à côté ou dessus.
Pour exemple une expérience vécue : Une dalle coulée après coup dans un garage sur un terrain argileux... Pendant six mois tout allait bien puis il a plu... le terrain a "gonflé" et un beau matin, impossible d'ouvrir la porte, la dalle était montée de 5cm. Depuis je suis très méfiant avec l'argile.
N'étant pas sur place j'espère que ces quelques idées jointes aux vôtres seront efficaces.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Voyez les produits de chez SIKA sur le net, et aussi RUBSON, vous devriez trouver votre bonheur.
En tout cas pas d'acrylique c'est certain.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Dans un atelier, il est préférable d'avoir du placo plutôt que du lambris pour une question de sécurité vis à vis de produits inflammables notamment. De plus, moins cher et plus facile à poser.
A moins que cette pièce atelier ne devienne une pièce habitable... Dans ce cas, votre idée se tient. Panneaux de laine de verre rigide sur la hauteur entre les montants et placage. Pareil sur le mur qui donne sur l'extérieur, en laissant un vide d'air entre parpaing et laine de verre, le pare vapeur étant contre le bois ou le placo. Pour maintenir le vide d'air, des tasseaux ( 27x27) collés au MAP verticalement.
Heckel59 je suppose que vous êtes dans le nord de la France, il vous faudra passer sur un épaisseur de 100mm minimum pour obtenir quelque chose de sérieux.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Grosse disqueuse (Diamètre 230) non, trop encombrante et peu maniable. Une petite (Diamètre 125) suffira amplement.
Par contre, deux types de disques, un fin pour tronçonner (ép : 1,6) et un disque à ébarber pour meuler et surfacer car de fait il se peut que votre coupe soit un peu de biais.
Lunettes de protection indispensable et surtout pas de vêtements nylon ou polaire.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,

Si le scellement de ce bastaing est suffisant en profondeur par rapport à la profondeur de vos saignées pas de problème.
Par contre, faites un rebouchage soigné, bien rempli, surtout sur l'arrière.
Si vous bouchez au plâtre, un peu de sable comme pour le post Peinture avant passe d'enduit ?

Par contre à l'avenir... C'est tout de même à éviter.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Astuce d'ancien totalement hors norme (non taxé donc non polluante).
Environ 20%. Sable à maçonner ordinaire 0/4.
Puisqu'on économise un verre à dent de plâtre on sauve la planète.... (pas bête les anciens).
Désolé mais en ce moment je ris jaune.
Merci pour votre retour, Cordialement. M37.

Bonjour,
Je suis toujours un peu méfiant, et je pense que votre démarche est la bonne en voulant confirmer le premier devis.
Et de plus, si vous connaissez la personne et la qualité de son travail, il y a un moment où il faut faire confiance.
Merci pour le retour, Cordialement. M37.

Bonjour,

Oui vous devez enlever ces cales. Si vous travaillez le plâtre, vous pouvez y mettre un peu de sable pour le rendre plus dur. Dans le cas contraire, vous boucherez au MAP.
Poncer tant que faire se peut les surépaisseurs. Rendre ce mur le plus plan possible.
Avec une règle les trous peuvent aussi se boucher au MAP.
Ce produit devient très dur et se ponce très difficilement, donc le laisser en creux. Ne pas lessiver le mur si c'est réellement du torchis (pas la peine de faire un apport d'humidité).
Après vérification de la planéité du mur, enduire avec un enduit de dégrossissage.
Couteau à enduire de 40cm environ. Plus le couteau est large meilleur est l'aspect. Laisser sécher environ deux semaines.
Puis encollage du mur et pose immédiate de la toile de verre. Attendre deux à trois jours avant peinture.
Deux couches comme vous le pensiez.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Souvent ce type de support a été scellé au scellement chimique.
Mieux vaut disquer.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Impossible de vous donner une idée de prix chaque étude étant différente d'une région à l'autre, suivant accessibilité...
A priori cela semble correct. En revanche ami ou pas dans ce genre de projet il est toujours conseillé de faire trois devis.
Cela permet de mieux appréhender le type d'entreprise à laquelle on aura affaire.
La façon dont est traité le devis peut être un indicateur.
Chaque poste doit ressortir. Bien entendu le devis n'est pas l'exécution, voir des travaux réalisés par l'entreprise peut aussi s'avérer un indicateur.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je pense que vous devriez reposer votre question dans la rubrique plomberie.
Cordialement, M37.

Bonjour Patrice,

De mémoire l'Ektachrome était un peu froid, je me souviens qu'à la "grande époque" et non pas belle époque, je ne suis pas si vieux que ça, j'avais placé sur mes objectifs des filtres réchauffeur de couleurs très légers.
Filtre W10 Saumon (je crois). Filtres qui étaient totalement inutiles avec le Kodachrome 32 ou 64. Peloche des années 50 à 80 je pense. Je crois même que tous les grands films ont été tournés avec ce produit.
Puis l'écologie est arrivée ... Plus de papier Plus de belles photos.
Bonne journée, bonne continuation et bonjour à toute l'équipe. M37.

Bonjour arthur1418,

Je ne vois dans votre problème que deux possibilités, soit un défaut de fabrication, ou un défaut de pause.
Un temps humide + brouillard peuvent suffire à condenser avec la chaleur intérieure.
Je penche pour un défaut de pause.
Lequel pourquoi comment ??? Mais c'est ce qui explique que ce problème soit localisé.
Savoir si les joints ont bien été mis sur le pourtour de la maçonnerie ?
Cordialement M37.

