Bon courage. Merci pour le retour. M37

Bonjour,
Compte tenu de ce que vous annoncez, dans ce cas il faut en passer par des tasseaux de section sérieuse, et caler sous les tasseaux. Un peu à la manière de la pose de lambourdes pour un parquet. Vos tasseaux seront ainsi de niveau et prêts pour accueillir une surface plane.
Ne sachant pas quel sera l'avenir de ce plancher... Grenier, pièce de stockage ou d'habitation... Je pense que les tasseaux ne doivent pas être espacés de plus de 50cm, suivant répartition.
Le demi chevron 38x63mm (1€ le mètre environ, moins cher directement en scierie) conviendrait très bien pour ce travail.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

J'espère que le chantier n'est pas terminé, mais je ne vais pas souvent dans cette rubrique.
Votre problème peut se résoudre avec de simples chevrons 6x8cm.
MAIS : Les plaques que vous allez poser là- dessus sont loin d'avoir la résistance des anciens fibro par exemple.
De plus ces plaques ont la fâcheuse tendance à ne pas supporter les grosses chaleurs et sont fragilisées par grand froid.
Le bitume devient ou chewing-gum ou cassant.
Pour ces raisons je pense qu'il vaut mieux mettre du bastaing 6,5x16cm ceci afin d'obtenir une assise irréprochable qui ne risquera pas de flasher dans le temps.
Un simple chevron finira par descendre au milieu entrainant les plaques avec lui.
Comme quoi ce n'est pas tant le poids de la couverture qui joue, certes dans votre cas c'est très léger mais il faut tenir compte du vieillissement du bois.
Cordialement, M37.

Bonjour Invité,

A condition que les solives et les poutres soient en parfait état, vous pouvez poser votre OSB directement sur votre plancher.
Si celui-ci est attaqué par des petites bêtes, enlever tout ce qui est attaqué et remplacer par des planches de l'épaisseur du parquet actuel. A la vue des photos, je crois qu'un bon traitement au xylophène s'impose.
Pose sur tasseau ??? Vous fragilisez vos plaques d'OSB.
Dans tous les cas je vois 2 tasseaux sur la longueur de la plaque, attention, elle va casser.
Il en faudrait au moins 4, encore une fois ces tasseaux n'ont aucune utilité.
Cordialement, M37.

Bonsoir Olivdu80,

Êtes-vous sur du traditionnel ou de la fermette ?
De toute façon, vous devez avoir un plancher. A savoir que le placo ne repose pas sur le plancher.
Des petite cales de 10mm maintiendront les plaques le temps du travail de fixation ou du collage si vous êtes sur un mur en dur. Ceci pour la partie verticale et donc périphérique. Si cloisons intermédiaires, idem.
Ensuite vous ferez les rampants de vos sous pentes. Ces plaques pourront ainsi s'appuyer sur les verticales.
Et vous finirez par le plafond.
Un rail tous les 60cm posé avec des suspentes pour les rampants et le plafond.
Collage au MAP si vous avez des murs pour les parties verticales.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Je l'ignorai... Ils ont au moins l'avantage d'être aux normes actuelles, ce qui peut être intéressant.
Merci pour cette info. Cordialement. M37.

Bonjour Ypti38,

Le staff c'est du plâtre je ne vous apprends rien.
Le plâtre est une matière inerte : pas de retrait à la prise, par de dilatation ce qui explique les fissures sur les anciens plafonds...
Le plâtre supporte parfaitement la chaleur et même de très fortes chaleurs. Ce matériau n'accepte aucune déformation une fois sa prise effectuée.
Donc j'ai du mal à comprendre que cette plaque se soit voilée de la sorte. Sauf fuite du radiateur au niveau de la purge par exemple.
Vous pouvez tenter de mouiller cette plaque avec un vaporisateur, en plusieurs fois et tenter de pousser délicatement sur la partie à faire revenir. Mais le risque de casse subsistera jusqu'à la fin de l'opération hélas.
Ne pas chercher à refermer le cache en une seule fois. Je pense qu'il faudra procéder par étapes.
Donc aucune garantie, mais puisque le mal est fait !!

