Sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 carte L1880 comment injecter 5V
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Conseils Dépannage Électroménager : Sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 carte L1880 comment injecter 5V
Bonjour.
Je tente de réparer une carte L1880 dans un sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 qui est sans vie, mais avec un LNK305GN en court-circuit et une inductance boursouflée.
J'ai lu une grande partie du forum mentionnant les cartes L1880 et similaires et fait un certain nombre de mesures/changements.
Dans l'urgence et pour la simplicité (= sans grand diagnostic, avant lecture du forum) et le prix, le LNK305GN a été changé (sans support) en plus de plusieurs composants "typiques" (D026 à D030, R086, L003, C032, C033, C038, C037, C042, R088,) avec un kit pas cher d'un vendeur français mentionnant qu'il utilise les bonnes résistances non-inflammables. Il reste que c'est peut-être de mauvaise qualité quand même, mais j'ai lu ceci sur le forum que plus tard.
Cependant, à la remise sous tension, rien n'a grillé, mais rien ne s'est allumé pour autant.
- OK: R087 voit 319 V à ses bornes donc le pont redresseur fonctionne
- OK: LNK305GN pas en court-circuit et mesure correcte au diodomètre.
- NON-OK : pas -5 V sur C038 mais -0.7 V
- OK : pattes alimentations CPU pas en court-circuit (vu qu'il y a -0.7 V)
- NON-OK : pas -12 V sur C035 mais -0.28 V
- NON-OK : pas LNK305GN BP 5.80 +/-0.3v (plutôt 1 V)
- NON-OK : pas LNK305GN FB 1.65+/-0.1v (plutôt 0.28 V)
- OK TF01 pas de bobine en court-circuit
- INCERTAIN L287 = TS2431
- INCERTAIN résistances diviseur de tension pour REF du L287 : au lieu de 10k et 11k j'ai 5.35k et 5.55k probablement car reliée en parallèle avec la bobine secondaire de TF01 ?
- OK BC857 en mesure diodomètre aussi testé remplacer temporairement par A1015
J'ai fait un schéma partiel du circuit impliquant le LNK305 mais il ne ressemble pas aux schémas suggérés dans le datasheet (à cause du L287 et du BC857 qui diffèrent) et j'ai donc du mal à comprendre exactement comment le feedback est créé.
Avant de tester/remplacer plus, je me demandais si injecter du 5V au bon endroit avec une alim de labo limitée en courant mais sans le 230V, permettrait de voir si le CPU est encore intact (et si des LED / panneaux avant s'allument encore).
Les experts de ce forums ont t'ils une suggestion sur comment et où injecter ce 5V sans risque (enlever le LNK305GN ?) ou sinon d'autres idées de quoi tester ?
Pour info je suis ingé en électronique mais n'ai pas pratiqué professionnellement, car j'ai viré du côté firmware et software avant d'entrer sur le marché du travail.
Merci en tout cas pour les tonnes d'info sur ces cartes dans le forum.
Cordialement.
GuiHome
Je tente de réparer une carte L1880 dans un sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 qui est sans vie, mais avec un LNK305GN en court-circuit et une inductance boursouflée.
J'ai lu une grande partie du forum mentionnant les cartes L1880 et similaires et fait un certain nombre de mesures/changements.
Dans l'urgence et pour la simplicité (= sans grand diagnostic, avant lecture du forum) et le prix, le LNK305GN a été changé (sans support) en plus de plusieurs composants "typiques" (D026 à D030, R086, L003, C032, C033, C038, C037, C042, R088,) avec un kit pas cher d'un vendeur français mentionnant qu'il utilise les bonnes résistances non-inflammables. Il reste que c'est peut-être de mauvaise qualité quand même, mais j'ai lu ceci sur le forum que plus tard.
Cependant, à la remise sous tension, rien n'a grillé, mais rien ne s'est allumé pour autant.
- OK: R087 voit 319 V à ses bornes donc le pont redresseur fonctionne
- OK: LNK305GN pas en court-circuit et mesure correcte au diodomètre.
- NON-OK : pas -5 V sur C038 mais -0.7 V
- OK : pattes alimentations CPU pas en court-circuit (vu qu'il y a -0.7 V)
- NON-OK : pas -12 V sur C035 mais -0.28 V
- NON-OK : pas LNK305GN BP 5.80 +/-0.3v (plutôt 1 V)
- NON-OK : pas LNK305GN FB 1.65+/-0.1v (plutôt 0.28 V)
- OK TF01 pas de bobine en court-circuit
- INCERTAIN L287 = TS2431
- INCERTAIN résistances diviseur de tension pour REF du L287 : au lieu de 10k et 11k j'ai 5.35k et 5.55k probablement car reliée en parallèle avec la bobine secondaire de TF01 ?
