Bonjour,
Pour l'invité 165.
Oui la panne peut se reproduire moins de 6 mois après.... j'ai déjà vu 4 cas.
La plupart du temps cela vient soit d'une surtension sur le secteur 230 en particulier par temps orageux les pulses tension sur drain LNK dépassent allégrement les 700 volts max de BVDSS
Soit la résistance utilisée n'est pas le bon type de R et elle a été détruite par surcharge tension lors de la mise sous tension de la machine, c'est pour ça entre autre que je fais entre 24 et 36 de test en cycles ON/OFF
Cordialement.

Re-bonsoir.

R47 214550 chez RS n'existe pas, c'est 2142550 qui est une 33/3W film métal, ces résistances ne sont pas des anti-surge et donc pas forcément adaptées à cet usage, je recommande la EMC2-33RKI de chez TT Electronics qui elle est une 33 ohms 2 watt anti surge adaptée à cette application de protection anti surtension.

L1 1911169 de chez RS est OK.
5254151 lnk304Pn oui mais pas forcément le meilleur choix, le 305 me semble plus judicieux.

Une fois de plus si vous êtes novice, si vous n'avez jamais utilisé une station de soudure avec pompe à dessouder ne vous lancez pas dans la manip ! Le résultat, vous allez tuer le circuit imprimé de votre carte L1790 ce qui serait dommage, car une carte neuve L1790 vaut au minimum 150 euros.
Mais bon vivre dangereusement n'est pas interdit...

Si vous le souhaitez je peux faire la réparation pour vous, avec ensuite les mesures des sources après réparation et 24 heures de test en cycles ON/OFF pour conforter la réparation, contactez-moi et je vous donnerai des précisions.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si vous êtes novice je ne vous conseille pas de vous lancer dans la réparation car vous risquez de "tuer la carte".
Fer protégé contre ESD, c'est en principe écrit sur la station du fer à côté du bouton où on règle la température il y a un sigle avec ESD safe et il y a une prise spéciale pour relier la station de contrôle à la terre via un dispositif résistif bien sûr.
Si vous tenez absolument à faire la manip vous-même je peux vous fournir les composants.

L1 470µH ( et pas 170) courant de saturation 280 mA
R47 27 ou 33 ohms 2watts je déconseille la 22 ohms
U3 LNK304PN circuit power switcher c'est lui qui est une vraie galère à dessouder et remplacer et surtout ne pas faire comme certains à savoir :
1/ mettre le circuit sur un support, le fabricant du circuit le déconseille formellement.
2/ utiliser un foret !!! pour déboucher les trous du circuit imprimé car ils sont métallisés.

Je reste à votre disposition.
mamigas

Bonjour.
Envoyez-nous 2 photos nettes ! 1 côté composants et un côté soudures de la carte électronique de contrôle (CUC) et je vous en dirai plus sur le ou les relais, en particulier celui qui pilote la résistance du thermo plongeur.

Ce relais est commandé par un transistor lui-même piloté par une sortie du microcontrôleur ; si c'est cette commande qui est HS alors la carte est morte.
Mais on en n'est pas encore là.

Cordialement. mamigas

Bonsoir.

Sur le 7546 WH la résistance de chauffe doit être une 2000W sous 230vAC ce qui en appliquant la loi P= E²/R donne pour R une valeur de 26.5 ohms (spec constructeur 24.5 ohms).
Si vous avez mesuré 260 ohms, c'est incorrect.
En supposant que la R soit OK il faut alors vérifier le relais RE2 qui commande cette R et qui est sur la carte de contrôle.
Cordialement.

Bonsoir.
Oui la carte de contrôle en panne est située derrière le bouton de sélection programmes, ce n'est pas celle qui est en haut à droite du SL cette carte c'est le module électronique de gestion d'humidité.

Pour accéder à la carte de contrôle il faut enlever le dessus du SL puis déclipser le bandeau et dévisser (4 x torx) ou déclipser ça dépend des machines, le bloc carte de contrôle, la carte L1790 est enfermée dans 2 carters plastique.
Je peux faire la réparation pour vous si vous le souhaitez ou vous indiquer les composants à vérifier sur la carte.
Pour + d'infos et des photos me contacter, demander mon mail au modérateur du site.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,

Je souhaite tempérer l'enthousiasme de l'invité 165.
Le remplacement "en aveugle" des 3 composants : résistance, inductance, LNK c'est bien mais il faut quand même s'assurer que lors du flash d'autres composants n'ont pas été dégradés (en particulier les diodes ou le transfo flyback) et vérifier après réparation que les tensions primaires et secondaires sont dans leur spécification.
Pour info, en prenant comme commun la source du LNK (pin 1 2 7 8)
Tension continue DC mesurée en sortie inductance 325V +/-15 volts, dépend du secteur et est en gros = tension secteur x 1.41

Tension DC sortie de la source -12 doit être de -12+/- 0.6volt
Tension DC sortie de la source -5 v doit être de -5 +/-0.25 volt
Tension DC sur pin 4 du lnk (versus source) doit être de 1.65 volt +/-0.1v
Tension Dc sur pin 3 du lnk (versus source) doit être de 5.80 volts +/-0.2 volt
Ces vérifications sont le mini à effectuer.
Cordialement.
mamigas

Ne pas faire ces vérifications c'est hypothéquer l'avenir et risquer de voir une nouvelle panne dans les 6 mois.

