Bonjour,

Toutes les idées sont bonnes quand il s'agit de faire des économies. Surtout en ce moment....
Attention, les eaux grises "tournent" très vite, et à partir de 20°C la prolifération de microbe va bon train et là bonjour les odeurs.
Votre système semble assez contraignant malgré tout car vous avez un souci de niveau et le fait de passer par un bac, puis un entonnoir va très vite vous barber si je puis dire....
Par contre avez-vous pensé à la récupération d'eau de pluie. Sur tous les réservoirs WC, vous avez deux entrées d'eau en haut. Vous coupez votre arrivée eau de ville. Sur l'autre arrivée vous branchez un robinet spécial chasse d'eau comme celui existant que vous raccordez à votre réserve d'eau de pluie.
Par ce principe vous pourrez peut-être conjuguer votre idée et ce principe, mais avec ce problème de niveau je n'ai pas très bien compris comment vous vouliez procéder. Mise à part passer par une petite pompe 12V par exemple...
A définir avec un peu plus de détails et un petit dessin si vous revenez sur le site.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le destructeur de rouille JULIEN est un acide. Il attaque donc tout ce qui est calcaire et bien d'autres matières.
Je crois que c'est de l'acide phosphorique (sous réserve), dans tous les cas très puissant et efficace.
Il est bien marqué sur le bidon de le rincer à l'eau avant l'application d'une peinture antirouille ou autre.
Un antirouille ne stoppe pas la rouille et ne la détruit pas. Même avec ce très bon produit, il faut tout de même traiter la rouille mécaniquement, gratter, brosser, poncer...
Cordialement. M37.

Bonjour azer,
Ce qui est indispensable, c'est que ce béton soit propre, c'est à dire dégraissé, pas de poussière et que le béton ne se désagrège par (friabilité excessive).
Ensuite, un petit ragréage pour ne pas gaspiller trop de colle, oui, mais avec un produit de ragréage juste pour boucher les trous. Ou au mortier si ces trous sont des "cavernes".
Sikaflex 11fc, je suis en général partisan de ce très bon produit, mais compte tenu des contraintes et notamment les glissements imposés par les pas à la descente de l'escalier, j'ai un doute. Je pense qu'il existe des produits vraiment spécifique.
Je pense qu'il vaudrait mieux reposer votre question dans la rubrique menuiserie car en général ce travail est plus souvent réalisé par des menuisiers que par des maçons.
Attendons d'autres réponses si toutefois ce genre de tâche a été réalisée dans cette rubrique.
Cordialement, M37.

Bonjour Patrice,

Pas fan de Johnny mais reconnaissant son talent indéniable, car on ne tient pas la scène aussi longtemps en France si on trompe le public.
Bravo pour la façon dont vous avec traité ce sujet. Les image sont vraiment bonnes, originales et sans tomber dans le mélo.
On sent vraiment encore sa présence.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Encore de la récup fond de garage.... Trois éléments pour bricoler ce bougeoir, sous la bougie, un support d'éclairage de piano, dessous une plaque de laiton découpée en rond et percée, puis la pièce principale récupérée sur un vieux lustre et inversée.
Tige filetée, écrous et pointe soudée pour piquer la bougie.
Un petit trempage à l'acide chlorhydrique dilué à 50/50, et lustrage.
De quoi occuper un retraité pendant au moins une journée.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
En passant, j'ai vu mon pseudo.
Comme le dit GL, il faut que le support soit sain + sec + sans poussière (pas farineux).
Il faut aussi que la partie à fixer de la crédence soit parfaitement propre (Alcool à bruler, voir acétone suivant matière, puisqu'on ne trouve plus de trichloréthylène).
Le sikaflex, c'est vraiment costaud, mais il existe des colles en cartouche encore plus puissantes.
Cordialement à vous deux.

Bonjour NIKA,

Pour avoir pratiqué sur des pistes de terrain d'aviation, soyez surtout très attentif à ce qu'il y a sous le béton.
C'est à dire que dans votre cas compte tenu des contraintes, il vous faut un remblai solide et parfaitement drainé.
Pour ce faire :
1° Terrassement,
2° Géotextile sur toute la surface et les bords,
3° Une couche de 15cm de 0/40 compactée,
4° Une couche de 0/20 compactée, Bétonnage : épaisseur 25cm minimum avec en fond maintenu à 3cm environ au dessus du remblai un maillage treillis ou armature attachée Diamètre 10, maillage 15x15, et en haut un treillis plus commun. Dosage 350Kg/m3. Séchage avant roulage 21 jours.
Pour rappel, 20T, c'est à peu près le double d'un alpha jet avec plein et armement. La seule différence entre ces deux bétons, c'est que vous vous n'aurez pas de risque d'arrachement au décollage... , tout du moins je vous le souhaite.
Cordialement, M37.

Bonsoir vitas1,

Ce devis est parfaitement détaillé et semble tenir la route.
L'exécution, c'est toujours moins facile.
Poncer les bosses, pas très évident car vous semblez avoir de tels creux qu'un ponçage n'apporterait sans doute que peu de chose.
Le niveau n'est pas très utile non plus. Par contre une règle de 3m est a mon avis indispensable pour se guider entre deux bosses.
C'est vrai aussi qu'un peintre n'aime pas trop faire du rebouchage au mortier colle... On ne leur apprend pas à l'école...
Pourtant cela se fait et c'est très costaud. Je l'ai fait pour moi-même dans ma première maison il y a une vingtaine d'années et rien n'a bougé.
Ensuite ils collent la toile de verre et ré-enduisent par dessus. Pourquoi ? Si les murs sont "considérés comme bons“, on colle la toile de verre, ou autre chose qui ressemble, puis sous couche et deux couches de peinture teinte au choix du client.
C'est vrai que l'on peut entreprendre des travaux avec différentes méthodes mais là, on a l'impression d'avoir affaire à des jeunes qui débutent dans le métier et ne sont pas très sûr d'eux.
Ah oui aussi j'aime ce détail que vous citez : "Application soignée de 2 couches peinture au rouleau, couleur blanc, 4600HT pour 20m² (2 pièces de 10m²) dans Paris."
Demandez-leur si ailleurs ils font un travail moins soigné.... C'est vrai que pour les provinciaux un rien leur convient après tout ils payent aussi.
En bref, des creux de 7mm ne justifient pas l'intervention d'un maçon. N'importe quel homme de chantier, plombier, menuisier, peintre ou maçon se sort facilement de ce genre de situation.
J'espère que vous verrez bientôt l'aboutissement de votre chantier.
Je comprends pourquoi tant de gens se mettent au bricolage et plus parfois...
Quand on voit ce qu'est devenu l'artisanat.
Bonne soirée, cordialement, M37.

