Re bonjour.

Le schéma est introuvable sur le net car les constructeurs ne fournissent aucun schéma de cartes même à leurs SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes trouvées HS.
Si vous voulez le schéma il faut le relever à partir de votre carte..

Je peux tenter la réparation alim. Répondez à ce message en demandant à l'administrateur du forum mon adresse puis contactez moi ne me rappelant votre problème et le N° de la question 21373
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.

Pourquoi la résistance r67 est out parce que elle a servi de fusible quand l'alim de la carte s'est mise en court jus.

Cette résistance de type anti surge flame proof de 47 ohms /3w peut se trouver sur n'importe quel site qui vend des composants.
Un conseil achetez en une boite cr si vous ne remplacez que la résistance elles vont toutes cramer sauf si à un moment donné c'est le circuit imprimé qui fait fusible et là la carte est morte.
Il faut avec le schéma carte trouver les autres composants HS ou douteux à remplacé.
A+

Bonjour.

Oh là sur la carte c'est 264PN si vous achetez un 264GN fait pour le montage surface vous ne pourrez jamais le souder !!!
La carte d'occas est bien programmée pour un ADP6730 ? si oui alors c'est une occas en panne.
A+

Bonsoir,
Merci de préciser TOUT ce qui est écrit sur et autour de ce thermostat y compris ce qui est gravé dans l'enveloppe !
Et on vous en dira peut-être plus car 65°C c'est un peu juste comme info.
A+

Bonjour.
Si votre carte est réparable c'est à dire si le flash qui a tué l'alim n'a pas en même temps tué le microcontrôleur je peux tenter la réparation.
Répondez à ce message en demandant mon adresse à l'administrateur du forum, puis contactez moi en me rappelant votre problème :
Lave vaisselle Bosch SMS58M42FF ne s'allume pas et la question du forum 21368, puis nous verrons comment redonner vie à votre lave vaisselle.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
La réponse est non

Prenez le temps de lire tous les messages se rapportant à ce type de problème car j'ai déjà expliqué bien des fois pourquoi.
Je redis la résistance ballast de 100 ohms est coupée car elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.Ssi elle a servi de fusible c'est que la partie alimentation de la carte est en court-circuit. sans doute suite à un pc de surtension du secteur 230
Si vous ne remplacez que la résistance vous pouvez en acheter une boite elles crameront toutes.

Il faut en partant du secteur qui arrive sur la prise noire 3 broches de la carte (Terre Neutre Phase) et avec l'aide du schéma carte, tester les composants des chaines alim pour identifier ceux qui sont HS ou douteux et doivent être remplacés.

Dernier point : Remplacer les composants HS par des composants de qualité qui si possible ne proviennent pas de kits tout faits et pas chers en provenance de l'empire du milieu !! (lots contrefais ou rebuts de test )... mais pas chers du tout 7 Euros frais envoi compris.
Bonnes mesures.

Bonsoir.

Les composants que j'ai mentionnés dans mon message précédent sont sur votre photo gros plan où on voit les 2 R de 13K brulées (à droite des 2 R).
Relever ce petit bout de schéma à partir de votre photo ne doit pas être trop compliqué.
Laissé en paix TR01 c'est le triac moteur tambour et les diodes D06 D12 D029... pas du tout concernés par votre souci.
Bonne soirée.

Bonjour Alain.

Et alors la réponse vous convient ou pas ??
A+

Bonsoir.
Peu de chances que je sache réparer cette carte car je n'ai pas relevé son schéma entièrement.
Mais bon je veux bien tenter un diag, ce sans aucune garantie de résultat.

OK pour communiquer mon adresse à JPMSAU.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Je vais vous décevoir mais je n'ai aucune compétence dans le domaine cartes de clim surtout chez Hitachi.
Postez une photo de la carte suspecte, photo nette et zoomable où on voit bien TOUS les composants et je saurai peut-être en dire plus (je dis bien peut-être !!).
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Valeurs confirmées 13000 ohms +/-1% situées dans le circuit tachy moteur.
Selon le schéma carte et vu la puissance de ces 2 R fort possible que la tachy machine ait pris un coup de calgon et que sur la carte outre les 2 R la diode de redressement signal et le transistor driver soient ??
A+
mamigas

Bonjour.

