Oui, c'est la résistance qui a grillé, il ne faut pas l'acheter (vaut quelques centimes d'euros) ; vous demandez à un ami un peu versé dans la récupération (un dépanneur en électroménager s'il y en a pas loin de chez vous), à moins que vous trouviez une vieille carte quelque part, une résistance entre 3 300 et 10 000 ohms 1/2 watt. Si besoin, on vous donnera les couleurs.
Pas de sens, c'est un composant on ne peut plus passif, comme une lampe à filament.
A la fin, vous remontez l'antiparasite, puisque vous l'avez.
Et ce sera la fin de votre premier TP en électrotechnique.
Cordialement.

Merci pour le retour ; nous étions impatients il est vrai. Le commentaire est : "Youpi".
La déchèterie a perdu un client.
Vous mettez quelques kilo ohms 0,5 ou 1 W à la place de la résistance et vous remettez le capot.
Merci à l'ami Dom qui a vu la résistance grillée.
Une belle réussite de la robotique moderne Bricovidéo : la partie opérative chez vous, les logiciels de commande et de télé-vision plus loin.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
On pense bien évidemment comme vous à une électrovanne qui fuirait, machine à l'arrêt complet.
Si vous avez possibilité de mettre votre oreille sur le tuyau d'arrivée d'eau, vous devriez entendre un léger chuintement.
Si c'est bien l'électrovanne, en l'absence de commande de vidange, le niveau peut monter jusqu'au débordement.

Bref, il faut observer le phénomène (le niveau monte ou pas, ou bien il vous semble anormal mais constant). Ensuite, soit vous cherchez vous même avec de la patience, ou faites intervenir un SAV une fois vos observations affinées.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. La fin de ces longues discussions et développements divers commencés le 23 septembre est attendue.
Les pistes suivies depuis le 23 septembre ont-elles mené l'aspirateur à une seconde vie, avec ou sans variateur, ou vers la déchèterie la plus proche ?
Cordialement.

Re bonjour Chris. Je ne sais pas vous en dire plus, les serpentins radiants sont facile à reconnaitre de par leur forme visible, leur relative lenteur, et la lumière émise. Les foyers halogène s'allument instantanément.
Dans un cas comme dans l'autre, ils fonctionnent en tout ou rien étant commandés par un relais à commande cyclique dont la durée de fermeture est fonction de la température de consigne, comme le fait un four micro-ondes : bzz, puis rien, puis bzz, puis rien, etc.
La technologie diffère, mais la commande est la même : 230 V, puis rien, puis 230 V, puis rien, etc.
Il n'en n'est pas de même pour les foyers à induction, dont le fonctionnement est plus passionnant.
Cordialement.

Bonjour.
Il existe des foyers uniquement halogène (sortes de lampes qui chauffent vite et fort avec lueur forte), des foyers uniquement constitués de serpentins résistants (foyers classiques qui chauffent lentement et un peu moins fort, avec lueur rouge modérée du serpentin), et des foyers mixtes avec serpentin au centre et halogène en extérieur (foyers de bon diamètre, commutation possible du fonctionnement mixte ou juste le serpentin central).
Vous faites fonctionner vos foyers l'un après l'autre et vous visualiserez leur technologie.
La notice de la cuisinière doit apporter ces précisions.
Cordialement.

Ok. Vous verrez tout de suite si le moteur tourne ou non. S'il ne tourne pas, n'insistez pas. Ne mettez pas vos mains sur le châssis pendant l'essai, une des bornes du potentiomètre est reliée à une des anodes.
On espère qu'avec toutes ces discussions il y aura un résultat.
Cordialement.

Bien reçu. On va dire que le potentiomètre est bon, soit de 1 k à 5 k multiplié par 100, soit 220 k.ohms.
Pour la liaison entre le radiateur métallique et le potentiomètre, c'est normal car vous voyez que l'anode dont vous avez ressoudé la liaison (2056) est relié à un conducteur gris qui va au potentiomètre ; mais c'est à vérifier car sur la photo le fil fait une boucle et cache la soudure.

Il faut maintenant faire l'essai.