Bonjour pido,

C'est fou ce que des photos aident pour comprendre. Toutes les données changent.
En fait, ces planchers étaient coulés de cette façon entre 1900 et jusqu'à un peu après la seconde guerre mondiale.
Toujours les mêmes causes : manque d'argent ou de matière première pour la seconde guerre.
Je suppose que vous pouvez de plus habiter non loin d'un grand centre ferroviaire.
Sur ce type de fer I en général les maçons de cette époque posait de la brique avec une légère voussure sur la face intérieure du plancher.
Ces fers, pour moi, ne semblent pas trop attaqués. Donc :
1° Traitement antirouille pour stopper l'oxydation des fers.
2° Mortier fibré pour rattrapage.
3° Pose d'un film respirant type géotextile le plus fin possible.
4° Béton fibré en attente de vos finitions. Voir béton armé (treillis soudé) classique épaisseur 10cm environ.
Évitez le contact fer et chaux cela ne fait pas très bon ménage.
Voir l'état de vos fers en dessous et traitement antirouille si besoin + peinture bitumineuse si besoin.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Qu'importe le diplôme pourvu qu'on ait l'ivresse..... du bricolage bien entendu.
Vous parlez de radiateur en fonte qui seraient actuellement fixés au mur en carreaux de plâtre. Si ces radiateurs sont en fonte, il doit y avoir des pattes de fixations scellées dans le carreau de plâtre.
Dans ce cas il vous faudra mettre des pattes adaptées tenues par des chevilles molly et rajouter des supports sous vos radiateurs sous forme de pattes réglables en hauteur. Ce qui fait par radiateur, 2 pattes de soutien et deux pieds réglables (Voir photo).
Pour déposer le radiateur il faut le vidanger. Je vous conseille de poser la question sur le forum chauffage.
Des gens plus qualifiés vous répondront. SVP, accompagnez vos demandes de photos. C'est plus facile que toutes explications.
Cordialement, M37.

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Bonjour,

Vu sous cet angle par rapport au complément que vous apportez en réponse, je me rallie au jugement de GL.
Ce que vous demandez fait appel au moins à 3 corps d'état (plombier, plâtrier et peintre). Beaucoup pour un seul post.
Au départ j'ai pensé que vos radiateurs étaient posés sur des pieds à la manière des anciens radiateurs en fonte.
Je pense qu'il vous faut vérifier si vous avez des coupures pour les radiateurs de façon a pouvoir vidanger vos radiateurs. Ça, c'est le départ de tout vos soucis.
Ensuite, vous allez surement changer la disposition des volumes habitables (sinon pourquoi faire ces travaux).
A partir de là, le plombier s'impose, ne serait-ce que pour les soudures (argent ou brox : obligatoires actuellement).
Puis le placo.... Pas si facile qu'on le pense. Une cloison c'est de la rigolade...
Puis il y a l'électricité, puis les tuyaux de chauffage, puis les ouvertures à prévoir, puis les bandes à réaliser.... et la peinture.
Si vous n'avez vraiment jamais fait cela il faut vraiment vous faire aider.
Ensuite nous pourrons vous aider point par point suivant les rubriques.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

Très bonne étude de GL concernant le BA. J'irai même jusqu'à dire qu'un fer rouillé dans le béton, dans le temps perd son oxydation.
Pour avoir fait pas mal de démolition j'ai pu constater que l'acier posé avec certes un taux de rouille minime est conseillé pour l'adhérence, ressort avec des aspérités mais pas de rouille des années plus tard (à condition que l'enrobage des fers soient parfaitement respectés).
Avis concernant le MAP (et ce n'est qu'un avis).
En revanche pour le MAP, il faut vérifier cela de plus près, car le fer rouille dans le plâtre et la base principale du MAP est le gypse tout comme le plâtre. Je crains que l'humidité pénétrante ne finisse par jouer un rôle néfaste (Encore une fois : A vérifier).
Il y a aussi peut être la possibilité de traiter le fer en amont : Antirouille Julien mais il faudra rincer à l'eau, ou bien encore le FRAMETAU.

Si Wadoux pouvait donner plus de détails au niveau de sa réalisation...
Cordialement. M37

Bonjour,

S'il s'agit d'un simple passage de tuyau, il suffit d'être prudent, ne pas taper directement sur le tuyau, bien le dégager, dans du carreau de plâtre vous prenez un burin, une massette et vous attaquez 7 à 8cm tout le tour. Ensuite il faudra éviter que des morceaux trop lourds tombent sur ce tuyau.
S'il a été gainé au moment du passage cela ne fera que faciliter la tâche.
Pas grand chose de plus à dire pour ce tuyau...
Pour la démolition (massette/burin, ou masse) elle-même du mur, commencer par le haut.
Les carreaux vont se fissurer de façon un peu anarchique. Éviter de les faire tomber les morceaux.
Essayer de les retenir au maximum pour ne pas endommager le sol qui aura été au préalable protéger par deux ou trois épaisseurs de carton.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour qui encourage.

Bonjour Boucles,
De fait plus de nouvelles de Marie... J'en ai parlé avec l'administrateur du forum... Pas de nouvelles non plus.
Dommage, j'aimais bien la "chiner", surtout pour les problèmes d'écologie.
Espérant que vos projets bricolage aient vu un épilogue favorable.
Cordialement. M37.

Merci pour le retour.
C'est vrai qu'il existe de multiples solutions. Bon bricolage. Cordialement. M37.