Pas de problème de mon côté.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir,
Je suis ravi de lire que votre sèche-linge a repris du service pour ....10 ans au moins.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Causes possibles :
Résistance de chauffe coupée la mesurer,
Problème de connectique (contacts oxydation) entre R de chauffe et carte de contrôle,
Sonde de température bloc chauffe HS,
Sonde de température conduit d'air idem HS,
Module détection taux humidité ne fonctionne plus,
Enfin circuit témoin sur carte de contrôle défaillant.
Et si SL avec pompe chaleur défaillance du compresseur ou du circuit frigorigène.
A+

Bonsoir.
Tout d'abord contrôler la connectique qui relie le moteur à la carte de contrôle : contacts lâches ou oxydés, si besoin un coup de gomme mi dure sur les contacts carte (pas de toile émeri !!!) suivi d'un coup de cleaner.
Resserrer les lyres des contacts dans les connecteurs de puissance et pas seulement ceux du moteur.

Ensuite si malgré tout ça même problème voir sur carte de contrôle.
Soudures des relais inversion sens de rotation (soudure cristallisée) peut-être les relais avec contacts charbonnés ?
Puis le triac de pilotage moteur .... mais bon n'y crois pas trop !
Inspection de toutes les soudures côté relais et connecteurs de puissance (6.35 mm).

Votre souci ressemble à un problème contact ou de relais avec contacts charbonnés.
Et si tout ça est OK il reste .... à inspecter le moteur lui-même.
A+

Bonsoir.
J’espère simplement qu'il n'a pas terminé sa vie comme Jésus : crucifié entre 2 larrons (un banquier et un politicien)...!!
Bonne soirée.

Bonjour.
J'admire les talents de photographe de Patrice.
Et dois avouer que perso je suis nul à ..... dans le domaine artistique les tech sont cartésiens hélas.
Bravo Patrice.
mamigas.

Bonjour.

Je vais essayer de répondre concernant le problème de votre carte réf technique 341 466-04 ou 05
Le problème est après la résistance pas en amont.
Cette résistance a fait Pschitt car a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.

Si vous ne changez que cette résistance, achetez en 1 boite car la remplaçante cramera à la même vitesse que la précédente... sauf si à un moment donné ce sont les pistes du circuit imprimé ou le primaire du transfo qui font fusible et là c'est fichu.

Cette résistance a 3 rôles :
1/ limiter les courants d'appel à la mise sous tension ben oui connecter en direct du +325v sur un condo électrolytique de 100µF/400v sans limitation ça peut être risqué.
2/ réduire la remontée des parasites radio fréquences émis par l'alim à découpage vers la ligne d'alimentation... et ces alim qui découpent à 132 KHz sont des vrais générateurs de parasites RF.
3/ servir enfin de fusible si suite à une défaillance l'alim se met en rideau .... et dans votre cas la R a fait son job !

La R est une 47ohms /2w type anti surge et flame proof mais puisqu'il faut la remplacer autant mettre une valeur mieux adaptée à notre secteur 230v+/-10% alors que 47 est plus pour un secteur type US.
Ne pas faire comme certains le conseillent à savoir remplacer une 2W par une "5W vitrifiée" car là c'est sûr en cas de "coup dur" la résistance tiendra la marée mais le circuit imprimé pas.

C'est le coup du fusible de 10 Amps qui fond et que je remplace par un de 20 en me disant cette fois ça va tenir le choc ! ben non !!
Pour le reste pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Je précise que aider oui mais je ne communique aucun schéma détaillé de cartes.
Bonne journée.

Bonjour.

Merci pour ce retour d'infos qui confirme une fois de plus que réparer au lieu de remplacer est (souvent) possible.
Longue vie à votre lave vaisselle Bosch. Qui a repris un bail pour 10 ans !
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Oui il suffit de tirer (doucement) mais fermement sur les cosses pour les débrancher.
A+

Bonsoir.