Concernant les caches radiateurs cela a été une grande mode il y a une quarantaine d'année, mais attention, cela retient et concentre la chaleur sur un point de la pièce et diminue l'efficacité des radiateurs en coupant le flux d'air, donc peu économique... Juste une idée en passant.
Cordialement, M37

Bonjour,

L'aluminium est très difficile à peindre surtout vu votre situation géographique.
Ce sont des peintures thermo-laquées à l'origine et rien ne tiendra sur ces peintures en extérieur sans parler du risque d'oxydation dès que vous allez poncer car il faut toujours poncer pour mettre une autre peinture.
A l'intérieur le risque sera moindre mais vous ne pourrez peindre qu'avec une peinture aérosol pour une meilleure tenue (risque de feuilletage) et après avoir poncé avec un grain très fin pour accrocher cette peinture.
Je ne parle pas du camouflage nécessaire pour protéger les vitrages et les murs.
D'autre part je ne pense pas que la différence de tons poêle/baie se remarque vraiment.... Ce n'est qu'un avis bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Il existe aussi chez CENTRAKOR par exemple des stickers qui peuvent se coller sur l'enjoliveur de l'inter et la partie qui se manœuvre. Il y a des décors assez sympa et le côté autocollant est de bonne qualité et tient à la fraicheur d'une pièce ainsi qu'à la chaleur (expérience faite dans la chambre des petits enfants).
Autre expérience personnelle, démontage des caches et peinture à la bombe (brillance et choix de couleur indéfini).
Je propose juste ces deux idées car le prix de revient est vraiment modeste. Le coût d'inters de qualité avec la moindre fioriture...
Par contre pour retrouver des anciens inters, il faut faire les vides greniers ou ëmaus. Dans ce cas attention ils seront en saillie et les fils risquent d'être trop courts.
Cordialement, M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour le retour, ça fait plaisir !!!!

Bonjour,

Vous pouvez aussi la coller au MAP bien entendu.
Tant qu'à avoir un décrochement sur le mur, pourquoi ne pas poser sur rail pour le côté esthétique.
Par contre, ceci étant une question de goût, difficile de vous conseiller.
La pose sur rails peut permettre aussi une circulation d'air si vous ne la faites pas poser au sol, 10mm environ et pareil en haut.
Cordialement, M37.

Bonsoir

Pour les murs pas de problème, votre idée est bonne, débordement de 0,50m de chaque côté du poêle, et une cornière alu pour habiller la surépaisseur. Par contre voyez au niveau norme la distance à respecter entre le mur et le poêle.
La plaque anti feu est bien entendu une sécurité, mais là aussi c'est une question de norme suivant votre sol actuel.
Si c'est du PVC ou du bois, c'est indispensable... Si c'est du carrelage ou de la pierre je ne suis pas persuadé que ce soit utile, surtout si votre poêle est muni de pieds ???
Cordialement, M37.

OUPS, un oubli, en ce qui concerne la casse, si vous avec un verre de 4mm, c'est déjà du costaud.
Je pense que l'on casse plus facilement une vitre de fenêtre qu'une plaque de protection.

Bonsoir,

Beaucoup d'humour dans votre post.... Ça fait plaisir.
Vos éclaboussures sont vraiment impressionnantes... jusqu'à un mètre... mais combien mesurent vos frites...
Le problème de la salle de bain si je me souviens bien n'est pas le même que le vôtre. Cette personne voulait un espace entre le mur et son miroir pour passer des fils ou un éclairage si je me souviens bien.
Je vais tenter de vous donner quelques idées :
- Si vous prenez un verre fumé, vous pourrez le coller au mur. Un miroitier vous en proposera même de différentes couleurs. Ça se colle avec un mastic colle, type : SIKAFLEX-PRO 11FC.
- Si votre verre est transparent, vous pouvez le maintenir au mur par le type de crochet comme on en voit sur l'image ci dessous. Deux crochets de chaque côté bien répartis. Si vous voulez enlever votre plaque, bien entendu il ne devra rien n'y avoir au dessus, comme une hotte par exemple.
- Vous pouvez aussi fixer une plaque de contre plaqué au mur sur laquelle vous viendrez plaquer votre verre de même dimension. Vous enchâsserez votre verre avec 4 cornières aluminium qui seront vissées sur le chant de la plaque de contre plaqué. (Voir dessin n°2)?
Tout ceci ne vous empêchant pas de mettre un couvercle anti projections sur vos casseroles justement dans le but de limiter les éclaboussures de friture diverses et variées. (voir photo n°2)
3 idées dans la même soirée... Je suis épuisé... Il est tard...
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Si vous faites un gabarit, vous ne devriez pas avoir de souci de pose pour les épingles.
Ce serait dommage d'en mettre plus qu'il n'en faut pour couper ensuite.
Pourquoi ne pas faire votre gabarit sur un CP de 3mm de la longueur d'une plaque de CP soit 2,50m ce qui vous évitera des erreurs, et vu le prix d'un CP de 3mm cela vaut le coup vu le travail que vous entreprenez.
Dans tous les cas, pas une épingle tous les 5cm.
Ce sont de lointains souvenirs mais il me semble que c'est un D 12 par trou de bloc à bancher.
A confirmer bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour yvonyves.