Merci pour le retour. Cordialement. M37.

Bonjour,
Je comprends votre inquiétude compte tenu des vibrations dues aux futures machines.
Refaire des joints en profondeur peut être une solution pour un habitat. Dans votre cas il faut faire d'autres investigations.
Faire des sondages à différents endroits sous l'enduit pour faire une évaluation des dégâts et du coût.
Pour ce faire il vous faut voir avec une entreprise de maçonnerie sérieuse (si sérieux bien entendu le prix sera en conséquence, hélas).
Compte tenu de ce que vous décrivez il y a de fortes chances que le montage ait été fait à la "va comme je te pousse".
Vous comprenez bien que refaire seulement des joints en surface ne servirait pas à grand chose.
Voir s'il ne vaudrait pas mieux démolir des parties et rebâtir avec du solide.
Difficile de vous donner plus d'idées n'étant pas sur place.
Cordialement, M37.

Bonjour Tournelune,

SVP, une photo pour aperçu...
Que ce soit plâtre ou enduit, rien de ce type ne se mélange à la chaux sauf du ciment.
En général le torchis cachait le bois et rien dessus. C'est après que l'on a voulu des murs plus droits et plus clairs... Seule solution : Le plâtre.
Il faudrait aussi savoir ce que vous voulez faire dans ce local ? Est-ce une restauration pour habitation ?.....
Dans un premier temps je pense qu'il faut reboucher au plâtre car c'est un matériau inerte, et les fissures que vous apercevez ne sont pas dues au plâtre mais au mur lui même qui doit bouger. Logique, pas de fondation sur ces constructions.
Si le plâtre vous gêne (ce qui peut se comprendre) vous pouvez aussi utiliser du MAP ou équivalent. Cela deviendra un peu plus dur que le plâtre.
Et ensuite après un bon séchage (3 à 4 jours) vous pourrez l'enduire avec un enduit de peintre (finition directe si vous avez bien réglé la couche précédente).
Sinon envisagez un doublage placo si c'est une pièce que vous voulez avec une qualité de finition actuelle.
Cordialement, M37

Juste un oubli... Quand on a pas de tête...
Puisque vous êtes en survitrage, bien entendu le plus plausible est de faire votre installation à l'intérieur. Il est vrai que cette sangle qui vous oblige soit à faire par l'extérieur pour cette imposte, soit de choisir le verre synthétique qui peut vous permettre de faire une lumière par découpage de façon à passer cette sangle.
Bonne soirée.

Bonjour,

Tout d'abord, ne pas confondre double vitrage et survitrage.
Je me permets de d'écrire cela car beaucoup de personnes confondent encore les deux. Un survitrage vient en applique sur la menuiserie alors qu'un double vitrage est un assemblage de deux vitres avec injection de gaz inerte entre les deux vitres souvent appelé "vide". Si le vide était fait entre les deux vitres, elles se toucheraient, et l'effet isolation ne serait pas obtenu.
Donc dans votre cas il s'agit d'un survitrage. Verre ou verre synthétique, je ne sais pas s'il y a une grande différence. J'aurais pensé que l'altuglas était plus performant que le verre pour l'isolation.... A confirmer en cherchant sur le net.
J'ai réfléchis à une possibilité pour vous faciliter la tâche. Votre verre ou verre synthétique viendra à l'intérieur pour plus d'aisance à la pose puis pour le nettoyage ensuite.
En ce qui concerne la dimension il serait bon qu'il vienne en applique sur la menuiserie en prenant appui d'au moins 3cm sur tout le contour.
Collé sur le verre, un petit joint autocollant de porte pour obtenir un semblant d'étanchéité entre bois et verre.
Vous pouvez acheter des supports à miroir de salle de bain et poser votre montage avec ces supports. Vous obtiendrez ainsi quelque chose de démontable, donc nettoyable.
Bien entendu avec du verre synthétique pas besoin de supports puisque vous pouvez le percer et utiliser le même principe pour le joint autocollant.
Ci-joint, petit dessin de principe car je ne suis pas toujours au point dans mes explications, et une photo d'un support de miroir pour exemple car il en existe de toutes sortes.
Concernant l'épaisseur du verre 3mm est un minimum à mon sens, 4mm serait mieux.
Par contre pour des raisons de sécurité, il serait bon de faire travailler les chants du verre pour éviter toutes coupures. Cela peut se faire faire, mais on peut aussi le faire soi-même avec de l'eau et une pierre à aiguiser.
Patience requise...
Cordialement, M37.

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Bonjour Alaric31,

Je crois que la réponse est dans votre question : L'eau de javel.
Personnellement, tous les trios ou quatre ans, j’achète des bidons de 25 litres d'extrait de javel, je dilue 50% avec de l'eau, je passe au pulvérisateur (attention à bien le rincer après utilisation car le chlore "bouffe" les joints et l'aluminium si la lance est dans cette matière).
Ensuite deux solutions, la météo est favorable et il pleut dans les 48h, ou bien elle ne l'est pas et il faut rincer au jet d'eau. Si vous avez un puits, c'est le moment de le faire parler.
Bien entendu il ne faut pas de plantation sur une bande d'environ 4 à 5 mètres autour de la maison.
Beaucoup ont levé les bras au ciel par rapport à 'écologie. Je réponds : Que les écologistes nous donnent des produits aussi efficaces et pas plus chers.
Jusqu'à présent je n'ai rien trouvé de mieux rapport prix/efficacité. Précautions à prendre : Gants, masque et surtout lunettes de protection.
Cordialement, M37.

Bonjour yab14,

Dans un premier temps, la couleur n'influe en rien sur la résistance d'un joint. Suivant la couleur du sable et du ciment les variantes peuvent être considérables.
Par contre il n'en va pas de même pour la résistance. Donc il faudrait préciser deux points :
- Vos joints sont ils friables (si vous grattez avec un tournevis se désagrègent ils facilement ou pas) ??
- Y a t'il des fissures ou des lézardes importantes sur le bâtiment ??

