Bonjour,

Ce n'est pas une question mais un retour d'expérience suite à la réparation de plusieurs dizaines de cartes.

Lave vaisselle (LV), lave linge (LL), sèche linge (SL).
Voici quelques recommandations concernant les LV LL SL de chez : WHIRLPOOL / LADEN, ELECTROLUX / AEG / FAURE / ARTHUR MARTIN... et sous marques, BOSCH / SIEMENS /NEFF et sous marques INDESIT / CANDY / HOOVER.

Quand rien ne s'allume alors que le secteur 230 volts est présent :
Vérifier si l'interrupteur de porte de l appareil fonctionne ---> le 230v doit être présent à l'entrée de la carte de contrôle.

NE JAMAIS OUVRIR le bloc commutateur (bleu ou blanc) relié par un axe au bouton de sélection des programmes ce n'est pas un simple inter bipolaire mais également un générateur de codes qui permet au microcontrôleur de savoir sur quelle position se trouve le commutateur.
Ben oui le micro a beau être savant il n'est pas devin et ouvrir le bloc c'est assez souvent le condamner !!

Prenez des photos et des repères avant de débrancher les connecteurs, ça ne coute pas cher et peut éviter des catastrophes lors du remontage. Sur chaque connecteur il y a en principe un "détrompeur" mais 2 précautions valent mieux qu'une.

Avec un multimètre diagnostiquer les composants de la partie alim défectueux ou HS ( s'aider du schéma de la carte).
Se méfier des "kits miracle" tout fait qui des fois ne sont pas adaptés en type et valeurs à notre secteur 230 volts.
Se souvenir que le design des alim est "optimisé" pour un secteur US : 110/150 v alors que chez nous le secteur c'est 210/250v (230v +/-10% selon Mr ENEDIS... plus quelques volts en cas d'orage).

Ne pas mettre de support pour le power switcher : c'est par les pattes du circuit que la chaleur dégagée est dissipée et la présence d'un support peut perturber cette évacuation de chaleur en déclenchant le système de protection sur température embarqué dans le circuit.

Éviter le dessoudage "au chalumeau" qui le plus souvent conduit à détruire le circuit imprimé : fer antistatic ou station air chaud 30 watts ou 40 watts pour les plages de masse. Certains "runs" de circuit imprimé font 0.3mm de large ; autant dire que c'est fragile.

S'il faut remplacer un "RUN Fuse" qui est une piste de circuit imprimé calibrée en largeur utiliser un fil calibré ; le plus souvent un fil de 0.2/0.3mm de diamètre est amplement suffisant... De grâce ne pas mettre un bout de queue de composant résistance ou capa qui sont des bons gros 0.8 mm de diamètre et fondent à 30 ampères ou plus !!!

Après remplacement des composants et avant remontage machine : alimenter la carte sur table (hors machine) il suffit de lui brancher le secteur 230 v puis mesurer les principales tensions :
ligne Haute tension = 325v +/-15v (en fait c'est tension secteur x racine de 2)
ligne basse tension 5 volts qui alimente voyants et électronique = 5 volts +/- 0.3v
ligne basse tension qui alimente les bobines des relais qui sont sur la carte de contrôle
soit 12v+/-0.6v
soit 8V +/-0.4V
soit 7.50 volts +/-0.4v ça varie d'un constructeur à un autre.

Enfin cerise sur le gâteau, terminer si possible par 24h de test power cycling type 15/15 c'est à dire 15 minutes carte alimentée suivi de 15 minutes carte non alimentée.
Et bien sûr remonter la carte en s'aidant des clichés et autres repères pris avant la déconnexion.
Ces quelques suggestions sont le résultat de ce que j'ai pu voir sur des cartes qu'on me demandait de ressusciter... mais je ne sais pas faire de miracles.

Bonne journée.
mamigas