Bonjour invite 67,
C'est vrai comme dit le dicton : Qui peut le plus peut le moins.
Mais comme cette résistance a 3 objectifs : diminuer le courant d'appel à la mise sous tension ; réduire les parasites EMI générés par l'alim à découpage et renvoyés vers le secteur ; et enfin et surtout servir de protection et sécurité en cas de flash du LNK power switcher, il m'a semblé préférable de jouer la sécurité. Mettre une 33/2W me semble, pour le moment, le meilleur compromis.

Je suis entrain d'étudier si un nouveau type de résistance (qui ne serait pas du film métal) ne serait pas plus approprié pour ce genre d'application. Cette nouvelle résistance coûterait certes un peu plus cher mais bon, dépenser 1 euro de plus pour privilégier la sécurité ça me parait possible ?
Je reste à disposition.
mamigas

Bonsoir,
Sans être tout à fait sur je ne pense pas à une surcharge mais plutôt au fait que la mousse a dû atteindre la carte de contrôle et créer des court-circuits ou fuites électriques qui ont mis la carte de contrôle en sécurité.
Peut-être pouvez-vous tenter de démonter cette fameuse carte et de tenter de la sécher au sèche cheveux si la lessive ou la mousse n'a pas commencé à oxyder les pistes du circuit imprimé et les composants.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,

Pour laety 8883
Le problème que vous avez illustré bien que le fait de remplacer les 3 composants R47 L1 et U03 (lkn304pn) sur la carte de contrôle L1790 sans tester un minimum l'environnement est parfois dangereux car de surcroit vous risquez de tuer le microcontrôleur (ATMEGA32L) donc la carte.

Les clacs que vous entendez ne sont pas normaux, c'est sans doute la source -12volts qui alimente les bobines des relais K1 à K6 qui est trop faible et ne peut maintenir les relais en position travail.
Le problème peut venir de la capa C21 (330µF/25v low ESR qui serait douteuse).

Actions possibles :
ATTENTION : Sur la carte le commun est souvent la phase du secteur donc faire très attention.

En prenant comme commun une des pins source du LNK304 (pin 1 ou 2 ou 7 ou 8 ) mesurez les tensions continues suivantes sur :
pin 3 du LNK (BP) +5.80v +/-0.2v
pin 4 du lnk ( FB) +1.65volt +/-0.1V
anode diode D17 -12.0 volts +/-0.6 volt
anode diode D16 -5.0 volts +/-0.25v

Ces résultats peuvent orienter vers la cause de la panne.
Une fois de plus je recommande avant de remplacer les 3 composants en aveugle de tester les autres composants suivants :
D15 D18 D16 D17 D24 DZ01 et le primaire du transfo TF1
Puis une fois la réparation faite de contrôler la valeur des sources -5 et -12 et de conforter le tout par au moins 24 heures de tests en cycles ON/OFF sur table.
C'est ce que perso je fais sur les cartes que je répare de temps à autre.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Je me suis mal exprimé : il n'y a pas de bouton reset.

Pour faire le reset des programmes ce sont des manipulations à faire avec les boutons de l'appareil.
Ces manipulations vous les trouverez en faisant ce que je vous avais indiqué dans mon précédent post.
Désolé si je vous ai induit dans l’erreur.
mamigas

Bonsoir invite 65
Votre SL remarche c'est bien mais il avait quoi comme souci avant de "remarcher" et qu'avez-vous fait ou fait faire pour qu'il remarche.
Si des fois vous avez remplacé les 3 composants : résistance inductance et LKN304 sans tester le reste bé il se peut que vous ayez encore quelques soucis ou alors ce sont les relais de rotation tambour ??