Les ciments d'après guerre ne répondaient a aucunes normes et le pays manquait de matière première a l'époque... Il est vrai que certains de ces bâtiments ont beaucoup souffert du "manque", mais souvent il était compensé par un réel savoir faire.
Gratter tous les joints pour les refaire en profondeur est une entreprise titanesque. Sauf en restauration de très ancien, je me demande quel artisan fait cela de nos jours
Concernant les enduits à laisser ou pas impossible de vous répondre ne sachant ce qu'il y a dessous, sans connaître vos intentions par rapport à ces différentes constructions rajoutées au cours du temps.
Cordialement, M37.

Bonjour pido,

Il manque des infos pour vous répondre. On est là sur un matériau le plus traditionnel qui soit. A partir de là je suis très méfiant par rapport aux produit miracle. Il y en a de bons... mais il y a aussi la mise en œuvre.
Comment va réagir le béton de mâchefer par rapport à l' inhibiteur de corrosion migrant. De même pour les injections dans un matériau aussi fiable...
Mortier de réparation, idem je suis un peu d'accord avec votre conseiller, et encore que... s'il s'agit d'un béton faiblement dosé et non vibré sur un support bien humidifié, je ne pense pas qu'il puisse y avoir arrachement.
Le plus ennuyeux, c'est cette corrosion au niveau des aciers. Et pourtant, c'est normal vu l'acidité du mâchefer qui avec l'humidité dégage des acides azotés.
Maintenant, j'aimerai savoir en gros à quoi sert cette dalle : sol de garage, sol de maison portée sur des fers en I en guise de poutres.... Hauteur nécessaire travaux finis, si une charge d'épaisseur est voulue...
Si vous pouvez joindre quelques photos du chantier pour nous aider !
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un terrassier n'est pas un maçon. S'il est du coin et avec un peu d'expérience il ne peut que vous donner de bon renseignements.
Ce 2m de profondeur semble raisonnable par rapport au résultat, mais attention lors de la réalisation.
Dans mon boulot j'ai toujours craint l'éboulement dans les fouilles étroites.
Ne pas faire n'importe quoi quand on fait soit même est une règle majeure pour éviter les gros pépins. Si vous faites cela avec des professionnels, normalement ils doivent prendre les précautions nécessaires.
Vous convenez aussi que cette descente de gouttière n'est pas a sa place...Il faut lui faire traverser la maison, via une pente et une isolation phonique quelconque (car l'eau qui circule fait toujours du bruit), et un coffrage pour cacher ça.
D'autre part, vous pouvez vous inspirer de la vidéo concernant les barbacanes, en sachant que dans ce cas précis, il n'y a pas de drain derrière le mur. Par contre, votre terrassier peut raccorder ce drain à la pluviale lors des travaux....
Affaire à suivre.
Cordialement. M37.

Bonjour Fic,

Pas vraiment spécialiste des chalets, mais avec un peu de logique, on devrait s'en sortir...
- Aucune entreprise n'accepte de faire... Et pourquoi donc ?? Ce serait intéressant de savoir pourquoi, ne serait-ce que pour aider les contributeurs du site à porter des jugements.
- Pas rapide dites-vous. Je ne suis pas persuadé qu'une isolation intérieure soit plus rapide à réaliser.

Pour ce qui est du matériaux je crois qu'il ne faut pas se tromper et là je vous renvoie vers des marchands spécialisés. Le polystyrène est bien entendu dépassé, mais il y a le polystyrène extrudé, polystyrène expansé graphité, le stirodur... Et certainement bien d'autres produits.
Déjà, revoir l'épaisseur, car 2cm... C'est vraiment du léger.
Pour éviter les ponts thermique dont vous parlez je pense que les vis ne seront pas responsables d'importants ponts thermiques.
Par contre je vous conseillerai de pratiquer est deux couches croisées, en laissant une lame d'air entre l'isolation et le bois pour éviter une pourriture.
Pour ce faire j'ai trouvé un dessin sur le net dont vous pourriez vous inspirer. La première couche constituant le gros de l'isolation. Elle peut être plaquée aux murs par des tasseaux horizontaux fixés avec des équerres adaptées, la seconde couche faisant office de remplissage entre les tasseaux horizontaux.
Ou bien, suivre le dessin, mais refaire une passe de liteaux horizontaux sur les verticaux de façon à tenir la seconde couche et fixer dessus les croutes de sapin et ainsi obtenir un vide d'air.
Difficile de rentrer plus dans le détail, car il faut connaître les épaisseurs d'isolant et le matériel à disposition.

Cordialement, M37.
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Schéma isolation extérieure bardage

Bonjour,

Une ferme sans entrait, pourquoi pas. Personnellement ces fermes ciseau ne m'inspirent pas trop.
Je me demande comment cela peut réagir avec le poids de couverture que vous souhaitez poser.
J'aurais peur que, dans le temps, cela fasse le grand écart.
Maintenant, ce n'est qu'un avis et je ne suis pas charpentier de métier, mais coffreur. Et encore moins ingénieur.
Je tente seulement d'être ingénieux en bricolage et c'est pas toujours facile. .
Voyez tout de même les poutres en I NailWeb. Vu leur portée, elles peuvent se poser directement sur les pignons. Donc éviter une forêt de bois, assurer une légèreté. Prix à comparer bien entendu.
Si on enlève le garage la maison de pignon à pignon fera environ 11 à 12m au niveau portée ça doit passer aisément (je ne suis pas vendeur et n'ai pas d'actions chez eux, je tiens à le préciser).
Cordialement, M37.

Bonjour à tous.

De quoi briser le silence de ma campagne... Ne rien jeter si cela peut être réutilisé.
Deux rondelles d'aluminium, une vieille bonde de baignoire en inox, quelques vieux pieds de chaise en tube, de la ficelle de nylon, une vieille équerre.
De quoi passer un après midi pluvieux et faire un peu de vide dans le garage.
Cordialement, M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir ce site, poutres poutre en I NailWeb. Les portées sont impressionnantes et de souvenir d'un prix raisonnable. Facile à mettre en œuvre.
Bonne soirée, M37.

Bonjour.