Bonjour,

Pour la motivation et le porte monnaie... Hélas il faudra voir sur un autre site !!!
Voir si une pompe de relevage avec flotteur ne serait pas nécessaire dans votre vide sanitaire.
C'est vrai quand on fait construire on est a une rangée de parpaing près, l'argent étant le nerf de la guerre... Mais si le constructeurs n'étaient pas aussi radins et si les manuels aimaient un peu plus leur métier je pense que des solutions seraient possible.
Revenons à la salle de bain. Votre chance est de vouloir enlever la baignoire. Votre bac à douche à l'italienne viendra en bout du carrelage blanc que vous avez au sol et qui je pense n'est pas d'origine donc ne doit pas aller sous la baignoire.
Sachant qu'il existe de nos jours des bacs recoupables, le tour se jouera assez facilement.
En gros et à vue de nez si vous faites tout vous même, vous pouvez avoir une super salle de bain avec douche à l'italienne pour 1500€ maxi.
Bien entendu il faudra respecter la ventilation (VMC indispensable) comme décrit ci-dessus.
Pour le carrelage jusqu'au plafond, c'est surtout pour une question d'entretien et aussi d'esthétique.
Encore un détail mais qui a son importance, mettre dans une salle de bain un chauffage électrique soufflant.
Il y a sur ces chauffages des minuteries et un ventilo qui pulsent de l'air chaud.
Appareil à brancher 5mn avant la douche et le temps de la douche, mettons 1/4 d'heure. Il fera très bon dans la pièce en sortant de la douche et de plus cet air pulsé limitera le dépôt d'humidité par condensation sur les murs, miroirs.... (Limitation du point de rosée).
C'est trop technique pour s'occuper de ça ici mais ça marche très bien.
Autre question très indiscrète... Latulipe 32, vous êtes dans le Gers ?
Cordialement, M37 (M37 car j'étais près de Tours avant).

Bonjour,

De mémoire le colorant ne doit pas dépasser 3% de la masse de peinture. C'est pour cela qu'il y a des RAL. Ce sont des bases colorées auxquelles on peut rajouter un peu de colorant sans être dans l'excès.
Cordialement, M37.

A constater sur l'image : Il n'y avait pas de carrelage sous la baignoire et les vasques ainsi que le meuble étaient en place.
Le carrelage gris existait. Je n'ai pas voulu refaire la pièce complète donc j'ai fait un rattrapage de carrelage avec des carreaux premier prix, puis j'ai recarrelé par dessus et jusqu'en haut sur les trois murs qui entourent le bac.
Une des fenêtres s'ouvre (très agréable l'été) et la VMC est au milieu à l'aplomb de la vitre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Décidément, vous semblez abonné à l'humidité (bas de mur extérieurs).
Concernant votre salle de bain... Elle date de 93 et l'humidité que l'on peut voir sur le bas de la cabine de douche est un phénomène tout à fait normal, même si cette douche est plus récente.
Vous auriez surement pu vous éviter bien des désagréments en changeant ou remettant en marche votre VMC.
Dans une salle de bain vous collectionnez l'humidité logique d'une pièce humide plus la vapeur d'eau qui condense... Un régal pour toutes les bactéries. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce cas.
Ma proposition est la suivante, d'après les photos je crois que la baignoire fait la largeur de la pièce et puisque vous voulez l'enlever cela tombe bien.
Enlever la douche. A la place de la douche actuelle près de la porte vous faites un placard ou des étagères déco pour ranger le linge de toilette. Vous laissez le lavabo qui semble à droite en entrant.
Vous enlevez la baignoire et vous faites une douche à l'italienne avec un vitrage transparent muni d'une porte en fond pour ne pas couper la lumière. Seule grosse précaution à prendre avec ce type de douche, il faut mettre une bonde à haut débit reprise sur l'évacuation de la baignoire actuelle.
Il serait aussi bon de carreler jusqu'en haut, coller une toile de verre au plafond et la peindre en satiné (plus facile à nettoyer que le mat). Peut-être envisager de changer la fenêtre bois par une PVC.
En fait votre problème majeur est le manque de ventilation des pièces humides. Juste une petite expérience à faire, quand vous sortez de la salle de bain, branchez un ventilateur assez puissant porte ouverte et revenez 1/2 heure après... Vos murs seront presque secs.
Je vais vous faire passer une photo d'une salle de bain réalisée il y a deux ans, je pense que cela correspond à vos dimensions à quelque chose près ?
Voyez où est la VMC... Et j'ai branché la plus grosse sortie dans la salle de bain. J'ai gardé une petite sortie pour la cuisine car on oublie que lorsque l'on cuisine il y a la hotte qui fonctionne.
Comme une hotte s'allume un peu avant la cuisson pour créer le flux et qu'en général on la laisse un peu après pour enlever l'excédent de vapeur et les odeurs, j'estime (avis personnel) qu'une petite sortie suffit.

Votre projet est intéressant, si je peux vous aider à distance ce sera avec plaisir.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
Pas d'autres solutions efficaces à 100%. Suivant la couleur du crépi, un peu jaune ou blanc cassé je suis assez adepte de l'eau de javel passée au pulvérisateur et 48h après le nettoyeur HP à bonne distance pour rincer.
Si le crépi est blanc, le chlore risque de faire des auréoles jaunâtre... A essayer.
A refaire tous les ans en général. Cordialement, M37.