- OK BC857 en mesure diodomètre aussi testé remplacer temporairement par A1015
J'ai fait un schéma partiel du circuit impliquant le LNK305 mais il ne ressemble pas aux schémas suggérés dans le datasheet (à cause du L287 et du BC857 qui diffèrent) et j'ai donc du mal à comprendre exactement comment le feedback est créé.
Avant de tester/remplacer plus, je me demandais si injecter du 5V au bon endroit avec une alim de labo limitée en courant mais sans le 230V, permettrait de voir si le CPU est encore intact (et si des LED / panneaux avant s'allument encore).
Les experts de ce forums ont t'ils une suggestion sur comment et où injecter ce 5V sans risque (enlever le LNK305GN ?) ou sinon d'autres idées de quoi tester ?
Pour info je suis ingé en électronique mais n'ai pas pratiqué professionnellement, car j'ai viré du côté firmware et software avant d'entrer sur le marché du travail.
Merci en tout cas pour les tonnes d'info sur ces cartes dans le forum.
Cordialement.
GuiHome
13 janvier 2025 à 14:22
Questions / Réponses Électroménager 1
Sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 carte L1880 comment injecter 5V
Bonjour,
Alim ne démarre pas car sans doute une des sources BT est en court-circuit.
Je ne recommande pas de vouloir "injecter" du 5V à partir d'une source externe car à mon avis c'est jouer aux apprentis sorciers.
Maintenant pour un "ingé électronicien" il doit être facile de localiser le court jus.
mamigas
Alim ne démarre pas car sans doute une des sources BT est en court-circuit.
Je ne recommande pas de vouloir "injecter" du 5V à partir d'une source externe car à mon avis c'est jouer aux apprentis sorciers.
Maintenant pour un "ingé électronicien" il doit être facile de localiser le court jus.
mamigas
13 janvier 2025 à 21:42
Questions / Réponses Électroménager 2
Sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 carte L1880 comment injecter 5V
Merci pour le retour mamigas1.
Il est vrai qu'en général, s'il n'y a pas de BT c'est que quelque chose en met au moins une en court-circuit, mais je ne trouvais rien encore qui provoque ce court-circuit.
Je demandais surtout de l'aide (la vôtre en particulier) car vous avez déjà faits les schémas complets de ces cartes et que guider les gens (même des ingé électroniciens) est plus facile avec un schéma. Je vais continuer à dessiner mon circuit alors.
Cet aprem j'ai tout de même retesté le TF01, et l’ohmmètre indiquait des valeurs un peu trop faible à mon goût, mais bon, en circuit on ne peut pas toujours tester facilement et il y a des méthodes pour tester un transfo hors circuit.
J'ai décidé de le dessouder, mais il résistait pas mal malgré des broches totalement dégagées car elles sont épaisses et trop juste dans les trous. Au final un peu de levier sous le TF a aidé, mais 2 broches se sont décrochées du TF (le fer a fait fondre le plastique et elles sont restées dans le PCB, pas dans le TF), résultat, le primaire n'a plus ses broches, juste les fils.
Ça peut se ressouder en général, mais là j'ai bien fait fondre l'isolant sur les fil de la bobine primaire, j'ai pu étamer mais il n'y a plus continuité dans le primaire.
Il devait y avoir continuité avant, sinon il n'y aura pas eu de tension au secondaire (les -0.8v venaient de quelque part).
J'ai vu des gens débugger des circuits en injectant 1 V et très peu de courant, pour voir où cela chauffe (sur des PS5 etc...), c'est ce que je voulais tenter, mais peut-être que vous avez raison et si vous y arrivez sans cette méthode, je dois pouvoir y arriver aussi, quand j'aurais le schéma complet de la partie alim.
En théorie, si la régulation/feedback se fait sur le 5V (vu que le feedback est sur le -5V), on doit pouvoir supprimer la connexion avec le -12 et 24V pour voir si c'est le 5V qui est responsable du problème non ?
J'ai testé les résistances du pont diviseur du TS2431 et elles ont les bonnes valeurs hors circuit. Je vais peut-être sortir le TS2431 et appliquer un circuit de test de ce composant hors circuit, voir s'il est en cause.