Le verre synthétique, pourquoi pas. Je pense que vous voulez parler d'ALTUGLASS. Cette matière est géniale et se perce. Attention pour percer de l'altuglass, il faut faire un avant trou avec une mèche de 3mm et percer à la dimension du diamètre de la vis + 0,5mm.
Dans votre cas coller n'est pas la solution. Mieux vaut laisser une lame d'air entre les deux vitrages. Vous pouvez donc fixer ce nouveau "verre" sur la menuiserie de l'imposte. Si c'est du bois c'est encore plus facile à visser.
Le seul inconvénient est qu'il risque d'y avoir suivant la météo un peu de condensation qui s'installe.
Si c'était le cas vous pouvez aussi monter ce "verre" sur des charnières d'un côté et des petits loqueteaux de l'autre.
Il doit aussi exister une solution avec des aimants mais il faudrait pouvoir visionner le travail.
Cordialement, M37.

En complément,
Voir de petits conditionnements en 3 ou 5 Kg.
Un sac de ciment ouvert peut se conserver, au sec, trois mois environ, dans une vieille lessiveuse avec une serpillière entre le bac et le couvercle. Aussi dans un sac plastique fermé hermétiquement.
Bonne journée.

Bonjour tintingrisou,

Pour ma part, le deux en un est très bien. L'autre possibilité aussi mais le fixateur est vraiment trop cher.
Vous avez la chance d'avoir des tuiles béton et de pouvoir vous aider d'un nettoyeur (Si vous n'en avez pas, un tout premier prix suffit et il sera amorti).
ATTENTION, c'est une aide... Pas question de le passer pleine pression. Garder une bonne distance. 30cm au moins.
Commencer par le bas et finir en haut pour éviter les glissade. Attaché c'est encore mieux.
Quand votre toit est en partie démoussé, vous passez votre produit. Le mieux est qu'il pleuve 2 à 3 jours après.
Pour ma part, j'ai des tuiles trop fragiles je suis obligé de dégrossir avec grattoir, brosse métallique, brosse en chiendent.... Un plaisir.
Bon courage, toujours travailler en sécurité.
Cordialement, M37.

Bonjour MickaM,

Projet très intéressant !
Pour cela il faut que vous ayez une charpente un peu particulière, c'est à dire que vous ne devez pas avoir de fermes car sur les charpentes fermettes ou tradi toute ferme possède soit un entrait soit un entrait retroussé.
Dans votre cas il faut que vos pannes qui supporteront le chevronnage portent sur des murs de refend.
Suis-je clair dans mes explications ?
Par contre le vrai problème, c'est bien la portée de ces pannes. Seule une personne qualifiée (bureau d'étude ou architecte) vous assurera une réponse dans ce domaine.
Le bois vous imposera des sections très importante pour un ordre d'idée, une section de 11x35 ne dépassera pas 5ml, sans parler de la déformation dans le temps. Ensuite vient la charpente métallique... Pour ce type de projet, à mon sens c'est le top. Et en plus, pas de traitement contre les bestioles.
Il existe aussi les poutres POSI qui ont de grandes portées (voir image). Ces poutres ont des petites sœurs avec d'autres noms...
Dans votre projet je ne crois pas que ce soit la largeur qui importe beaucoup, mais la portée et le poids de la couverture.
A mon avis une forte isolation et du bac acier devrait s'envisager. Forte isolation thermique cela va de soi, mais aussi tenir compte du plan phonique (pluie, grêle) pour y remédier il existe du panneau sandwich.
Mais tout cela doit faire partie d'une étude préliminaire bien définie.
Juste en passant, un détail me gène sur la photo n°1, je ne comprends pas où passe le conduit de cheminée dans ce principe, à moins qu'il ne soit fortement dévoyé ???
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

C'est une bonne idée car cela éviterait de racheter un produit. Mais hélas cela ne se passe pas comme cela.
Vous devez utiliser un produit pour joints de carrelage en vente chez tous bons détaillants au prix de "très cher" pour ce que c'est surtout si vous le voulez coloré. Sinon vous faites une barbotine de ciment ordinaire gris ou blanc.
Mélange: Eau + ciment pur. Obtention d'un mélange pâteux. Remplir (pour 3 marches) les joints avec un vieux couteau à enduire en serrant bien le mélange. Puis nettoyer l'excédent avec une éponge bien essorée pour ne pas détremper la matière. Attention au "trop d'eau", risque de faïençage.
Cordialement, M37

Bonjour,
Non hélas, il faut laisser sécher puis poncer.
Rappel, il faut toujours faire "gonfler" ce type d'outils à l'eau au moins 48 heures avant utilisation.
Et une question, pourquoi avoir pris une patte avec des poils ??
Il y a des pattes mousse ou poils ras pour une laque brillante et lisse.
Cordialement, M37.

Bonjour,
C'est avec plaisir que je tente de donner quelques idées, au travers de ma petite expérience.
Souvent on m'a dit : "De la discussion jailli la lumière" donc en mettant des idées au bout les unes des autres, une solution peut voir le jour.
Bien entendu il n'est pas question de creuser à 5 mètres de profondeur contre ce mur (sécurité et déstabilisation de la maison).
Un mur poids devant le mur ... Pour être efficace, il faudrait des murs équerre type "sabla bonna". Allez voir sur le net. Ce sont des murs préfabriqués en forme de L.
La partie basse de l'équerre est chargée (terre, pierre, gravats...) ce qui fait que le pied est tenu et ce chargement a pour effet de tenir la partie verticale.
Mais comment rentrer ces éléments dans votre habitation, et comment et avec quoi charger... Je pense que le prix de revient sera excessif. Sinon dans le principe et comme il n'y a que vous qui connaissez les lieux, l'idée peut être retenue.
Je vois sur cette photo que le mur a déjà été aéré. Maçonnerie particulièrement bien réalisée. Donc cette idée de source d'humidité (puits, source) est à prendre en compte.
Pour exemple, j'ai eu une maison dans la région de Tours, dans un angle de la salle à manger, une fosse était creusée dans le calcaire. Pendant très longtemps ce "puits" alimentait la maison, par la suite une dalle a été posée dessus puis une pompe à main puisait l'eau au-dessus d'une pierre creuse servant d'évier.
J'ai tout retrouvé pendant la restauration que j'ai entreprise. La maison ayant été beaucoup remaniée, à l'achat rien ne laissait supposer l'existence de ce faux puits d'environ 8000 à 10.000 litres. Comme quoi ?
C'est un vieux tuyau de pompage qui a attiré mon attention par la suite.
Vous concernant, je n'aime vraiment pas cette descente de pluviale, de plus pas de soleil dans cette rue...
Le soleil, je n'ai pas de solution , pour la pluviale on en a parlé au-dessus, il faut lui faire traverser le mur et ramener ces eaux vers la rue basse.
Par rapport au risque d'effondrement, vu les murs... Je pense qu'il y a de la marge.
C'est surtout l'extrémité des poutres du plancher qui craignent pour le moment.
Encore une question si ce n'est pas trop indiscret, dans quel coin vous trouvez-vous ?
Cordialement, bonne journée, M37.