Je pose cette question car des invités sur le site il y en a des dizaines !
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pour tous ceux qui le souhaitent je peux aider pour la réparation de ces cartes que ce soit sèche-linge, lave-linge ou lave vaisselle.
Merci me contacter.
mamigas

Bonsoir.
Quand le voyant filtre de votre SL AWZ 3415 clignote est-ce que d'autres voyants sont allumés ou clignotent ?
Si oui lesquels ?
Pour le relancer vous êtes obligé de couper de secteur puis de le remettre en marche ou pas ?
Avez-vous tenté la procédure de reset ?
Demandez à Mr Google "reset seche linge Whirlpool" et il se fera un plaisir de vous expliquer comment faire.
Je reste à dispo.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Pour réponse 61.
Oui vous pouvez les utiliser car qui peut le plus peut le moins bien sûr !
Toutefois je souhaite moduler en racontant une histoire :
C'est l'histoire d'un mec qui avait une cafetière électrique qui faisait disjoncter sa prise de courant, il avait un disjoncteur de 10 ampères
bof !! Je vais remplacer le disjoncteur par un 16 ampères.
Il branche la machine bingo, ça disjoncte.
Bof !! Je vais mettre un 20 ampères et là on verra.
Idem il branche Pchittt ça disjoncte.
Bon sang de bonsoir !!!! Je vais mettre un 32 ampères le modèle pour les fours électriques.
Il branche... ????
Ouah ça ne disjoncte plus !!!.... mais la cafetière a pris feu !!

Après avoir acheté une cafetière neuve, il a pu remettre en toute tranquillité un disjoncteur de 10 ampères en s’estimant heureux que sa ligne de 2.5 carré (donc 16 ampères max) n'ait pas fondu.

Blague à part.
C'est sûr que mettre une résistance de 3 watts ça va fonctionner mais si il y a un nouveau flash il se peut que cette fois ça soit le primaire du transfo de fly back qui lâche et là adios la carte est HS.

Ce qu'il faut retenir de ce genre de panne :
Ce n'est pas la résistance qui crame qui entraine le défaut du LNK.
C'est parce-que le LNK se met en court jus suite à un overvoltage que la résistance crame et là elle joue son rôle de fuse en plus de filtre RFI et de limiteur de courant d'appel.

Conclusion.
des R de 1Watt oui c'est ce que met la plupart du temps le constructeur
des R de 2W pourquoi pas mais bon alors une 33 ohms
des R de 3W certes mais risque en cas de coup dur
des R de > 3W pourquoi pas si on a une bonne assurance habitation.

Voilà l'histoire du jour.
Vérifiez quand même que, mis à part résistance, inductance et LNK il n'y ait pas des diodes en c:c en particulier la diode de free wheel ou la Zener de snubber if any.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Changer le jeu de charbons (balais) pas obligé, vérifiez-les et si leur longueur est < 1.5 cm alors c'est ok.
Ce qu'il faudrait c'est vous souvenir de ce que faisait votre LL en fin de cycle entre 1 mn et 0.
A ce stade là on n'est plus en essorage donc le moteur tambour ne tourne pas pleine vitesse.
Que peut-il se passer ?
En fin de cycle la pompe de vidange (PV) tourne, le niveau eau cuve baisse, le contact cuve vide se ferme (à vérifier à l'ohmmètre).
Le microcontrôleur recevant l'info fait tourner la PV une dizaine de secondes en plus pour assurer il lance quelques rotations tambour dans un sens puis dans l'autre pour défroisser et fini. Il y a une info qu'il attend.
Conseil, vérifiez donc les CONTACTS du pressostat à l'ohmmètre.
3 positions :
- cuve vide.
- niveau cuve normal.
- niveau cuve alerte (trop plein).
En soufflant dans le tuyau qui relie le pressostat à la cuve vous devez pouvoir contrôler ces 3 contacts.
En mail perso je peux vous envoyer le manuel de service AWO3631 qui donne des infos sur chaque programme et des indications sur le pressostat.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
La minuterie ne donne qu'une indication du temps restant et ne pilote pas les fonctions.
Les fonctions sont pilotées par les éléments extérieurs (niveau d'eau, température d'eau vitesse de rotation moteur...) qui envoient des infos à un microcontrôleur lequel en fonction du programme choisi et enregistré dans sa mémoire morte va gérer les durées spécifiques à chaque programme.
Si votre appareil stoppe à 1 minute de la fin de cycle c'est que le microcontrôleur attend d'un capteur (mais lequel ?) une info qu'il ne reçoit pas.
Question : est-ce que la vidange fonctionne ??
Bien cordialement.

Bonjour.
Je ne connais pas particulièrement le FARL1581 mais bon tous les LL sont plus ou moins sur le même principe, les vérifications à faire sur la carte de commande, il y a une partie alim qui à partir du secteur 230V fabrique 2 tensions continues :
du +5 volts pour alimenter le micro contrôleur et les circuits électroniques
du +12 volts pour alimenter les relais de puissance (résistance de chauffe commande sens et vitesse rotation moteur).
Dans un 1er temps vérifier la présence de ces 2 tensions.