En tout les cas, si je progresse, je reviendrais écrire mon rapport ici.
Il est vrai qu'en général, s'il n'y a pas de BT c'est que quelque chose en met au moins une en court-circuit, mais je ne trouvais rien encore qui provoque ce court-circuit.
Je demandais surtout de l'aide (la vôtre en particulier) car vous avez déjà faits les schémas complets de ces cartes et que guider les gens (même des ingé électroniciens) est plus facile avec un schéma. Je vais continuer à dessiner mon circuit alors.
Cet aprem j'ai tout de même retesté le TF01, et l’ohmmètre indiquait des valeurs un peu trop faible à mon goût, mais bon, en circuit on ne peut pas toujours tester facilement et il y a des méthodes pour tester un transfo hors circuit.
J'ai décidé de le dessouder, mais il résistait pas mal malgré des broches totalement dégagées car elles sont épaisses et trop juste dans les trous. Au final un peu de levier sous le TF a aidé, mais 2 broches se sont décrochées du TF (le fer a fait fondre le plastique et elles sont restées dans le PCB, pas dans le TF), résultat, le primaire n'a plus ses broches, juste les fils.
Ça peut se ressouder en général, mais là j'ai bien fait fondre l'isolant sur les fil de la bobine primaire, j'ai pu étamer mais il n'y a plus continuité dans le primaire.
Il devait y avoir continuité avant, sinon il n'y aura pas eu de tension au secondaire (les -0.8v venaient de quelque part).
J'ai vu des gens débugger des circuits en injectant 1 V et très peu de courant, pour voir où cela chauffe (sur des PS5 etc...), c'est ce que je voulais tenter, mais peut-être que vous avez raison et si vous y arrivez sans cette méthode, je dois pouvoir y arriver aussi, quand j'aurais le schéma complet de la partie alim.
En théorie, si la régulation/feedback se fait sur le 5V (vu que le feedback est sur le -5V), on doit pouvoir supprimer la connexion avec le -12 et 24V pour voir si c'est le 5V qui est responsable du problème non ?
J'ai testé les résistances du pont diviseur du TS2431 et elles ont les bonnes valeurs hors circuit. Je vais peut-être sortir le TS2431 et appliquer un circuit de test de ce composant hors circuit, voir s'il est en cause.
En tout les cas, si je progresse, je reviendrais écrire mon rapport ici.
13 janvier 2025 à 22:53
Questions / Réponses Électroménager 3
Sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 carte L1880 comment injecter 5V
Bonjour.
Après avoir passé 1 heure à tenter de nettoyer au mieux les sorties des fils du primaire de TF01, pensant que je m'y prenais mal pour enlever le revêtement isolant, il n'y avait toujours pas continuité.
J'ai essayé le fer à souder, un briquet, de l'acétone, du papier émeri, mais à chaque fois j'avais bien un bon contact entre les parties non isolées, mais pas d'un terminal à l'autre de la bobine primaire.
Comme ce transfo est mort, autant l'ouvrir pour confirmer la panne.
C'est mon premier débobinage mais j'ai regardé des vidéos avant, et à l'aide de ma station reflow, avec 250 degrés comme conseillé, pendant 10 min environ, j'ai pu ramollir la colle du noyau de ferrite et avec des gants, tirer les 2 moitiés.
Puis j'ai fait très doucement et tout noté, et identifié mes fils + les directions et tours, et j'ai déroulé.
C'est confirmé mon TF01 a bien son primaire cassé, après 15 tours coupure franche, rien de grillé, rien de fondu, noirci ou boursouflé, juste coupé net et pas pendant le déroulement, car j'ai fait très très doucement, et à environ 10 tours de la cassure, j'ai vu le fil coupé sous les 10 tours encore serrés que j'avais à dérouler pour y arriver.
Pour ceux que cela intéresse le TF (marqué 50 TDK X fabrication Week 7 2016) et sauf erreur:
- primaire, 1ère couche, ~160 tours sens horaire, diamètre ~0.15mm, isolant transparent
- 1,5 tour scotch isolant, sens anti-horaire
- secondaire 2ème couche (pour le -5 V), ~10 tours sens anti-horaire, diamètre ~0.40mm, isolant transparent
- 1,5 tour scotch isolant, sens anti-horaire
- secondaire 3ème couche (pour le -12 V), ~13 tours sens anti-horaire, diamètre ~0.40mm, isolant transparent
- 3,5 tour scotch isolant, sens horaire,
- secondaire 4ème couche (pour le 24 V), ~44 tours sens horaire, diamètre ~0.35mm mais isolation épaisse jaunâtre et pas transparente
- 1,5 tour scotch isolant, sens horaire
Le transformateur n'est pas un AC-AC, mais un transfo de découpage, les ratios du nombre de tour n'aident donc pas beaucoup car on ne connaît pas le rapport-cyclique de base décidé par le constructeur. Enfin avec les tours, on pourrait le calculer.