Un oubli... Le DTU dont vous parlez ci-dessus s'adresse au gros œuvre je pense.
Car de fait c'est très laxiste dans les tolérances.

Bonjour,

On vous dit : "c'est comme ça depuis longtemps et que ça ne bouge pas"... Vous pouvez toujours répondre que si les plus belles cathédrales n'étaient pas entretenues il y a belle lurettes qu'elles seraient à terre.

On voit le bois des poutres qui est mouillé au niveau des ancrages (là où le mur présente une fragilité), tout le monde sait qu'un bois plongé en permanence dans l'eau où la vase se fossilise. Ce n'a jamais été le cas pour un bois qui mouille, puis sèche en présence d'oxygène. Il finira par pourrir. Pour preuve les champignons.
Pour en revenir aux joints des pierres, c'est vrai qu'un mur de pierre sèche laissera ruisseler l'eau. Ce ne serait pas mieux au niveau habitat, mais dans votre cas les champignons sont présents sur les joints aussi.
Ce salpêtre aura pour effet d'attaquer le liant du joint : la chaux. Et petit à petit, par temps sec surtout vous verrez de la poussière en bas du mur et des petits cailloux provenant du haut du mur. Quand tout est bien humide cela fait plus ou moins une colle poisseuse qui maintient tout.
Pour vous donner une idée au niveau de l'investissement dans la restauration, le prix des travaux est bien souvent égal au prix d'achat. Bien entendu sans tenir compte des finitions ceci étant au goût de chacun. Je ne parle là que des travaux qu'un particulier a du mal à faire lui-même : Gros œuvre, menuiseries ext., charpente, couverture, isolation... A moins d''être de la partie ou très bricoleur.

Concernant ce drain, la théorie voudrait qu'il recueille l'eau en bas du mur et qu'il s'évacue dans la rue basse en passant dans la dalle.
Une peinture bitumineuse contre toute la surface du mur. Un géotextile vertical contre cette peinture, et personnellement je rajouterai un polyane contre ce géotextile. Le drain fendu étant en bs raccordé à un PVC de 80 ou 100 sous la dalle vers la rue basse. Avec une délicatesse extrême, il faudrait déposer sur le drain fendu du gravier rond jusque sous le niveau du trottoir.
La question est : Comment faire une tranchée si profonde sur une largeur d'environ 40cm, ce qui serait largement suffisant ???
Autre possibilité, faire un sondage sous trottoir, voir si par hasard un drain n'aurait pas été fait soit à la construction soit par un ancien (il aimaient bien ce genre de truc ). Dans ce cas, à l'intérieur vous pourriez faire des barbacanes sous la partie la plus exposée à l'humidité, et piéger l'eau dans un tuyau via une descente et une évacuation sous la dalle vers la rue basse.
A tenter parce que coût infime mais efficacité aléatoire.
Il serait bon aussi de dévoyer cette pluviale qui est au pied du mur en haut. Et si ça se trouve tout le mal vient de là.
Dans ce cas, perçage du mur dévoyage, du tuyau vers l'étage inférieur, et passage du tuyau dans la dalle via rue basse.
Attention, jamais de coude à 90°. Préférer deux coudes à 45°. Cause risque de bouchage. Voir si un regard bien étanche ne serait pas bon au niveau raccord dans la rue haute.

Bon voici quelques idées, mais n'étant pas sur place, c'est toujours difficile d'estimer un travail. Vos photos ont le mérite d'être "parlantes".
Cordialement, bonne journée.

Bonsoir,

Dans un premier temps, il faut continuer à observer. Refaire des témoins plâtre et les dater. Attendre environ un an pour voir si effectivement le terrain est stabilisé ou non.
Pour ma part j'ai un doute car même si je ne suis pas très "écolo", je dois reconnaître qu'à l'heure actuelle les sols subissent de gros désordres et ce depuis la grosse sécheresse de 1976 qui je crois est le vrai point de départ de changements divers et variés de notre petite planète que nous fatiguons jour après jour.
Mais je ne suis pas expert, je ne suis qu'un ancien maçon / coffreur sur ouvrages d'arts et passionné de bricolage en tout genre.
Vous verrez donc si ces témoins craquent ou pas. Cela vous laissera le temps de mettre au point une stratégie... Mairie/Assurance ou bien vos deniers personnels. Vous pouvez aussi commencer à contacter des entreprises pour avoir une idée des coûts.
Devis en premier lieu : Reprise de joints de dilatation (puisqu'en fait ils se sont créés d'eux-mêmes, et en second lieu reprise en sous œuvre et stabilisation de l'ouvrage par micro pieux et reprise des dits joints.
Concernant les agrafes dont vous parlez plus haut et les ferrailles que je ne vois pas à hauteur des chainages, je ne m'avance pas car il faut faire un sondage dans la maçonnerie à la hauteur de cette malfaçon.
Bien dommage que ceci ne ce soit pas déclaré plus tôt, ce qui vous aurait permis d'engager la décennale du constructeur.
Cordialement, M37.