Ensuite, les différents éléments externes à la carte sont commandés par le microcontrôleur via des TRIACS sans doute un BTW16-600 pour le moteur tambour et des ACS108 6S pour le reste ; il se peut que l'un de ces triacs soit HS.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Si votre prise de courant est OK comme il n'y a pas de fusible dans la machine c'est la carte de contrôle qui a son alimentation HS.
Les solutions :
Remplacer la carte actuelle par une carte neuve qu'il faudra programmer (par un SAV).
Réparer vous-même cette carte et je peux vous indiquer comment faire faire réparer cette carte et là aussi je peux vous aider.

Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir
Les cartes de remplacement sont souvent "génériques" il faut les spécialiser pour un type de machine donné.
Pour ce faire il faut un ordi associé à un logiciel spécifique nommé ESAM et du matériel de connexion
seuls les SAV de la marque ont ce type de matériel et la programmation est payante
le plus simple est de réparer votre carte d'origine car dans ce cas pas besoin de re programmer et ça cout surtout moins cher qu'un remplacement plus une programmation
Je peux certainement vous aider à remettre votre carte en état.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Votre carte doit être une L1373, et si le 230v arrive bien sur les 2 cosses situées au dos du commutateur rotatif c'est la partie alim de la carte qui est HS la source -5 volts est OUT !

Ça se répare sans souci entre 3 et 6 composants à changer et ça je sais faire.

Maintenant si la carte neuve ne fonctionne pas c'est... bizarre, car même une carte dite générique doit au minimum allumer les voyants !!! (vous l'avez acheté OU ?).
Re-vérifiez si le 230 arrive bien sur les 2 fils situés au dos du commutateur rotatif bleu, si oui c'est la carte et rien d'autre.
Je joins une photo de la L1373 le commutateur c'est le composant bleu.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Avez-vous résolu votre problème de commutateur ?
Merci de nous faire un retour d'info.
mamigas

Bonsoir,

Juste 2 commentaires au précédent message de Vette56

Whirlpool ne vend pas plus de camelote que les autres Laden Baucknecht ou Electrolux puisque leurs appareils souffrent des mêmes défauts qui est une utilisation du LNK en limite max de ses possibilités, voire au delà dans certaines conditions.
Autre point : au vu de la photo de la carte réparée.
En utilisation le LNK consomme de la puissance et dégage de la chaleur.
Cette chaleur est évacuée par les broches 1 2 7 8 qui sont la source du LNK.
Selon le fabricant du circuit (Power Integration) il est impératif que ces 4 broches soient soudées sur les plages de cuivre étamé situées dessus et dessous le circuit imprimé (et ces plages doivent être les plus grandes possibles).
Sinon la température de la puce va augmenter jusqu'à atteindre 142°C température à laquelle le circuit va se bloquer et couper l'alimentation. (CF la data sheet du LNK304/305)

Ce n'est qu'un conseil bien sûr, mais cette fois, en cas de clash, ça ne sera pas de la faute du fabricant du lave linge.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,

Ce souci d'alimentation qui flanche est bien connu et pas uniquement chez WH... mais également chez Lad... Electro.... Bauck... et bien d'autres. Il risque de se produire quand la tension secteur (nominal 230) flirte avec son maxi (253) ou même le dépasse en période orageuse.
Le problème a été identifié et résolu je pense depuis 2012/2013.
Il est toutefois possible de RÉPARER la carte en cause sans devoir la remplacer et ça coûte surtout nettement moins cher.
Bien cordialement.

Bonsoir.
Une autre piste peut être liée à la carte électronique.
Quelle est la référence de la carte L1790 ? La version 718-589-02 avec relais K6 ou la 718-589-03 sans relais K6.
Tout d’abord sur la carte contrôler les tensions en prenant comme référence la source du LNK (pins 1 2 7 8)
Sur anode D17 (UF4006) ou sur R82 ( 2200) on doit avoir entre -11.2 et -12.8 volts.
Sur anode D16 (SB140) on doit avoir entre -4.75 et -5.25 volts.
Si ok alors contrôler tous les éléments extérieurs qui arrivent sur les connecteurs de la carte.
Contrôles à faire sur les fils qui arrivent aux connecteurs, ceux-ci débranchés de la carte bien sûr !
MO1 sur J2 (rotor et stator en série)
HE1 et HE2 sur J3
DL sur J4 uniquement si k6 présent (lampe éclairage intérieur)
SLE sur J5 1 et 2
DP1 sur J5 3 et 4
HRC sur J6
DS sur J7
NTC1 sur J8
NTC2 sur J9
display sur J10
Ne pense pas que MATRIX ET SERVICE sur J11 soit concerné car J11 n'est utilisé que pour le contrôle et programmation du micro contrôleur.
Si tout est ok (pour valeurs cf AM3888 service manual) alors il se peut que ça soit sur la carte le transistor Q20 (BC817 marqué 6CW) qui soit en cause car c'est lui commandé par le door switch autorise ou non.
Le retour au -12 des bobines des relais K1 K4 et K5 pour le chauffage et K2 et K3 pour le moteur tambour de même que K6 si il est là pour la lampe interne tambour.
Si tout est ok alors regarder du côté du module humidité qui fournit du 30 et 24 volts aux sondes RH dont la sortie de l'optocoupleur B817 arrive sur J6 sous le label HRC
Bonne recherche.
mamigas