Par sécurité, il n'est pas judicieux de rebobiner le transfo car je n'arriverais pas à la rendre sûr, mais pour des tests du reste de la carte, peut-être que je le ferais quand même (avec donc 15 tours de moins au primaire), j'aimerais vraiment savoir si les composants "typiques" auraient réparés la carte.
Pour le moment, je vais me mettre à la recherche d'une carte L1880 comme donneur d'un transformateur.
Quelqu'un à t'il ce genre de pièce de rechange ?
Merci.
Après avoir passé 1 heure à tenter de nettoyer au mieux les sorties des fils du primaire de TF01, pensant que je m'y prenais mal pour enlever le revêtement isolant, il n'y avait toujours pas continuité.
J'ai essayé le fer à souder, un briquet, de l'acétone, du papier émeri, mais à chaque fois j'avais bien un bon contact entre les parties non isolées, mais pas d'un terminal à l'autre de la bobine primaire.
Comme ce transfo est mort, autant l'ouvrir pour confirmer la panne.
C'est mon premier débobinage mais j'ai regardé des vidéos avant, et à l'aide de ma station reflow, avec 250 degrés comme conseillé, pendant 10 min environ, j'ai pu ramollir la colle du noyau de ferrite et avec des gants, tirer les 2 moitiés.
Puis j'ai fait très doucement et tout noté, et identifié mes fils + les directions et tours, et j'ai déroulé.
C'est confirmé mon TF01 a bien son primaire cassé, après 15 tours coupure franche, rien de grillé, rien de fondu, noirci ou boursouflé, juste coupé net et pas pendant le déroulement, car j'ai fait très très doucement, et à environ 10 tours de la cassure, j'ai vu le fil coupé sous les 10 tours encore serrés que j'avais à dérouler pour y arriver.
Pour ceux que cela intéresse le TF (marqué 50 TDK X fabrication Week 7 2016) et sauf erreur:
- primaire, 1ère couche, ~160 tours sens horaire, diamètre ~0.15mm, isolant transparent
- 1,5 tour scotch isolant, sens anti-horaire
- secondaire 2ème couche (pour le -5 V), ~10 tours sens anti-horaire, diamètre ~0.40mm, isolant transparent
- 1,5 tour scotch isolant, sens anti-horaire
- secondaire 3ème couche (pour le -12 V), ~13 tours sens anti-horaire, diamètre ~0.40mm, isolant transparent
- 3,5 tour scotch isolant, sens horaire,
- secondaire 4ème couche (pour le 24 V), ~44 tours sens horaire, diamètre ~0.35mm mais isolation épaisse jaunâtre et pas transparente
- 1,5 tour scotch isolant, sens horaire
Le transformateur n'est pas un AC-AC, mais un transfo de découpage, les ratios du nombre de tour n'aident donc pas beaucoup car on ne connaît pas le rapport-cyclique de base décidé par le constructeur. Enfin avec les tours, on pourrait le calculer.
Par sécurité, il n'est pas judicieux de rebobiner le transfo car je n'arriverais pas à la rendre sûr, mais pour des tests du reste de la carte, peut-être que je le ferais quand même (avec donc 15 tours de moins au primaire), j'aimerais vraiment savoir si les composants "typiques" auraient réparés la carte.
Pour le moment, je vais me mettre à la recherche d'une carte L1880 comme donneur d'un transformateur.
Quelqu'un à t'il ce genre de pièce de rechange ?
Merci.
14 janvier 2025 à 15:40
Questions / Réponses Électroménager 4
Sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 carte L1880 comment injecter 5V
Bonjour.
Me revoilà après avoir acheté du fil isolé 0.4 mm et 0.15 mm + du scotch isolant spécial transformateur sur un marketplace chinois connu.
J'ai rebobiné le transformateur, avec la même longueur en fil neuf, mais je n'ai pas obtenu le même nombre de tour sur les secondaires (en général 1 tour de moins car pas assez serré sûrement).
