Bonjour.
Je ne peux être affirmatif, il me faudrait avoir le schéma, mais remplacer cette résistance ne servira à rien sans trouver la cause de la coupure de cette résistance.
Placée à cet endroit, elle doit être de faible valeur, environ deux ohms, elle sert à limiter le courant et fait fonction de fusible.
Avant toute chose, il faut trouver où est le court-circuit, condensateur, transistor, circuit intégré.

D'après vous ce composant est-il mort ?... La photo ne me permet pas de voir le problème
- C'est quoi ce composant (un transistor ?) ?... C'est un transistor.
- Est-il changeable, c'est-à-dire dé-soudable ?.... Oui.
Pour être certain que ce composant est HS, il faut le mesurer avec un multimètre et de plus, c'est peut-être un autre composant qui a produit le problème, des mesures doivent être effectuées dans la chaîne de ce circuit.

Bonjour.
Voir carte module puissance.

Bonjour mamigas.
OK, puisque la résistance est incorporée dans le boîtier du transistor, ma remarque est sans fondement.

Si cela fonctionne dans le cas du reset (débranchement) il est peu probable que la panne vienne de la tension d'alimentation de 12 volts du relais, mais plus de sa commande.
Je ne connais pas le circuit, mais la présence d'un watch dog me confirme mon doute sur le reset, car cette fonction agit sur le reset, le problème se situe peut-être à ce niveau, mais sans schéma, je ne peux rien affirmer.
Attendons le retour de tip 44 pour le résultat de ses mesures et merci pour les informations.
Bien à vous.

Bonjour.
Remplacer la résistance ne servira à rien si vous ne trouvez pas la cause de sa surchauffe, un autre élément est en court-circuit, transistors et autres.
Comme GL vous l'a dit, aucun rapport avec la lampe.

Citation :
C'est direct entre les pins du microcontrôleur et les transistors (il n'y a pas de composants intermédiaires).

Ce n'est pas possible il y a au minimum une résistance !

Citation :
Mesures de tension sur les bases des deux transistors pilotant le circuit de réchauffage (les 2 relais)

Cela m'étonnerait qu'il y ait deux relais pour le circuit de chauffage !

Donnez la référence du microprocesseur et celle des transistors (peu de chance qu'il y en ait une pour les transistors).
Essayez de faire un schéma à partir de la résistance de chauffage en remontant jusqu'au micro en indiquant le numéro de la pin.
Il se peut aussi qu'il y ait un problème au niveau de reset et que le compteur programme ne se place pas à la bonne adresse.
Attention, je n'ai pas vu d'isolation galvanique entre le primaire et le secondaire de l'alimentation, donc, attention danger même au niveau du secondaire.

Quand le fil sera rebranché, le code erreur doit être disparu, faites un lavage sans linge pour voir si tout se déroule bien, si oui, remplacez les amortisseurs.

Bonjour.
Le fil doit être raccordé à la borne du dessus de la pompe, il vous faudra aussi remplacer les amortisseurs, ce sont eux qui ont provoqué ces dégâts.

Quand vous débranchez l'appareil, vous procédez en même temps un reset sur le micro processeur, ce qui peut expliquer cette situation.
La panne peut se situer entre le microprocesseur et la bobine du relais qui commande la résistance, contrôlez les éléments qui se trouvent entre les deux, transistors, résistance, diode, condensateur.

Bonjour
C'est OK pour les tensions sur les condensateurs, mais il fallait un point de départ certain pour continuer le dépannage.
En très simple, le TNY 264 est un interrupteur qui alimente la bobine primaire du transformateur 132.000 fois par seconde pour profiter du courant de rupture de la self du transfo.
Si cela vous intéresse, je vous expliquerai le fonctionnement d'une alim à découpage quand j'aurais un peu plus de temps, pour le moment, place à la panne, Mamigas connaissant la carte mieux que moi, je lui laisse le problème, mais je suis l'affaire de près.

Bonjour.
Laisser dégivrer 24 heures, et vérifier dans votre frigo, il doit y avoir un petit volet ou ouverture entre le congélateur et le frigo qui se bloque avec le givre qui se forme.
Vérifiez aussi si l'eau évacue bien par le petit tuyau au fond de l'appareil.
Contrôlez aussi si votre appareil est bien placé de niveau (important).