Bonsoir.
Si c'est le Microcontrôleur la carte est fichue car il faut non seulement remplacer le micro mais ensuite le reprogrammer.
Pour les bouts de schéma quel est le type de la carte Lxxxx
Bien cordialement.
mg

Bonjour loulou974
Certes certes je n'ai pas la science infuse : mais comme le sujet concernait une machine Whirlpool je me suis contenté de parler de ce que je connaissais : Whirlpool et Laden.

Pour ce qui est des autres marques Brandt Siemens Bosch Miele Electrolux et consorts....
Et bien mon Dieu je ne sais pas et vous avez certainement raison !
Je ne vous dirai pas le contraire.
Cordialement.

Bonsoir.

En essayant de procéder par élimination.
Si elle ne prend pas l'eau mais que d'autres fonctions marchent telles que par exemple la pompe de vidange alors ce n'est pas le système de verrouillage de porte car en cas de problème avec le système de verrouillage porte toutes les fonctions de la machine sont stoppées : rotation tambour, électrovanne (EV) eau froide, EV eau chaude, si option EV prélavage....

Mesurer aux bornes de EV d'arrivée d'eau si quand elle est censée être commandée vous trouvez bien le secteur 230 volts quand la machine devrait prendre l'eau.
Si oui c'est l'EV (peu probable si vous l'avez changée) mais vous pouvez mesurer sa Résistance de bobine à l'ohmmètre.
Si non ça peut être un problème de contact (enfichage) au niveau du connecteur qui part de la carte et arrive à EV (en principe 2 fils).

Si au niveau de ce connecteur vous ne retrouvez pas les 230 volts il reste deux hypothèses :
H1 c'est le triac sans doute un ASS108-5 de commande qui est mort.
H2 le triac n'est pas mort mais c'est le microcontrôleur qui n'envoie pas l'ordre d'ouverture de l'EV et alors là la carte est HS.
En espérant vous avoir aidé.
mamigas

Bonsoir.
Le verrouillage de porte est un peu complexe, il s'agit d'un connecteur 3 contacts souvent appelé J3.
J3-1 va à un triac ACS108 commandé par le microcontrôleur, c'est la temporisation d'ouverture quand le triac est conducteur porte verrouillée impossible de l'ouvrir ; c'est le micro qui commande l'ouverture après tempo.
J3-2 est une extrémité de l'inter de porte quand la porte est fermée J3-2 et J3-1 sont en contact.
J3-1 va directement au neutre.
Donc quand porte fermée J3-2 connecte le neutre sur les retours de tous les éléments du LL : électrovannes moteur pompe vidange et triac du moteur tambour pour éviter que la machine ne fonctionne porte ouverte (sécurité).
Porte fermée il y a un signal appelé VDL (Voltage Door Lock) qui est fabriqué à partir de J3-2 et envoyé au microcontrôleur (entrée IR0) via un réseau de résistance capa c'est sans doute là que se trouve le problème, à savoir le micro ne reçoit pas l'indication porte fermée et donc interdit le verrouillage et le fonctionnement.
Je reste à dispo pour fournir des bouts de schéma si besoin, ce ne seront pas ceux de votre LL mais le principe est le même sur tous les LL de chez Laden Whirlpool.
Cordialement.

Bonjour,
Si vous nous donniez la référence de la carte électronique Lxxx ça pourrait peut être aider.

Le contact de porte arrive par un connecteur à 2 fils sur la carte électronique.

Identifiez ce connecteur et vérifiez dans 1er temps avec un multimètre entre ces 2 contacts que :
Porte ouverte résistance infinie.
Porte fermée résistance quasi nulle 0.3 à 0.5 ohm qui est en fait la résistance des fils.

Si c'est OK suivre sur la carte le chemin à partir de ces 2 pts connecteur (des fois 1 des contacts va au commun et l'autre va vers le microcontrôleur en passant par un transistor cms type 3F ou 4xx c'est peut être ce test qui est nase).
Sur d'autres cartes le door switch commande un triac mais bon c'est pas courant.
Dites-moi la réf de la carte et à partir de mon schéma (si je l'ai) je pourrai en dire +.