Votre dalle fait 20cm d'épaisseur, vous devez dans tous les cas respecter un "enrobage de 2,5cm autour de vos ferrailles. L'enrobage, sera comblé bien entendu par le béton. L'enrobage, c'est en gros la distance minimum entre la ferraille et l'air ou la terre ou l'eau. Ce qui permettra aux aciers de ne pas être corrodés par la rouille.
Donc 20cm -2,5cm dessous et 2,5cm dessus. Votre treillis faisant environ 5mm d'épaisseur, il vous faudrait trouver des écarteurs d'environ 14cm.
En ce qui concerne les épingles verticales, pas le choix : il vous faut partir des angles faire votre implantation, mesurer et attacher vos épingles suivant votre modèle de bloc. Si une ou deux épingles sont à côté, vous couperez, percerez et refixerez avec un scellement chimique. Cette répartition est longue et un peu fastidieuse mais il faut en passer par là.
Cordialement, M37.

Réponse partie un peu vite, je continue.
Ayant eu beaucoup de soucis sur le plan technique avec cet organisme, sans compter leur mauvaise foi par rapport à des rétentions de règlement de leur part pour m'infliger une majoration, je ne les pense pas suffisamment accommodants pour vous accepter votre idée et sa conception.
Sinon une belle plaque d'alu découpée à la disqueuse avec un disque fin se trouve dans tous les bons magasins de bricolage, de petites charnières inox fixées avec des rivets pop et votre loqueteau...
Tout cela tient la route. Les charnières peuvent aussi être collées sur le coffret béton avec un mastic colle. Bien entendu tout cela peut être très propre et parfaitement esthétique...MAIS !!!
C'est pour toutes ces raisons que je vous conseille de vous adresser directement à eux et voir au niveau de la prise en charge ce qui serait une bonne chose. Parfois on peut avoir de bonnes surprises. Qui ne demande rien n'a rien.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Ce coffret appartient à EDF. Donc vous ne pouvez pas vous "greffer" dessus sans leur avis leur autorisation et en respectant les normes qu'ils vous préconiseront.
D'où ma réponse moqueuse, voire sarcastique, non pas à votre égard mais plutôt vis à vis de cet organisme qui s'autorise tout et n'admet aucune faute ou erreur des abonnés.
Jamais ils ne vous autoriseront à percer et mettre des chevilles dans "leur coffret".
Pour eux l'accès compteur doit être fermé par une porte PVC ou plastique type ABS et fermé par une clef triangle.
Et je pense qu'il n'iront pas plus loin dans la réflexion.
Un loqueteau On fait comment pour ouvrir avec la clef triangle.

Bonjour,

S'il s'agit bien d'un doublage, bien entendu il n'y a aucun risque.
Il serait bon de savoir la raison de son existence... Isolation thermique fortement improbable, phonique c'est plus vraisemblable car le béton transmet très bien les vibrations sonores.
Donc vous risquez de repasser un placo isophonique de 13mm plus ses plots de colle ce qui fera une épaisseur de 25 à 30mm à la place de vos 40mm actuels.
Bien vérifier que ce placard n'a pas été fait dans une ancienne cheminée... Déjà vu, mais dans des maisons plus anciennes.
Je crois qu'il y a ou avait une loi qui interdisait de boucher les cheminées dans les immeubles.
Tout ceci doit être confirmé avant d'attaquer les travaux.
Cordialement, M37.

Bonjour gigi35,

Hélas aujourd'hui tout dépend des normes... Et là vous touchez à un coffret EDF... Sacrilège !!!
Ce compteur doit être accessible à tous les agents EDF et ERDF...
Si vous les obligez à prendre un tournevis pour découvrir votre compteur... Je pense qu'ils vous couperont le courant pour compteur non accessible, plus une amende et menace d'huissier. J'y suis passé il y a un an à peu près.
D'autre part l'aluminium n'est peut être pas la matière idéale car c'est un matériau très conducteur, alors en plus si vous les électrocutez...

Sincèrement je pense que la meilleure solution est de prendre rendez-vous avec cet organisme et d'en discuter avec eux.
Il y a dû avoir à un moment donné une porte en PVC sur ce compteur qui a dû être vandalisé.
Voir s'ils ne peuvent pas le prendre à leur charge ??
Cordialement, M37.