Cordialement.

Bonjour. Désolé, mais le démontage de la carte n'apportera rien.
Il y a bien longtemps que l'on ne peut intervenir dans toutes ces machines où l'électronique commande les programmes.
Dans le temps on changeait le programmateur électromécanique et "ça repartait", ou pas...
Il faut passer par un SAV agréé. Le technicien rechargera peut-être le programme.
En attendant, déconnectez le secteur momentanément quelques secondes. La carte se ré-initialisera peut-être. Le bricoleur ne peut rien faire d'autre.

Attendons quand même d'autres avis.
Cordialement..

A priori le potentiomètre n'est pas coupé. La valeur trouvée par contre ne correspond pas à ce qui est inscrit.(220 k)
Pour ne pas faire d'erreur de mesure sur le multimètre, vous le mettez en position ohms x par 100. Puis vous court-circuitez les pointes de touche. Vous réglez alors le potentiomètre de tarage (normalement en bas à droite) pour que l'aiguille coïncide avec la valeur 0 ohms, donc à fond à droite. Puis vous faites la mesure. Vous devriez trouver aux environs de 2 k x 100, soit 200 k à peu près. De même, vous pouvez mettre les pointes de touche entre le curseur et l'une des bornes ; si le potentiomètre est monté en résistance variable, d'un côté vous trouvez 0 ohms, de l'autre elle sera variable entre 0 et 200 k.

Pour court-circuiter la résistance pas de problème, Vous mettrez alors le potentiomètre au milieu comme précisé précédemment et ferez l'essai décrit.
Si ça tourne et que la vitesse est réglable, vous mettrez entre 1 k et 4,7 k. Mais nous verrons après l'essai.

100 fois moins que 220 k = 2,2 k.

Cordialement.

Donc le multimètre indique l'infini, la résistance a bien eu chaud comme l'a remarqué Dom. Ce n'est pas irrémédiable. Vous mesurez la résistance du potentiomètre entre ses bornes extrêmes, puis vous mettez 100 fois moins environ.
Sur le dessin, vous voyez que le potentiomètre est monté en résistance variable, il est en série en haut avec une résistance R1 dite "talon" ; sa valeur précise n'a pas grande importance. Quelquefois on met une résistance ajustable.
Cela vaut la peine de continuer. Vous court-circuiterez les anodes plus tard.

Si vous n'avez pas de résistance sous la main, vous la court-circuitez momentanément, vous mettez le curseur du potentiomètre au milieu et vous branchez. Si tout va bien (triac en état), le moteur doit tourner.
Si c'est le cas, vous modifiez légèrement la position du curseur, la vitesse doit changer. Et si c'est ainsi, vous mettez une résistance talon. Si vous n'en n'avez pas, on verra comment faire.
Allez, encore un effort. Ce serait bête de ne pas essayer encore de faire tourner cette machine.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
je pense qu'elle est HS

Pas forcément, il faut la mesurer.
A bientôt pour d'autres nouvelles.
Cordialement.

Bonjour Dom. C'est une piste effectivement, non suivie jusqu'alors.
Ce pourrait être la résistance talon à côté du diac, et dans ce cas le potentiomètre ne doit pas être bien sain.
Dans ce cas, comme s'interroge Mister Condo, la commande pourrait en avoir un coup. Il pourrait contrôler la valeur de cette résistance (quelques kohms), et dans la foulée celle du potentiomètre avec deux bornes déconnectées (quelques centaines de kohms).
On voit (enfin pour ce qui me concerne) une des anodes reliée à une cosse faston, et l'autre certainement sur la vis reliée à ce qui sert de radiateur.
Je joins un schéma de principe trouvé sur le site de Rémy, technicien passionné, http://www.sonelec-musique.com/ que l'on pourra consulter avec beaucoup de plaisir tant il est fourni.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ok. Non, on ne touche pas au potentiomètre ; juste court-circuiter les anodes, par où passe le courant moteur.
Autre composant ? Il apparait que la piste a quand même fondu, on suppose suite au court-circuit de l'antiparasite dû sa vieillesse. Vu d'ici la panne d'un autre composant est écartée. Mais on ne voit pas tout.