Bien cordialement. mamigas

Bonjour,

Je duplique sur le topic EV 1167 ce que j'ai écrit concernant le AM3888 et AM 3999 car la partie alimentation des cartes des 2 appareils sont identiques...
La suite de cette réponse et le schéma sont disponibles ici : Sèche linge Laden AM 3999 ne s'allume plus
mamigas

Bonsoir.
Apparemment le schéma de l'alimentation n'est pas joint à mon précédent post.
Le voici avec mes excuses.
mamigas
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Bonsoir,
Pour réponse 145 invité.
Monter le LNK sur socket n'est pas forcément une bonne idée car la chaleur dégagée par le LNK s'évacue par le s broches et est dissipée par les plages de Cu étamées situées sur le circuit imprimé.
Le passage par un socket va augmenter la résistance thermique Rja et, en cas de forte dissipation, la température de jonction LNK peut atteindre la temp de blocage de 142°C
CF toutes les notes d'appli de chez Power Int qui demandent d'apporter le plus grand soin au dimensionnement des plages et à l'évacuation de chaleur par les pins 1 2 7 8 du LNK
Cordialement.

Bonjour,
Je duplique sur le topic AM3888 ce que j'ai écrit concernant le AM3999 car les 2 cartes alimentation sont identiques (réf L1790 de chez WP).

Inscrit depuis peu sur ce forum, je voudrais apporter quelques précisions concernant le remplacement de ces fameux 3 composants (RÉSISTANCE, INDUCTANCE, LNK304/305) sur les cartes des machines qui ne s'allument plus.

Pour essayer d'être clair je joins le schéma de principe (le vrai schéma complet est un peu plus compliqué pour ce qui est de la régulation de la source -5 volts) de ces cartes valables pour L1373 L1403 L1747 L1780 L1782 L1787 L1790 L1799 L1880 L2158 46197262782 .... et bien d'autres.

L'alim fonctionne comme suit :
Le secteur 230V (+/-10% selon ERDF) passe dans la fameuse résistance Rxx.
Il est redressé par 2 diodes. La tension continue obtenue fait 325 volts pour un secteur de 230 VAC.
Cette tension est filtrée par l'inductance de 470 µH et les 2 capas de 4.7µF/400V puis appliquée sur la pin 5 ( Drain) du LNK via le primaire d'un transformateur. TF01 (transfo dit de flyback).

1er point.
La résistance a 3 objectifs : tout d'abord servir de fusible en cas de pépin ; limiter les appels de courants à la mise sous tension ; réduire les émissions EMI fabriquées par l'alim (parasites).
Sa valeur n'est PAS critique : 22 27 33 voire 47 ohms (mais pas plus !) ne change pas grand chose. Par contre sa puissance est importante.

Revenons au schéma.
Le LNK est un INTERRUPTEUR ÉLECTRONIQUE qui peut être manœuvré jusqu'à 66000 fois par seconde (fermé pendant 10µs ouvert pendant 5µs et ainsi de suite). C’est ce qu'on appelle le découpage.

Chaque manœuvre transmet de l’énergie au secondaire du transfo à partir duquel on fabrique 2 sources de tensions, une source -12 volts pour alimenter uniquement les bobines des relais de puissance K1 K2 K3 K4 et des fois K5.
Ces relais commandent la résistance de chauffe , le sens et la vitesse de rotation moteur.

Une source -5 volts qui alimente le microcontrôleur de programmes et l'électronique de la carte. Cette tension doit rester dans la fourchette -4.75 à -5.25 volts. On utilise la valeur cette source pour régler le nombre de manœuvres de l'interrupteur électronique du LNK.
Il peut arriver en cas de surtension secteur ou de période orageuse que l'interrupteur LNK grille et se mette en court- circuit (il reste coincé fermé).
Dans ce cas, le neutre du secteur est relié directement à la phase via la chaine de composants : résistance diodes inductance transfo TF01.
Le maillon faible de la chaine DOIT SAUTER sinon la carte risque de prendre feu ou l’installation va disjoncter !

Ce maillon faible est et DOIT RESTER la résistance; Autrement c'est l’inductance qui crame (pas trop grave on peut la remplacer) ou le primaire du transfo TF01 et là la carte est fichue car transfo introuvable dans le commerce. Pour les diodes 1N4007 pas de souci elles supportent plus de 10 Ampères en surcharge !