Bonjour,

Le 06 août, suite à une expertise un chimiste devait passer... Qu'en est-il ???
Si vous grattez au cutter vous allez rayer le PVC il perdra son côté "vernis".
Attention aux peintures pour PVC elles sont spécifiques et demandent un traitement par sous couche. A voir avec un très bon spécialiste de ce genre de travail.
Voyez si vous ne pouvez pas poser la question sur ce site dans le forum peinture au cas où quelqu'un aurait des tuyaux sur ce genre de chose.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Dans le Var dites-vous, donc ce n'est pas des grands froids que vous voulez vous isoler mais plutôt des grosses chaleurs, je pense. Compte tenu des murs béton (50cm d'épaisseur, je suis surpris, c'est un blockhaus cette maison???), méfiez-vous de la ouate de cellulose. Cette matière a la fâcheuse tendance à retenir la condensation.
Personnellement, je préfère la laine de verre ou de roche en panneaux rigides.
Votre démarche pour la mise en œuvre est bonne, le pare vapeur étant côté le placo.
Pour le côté isolation phonique, je viens de répondre au post n°2213, vous pouvez vous en inspirer.
Si vous devez revenir sur ce site je vous conseille de vous inscrire sous un pseudo, ceci facilitant les relations, car au bout d'un moment on finit par se "connaître".
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour avoir isolé phoniquement un cabinet médical, la proposition faite par l'entreprise N°1 semble tout à fait correct techniquement.
Personnellement, j'avais fais la chose suivante, 10cm de laine de roche en panneaux rigide ; par contre j'avais deux couches de BA13 acoustique posées croisées de façon à ce que les joints ne tombent pas en face les uns des autres. Le résultat était excellent.
Concernant le côté plafond, faites-vous bien expliquer le pourquoi de ce caisson ??? Je ne comprends pas à moins qu'il ne s'agisse d'un faux plafond sur toute la pièce... Sur seulement 50cm le bruit "passera" quand même je pense.
Pour ce qui est de la seconde entreprise, il n'est pas normal qu'elle ne détaille pas plus son devis. Posez les questions. N'oubliez pas qu'a la sortie c'est vous qui payez, vous avez des droits.
1800€ pour 11m²... Oui je pense que les vis sont en métal précieux.
Voyez sur ce site je crois que vous pouvez être mis en relation avec des gens ou entreprises pouvant vous faire des devis.
Voyez aussi côté auto entrepreneur, après tout ce travail n'est pas très difficile à réaliser pour un bon bricoleur. A vous de décider de l'entreprise quand vous aurez pris la décision de mettre tel ou tel matériaux de telle ou telle façon.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Une proposition au passage.
Vous achetez une petite surface de carrelage en promo qui vous plait, car si vous cachez votre carrelage actuel je pense que c'est parce qu'il ne vous convient plus.
Vous posez ce carrelage sous l'emplacement du futur poêle avec un débordement d'au moins 50cm sur les côtés et devant, puis vous posez votre parquet stratifié en laissant 3mm sur le pourtour.
En finition vous pouvez poser des barres de seuils sur le raccord.
Barres qui peuvent être collées ou, et je préférerai vissées dans l'ancien carrelage. Prix raisonnable, et sur le plan esthétique plutôt sympa.
De plus il y a des barres de seuil de toutes couleurs et de tous formats en épaisseur.
Reste à vous d'accorder les teintes. Cordialement, M37.

Merci pour ce retour sympa.
Comptons sur vos photos qui sans doute complèteront ce genre de post sur le site.
C'est toujours agréable de voir l'avant et l'après. Bon courage, M37.

Bonjour,
Tardivement j'ai répondu à votre post dans la rubrique maçonnerie.
Concernant la dalle en elle-même je ne reviendrais pas dessus.
Concernant l'efficacité de ce moule qui va vous amener à faire ni plus ni moins que du préfabriqué, je confirme mon doute.
Les matériaux en préfabrication sont faits avec des granulats parfaitement calibrés et dosés. De plus le vibrage est obtenu sur une table vibrante. Ceci afin d'obtenir la résistance maximale.
De plus ce calcaire broyé ne m'inspire pas du tout compte tenu du passage que vous allez imposer à vos éléments.
Voir les solutions proposées dans le post maçonnerie. En cherchant bien si vous avez une idée parfaitement définie de la finition de cette dalle il y a surement encore bien des solutions à vous proposer...
Cordialement, M37.