J'ai du faire attention aux "points" sur le schéma qui indiquent le sens, des enroulements. et bien partir de la bonne broche (le point chez moi était le point de terminaison d'un enroulement).
Je crois que j'ai fait un assez bon job (voir photos du débobinage pusi rebobinage), et suis finalement rassuré avec du fil neuf et mon positionnement des isolants et des terminaux. Peut-être que ce transfo rebobiné est viable.
En tout cas il fonctionne, car c'était bien la dernière panne de la carte qui a repris vie, avec les bonnes tensions sur FB et BP et des LED et afficheurs allumés.
J'ai un -5.2 V au -5 V mais un -13.2 V en lieu et place du -12V. Je n'ai pas fait de boucle de trop pourtant (plutôt pas assez de boucle), mais peut-être que s'il manque un tour sur l'enroulement responsable du -5V, la régulation booste un peu plus pour atteindre -5V, ce qui booste aussi le -12V à un -13.2 V.
J'hésite à redéssouder ce transfo, et le rebobiner pour faire une boucle de plus au secondaire fournissant le 5 V (et la régulation).
@mamigas1, vous qui avez vu plein de ces cartes, le 12V est t'il un vrai 12V ou un peu plus ?
Du fait de mon bobinage pas assez serré, on entend un tout petit peu le transfo vibrer/siffler mais rien qui couvrirait le fonctionnement de la machine.
J'ai vérifié à la caméra thermique, en 10 min, (sans relais activés), car je teste la carte sans machine branchée, le transformateur atteint à peine les 31 degrés, à vérifier en fonctionnement.
La carte va rejoindre la machine d'ici 2 semaines, et on verra si l'erreur F06 disparaît en branchant tous les capteurs et si tout fonctionne encore sur cette carte de commande.
Je viendrais boucler ce post à ce moment là.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
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Me revoilà après avoir acheté du fil isolé 0.4 mm et 0.15 mm + du scotch isolant spécial transformateur sur un marketplace chinois connu.
J'ai rebobiné le transformateur, avec la même longueur en fil neuf, mais je n'ai pas obtenu le même nombre de tour sur les secondaires (en général 1 tour de moins car pas assez serré sûrement).
J'ai du faire attention aux "points" sur le schéma qui indiquent le sens, des enroulements. et bien partir de la bonne broche (le point chez moi était le point de terminaison d'un enroulement).
Je crois que j'ai fait un assez bon job (voir photos du débobinage pusi rebobinage), et suis finalement rassuré avec du fil neuf et mon positionnement des isolants et des terminaux. Peut-être que ce transfo rebobiné est viable.
En tout cas il fonctionne, car c'était bien la dernière panne de la carte qui a repris vie, avec les bonnes tensions sur FB et BP et des LED et afficheurs allumés.
J'ai un -5.2 V au -5 V mais un -13.2 V en lieu et place du -12V. Je n'ai pas fait de boucle de trop pourtant (plutôt pas assez de boucle), mais peut-être que s'il manque un tour sur l'enroulement responsable du -5V, la régulation booste un peu plus pour atteindre -5V, ce qui booste aussi le -12V à un -13.2 V.
J'hésite à redéssouder ce transfo, et le rebobiner pour faire une boucle de plus au secondaire fournissant le 5 V (et la régulation).
@mamigas1, vous qui avez vu plein de ces cartes, le 12V est t'il un vrai 12V ou un peu plus ?
Du fait de mon bobinage pas assez serré, on entend un tout petit peu le transfo vibrer/siffler mais rien qui couvrirait le fonctionnement de la machine.
J'ai vérifié à la caméra thermique, en 10 min, (sans relais activés), car je teste la carte sans machine branchée, le transformateur atteint à peine les 31 degrés, à vérifier en fonctionnement.
La carte va rejoindre la machine d'ici 2 semaines, et on verra si l'erreur F06 disparaît en branchant tous les capteurs et si tout fonctionne encore sur cette carte de commande.
Je viendrais boucler ce post à ce moment là.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
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27 janvier 2025 à 17:54
Questions / Réponses Électroménager 5
Sèche-linge Whirlpool DDLX-90114 carte L1880 comment injecter 5V
Bonsoir.
Je reviens pour confirmer que le sèche-linge refonctionne.
Pour combien de temps, je ne sais pas.
On verra.
Je reviens pour confirmer que le sèche-linge refonctionne.
Pour combien de temps, je ne sais pas.
On verra.
20 février 2025 à 17:11
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