Sur la table, à l'oscillo on peut vérifier l'état de la commande, avec un traceur de courbes on teste le triac (ou avec un test maison très simple on le fait fonctionner), avec l'habitude on adapte un autre triac.
Bref on est un peu limité par la distance qui nous sépare.

On peut contrôler également l'état des soudures avec une grosse loupe et de la lumière. Mais ici, l'incident ayant été violent il serait étonnant que vous découvriez une soudure sèche (c'est caractéristique en général, avec de bon yeux).

Il est vrai que ce sont des montages robustes, mais l'explosion de l'antiparasite à trois condensateurs est relativement courante. Ici on pense qu'elle a entrainé la volatilisation d'un morceau de piste, et peut-être la mort du triac.
C'est de l'électronique analogique basique de la fin du XXème siècle, que l'on ne trouve plus dans le neuf actuel. Mais les anciens savent comment les montages fonctionnent, et avec un peu de patience, peuvent les réparer. Il ne faudrait pas compter le temps.

Il faut remarquer que l'électronique numérique fonctionne bien, mais on ne répare rien, on change des cartes (sans comprendre ce qui se passe sauf les principes mis en œuvre). Que ce soit l'électroménager, les automobiles, les ordinateurs de bord qui contrôlent la pollution...

Sur le cordon secteur à enrouleur, c'est souvent une coupure à l'extrémité de la fiche surmoulée.

Si vous avez du temps, avec le schéma, vous regardez si le courant de court-circuit a pu passer par les anodes.
Sinon, on peut espérer que vous avez un autre aspirateur. Au mieux celui-ci finira dans l'atelier.
On va laisser la nuit passer.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Comme quoi il faut persévérer. Mais maintenant il faut réparer.
Cordialement.

Oui, pas encourageant. Le dernier test à effectuer serait de court-circuiter les deux anodes avec un fil soudé pour voir si c'est un problème de câblage (assez inimaginable car vous avez certainement repéré toutes les connexions).
Comme il semble n'y avoir que deux fils gris qui relient la platine au moteur (on a précisé que c'était un montage où le gradateur était en série avec l'ensemble moteur, comme vous l'avez dessiné), vous pouvez court-circuiter ces deux fils.
Si le moteur tourne, on peut en déduire que le triac est HS (plutôt que sa commande).
Il faudrait alors en mettre un autre en bidouillant le montage (problème de boitier)..
Sur l'établi on peut y arriver.

Encore une tentative avant la déchèterie, ou simplement récupérer un aspirateur sans variation de vitesse.
Après tout, pour le garage ou l'atelier il peut encore rendre service.
On n'a pas d'idée sur l'état de l’interrupteur mais vous avez sans doute vérifié.
Cordialement.

Bonjour. Difficile de garder un four dans lequel vous ne pouvez avoir confiance. Destination déchetterie.
Personnellement lors d'une longue absence je coupe l'alimentation de four et plaque de cuisson pour éviter un allumage intempestif. En vertu de "on ne sait jamais".
Cordialement.

Bonjour. Vous n'êtes pas oublié, mais il faut connaitre les astuces. Ensuite, il faut savoir quoi faire et au besoin approvisionner des pièces détachées.
Beaucoup de raisons qui font que ce n'est pas du bricolage forcément simple, et qui implique le recours à un SAV. On trouve encore quelques artisans qui ont le savoir faire nécessaire.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. Apparemment votre question n'inspire pas grand monde.
Avez-vous cherché sur le forum des questions apparentées ?
Si le contact coupe la lumière par action manuelle, il faudrait voir comment il est actionné par la porte, banal à dire, mais pas d'autre idée.
Certains appareils n'ont pas de contact apparent.
Il va falloir faire intervenir un SAV. En attendant, il faut enlever la lampe.
Cordialement.

Aucun problème : le moteur tourne, ou ne tourne pas. Vous savez déjà que le moteur est en état.
Si le triac est bon... croisons les doigts.
D'ici ce soir on sera fixé.