Bonjour Invité,

Je suis passé à la restauration d'une cuisine il y a un an. J'ai gratté, fouiné, voir cherché des solutions dans tous les sens pour cette maudite cuisine.
Dans votre cas, je vous assure qu'il n'y a qu'une solution. C'est la plaque de verre. Elle peut être blanche, noire ou de couleur, mais elle doit répondre à quelques critères à niveau sécurité surtout si vous avez une plaque de cuisson gaz.
En gros la hauteur est de 40cm et elle doit déborder de 15cm de chaque côté de la plaque.
Ces plaques s'achètent dans le commerce.
Comme nous ne sommes pas riches (voire de moins en moins) , j'essaie souvent de trouver une autre solution.
Bien souvent les gens jettent leurs anciens inserts... Profitons-en pour récupérer le verre.
Bien nettoyé vous aurez une superbe crédence tenue à la façon d'un miroir et laissant apparaître la couleur de votre cuisine.
Si ce n'est pas possible de récupérer, un miroitier vous taillera un verre (pour insert, question qualité et résistance) et cela vous coûtera moins cher qu'une crédence achetée chez un cuisiniste ou en magasin de bricolage.
Pour le nettoyage, quoi de mieux et plus simple à nettoyer que le verre.
Ai-je bien répondu ? Cordialement, M37.

Bonjour Edy,

Toutes les précautions doivent être prises. Votre cas semble assez lourd cependant compte tenu du travail effectué sur ce chalet.
Il faut faire un recensement de tous les produits employés et revoir comment vous avez opéré pour leur mise en œuvre (gants, masque, lunette n'ayant pas été portées). Voir si un produit ancien ou actuel utilisé pour le nettoyage n'était pas particulièrement nocif ???
Étant ancien maçon, j'ai souvent été en contact avec l'amiante au travers du fibro. Je ne nie absolument pas les méfaits de l'amiante dans les usines de fabrication, ou l'isolation par flocage. Mais je suis très méfiant contre ce "commerce de précaution" qui consiste aux excès que je constate aujourd'hui. Je pense que le tabac est plus nocif pour l'individu que le fait d'avoir 3 plaques d'amiante sur son garage.
Attention aussi, vos malaises se sont déclarés à la suite de ces travaux et vous avez dû en parler à votre médecin... J'espère que ce dernier n'a pas focalisé son diagnostic sur ces faits et par conséquent serait passé à côté d'autres problèmes.

Cette vieille peinture m'interroge plus que l'amiante dans votre cas ??? A une époque on utilisait des peintures au plomb (risque de saturnisme) puis aussi des peintures avec du mercure (risque ??? en ce qui me concerne), c'est aussi à voir. Mais là encore il faudrait une sacré exposition voire ingestion pour être malade à ce point.

Bien entendu je n'ai aucune prétention ni connaissance particulière dans le domaine médical mais j'ai du mal à croire que ces travaux vous aient apporté ces soucis de santé par rapport à une exposition de 15mn.
Ce n'est tout de même pas un problème de radioactivité... Cela fait 50 ans que vous avez ce chalet... On en rit , mais certains sols en montagne sont très sensibles à ce phénomène. Vos maux se seraient déclarés bien avant.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Encore une fois les conseils de GL sont on ne peut plus pertinents.
Ce tuyau de fibro semble assez ancien et je ne suis pas certain que cela corresponde à un diamètre x ou y en PVC.
Une astuce qui ma sauvé plusieurs fois... Prendre un tuyau PVC du diamètre supérieur le plus juste, rentrer le fibro dedans le plus possible et filer à la pharmacie pour acheter de la résine pour immobiliser un membre en cas de fracture.
Dans le temps c'était en "plâtre", de nos jours en résine, c'est du costaud et ça reste étanche si la bande est bien serrée autour des tuyaux. Il suffit d'activer la prise et le durcissement en trempant la bande dans l'eau. La prise est rapide 10 à 15mn environ.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Tomber le cumulus n'est pas chose aisée, car surement très lourd à cause du calcaire. Il faut une aide soit mécanique soit des petits bras bien costauds.
Pour ce qui est des clous et vis et.... ça fait partie de la restauration : Il faut casser pour refaire !
Je ne connais pas la maison mais il vaut mieux isoler au dessus que dans ce couloir. Je rejoins votre électricien.
Entreposer des choses lourdes oui mais attention, c'est un rangement et non pas un garage...
Éviter les cartons de bouquins, la vaisselle... Ce type de rangement est plutôt fait pour des couettes, des couvertures... de façon à libérer de l'espace pour les beaux jours.
Bien entendu vous pouvez passer avec un agglo plus épais, mais attention aussi au poids le l'agglo, ce n'est pas léger.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Ce n'est qu'une sous couche et ces peintures sont en général un peu trop "liquide". Elles servent surtout de fond "d'accrochage" aux peintures à venir.
Puisque vous devez repeindre en blanc, et si votre peinture n'est pas encore achetée, prenez une peinture opacifiante. C'est toujours difficile de couvrir une peinture foncée et certaines plus que d'autre (rouge, bleu, certains verts).
Vous pouvez aussi passer une acrylique blanc mat sur votre sous-couche cela assurera vos deux couches de finition qui je suppose seront satinée ou brillante.
Cordialement., M37.