Bonjour fafadede

Sur l'image 3, tout laisse supposer que c'est bien un problème de joint de dilatation.
Pour la décennale, c'est râpé. Il est vrai que tous les terrains bougent depuis quelques temps. Le maire de votre commune a t'il fait une déclaration en 2016 par rapport à cette sécheresse? Cela pourrait vous aider pour obliger votre assureur... A voir.

Par contre sur vos photos 1 et 2 je ne sais pas situer cette fissure par rapport à l'autre. Si ces deux fissure sont concordantes par rapport aux partie basses et hautes de votre construction, c'est a dire en face l'une de l'autre, cela confirme le manque de joint de dilatation. A savoir que ces joints sont très facile à créer et pour un investissement moindre.
Je vois que vous aviez déjà posé des témoins de plâtre. Il serait bon d'en reposer pour cet hiver et dans un ans si plus rien ne bouge vous pourrez envisager de refaire ces joints.

En revanche, oui il y a bien eu malfaçon. Et ce qui me questionne à la vu des photos : je ne vois pas trace de chainage à environ 2,50m / 2,70m de haut. Difficile de juger sur une image!!!
Pour ce qui est de multiplier les expertises... Ce n'est jamais bien bon a moins de taper très haut, comme le bureau du BRGM à Orléans par exemple... Mais il faudra prouver que cela ne vient pas des joints de dilatation.
Cordialement, M37.

Bonjour arcos,

Pour tenter de faire court, tout est toujours envisageable, c'est une question de moyens.
Il y a tout lieu de penser que de l'humidité arrive par la route du haut. Oui les champignons se traites (avec des produits a base d'alcool). Mais après avoir "picolé"...ils reviennent. Puis votre plancher est bien imbibé aussi sur la rive.
Il faut savoir que vous ne devez jamais enfermer l'humidité, derrière un placo par exemple même hydrofuge.
Un mur en pierre qui n'est pas sain doit respirer. Ou bien il faut traiter la source de cette humidité, et là tout se gâte car vous parler de rue haute, de trottoir... Et moi je ne suis pas persuadé que le maire de votre commune acceptera de faire quoi que ce soit à sa charge (surtout actuellement...économies, économies...plus de taxes d'habitation mon pauvre monsieur).
Vu les photos il est certain que ce n'est pas une problème d'humidité du a une maison fermée depuis longtemps.
Maintenant, je vous donne mon point de vue:
_Soit vous payez cette maison une misère et vous entreprenez des travaux important a vos frais côté route du haut.
_Soit vous avez des moyens financiers qui vous permettent d'assumer achat et travaux.
_Soit vous fuyez cet investissement et vous prenez un peu de temps pour chercher mieux. Bien souvent une maison saine ne coute pas plus cher. Attendre l'occasion peut être.

Cordialement, M37.

Bonjour GL,

En fait, c'est moi qui ait l'air d'un Play-mobil quand je tente de dégraisser des vieilles pièces mécanique.
Sans parler d'enlever une tache bien persistante sur un vêtement.
C'est bien l'écologie....
Cordialement.

Bonjour,

Les DTU sont faits pour fixer une norme .
L'amateur prend plaisir à faire de son mieux pour s'appliquer et obtenir un bon résultat.
Un pro ne perd pas de temps mais sait camoufler ses erreurs.

D'autre part, les DTU en restauration, quand tout à été "bricolé"... On est plus sur la même longueur d'onde.
1900 pas de normes (et pourtant tout ou presque tenait debout). 1941 création d'AFNOR d'où la norme NF.
Puis dans les années 1980 les normes CE apparaissent.... Et tout se dégrade.

En fait il ne reste plus que le bon sens a accompagner d'un peu de savoir faire. Obligez votre artisan a sortir sa règle (2,50M) du camion, a la plaquer sur le mur. En lui expliquant que vous aurez une lumière rasante et qu'il est hors de question d'avoir des creux de 5mm/2m comme décrit ci dessus. Vous dites même 5 a 7mm/M. Ceci doit être ré-enduit avec un mortier colle en creux + une couche d'enduit de dégrossissage de peintre + une à deux couches de finition.
J'insiste sur le fait qu'ils ont pris le travail "par dessus la jambe" lors du devis. Pour leur expliquer cela, n'entrez pas dans le détail du DTU concernant les nus et repère, seuls les maçons et plâtriers sont concernés par ces termes.
N'oublions pas non plus qu'un peintre est un finisseur donc quelqu'un capable de cacher les défauts. C'est tout l'art de ce métier il me semble.
Donc a vous d'être le plus diplomate possible pour les amener a rectifier le tir.
Vous dites que le devis est signé, mais avez vous fait figurer "Bon pour accord" ou bien "Devis accepté, bon pour travaux"... Et si en plus aucune date ne suit ces termes, je pense que votre signature devient caduque. Vous devriez ainsi pouvoir annuler les travaux. (A vérifier tout de même sur le plan légal). Il existe aussi des délais de rétractation....

Cordialement, M37.

Bonjour,

Petit mixage de quelques phrases trouvées sur le net concernant les lames Milboard :
Ne contenant pas de bois. A la place du bois naturel, nous utilisons un mélange innovant de polyuréthane, de poussière de roches et de fibres de verre.
Grâce à sa surface non poreuse, les lames sont très faciles à nettoyer.

N'étant pas écolo car actuellement l'écologie n'est qu'une histoire de fric et uniquement de fric, je vois que l'on nous sort de derrière le chapeau un nouveau produit...
Aïe ! Polyurétane.. Merci rien que ça je n'achète pas. Bonjour la pollution à la fabrication ... Aïe ! Fibre de verre... On commence à se poser des questions avec la laine de verre par rapport à des poussières dans l'habitat... Si dans quelques années cela fait comme l'amiante . Sans compter que ces fibres peuvent dans le temps se désolidariser du support et se piquer avec ça au niveau des pieds. C'est pas l'empreinte carbone mais l'abcès assuré.
Surface non poreuse. Oui mais quand il gèle, ça doit être une patinoire.
Dans notre bon petit pays de Gaule il y a un petit arbre quasiment imputrescible d'une couleur claire magnifique et qui repousse très rapidement (5 à 10 ans). C'est l'acacia. Personne n'en veut sauf les paysans pour faire des piquets pour les champs. Dire que c'est imputrescible. Dans le temps on faisait des meubles avec. Pour nourrir le bois de l'huile de colza au printemps ou d'olive si l'on est un peu plus riche.
Voilà où est l'écologie. En tout cas pas dans les magasins de produit extraordinaire qui ne font que nous sucer le porte monnaie.