Citation :
Suis-je obligé de remonter l'antiparasite ?

Non, vous le ferez ultérieurement si le moteur tourne.
Sauf erreur le schéma est bon.

Citation :
ou cette hypothèse est elle entièrement farfelue ?

Pas du tout ; il se peut que le courant de court-circuit ayant traversé le condensateur ait fait volatiliser la piste. C'est courant, les pistes font souvent office de fusible.
Ne soyez pas désolé, si la machine tourne on sera satisfaits tous les deux.
Si la machine ne tourne pas... je n'ose même pas y penser. Le triac est un composant solide, mais il a pu "dégager".
Cordialement.

Ce sera le TP du jour.
Le schéma que vous proposez, déduit de l'observation, semble bon.
Certain pour l'anode du bas, et logique pour celle du haut à droite. Vous pourrez renforcer la piste. De toute façon, les deux anodes sont en série avec le moteur ; en suivant les fils vous devez le voir.
Il faut refaire la soudure, avec un petit fil de cuivre au dessus ; l'étain seul est insuffisant..

Pas de risque une fois le secteur débranché, aucune tension résiduelle.

On ne peut tester le triac en statique, mais uniquement s'il est court-circuité entre les deux anodes.
S'il est HS parce qu'il ne réagit pas à la commande ou que le semiconducteur est coupé entre les deux anodes on ne peut le voir à l'ohmmètre.

Pour aller plus loin, triac débranché, avec une pile 4,5 V, une lampe à incandescence, une résistance et un bouton poussoir (ou un simple fil dénudé), on peut le tester sur l'établi. Idem pour un thyristor.
Et pour aller encore plus loin il faut un traceur de courbes comme on peut en trouver dans les laboratoires.
Cet appareil permet de tester les caractéristiques d'amorçage et de conduction dans différentes polarités.

Vous ressoudez et branchez. Il faut être optimiste.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème est que l'on ne sait pas si le neutre réseau a disparu. Si c'est le cas, la machine a été soumise à une surtension pouvant frôler plus de 300 V pendant un certain temps. Il se pourrait que son électronique interne ait été endommagée. Mais d'autres équipements chez vous ont pu subir cette surtension éventuelle.
Quand le neutre réseau disparait, les tensions entre phases et neutre habitat fluctuent en fonction des récepteurs monophasés branchés et en service.
Mais sans plus de détail, on ne sait si le neutre réseau a disparu, et pendant combien de temps. Vous avez peut-être vu des lampes à incandescence qui brillaient anormalement et d'autres qui éclairaient peu ; ce peut être un indice.
Il semble que vous confondiez compteur et coffret fusible. On ne voit pas ce que le technicien aurait pu faire au niveau du compteur. Le problème vient de ERDF, mais quel problème ? Ici on évoque juste une disparition du neutre réseau pour une cause inconnue de ce côté de l'écran.

Citation :
...une solution pour trouver la panne de notre lavante séchante

Il faut démonter et ausculter, donc être sur place avec des moyens de mesure.
Voyez si d'autres équipements ayant été en service sont HS
Cordialement.

Aïe, ce n'est pas bien facile. Le composant ne peut être qu'un triac, vu le principe de la variation de vitesse des moteurs universels. Jamais vu un triac dans ce type de boitier.
Sur la photo 4 à droite, on peut penser que la gâchette est à gauche vu la faible largeur de piste. Une anode serait juste à sa droite, avec une piste plus grosse. L'autre anode est reliée au boitier par l’œillet en bas. On peut voir juste au dessus du 6 un morceau de piste volatilisé.
Si vous refaites la liaison avec un petit bout de conducteur en cuivre soudé, il se pourrait que le montage reparte.
Il ne restera alors qu'à vérifier les soudures et pistes qui connectent les deux anodes.
Il ne faut pas toucher le composant car il est au potentiel du secteur.
A suivre, peut-être avec une bonne nouvelle.