Bonjour tom92,

1.. Vous munir d'un rabot pour placo (voir image). Un petit suffira et ce n'est vraiment pas cher, 5€ environ.
2.. Créer des chanfreins avec votre rabot en prévision des futurs joints (Un peu comme il y en a sur les bords des plaques).
3.. Faire comme vous dites, tasseaux de bois ou rails placo suivant ce que vous avez sous la main.
4.. Puis faire les joints de préférence avec de la bande armée pour ce type de raccords.
Si vous n'avez pas de rabot à placo, une vieille râpe peut faire l'affaire.
Toujours faire les bandes en 3 passes mini (C'est un vieux qui parle ).

Cordialement, M37.

Bonjour,

Voyez le post 6348 : Conseils réfection de dalle
Inspirez-vous de la partie coulage dalle. Juste mettre un treillis ordinaire si cette dalle n'est pas carrossable.
Évitez tant que faire se peut de couler sur des choses existantes. A moins d'être certain de la solidité de l'ouvrage.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Suivant épaisseur il existe différents types de ragréage il en existe même qui sont fibrés donc très résistants.
Il vous faut en plus un produit extérieur.
Un marchand de matériaux (digne de ce nom) saura vous conseiller.
Quelques liens pour vous donner une idée :
Weberniv lex Ragréage spécial extérieur, permet de réaliser des formes de pente



Avis personnel concernant le fait de la laisser nu... J'ai peur que dans le temps les bords des zones ragréées ne s'effritent.
Ou faire en deux temps : Boucharder l'ensemble de la terrasse, ragréer les plus mauvaises zones avec un produit extérieur fibré et repasser un ragréage général type haute performance auto-nivélant pour un ensemble mieux lié.
Mais cela n'aura jamais la résistance d'un carrelage bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour 7x7albert,

Absent ces jours derniers : Cause beau temps....
Je pense sincèrement que vous vous compliquez la vie sur la fin de l'exposé. On va reprendre au début...
La chape s'est désagrégée dans le temps : Mauvais dosage + gel.... Vous l'avez enlevé, c'est parfait.
La dalle a l'air d'avoir subi les mêmes effets du temps et mauvais traitement à la pose. Vous l'avez démolie c'est parfait. Je ne suis pas trop pour la récupération de ces matériaux, car j'ai peur que tout ceci ait été comme on disait au bon vieux temps "cimenté avec de la chaux" ou beaucoup de chaux dans cette dalle.
Était-elle ferraillée ? Si c'est le cas la ferraille doit être pourrie de chez pourrie. Donc crainte de ma part, par rapport à cet ajout d'acidité dû à ce matériau qui influera obligatoirement sur les travaux à venir.

Pour la suite, cette dalle est carrossable, donc il n'y a pas 50 solutions.
- Creuser sur 40cm par rapport au niveau fini (surement déjà bien attaqué vu les travaux déjà réalisés).
- Pose d'un hérisson de pierre de 20cm. Ce hérisson sera comblé (entre les pierres) d'un sable tout venant tassé hydrauliquement (Un jet d'eau. L'eau aidant le sable à boucher les interstices). Voir si votre ancienne chape ne peut pas servir à ce moment.
- Pose d'un polyane épais.
- Coulage dalle béton vibrée dosée à 350 Kg/m3 et armée d'un treillis soudé panneaux (plus facile d'emploi pour un particulier) Type ST15-C puisque roulage. Ceci étant pour le poids d'un véhicule normal (6 de 3T5).

Bien entendu il faut tenir compte dès le départ de vos épaisseurs. Ceci en vu de votre finition. Cette idée de cadre pour faire une chape ne me plait pas beaucoup cela se décollera dans le temps + cette poudre de perlimpinpin pour les joints.... A mon sens ce n'est pas bon. Surtout à cause de ce côté carrossable.
* Un carrelage antidérapant serait peut être mieux adapté.
* Un béton de dalle taloché fin.
* Un béton de dalle taloché fin et un coup de balais de cantonnier passé là où il y aura les bandes de roulement de la voiture.