Partant de ce constat il peut être dangereux d'augmenter la puissance de la résistance.
Cette résistance type film métal doit être garantie flame proof (ne pas prendre feu). Elle est conçue pour griller en gros à 3 fois son intensité max; Il ne faut pas dépasser 1 Ampère comme courant max de rupture ( pour les connaisseurs appliquer la loi P = R x I² pour calculer le I max )
Mettre une 3 watts ou une 4 watts pourquoi pas !! , la résistance risque de tenir mais ça sera l'inductance ou le primaire de TF01 qui lâchera MAIS DE TOUTE FAÇON UN ÉLÉMENT VA LÂCHER

Mon avis (vous en faites ce que vous voulez) :
pour 22 ou 27 ohms 2 watts maxi
pour 33 39 ou 47 ohms 3 watts maxi.

D'origine le fabricant de la carte (WP) met des 22 ou 27 1 watt et des 33 ou 47 2 watts.

Quelle que soit la puissance que vous mettrez dites vous que c'est le LNK qui grille en 1er et que le LNK grillé un maillon de la chaine va obligatoirement lâcher... et il n'est pas souhaitable que ce soit le transfo TF01 ou pire que la carte prenne feu.

J'espère avoir contribué un peu à la compréhension de ce problème hélas récurrent sur les lave linges, lave vaisselles et sèche linges des marques que vous connaissez.

Idem remplacer un LNK 304 par un LNK305 c'est bof !! pourquoi pas ! mais le 305 cramera pareil en cas de surtension Drain il a la même valeur de BVdss = 700 volts

Rassurez-vous, depuis le design de l'alim a été modifié et, en principe, le risque du LNK grillé a disparu .... et c'est tant mieux. Mais pour ceux qui ont une machine depuis 3 à 4 ans...

Autre question : Pourquoi le LNK grille alors ? Parce-que la tension en impulsions sur sa broche 5 ne doit jamais dépasser 700 volts grand maximum (le fabricant recommande 650 max) et, des fois, quand la tension secteur est élevée ou en période orageuse cette fameuse tension (impulsionnelle) peut atteindre 750 à 780 volts.... alors la "bête" lâche et se met à genoux.

Dernier point : Si possible souder directement le LNK sur le circuit imprimé car les plages de cuivre étamé reliées aux broches 1 2 7 8 (sources) servent également de radiateur thermique et contribuent à maintenir la température de la puce en dessous de 140°C ; température de sécurité qui bloque le LNK.
cf la specif du LNK émise par Power Intégration son fabricant.

Je reste disponible pour vous aider dans votre dépannage et le faire si besoin.
mamigas

Bonjour,

Inscrit depuis peu sur ce forum, je voudrais apporter quelques précisions concernant le remplacement de ces fameux 3 composants (résistance, inductance, lNK) sur les cartes des machines qui ne s'allument plus.
Pour essayer d'être clair je joins le schéma de principe (le vrai schéma est un peu plus compliqué) de ces cartes valables pour L1373 L1403 L1780 L1782 L1787 L1790 L2158. Et bien d'autres.

L'alim fonctionne comme suit :
Le secteur passe dans la fameuse résistance Rxx il est redressé par 2 diodes. La tension continue obtenue fait 325 volts pour un secteur de 230 VAC. Cette tension est filtrée par l'inductance de 470 µH et les 2 capas puis appliquée sur la pin 5 (Drain) du LNK via le primaire d'un transformateur TF01 (transfo dit de flyback).

La résistance a 3 objectifs : tout d'abord servir de fusible en cas de pépin ; limiter les appels de courants à la mise sous tension ; réduire les émissions EMI fabriquées par l'alim.
Sa valeur n'est PAS critique : 22 27 33 voire 47 ohms (mais pas plus !) ne change pas grand chose. Par contre sa puissance est importante.

Revenons au schéma.
Le LNK est un interrupteur électronique qui peut être manœuvré au max 66000 fois par seconde.
Chaque manœuvre transmet de l’énergie au secondaire du transfo à partir duquel on fabrique 2 sources de tensions, une source -12 volts pour alimenter les bobines des relais de puissance K1 K2 K3 K4 et des fois K5.
Ces relais commandent la résistance de chauffe, le sens de la rotation moteur et la vitesse de rotation.
Une source -5 volts qui alimente le microcontrôleur de programme et l'électronique de la carte. Cette tension doit rester dans la fourchette -4.75 à -5.25 volts. On utilise cette source pour régler le nombre de manœuvres de l'interrupteur électronique du LNK.

Il peut arriver en cas de surtension secteur ou de période orageuse que l'interrupteur LNK grille et se mette en court- circuit (il reste coincé fermé ).
Dans ce cas le neutre du secteur est relié directement à la phase via une chaine de composants : résistance diodes inductance transfo TF01.
Le maillon faible de la chaine doit sauter sinon la carte risque de prendre feu ou l’installation va disjoncter !

Ce maillon faible est et doit rester la résistance sinon c'est l’inductance qui crame (pas trop grave) ou le primaire du transfo TF01 et là la carte est fichue car transfo introuvable dans le commerce.
Partant de ce constat il peut être dangereux d'augmenter la puissance de la résistance.