Ça avance. On peut penser que la carte gradateur n'est pas morte, mais seulement le triac dont vous verrez quelques images sur le net, avec ses électrodes A1, A2, G de la gauche vers la droite, composant debout vu de face.
Les condensateurs antiparasites, en explosant et suivant entre quoi ils sont branchés, ont pu entrainer une surcharge du triac l'ayant fait griller.
La commutation tout ou rien se fait entre les deux anodes A1 et A2, la commande étant appliquée sur la gâchette G. A1 et A2 sont en série avec tout le reste du circuit de puissance.

Le TP que vous pouvez faire :
- vous remontez la carte et branchez à l'identique
- vous mettez sous tension : rien ne se passe
- vous débranchez le secteur et court-circuitez les anodes A1 et A2 directement sur le circuit imprimé en soudant un petit fil. Les pistes de circuit imprimé arrivant à ces broches doivent être de bonne largeur.
- vous remettez sous tension : le moteur tourne à fond
Si c'est ainsi, c'est que vous avez bien re-cablé.

Vous essayez de voir la référence du triac (BTA quelque chose par exemple)
- vous essayez d'en trouver un équivalent
- vous faites l'échange et remettez sous tension : normalement le moteur tourne à vitesse réglable.

Quand vous serez au choix du triac, on verra ce que l'on peut faire.

L'électromécanique n'est pas d'une grande aide ici. On a affaire à de l'électronique analogique et commutation à l'ancienne, mais très dans l'actualité pour bien des équipements domestiques.

A bientôt, après le TP.
Cordialement.

Bonjour. Pas certain que la machine reparte.

Citation :
...problème de court-circuit sur notre compteur

Pourriez-vous détailler ce qui est arrivé et dans quelles circonstances ? Le compteur a-t-il été changé ? Le technicien a changé quoi exactement ?
Il faudrait préciser si vous avez une distribution en triphasé ou en monophasé.

Vous évoquez une rupture du neutre côté ERDF semble-t-il. Mais vous évoquez "les fusibles du neutre" or dans le coffret fusibles ERDF il n'y a pas de fusible sur le neutre, mais un simple coupe circuit ; les fusibles sont sur les phases.
Donc a priori il ne peut y avoir rupture de neutre au niveau du coffret.

Il faudrait donc éclaircir quelques points. afin de voir qui est responsable. Mais si le dégât est du côté ERDF, c'est à eux de prendre en charge la réparation du LL.
A suivre, avec des précisions.

Pour l'ouverture du hublot, pas d'idée.
Cordialement.

Bon, on va attendre qu'il fasse jour. Un MAN'X de collection ! Il n'y a plus grand monde qui sait ce que c'est.
La lampe était trop faible en puissance, donc trop résistante.
Le DJ de branchement déclenche en cas de grosse surintensité, et il n'y a pas de danger avec cet aspirateur. Si la carcasse st reliée à la terre et qu'il y a un défaut d'isolement sérieux, il déclenche aussi (sauf si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau de répartition). On évite de toucher la carcasse pendant les essais.
Si vous mettez un fusible ou un DJ modulaire en série, il faut un 16 A. Mais si vous branchez sur une prise de la maison, elle est déjà protégée normalement.
Quand le moteur va tourner, car on compte bien qu'il tourne, l'accélération sera telle qu'il faudra bien le tenir si vous l'avez démonté. Ou bien le fixer sur l'établi.
Vous pouvez mettre un mot n'importe quand, Bricovidéo ne s'arrête jamais, il y a toujours un contributeur qui flâne sur les forums.
Bon TP pendant le WE.
Cordialement.

On va continuer un peu. Si la lampe s'allume, le courant passe dans le moteur. Vous faites le même essai, mais sans la lampe, ou en changeant de puissance (au moins une 100 W à incandescence, peu résistante surtout à froid).
J'ai vu que cet aspirateur était déjà d'un certain âge ; pour le plaisir de la manip, il faut essayer de le faire tourner.
Pas de fuite entre carcasse et bornes moteur est une bonne chose.
Quand vous mettez l'ohmmètre entre les bornes moteur vous devez avoir quelques ohms ; si vous fait tourner l'induit à la main, l'indication de l’ohmmètre doit varier ; une manip pour laquelle il est préférable d'utiliser un multimètre à aiguille (analogique) ; on voit cette dernière osciller.
Encore un effort, pour le fun. Il y a encore un peu de temps disponible ce soir si vous n'êtes pas un "couche tôt".
Cordialement.