C'est l'alim de la L1790 qui est hs et ce même si rien n'a cramé ou explosé.
Pour ce qui est de la petite carte avec transfo c'est le module qui mesure le taux d'humidité du linge avec 24v aux bornes de DZ1 il est bien alimenté en secteur sur le primaire du transfo.
20v aux bornes de HS pourquoi pas la mesure dépend surtout de l'impédance du voltmètre car HS est en haute impédance avec 11 meg en //
Et enfin 0 sur HRC oui c'est la sortie d'un optocoupleur et comme il n'est pas alimenté le 0 est normal.
Bonne soirée.

Bonjour.
Message reçu de Basile 632

Le problème est résolu.
Je n’avais pas vu que la pompe était débranchée quand j’ai remis la carte.
Si non tout va bien après un test de lavage.
Le lave-vaisselle fonctionne bien maintenant.

Bonne journée.
mamigas.

Bonsoir.
Si ce pressostat est de type analogique (avec 3 bornes de sortie ou +) impossible de le tester à l’ohmmètre il faut qu'il soit alimenté donc affaire réglée.

S'il est de type "mécanique" avec 2 bornes de sortie ben c'est un interrupteur commandé par la pression.
Au repos ohmmètre il doit être ouvert donc lire OL ou 1L suivant l'engin de mesure.
Par contre pour fermer l'interrupteur et lire moins de 1 ohm il faudrait souffler dans le big trou du pressostat est-ce possible ??? sinon je ne vois pas comment faire avec le capteur démonté.
Mais bon d'autres peuvent avoir des suggestions ?
A+

Bonsoir,
Ravi d'avoir une fois de plus aidé à prolonger la vie d'une machine qui moyennant le prix d'une courroie va reprendre un bail de 10 ans.
Bonne soirée....
mamigas

Bonsoir,
Les 3 voyants verts allumés = F14 comment arrivez-vous à cela ?
Vu de ma fenêtre, au risque de me tromper car je ne suis pas omniscient !! les 3 voyants verts on = défaut 1+ 2 + 4 = F7

Et F7 dit problème avec sonde détection rotation tambour,
soit ILS (Inter Lame Souple) détection pas bien mais c'est plus que rare,
soit aimant collé sur périphérie tambour barré en fond de cuve (décollé) à chaque fois que l'aimant passe devant ILS ce dernier se ferme indiquant au micro tout roule Albert !! ça tourne.
Soit peut-être courroie tambour nase.

Quelle que soit la cause du problème de rotation tambour et détection de non rotation peut être à tort.
A+

Bonsoir.

Je vous ai envoyé une doc avec la correspondance des codes erreur.
E23 = problème avec la pompe vidange ou la connectique qui relie la pompe à la carte.
Bonne soirée.
mamigas

Re bonjour.

Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse après quoi contactez moi en me rappelant votre problème.
Je ne dis pas que les multi chinois peuvent conduire au CHU par contre souvent leur lecture est aléatoire et des fois fantaisistes... quand ils ne finissent pas par exploser le jour où vous voulez tout simplement mesurer le secteur 230v.
A+

Bonjour.
Je n'ai pas les composants pour réparer cette panne spécifique liée à un triac car comme écrit trouver des transistors RET W32 relève du parcours du combattant et les acheter en Chine... très peu pour moi.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
A la lecture de votre message.
Le composant noirci est la résistance ballast.
Le composant noir qui a perdu un morceau c'est le circuit power switcher qui a explosé quand l'alim de la carte s'est mise en court-circuit soit à cause d'un pic de surtension ou que le power switcher "a oublié" de se bloquer après 5 microsecondes passant !! ... et dans ce cas ça ne pardonne pas Pschitt.

La réf de votre carte 00706374 ne me dit rien car je ne connais que les références techniques gravées sur le circuit imprimé.
Est-ce réparable ?? peut-être mais il faut établir un diag préalable pour localiser les dégâts.

Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi en :
1/ me donnant une photo complète (et nette) ! de la carte en question côté composants.
2/ me précisant l'aide que vous attendez de moi.

Rappel, si vous avez des compétences dans le domaine de la mesure de composants et un bon multimètre/capacimètre (pas le machin chinois à 15 euros port compris), je peux vous donner les grandes lignes de la procédure de diagnostic.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Les composants HS (de visu) sont un triac et son transistor de commande.
Les remplacer doit être faisable même si trouver un transistor RET modele W32 ne doit pas être évident.