Bonjour.
Quand cela fonctionne, on ne peut rien faire, quand le problème est présent, prendre la tension sur les deux condensateurs et me les indiquer.
Attention, choisir le calibre "tension continue" 600 volts pour le gros condensateur, 50 pour le petit.
Si possible mettre une photo montrant bien les éléments côté alimentation.

Bonjour.
Débranchez votre four quelques minutes.

Bonjour.
Regardez si le thermocouple est bien dans la flamme, si oui, le remplacer.

Bonjour
Le premier point à vérifier est le bon fonctionnement de la carte alimentation.

Bonjour.
Un an ; il est toujours sous garantie, voir votre vendeur.

Bonjour.
Puisqu'il reste 0.01 de temps, je pense à un bug de l'horloge du microprocesseur, mais qui ne risque rien n'a rien, déconnectez la sonde d'humidité sur la carte électronique et voir ce qui se passe.
Faites aussi plusieurs "reset".

Voir les pattes qui tiennent le tambour, à l'intérieur, peut-être une de cassée.

Vérifiez aussi si le charbon fait bien contact sur le tambour en le tournant manuellement, à contrôler avec un ohmmètre, résistance très faible entre 1 et 3 ohms la résistance doit être à peu près constante.

Bonjour.
Faites une tournée tambour vide pour voir si le phénomène est toujours présent, ou si cela le fait moins.

Inclinez votre appareil en arrière de 45°en arrière (surtout pas en avant), attention de l'eau va peut-être couler.
Autre renseignement, quand les leds clignotent, l’allumage est normal ou faible ?

Alors, c'est vraiment un manque de gaz.
Faites une réclamation chez Samsung, ce n'est pas normal pour un appareil de ce prix.

Bonjour
Appuyez sur la touche prélavage et sur la touche départ, le voyant départ doit clignoter, débranchez la prise de courant puis la rebrancher.

Attention, le prix de la réparation risque de faire mal si c'est un manque de gaz, manque de gaz veut dire fuite dans le circuit, pas toujours réparable cela dépend de l'endroit de la fuite, débranchez le 24 heures avant de faire des frais.

Bonjour.
Est-ce que le moteur tourne sans arrêt ?
Si oui, manque de gaz.
Si non, débranchez le pendant minimum 24 heures.

Bonjour.
Regardez (à tout hasard) sur la résistance s'il n'y a pas un klixon ré-armable.

Pour que la pompe se mettre en fonction, il faut que le niveau d'eau dans la cuve soit correct, la cuve se remplit-elle ?
Le niveau d'eau doit être un peu au-dessus de la résistance.
Voir aussi le dispositif de débordement, chambre de compression.

Oups, désolé pour l'arrivée d'eau
Vérifiez le pressostat.

Bonjour
En premier lieu, vérifiez l’arrivé d'eau, filtre entré bouché.

Il y a trois résistances, il faut mesurer la valeur ohmique entre chaque borne et la masse.

Il faut vérifier les résistances, une d'elles doit avoir un courant de fuite.

Bonjour.
Pour faire le reset, coupez l'alimentation du four aux fusibles quelques secondes puis poussez fortement sur la porte, c'est certainement le verrou qui est resté coincé, si cela ne fonctionne pas, il faudra le décoincer manuellement.

La sonde se trouve sur la résistance et il faut en faire la mesure avec un multimètre (calibre 50 ou 100 K ohms) et m'indiquer cette mesure.
Débranchez la machine.
Déconnectez la sonde avant de faire la mesure.
C'est la première vérification à faire, chez Indesit, rien n'est certain.

Vous avez trouvé le problème, si l'eau n'est pas évacuée, le système "no frost" ne peut fonctionner correctement.
Ce petit tuyau est important, on devrait le vérifier tous les ans, mais il faut y penser !

Bonjour.
Code 3 (2+1).
Vérifiez la sonde de température.

Bonjour.
Votre table est en panne, voir votre vendeur, 0513 est un code de panne.

Bonjour.
Est-ce que les voyants clignotent, si oui, il s'agit d'un code binaire de panne ?