A partir de là, je pense qu'il vous faudrait vous mettre en rapport avec une scierie qui traite ce bois, définir votre surface, la forme et l'épaisseur de vos lames ( 25mm x 80mm) en 3ml semble une dimension raisonnable. Définir votre besoin en lambourdes (espacement 50cm) et poser ces lambourdes sur des parpaings réglés de niveau.
Faites l'expérience et voyez au niveau du prix... il est possible que cela vous coûte moins cher que tous les produits tsoin tsoin.

Ah ! Aussi méfiez-vous des labels... Très difficiles à obtenir mais quand les gros trusts l'ont ils font n'importe quoi. Abattage à outrance.
Cordialement, M37.

Bonjour Vitas1,

Tout est possible... ça dépend du temps et sérieux qu'on veut y mettre. OUI.

Par contre le gugusse qui a fait le devis manque vraiment de sérieux. Il s'est planté, n'avait pas les yeux ouverts, ou la règle pliée dans la poche... Bref c'est pour lui.
Faire des devis pas chers pour avoir le chantier cela ne rime à rien. Les bons artisans rament car toujours trop cher...
On comprend pourquoi. S'il est bon il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu les creux !!!

7mm / m² cela fait déjà de bons creux.
Dans ce cas je bouche le creux au MAP et j'enduis dessus au bout de 48 heures. Compte tenu de l'épaisseur je préfère passer par un mortier colle comme le MAP ou autre qui est indestructible plutôt que par une "pommade" de peintre qui risque de fissurer dans le temps car leur enduits ne sont pas faits pour de grosses épaisseurs.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
Je passe par là, je donne juste un avis...
Dépoussiérer avant de dégraisser l'air comprimé c'est génial, l'acétone ou le trichloréthylène, rien de mieux (GL avez-vous un tuyau pour en trouver ??? Car le substitut vendu actuellement n'est rien d'autre que de l'eau : Très cher au M3... ).
Puis sécher (si vraiment c'est nécessaire car acétone ou trichloréthylène s'évaporent vitesse grand V).
Concernant le produit, il est très bon j'ai eu l'occasion d'en utiliser. C'est entre silicone et mastic colle.
Le seul hic est de bien dégraisser le bois, je pense qu'il faut le faire en deux ou trois passes.
J'ai ce genre de bois sur mes menuiseries int. Une vraie galère pour peindre à l'acrylique. 3 passes d'acétone et il ne faut pas trop gratter.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Je vais vous décevoir, mais derrière un écran c'est impossible de définir les causes d'un désordre quelconque en maçonnerie.
Le terrain peut être en cause, la hauteur des murs par rapport à leur épaisseur, le poids de la couverture, et tout simplement l'âge.
Si vous fouillez un peu sur le site vous allez trouver pas mal de renseignements concernant les fissures et lézardes diverses.
Ce que vous décrivez semble quand même assez important, mais ce n'est pas l'habitation principale. Quand il s'agit de l'habitation principale je dis toujours fuyez cet achat, on ne sait jamais où cela mène financièrement.
Dans votre cas c'est différent et plusieurs solutions peuvent s'offrir à vous :
- Revendre la couverture, démonter la charpente et vendre le bois. Ainsi vous aurez accès à la pierre. Vous pourrez descendre le bâtiment en hauteur et vous aurez de la pierre à disposition pour faire les travaux de reprise. Comme il s'agit d'une dépendance une couverture plus légère pourra fermer ce bâtiment.
- Faire évaluer ce bâtiment seul, et le faire déduire du prix de vente, s'il est vraiment menaçant.
- Faire venir un maçon et voir s'il y a des possibilité de chainage par tirants.
Tout dépend aussi des dimensions de ce bâtiment. Tout peut être envisageable, ce n'est qu'une question de moyens. Si ce bâtiment est très haut, comment voulez vous étayer la charpente... Sauf une entreprise spécialisée qui aura le matériel (ou qui le louera)....
Si vous voulez plus de réflexions ou d'idées il serait bon de joindre au moins quelques photos d'ensemble et de détails + dimensions de cette grange.
Cordialement, M37

Bonjour JCD,

Un coude n'a jamais rien arrangé c'est certain. Ce débit de D80 est-il suffisant par rapport à la surface du toit ???
De plus il y a réduction de 90 à 80 ??
Le tuyau n'est pas bouché, au niveau de la descente mais au niveau du sol comment ça se passe ???
Pour exemple, j'avais des pluviales qui fonctionnaient parfaitement, puis un beau jour le bitume de la rue a été relevé, et le caniveau renvoyait terre, feuille, gravier dans les écoulements de pluviale sous le trottoir...
Il faut dire qu'il y a des ingénieurs...
En revanche je situe mal cette cuvette, pouvez-vous joindre une photo s'il vous plait ?
Cordialement, M37.

Bonjour Philippe,

Vous dites, L 45cm. A partir de là je suppose que cette construction est en éléments de 50cm (parpaings par exemple).
Donc la rangée du dessus porte sur 5cm de chaque côté.
A l'époque le maçon a dû mettre une planche de 45cm posée sur deux cales et le tour était joué.
Il est juste de supposer qu'il n'y a pas de linteau sur ce type de soupirail.
Au pire s'il y en, en agrandissant vous allez perdre la portée d'environ 5cm.
Sur un vide de 65cm je vous conseille peut-être pas de faire des linteaux béton mais au moins d'acheter des petits IPN de 100mm ou 120mm et de les poser par deux. (cf dessin).
Ancrage nécessaire 5cm et une bonne peinture antirouille avant scellement.
Cordialement, M37.

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