Maintenant si le triac est HS c'est que l'élément qu'il pilote a un problème qu'il faut identifier et solutionner sinon le nouveau triac recramera de suite.

Pour identifier cet élément suivre la sortie du triac qui va sur le connecteur J7 borne 2 et de là suivre le fil qui part de cette borne il conduit à l'élément fautif.
Maintenant cela n'explique pas pourquoi le triac HS a tué l'alimentation carte puisque rien ne s'allume.

Je ne sais pas en dire +.
Bonne journée.

Bonjour.

Merci pour ce retour d'info... c'est la Terre qui nous dit merci à chaque fois je tente de faire vite et bien sans pour autant passer outre les tests post réparation.
Mais il peut arriver que je ne sache pas remettre la carte en état.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi en me rappelant votre problème.
Cette carte est "spéciale" car dans la moitié des cas le pic surtension qui détruit l’alimentation détruit aussi le microcontrôleur en le mettant en court-circuit alors toute réparation est impossible.
Mais bon il faut établir un diagnostic pour savoir si réparable ou pas et ça je veux bien le faire (gratuitement hors frais de port).
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir
Comment diagnostiquer la panne ?
En partant du secteur qui arrive sur la carte (connecteur blanc repères rouge et bleu) et avec l'aide du schéma il faut tester les chaines alim.
Chaine primaire qui transforme le secteur en du +325v.
Module alim découpage power switcher (lnk304) et L1 (1.5mH).
Source basse tension -12v.
Source basse tension -5v fabriquée à partir du -12v.
Boucle de régulation qui pilote la broche FB du power switcher.
A+

Bonsoir.

C'est sans doute l'alimentation de la carte de contrôle (réf 4619 726 2782) qui est en panne probablement suite à un pic de surtension.
C'est peut-être réparable sans avoir à remplacer la carte mais il faut faire un diagnostic de la carte pour trouver les composants HS ou douteux.
Je vous joins une photo de la carte en cause.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je ne connais pas les fours mais votre problème semble similaire à ce qu'on rencontre sur les lave vaisselle lave linge et autres sèche linge à savoir la partie alimentation qui se met en sécurité suite à surchauffe.
La carte de contrôle qui fabrique les sources basses tensions à partir du secteur est probablement en cause... mais ça doit être réparable sans trop de frais.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Ce n'est pas un problème mais une protection.
Vernis dit de tropicalisation mis dans la zone IC1 et IC2 pour empêcher les éventuelles traces d'humidité de corroder les pistes de cette zone où il y a des hautes tensions (pics pouvant atteindre 650 volts !!)
A+

Bonne question à laquelle je ne sais pas répondre car je ne vends pas de cartes.
Mais tentez votre chance auprès de sites d'occasion comme electrodocas.

A+

Bonjour.

J'explique, normalement pour tester un relais il faut le dessouder puis alimenter sa bobine avec une source externe une pile par exemple et mesurer la résistance entre les contacts en position fermée puis ouverte cette R ne doit pas dépasser 0.3 ohm déduction faite de la résistance des fils de mesure.

Pour éviter de dessouder il est des fois possible de tester le relais "in situ" c'est à dire sans le démonter il faut alors tenir compte de l'environnement du relais en particulier de la diode roue libre qui est en // avec la bobine.

Quand on alimente la bobine avec une source externe (la pile) il faut impérativement que le pole + de la pile soit appliqué du côté de la CATHODE de la diode (repéré par un trait) et le pole moins de l'autre côté sur l'anode.

Si cette précaution n'est pas prise la pile alimente la diode en direct... elle n'aime pas et fait Pschitt... et elle est morte ; avec des fois en prime le transistor driver qui pilote la commande relais.