Bonjour. Il ne faut pas confondre branchement série et parallèle.
Dans le cas de l'antiparasite, en aucun cas il est en série avec l'ensemble moteur gradateur. C'est pour cela que la machine doit fonctionner sans cet antiparasite. L'antiparasite comporte 3 condensateurs avec un point commun à définir, peut-être relié au châssis du moteur (la bride de l'antiparasite).
Pour le gradateur, il s'agit bien du composant de puissance, un triac, qui est en série avec le moteur. On ne sait si la plaquette nécessite une alimentation phase neutre éventuelle, en général ce n'est pas le cas comme sur les variateurs pour lampadaires halogène. Donc un simple montage série ; il faudrait faire le relevé du schéma de câblage. Pas bien compliqué, mais il faut être habitué.
Si l'on avait le schéma de principe disponible dans la notice technique Miele on serait déjà sur la bonne voie.

Pas d'idée sur le fonctionnement de l'indicateur de remplissage ; il semble que ce soit simplement un système à contact, peut-être plus fiable que les systèmes mécaniques qui ne fonctionnent pas longtemps et dans le rouge même si le sac est vide.

Vous pouvez faire le montage série moteur, klixon, une lampe à incandescence, juste pour faire l'essai.
A vous de jouer. La dernière photo est un peu floue.
Cordialement.

Bien reçu. Il s'agit bien d'un filtre antiparasite.
Je ne reconnais pas la platine, le semiconducteur notamment. Mais ça n'en n'est peut-être pas un (Klixon ?).
Vous confirmez bien que la vitesse est réglable ?

La platine de commande est un gradateur, et il est en série avec les deux conducteurs d’alimentation du moteur. En série, on doit trouver aussi un thermostat bi-métallique appelé "Klixon" qui s'ouvre si le moteur chauffe trop (par exemple quand le tuyau d'aspiration est bouché un certain temps), puis se referme tout seul après refroidissement. Vous pouvez chercher ce composant. Vous pouvez également le tester à l'ohmmètre une broche déconnectée.

Brancher le moteur et le Klixon en série sur un gradateur d'éclairage (donc lui aussi en série) n'est pas conseillé car non dimensionné pour commuter plus d'un kilowatt.

Vous pouvez faire le premier essai en mettant en plus une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts histoire de limiter l'intensité du courant et de voir le comportement du moteur. C'est ce que vous pouvez commencer par faire, après avoir examiné le branchement série de l'ensemble, gradateur, Klixon et moteur.

Nota : le moteur universel est globalement branché ainsi : l'inducteur bobiné, un balai, l'induit avec son collecteur, l'autre balai ; on a fait le tour.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Puis-je sans risque brancher directement le moteur...

Oui, mais il va tourner vite. Et bruyamment.
C'est un moteur universel normalement commandé par un gradateur à réglage de phase classique, comme les lampadaires halogènes.
Pas d'idée sur ce condensateur, on n'en sait pas assez. Mais on ne voit pas le lien entre sa destruction et le fait que le moteur ne tourne plus. En attendant, dessoudez le en repérant son branchement.
Le triac du gradateur peut être coupé. A ce stade on n'expliquera pas la procédure de contrôle, sauf demande expresse.
Cordialement.

Bonjour Pierre. Juste un avis en passant. Sans lumières particulières.
On peut supposer que si le côté gauche ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème d'afficheur. Ainsi, intervertir les deux, certes toujours possible, ne devrait rien changer.
Si les modules de puissance sont rigoureusement identiques vous pouvez les intervertir juste pour voir si les inducteurs ne sont pas en cause.
A part cela, en l'absence de tout document technique décrivant la procédure de dépannage, ce dernier sera forcément difficile. C'est pourquoi lors de l'achat d'une table à induction il vaut mieux souscrire une extension de garantie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. C'est la mort classique d'un condensateur d'antiparasitage toujours sous tension : claquement, fumée blanche, odeur forte, trouille pour l'opérateur.
Le condensateur perd sa valeur et se coupe. L'appareil peut repartir sans problème.
On change le condensateur pour un modèle identique et l'on n'en parle plus ; il y en a chez Conrad.
Cordialement.