En fait le but est de rechercher une homogénéité maximale. Plus il y a d'éléments plus il y a risque de fractionnement avec le temps et le gel.
Cordialement, M37.

Bonjour wadoux,
Super cette récup... Arrosage du jardin et si elle est plus haute que le WC, économie d'eau substantielle si vous avez la possibilité d'alimenter ce WC. A savoir qu'une eau dans une cuve béton se conserve mieux que dans une cuve plastique : Hors lumière donc pas d'algues, et l'acidité du béton conserve l'eau.
Comme habitué du site, ce serait sympa de poster des photos de l'invention... On est tous gourmands d'idées...
Si cette dalle a été correctement coulée et avec un béton normé comme c'était et c'est le cas pour ce genre d'engin, je ne pense pas que cette dalle prenne l'humidité. D'autre part, pour une réserve d'eau, quelle importance ??
Une peinture bitumineuse sur le dessus, pourquoi pas... ou aussi une peinture de sol pour béton (sur une surface adaptée, parfaitement plane et une légère pente pour que l'eau ne stagne pas sur cette peinture à cause du gel).
Question esthétique : A voir suivant situation de la cuve.
Cordialement, M37.

Bonjour dide84.
Absent cause congés.... Par ce beau temps....
Votre abri est en quoi, bois, parpaings ?
Vous dites ceinture, je pense que vous voulez dire fondation, la hauteur de cet abri est-il préfabriqué en bois ou béton ? Réponse suivant la vôtre.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je me suis absenté également. Par ce beau temps.....
Une trappe est le plus souvent rectangulaire. Comme elle ne sera pas chargée sur le dessus, vous la levez et la faite passer par la diagonale de l'ouverture si vous désirez la descendre.
Ou bien la lever jusqu'au plafond et la poser sur ce que vous aurez stocké d'un côté ou de l'autre. Je fais 1.85 pour 90Kg, je passe sans problème dans un trou de 40 X 60.
Vous pouvez faire cette ou ces trappes sur la largeur de votre couloir.
Cordialement. M37.

En théorie un labo type OPBBTP est indépendant et fera la part des choses entre un mauvais déballage et une mauvaise composition du béton.
Ce même labo saura dire si le béton était trop liquide. Par contre trop sec, s'il a bien été vibré je ne suis pas certain que cela se "voit" à l'analyse.
Cordialement. M37

Bonjour,
Désolé pour le retard de cette réponse... En congés.
Votre idée de ré-enduire l'ensemble est surement la meilleure solution car au bout d'un moment il faut être cohérent.
Inspirez-vous de ce site et de ce produit qui est très bon et utilisé par les pros en restauration.
Si les parties ciment tiennent, ne les enlevez pas, il suffit d'avoir le passage d'épaisseur d'enduit nécessaire.
Bien entendu vous pouvez remplacer les parties dégradées et peu fiables concernant l'homogénéité du mur.
Du parpaing fera l'affaire. Par contre il faudra faire un gobetis très solide pour bien accrocher l'enduit à venir.
Bien gratter tous ces joints malades, les recharger au mortier de chaux (ou ciment puisque vous ré-enduisez)
L'essentiel étant de gorger ces joints d'eau avant de la recharger pour l'adhérence de votre mortier de jointoiement.
Cordialement. M37.

Bonsoir Tif33,

Le mortier ciment n'était pas une bonne idée c'est évident.
Cette façade d'après la photo ne semble pas en si mauvais état que cela, je me contenterai de refaire les joints au bâtard après avoir rechargé les pierres en retrait à ce que vous appelez la pieruche et qui doit être un mortier qui imite la pierre et qui permet de la restaurer (je ne connais pas ce terme, je suis désolé).
Avec cette matière rien ne vous empêche de "redessiner" des pierres avec cet enduit sur la partie basse fenêtre droite.
Je crois que vous seriez là au plus proche d'une restauration digne de ce nom.

Ceci est une idée en passant. Je ne pourrai pas correspondre avec vous avant le 17 sept. car je suis absent.
Mais d'autres idées vont surement arriver.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Si votre chape actuelle est propre (sans graisse, sans poussière excessive...) sur la moitié je passerai avec un mortier de chape classique ou au préalable vous pouvez faire une sous-couche avec un adjuvant d'adhérence type SIKALATEX et dans la foulée, sur l'autre moitié passer avec un mortier fibré.
Le bord le plus fin ne sera pas très beau mais si vous puisque vous avez prévu un ragréage général...
Ensuite il vous faudra surement un carrelage pour couvrir tout cela.
C'est vrai qu'une chape de moins de 2,5cm c'est un peu léger. On peut aussi y noyer un grillage à poule (voir image), pour un renforcement et une continuité au niveau de la matière.
En revanche l'idée de départ était bonne concernant cette pente.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Je comprends bien votre souci, et je pense qu'il faut tout bloquer en attendant des résultats quel qu'ils soient.
Ce problème avec une centrale est vraiment bizarre.
Qu'il y ait tricherie sur quelques quantités ou qualité, admettons mais là, c'est vraiment du lourd. Et comment prouver quoi ? Puisque aucune pièce ne semble valide et que les principes de base ne sont pas respectés.
C'est incroyable, on vit dans un monde ou seul le fric compte... Une honte pour la profession.
Aucun respect du client... On sait vendre mais on ne sait plus faire.
Cordialement. M37.