OK, merci pour le retour.

Bonjour
Bien vu les vidéos, cela ressemble à un bruit de roulement déboîté, regardez si le tambour bouge dans la cuve.

Bonjour.
Il y a de grandes chances pour qu'un objet ou autre soit passé entre le tambour et la cuve.
Vérifiez aussi s'il n'y a pas de jeu au tambour (roulement).

Oui, c'est certainement la responsable du problème ou une sonde, mais si elle n'est pas alimentée avec les bonnes tensions, elle ne peut fonctionner correctement.

Pour l'oxydation, il faut frotter avec du papier de verre et mettre de la couleur ou du vernis.
Pour trouver la carte alimentation, suivez le fil de la prise.

Bonjour.
Dans un "no frost", il ne peut y avoir d'eau ni de givre, car l'air y est toujours déshumidifié, voir si le ventilateur fonctionne et le système d'aération n'est pas obstrué, vérifiez aussi les joints de porte, si de l'air rentre, le système peut ne plus suffire à déshumidifier.

Bonjour
Je ne trouve aucun renseignement sur votre appareil, mais vu le problème, il n'y a qu'un moteur pour le congélateur et le frigo.
Regardez à l'intérieur, il doit y avoir un petit volet entre les deux, il peut rester coincé, autre montage, une résistance qui serait HS.
Sans autre renseignement, je ne peux vous aider plus.

Bonjour
En ce qui concerne ce qui a coulé, c'est de l'isolant fondu, pas bien grave, mais l'oxydation sur le tuyau en cuivre est plus grave et doit être stoppée.

Je ne vois pas d'alimentation sur la photo de la carte, elle ressemble à une carte de commande, il doit y avoir des autres cartes dans l'appareil.
Pour le diagnostic sur l'inverter, je ne peux vous aider, mais de toute façon, s'il y a un problème d'alimentation, il ne fonctionnera pas.
Pour commencer à voir ce qui se passe, il faut être certain que les alimentations des différents éléments soient correctes sinon rien ne sera logique.
Pour la mesure des sondes, on en reparlera plus tard si c'est nécessaire.

Bonjour.
J'aurais préféré avoir une réponse à ma question, mais si vous avez changé la sonde, il faut voir la carte électronique.

Bonjour.
Si vous ne savez pas bricoler, SAV sauf ceux des grandes surfaces.

Pour mesurer la valeur d'un condensateur, il doit être déconnecté du circuit, et cela ne donne qu'un aperçu, car la valeur peut être bonne en µF, mais pas en résistance, il faut procéder à d'autres mesures pour être certain de son bon fonctionnement.

Prenez le B, surtout pas le 22 µF
Aucune inquiétude pour les autres tensions, si le hacheur ne fonctionne pas, les tensions de sortie ne peuvent être bonnes.
Pour le transfo, laisser tomber, elle est la même que sur le condensateur.
Il y a 90% de chance que la carte sera dépannée.
Pour démonter le condensateur, si vous avez un décapeur thermique, protégez les éléments autour du condensateur avec du papier et du collant et chauffez le condensateur, il va se dessouder tout seul et vous n'abîmerez pas les traces sur le circuit (décapeur au minimum de sa puissance).

Bonjour.
Merci pour le suivi.

Bonjour.
Tout ce qui a été dit est correct.

Mettez l'alimentation sous tension, bien raccordée au congélateur, si vous n'entendez pas de bruit venant de l'alimentation, "genre tic tic", mesurez la tension sur le gros condensateur C4, ou les bornes du primaire du transfo, vous devez avoir plus de 300 volts continus.

Si vous n'entendez pas de bruit et que la tension est correcte, le hacheur ne fonctionne pas, remplacez le condensateur C6 comme conseillé par "invité" ce condensateur fait partie du fonctionnement du hacheur, donc c'est une possibilité qu'il soit HS.

Conseil : les 10 µF sont importants, donc doivent être bien respectés, la tension de 16 volts peut être supérieure, ce n'en sera que mieux et surtout, vu le travail de ce condensateur, prenez en un de qualité de 105°C.

Pour Invité : merci de votre intervention, l'important est que cette carte soit dépannée.