Bonjour Bérangère.
Tout d'abord il faut préciser sur quel genre de prise de courant vous allez brancher cette cuisinière. Il faudrait une prise ou une sortie de câble 32 A avec 3 conducteurs de section 6 mm² délivrant du 230 V (donc neutre bleu, phase et terre jaune/vert), si l'on était en France avec alimentation en monophasé 230 V.
Peut-être disposez-vous d'une alimentation entre phases 400 V et sans neutre ?

Citation :
fil bleu + fil brun branchés ensemble.

Non, à ne pas faire.

A suivre, avec des précisions sur l'alimentation, et aussi sur les caractéristiques du raccordement de la cuisinière. Beaucoup d'incertitudes.
Cordialement.

Bonjour. Il s'agit probablement (à préciser) du condensateur moteur de la pompe de cyclage, non polarisé. Donc pas de sens de branchement.
Cordialement.

Bien reçu.
Vous n'avez pas précisé quel appareillage déclenche.
On ne peut donc vous donner quelque piste de recherche : défaut d'isolement ou surintensité ?
Un défaut d'isolement se teste avec un ohmmètre de qualité et de faible calibre relié entre borne de terre et borne de chaque composant totalement déconnecté du câblage.

Citation :
...où se trouvent-ils

Aucune idée, mais ils sont reconnaissables.

Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que la centrale est branchée sur une prise avec terre.
On comprend que le disjoncteur de branchement (celui sous le compteur) déclenche, mettant la maison dans le noir.
On suppose également qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Dans ce cas il pourrait y avoir un défaut d'isolement sur la centrale.
Seul un SAV pourra traiter la panne de toute façon.
Beaucoup de suppositions. Il faudrait valider ou non ces dernières en précisant quel appareillage déclenche.
Cordialement.

Bonjour.
De l'autre côté comme ici il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Il faut avoir à disposition les notices de dépannage, ce qui implique d'être un actif (disponible) du SAV électroménager ; il y en a peu sur le forum en ce moment.

Espérons néanmoins.
Cordialement.

Merci Henri pour votre retour. Il n'y a plus qu'à...
Cordialement.

Ce modèle ou un équivalent peut faire l'affaire :
indipc.fr filtre antiparasite condensateur pour lave-linge

Un artisan réparateur de votre région en a peut-être en stock.
En déchetterie vous devriez également trouver ce filtre pour lave-linge.
Cordialement.

Bien reçu Henri. Il s'agit bien d'un filtre antiparasite avec normalement 5 cosses (les inscriptions sont significatives) : l'arrivée secteur en 1 et 3, le départ vers la machine en 2 et 4, et une liaison vers la terre.
En attendant, vous repérez bien les 5 connexions sur le module.
Provisoirement vous débranchez les conducteurs 1, 3, 2, 4 (dument repérés , on insiste) sauf la terre. Vous réunissez les conducteurs 1 et 2, et également 3 et 4 ; ainsi le module sera hors circuit. Vous branchez le cordon sur le secteur et ainsi pourrez faire une lessive. Bien évidemment vous isolez les connexions provisoires.
Vous faites l'essai dès que possible.

A suivre très prochainement. Peut-être avec un fournisseur pour ce composant.
Cordialement.

Bonjour Henri.
Vous décrivez une zone proche de l'arrivée secteur où des conducteurs sont noircis.
De même, un composant pouvant être un condensateur d'antiparasitage (sans aucune certitude) pourrait être une cause possible de l'incident (débranchez ce composant et remettez sous tension) ; pour finir un disjoncteur que l'on pense être celui de la ligne du lave-linge déclenche. Tout cela évoque un défaut pouvant s'apparenter à un court-circuit. Il faut mieux cerner ce qui peut se passer au niveau de l'arrivée secteur.
Pour le moment la référence du composant ne dit rien. Pour pouvoir approfondir, une photo permettrait de voir l'environnement de l'arrivée secteur.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas trop d'avis a priori. L'inconvénient est, outre le prix supposé pas donné (et la consommation d'énergie), et la fiabilité de l'ensemble quand un élément est en panne. Mais tout cela vous le savez.