Bonsoir,

Possibilité aussi de faire un faux plafond sur toute la surface du couloir et des trappes d'accès genre trappes de visite.
Bien entendu il n'y aura pas de rangement sur ces trappes mais ce sera peut être plus esthétique.
Une idée de plus à mettre dans la boite à idée...
Cordialement. M37.

Bonsoir,

* Pour les tirants, voir l'image, vous allez tout de suite comprendre. Un peu ancien certes comme méthode mais tellement efficace. Portant le nom de tirants ou chainage suivant régions.
** Béton autoplaçant dit S5... Je suis de la vieille école et je n'ai jamais mis en œuvre ce type de matériaux quand j'étais dans les TP. Mais à vous lire on voit bien qu'au moment de la livraison il y a eu déjà problème.
Difficile à prouver. Il aurait fallu refuser de couler de 'la soupe". Car autoplaçant ou pas un béton doit être de consistance plastique, ce qui correspond à un cône d'abrams entre 4 et 8cm. Cela semble technique mais si vous parlez de ça au chef de centrale il devrait commencer à mal le prendre. Voir explication ci-dessous dans les pièces jointes.
Question : A-t-il été fait des tubes d'essai lors du coulage en vu d'un test d'écrasement à 21 jours ?? Ces tests parlent d'eux-même et sont indiscutables puisque fait par un labo tel que OPBBTP.
*** Dommage que vous n'ayez pas parlé des sous couches de cette dalle avant. Dans ce cas il vaut peut être mieux attendre les résultats de l'expertise et si la dalle doit être refaite, vous pourrez à ce moment intervenir sur d'autres points.
Cordialement, M37.

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Bonjour,

Sur la photo, on voit une porte un peu "bancale", Il s'agit donc d'une porte posée là pendant travaux.
Dans ce cas vous êtes en fond de couloir. Si c'est bien le cas bien entendu rien ne vaut un vrai placard du sol au plafond pour faire un rangement vraiment efficace.
Sinon pour l'idée précédente, je fais 1.85m et j'utilise aussi un escabeau pour fouiner dans ce type d'endroit.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Je vous propose un petit dessin cela vaut mieux qu'un long discours.
De fait les fers supportant le faux plafond ne sont pas faits pour supporter des charges.
J'avais fait ce système il y a des années de cela dans un appartement haut de plafond et sans rangement.
Une solivette tous les 50 pour un agglo de 9mm semble correct.
Je suppose que vous n'allez pas percher là haut des cartons de livre ou de vaisselle...
Mais pour ranger des cartons d'emballage qu'il est conseillé de garder, ou des couettes, couvertures...
Cela semble une bonne solution.
Pour le côté esthétique, c'est bien entendu préférable de reposer un placo dessous, le peindre en blanc comme un plafond, ne serait-ce que pour la luminosité. Et pourquoi ne pas faire des portes pour cacher "la misère".
Cordialement, M37.

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Bonjour,

Hélas ! Pas de produit miracle. Des produits très chers et peu efficaces, il y en a, mais au bout de quelques mois on est déçu.
Le mieux est de boucharder (piqueter) pour enlever la peinture avec une boucharde pneumatique.
Par contre si vous avez une forte épaisseur, 12 à 15 cm constants, vous pouvez passer avec un béton armé d'un treillis.
Cordialement, M37.

Bonjour Steph-Depan-Tout,

Merci pour cet avis concis, avisé, parfaitement clair.
Je sui allé faire un tour sur le net. La pièce s'appelle cuve/tambour... Ceci explique cela. 200€ à 350€.
Ben oui pourquoi pas. Moralité j'ai fini chez But.
Mais je suis moins bête aujourd'hui. Car j'ignorai que ce genre de procédé existait sur ce type de pièces détachées... Et on nous dit : "ne gaspillez pas, faites réparer" .

Merci pour le temps passé. Maçon37.