Voici avec plus de détail et un schéma ce que j'ai voulu maladroitement écrire.
Bonne journée.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Effectivement je pense que c'est la carte affichage qui a pris un coup de chaud mais je ne peux pas en dire + car je n'ai pas relevé le schéma de ce type de carte donc impossible de conseiller quoi que ce soit.
Bonne journée.
mamigas

Hi Dave,
the 100R resistor blown up as it acts as a fuse to protect the board when TNY shorted
the TNY power switcher failed because pulse voltage on the drain pin rised up above the 700v max specified
i suggest you first to clean up the power switcher area then to check the 5 components located here that is to say

resistors 100r and 200r
zener diode ref L9 ( test it in situ like any other diode)
driver transistor 6c
decoupling cap 47nf type Z7R/63v (value ins not critical from 22 nf to 100 nf).

for more infos request my adress to the forum administrator then contact me in PM.
Best regards.

mamigas.

Re bonsoir,
Le condo bizarre est normal car c'est soit une vdr type s07/k275 ou une capa hte tension (faible valeur / 1KV).
Pour le reste je n'ai pas de solution miracle sauf à reprendre point par point les contrôles des éléments machine sauf... sauf si vous obtenez un code défaut ce qui simplifie la tâche.
Pour le test des relais voir les infos sur le net.
Attention si test in situ cad sans démontage avec alim bobine source externe bien polariser la diode roue libre branchée en // avec bobine relais en INVERSE je dis bien en INVERSE sinon vous tuez la diode et des fois en prime le transistor driver de pilotage. Et là ça se complique. C'est pour ça qu’il vaut mieux travailler avec l'aide du schéma de la carte.
A+

Bonsoir,
C'est peut-être un peu plus compliqué car avant de lancer la commande des relais de chauffe le microcontrôleur interroge tous ses "chiens de garde" pour connaitre l'état de la machine et il suffit d'un feu au rouge pour ne pas lancer la chauffe.
Il est possible que les relais soient en cause mais il est aussi possible que le niveau d'eau dans la cuve ne soit pas détecté
qu'il y ait une fuite électrique entre la résistance ou le moteur et la terre, que le moteur de pompe de circulation ait un problème...
Même si les relais sont d'abord suspectés il faut les tester avant tout remplacement pour localiser les relais de chauffe il faut d'abord repérer le connecteur qui relie la dite résistance à la carte ce qui doit être aisé car c'est un connecteur "de puissance" avec broches de 6.35 mm.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez-moi en me rappelant votre problème.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Demandez à l'administrateur du forum mon adresse en répondant à ce message, puis contactez-moi et nous verrons comment redonner vie à la carte.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Je dois être "bigleux" mais je n'ai pas localisé la zone noircie qui si elle est sur la dernière photo est donc sur la carte affichage et pas concernée par le problème de pilotage R de chauffe.
Les 3 premières photos ne permettent pas de définir la réf technique carte qui est gravée dans un angle du côté soudures et est du style 5560 D001 000165_c ou similaire.
Merci de préciser ce point.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Ravi de lire que votre LL a repris un bail de service "comme avant".
Je reste à disposition.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.

Merci de me préciser l'aide attendue de ma part.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Une fois de plus je réécris ce que j'ai déjà dit plusieurs fois : Le connecteur blanc (JA) fil bleu et marron n'est PAS l'arrivée du secteur sur la carte.

Le fil bleu est bien le neutre mais le fil marron est aussi le neutre après passage par le relais RL1 qui sert à piloter la résistance chauffe.
Vous n'aurez jamais le secteur entre les 2 bornes de ce connecteur.
A+
mamigas

Bonsoir Charly42.

Je vais tenter de vous répondre.
Si vous reprenez ce que j'ai écrit sur ce même forum question 21283... c'est pas vieux c'était le 31 octobre.

J'ai posté une photo d'une carte avec la sérigraphie des composants que JE recommandais de tester (merci de citer vos sources !)
Vous avez toutes les infos pour "faire le job !"
305GN ou 305PN ? le gn est pour une soudure type pads CMS et le pN est pour une soudure type "traversante"....mais électriquement les 2 sont identiques (en principe...) mais là c'est une autre histoire.

Pour ce qui concerne le schéma, le relever ne doit pas poser de gros problème à un électronicien car cette carte n'est pas très compliquée (pas comme celles de chez Bosch Siemens !!).

Petit rappel : les constructeurs ne communiquent pas les schémas de leurs cartes... même à leurs SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes sans intervenir au niveau composants... et je les comprends.
Bonne soirée.