Un autre avis plus argumenté est que l'on peut se passer du sèche linge, la température interne de l'habitat permet de sécher une lessive en une journée une fois suspendue sur un séchoir de moins de 2 m² au sol.
Le seul inconvénient est la surface du studio, bien petite. La place disponible dépend du nombre d'occupants du studio.
Pour un ça va, pour deux c'est plus difficile.
Cordialement.

Oui ; mettez un DJ quand même.
On verra quand il fera jour.

Votre raisonnement est logique,
Mais on peut supposer qu'une borne de la résistance est en direct sur le neutre (ou la phase, suivant la polarité de la prise), alors que l'autre borne est commutée (la coupure est certainement unipolaire).
Dans ce cas, le défaut d'isolement existe et le courant de fuite existe, donc l'ID déclenche.
Ceci si le fonctionnement du frigo est normal si la résistance est complètement débranchée.
Sur le net vous pouvez approvisionner cette résistance en fonction de la référence du frigo.

Brancher en direct sera inutile si le défaut est franc ; et il suffit de 22 mA sur un ID 30 mA..
Si la résistance est en défaut, il faudra la changer.

Faites l'essai conseillé précédemment, frigo (et son dj) en aval du DJ différentiel de branchement.
Si le défaut d'isolement est inférieur à 200 mA, le frigo fonctionnera.

Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Pensez vous que je puisse le faire fonctionner sans la résistance ???

Rien ne vous empêche de faire l'essai, mais l'intérieur va givrer au niveau de l'évaporateur.
Vous pouvez essayer de changer cette résistance si elle est accessible.
Une astuce : vous branchez le frigo avec son DJ en aval du DJ de branchement calibré à 500 mA. Avec un peu de chance le courant de défaut sera suffisamment faible pour ne pas déclencher le différentiel, et la résistance de dégivrage pourrait évacuer son humidité et ainsi retrouver son isolement d'origine.
Cordialement.

Bonjour. Tout dépend avec quel appareil vous testez la résistance de dégivrage.
Celle ci est reliée au secteur au moment du dégivrage justement, et si elle présente un défaut d'isolement provoquant un courant de défaut supérieur à 22 mA, un différentiel 30 mA présent au tableau déclenchera.
Mais vous ne précisez pas quel appareillage déclenche.
Il faut affiner vos mesures, et fort probablement changer la résistance de dégivrage.
Cordialement.

Bonjour. La mesure de résistance se fait tous conducteurs ôtés des cosses. Machine hors tension.
Vous devez trouver R = U²/P avec U = 230 V. Vous voyez alors que 2 800 ohms n'est pas une bonne valeur.
En fonctionnement, la mesure de la tension aux bornes de la résistance indique... la tension et non le courant.
Vos mesures sont à revoir.
L'intensité d'un courant se mesure avec un ampèremètre en série avec la charge ou une pince ampèremétrique dont la mâchoire enserre le conducteur.
Sur certains modèles Electrolux une liaison piste circuit imprimé broche du relais de chauffage est souvent détériorée.

Citation :
Après une année...

Le LV n'est-il pas encore sous garantie ?

Cordialement.

Bonjour. Malheureusement ce n'est pas le genre de panne que l'on peut, sinon traiter, mais donner quelques pistes de recherche à distance.
Peut-on soupçonner un mauvais contact sur un connecteur ? Peut-être. Un bricoleur expérimenté chercherait de ce côté avant de confier la plaque à un SAV.
Il faut disposer du dossier technique indiquant la procédure d'établissement du diagnostic, et ensuite agir en conséquence, voire changer un élément de commande.
Conclusion : il faudra faire intervenir un SAV. L'extension de garantie à 5 ans sur ces appareils n'est pas un luxe.
Cordialement.