Cette résistance type film métal doit être garantie flame proof (ne pas prendre feu). elle est conçue pour griller en gros à 3 fois son intensité max; Il ne faut pas dépasser 1 Ampère comme courant max de rupture (pour les connaisseurs appliquer la loi P = R x I² pour calculer le I max)

Mettre une 3 watts ou une 4 watts pourquoi pas !! La résistance risque de tenir mais ça sera l'inductance ou le primaire de TF01 qui lâchera MAIS DE TOUTE FAÇON UN ÉLÉMENT VA LÂCHER.

Mon avis (vous en faites ce que vous voulez) :
Pour 22 ou 27 ohms 2 watts maxi
Pour 33 39 ou 47 ohms 3 watts maxi
D'origine le fabricant de la carte (WP) met des 22 ou 27 1 watt et des 33 ou 47 2 watts.
Quelle que soit la puissance que vous mettrez dites-vous que c'est le LNK qui grille en 1er et que le LNK grillé un maillon de la chaine va obligatoirement lâcher... et il n'est pas souhaitable que ce soit le transfo TF01 ou pire que la carte prenne feu.

J'espère avoir contribué un peu à la compréhension de ce problème, hélas récurrent sur les lave linges, lave vaisselles et sèche linges, des marques que vous connaissez...

Idem remplacer un LNK 304 par un LNK305 c'est bof !! Le 305 cramera pareil si surtension Drain.

Rassurez-vous, depuis le design de l'alim a été modifié et, en principe, le risque du LNK grillé a disparu.... et c'est tant mieux.
Autre question : Pourquoi le LNK grille alors ? Parce que la tension en impulsions sur sa broche 5 ne doit pas dépasser 700 volts et que, des fois, quand la tension secteur est élevée elle monte à 750 780 volts alors la "bête" lâche et se met à genoux.

Je reste à disponible pour vous aider dans votre dépannage.
mamigas

Pas de souci, merci de nous tenir au courant (c'est le moment de le dire) du résultat car dessouder avec des circuits Rohs c'est pas évident.
Cordialement.

Re,
Si ! la R47 de votre carte (qui doit être une L1790 de chez Whirlpool) est BIEN une 22 ohms 1 watt !!
Comme la résistance de votre carte est cramée la couleur des bandes a changé.
Mais si elle était ok les bandes seraient bien rouge rouge noir doré (le doré voulant dire tolérance +/-5%) moi à votre place je mettrai une 2 watts 22 ohms pour limiter la casse en cas de nouveau pépin.

PAR CONTRE si R47 a cramé c'est que le LNK304 est en court jus ! IL FAUT IMPÉRATIVEMENT LE REMPLACER car si vous ne remplacez que R47 à coup sûr elle va regriller à la 1ere mise sous tension.

Profitez en aussi pour remplacer l'inductance L1 qui est une 470 micro henrys 280 mA (bandes jaune violet marron doré toujours le doré pour la tolérance de +/-5%).

Le remplacement du circuit LNK est délicat car il faut éviter d'abimer les pistes du circuit imprimé et employer un fer à souder protégé contre ESD pour éviter d'abimer la puce microcontrôleur.
Également ne surtout pas déboucher les trous avec un foret car ce sont des trous métallisés.
Je vous joins une photo d'une L1790 avec une Résistance OK de 22 ohms 2 watts.

Cette manip je sais faire sans problème si ça vous chante ? Je reste disponible.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
La résistance 762-9392 de chez Farnell est une 22 ohms 3 watts
Ces bandes de couleurs sont rouge rouge noir doré.
Vous pouvez la mettre pour remplacer une 27 ohms (rouge violet noir doré) mais je recommande une 2 watts et pas une 3w
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Une résistance dans le programmateur ?
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Le programmateur c'est un circuit intégré microcontrôleur et y a pas de résistance qui définit les cycles les programmes sont codés et enregistrés dans une puce mémoire qui transmet ses infos au microcontrôleur qui lui commande les électrovannes la résistance de chauffe et gère les capteurs de la machine comme le niveau d'eau et la température de l'eau.

Pouvez-vous décrire un peu plus ce que vous observez ?
En parlant de résistance vous faites allusion sans doute aux pannes d'alimentation rencontrées sur ces machines mais à ce moment là RIEN ne s'allume.
Bonne recherche.
mamigas

Bonsoir CB7.
Le composant LNK304 n'est pas de piètre qualité c'est Monsieur Whirlpool (ou Laden c'est pareil) qui l'utilise à la limite limite de sa spécification sans aucun seuil de sécurité et soit en période orageuse ou en cas de pic secteur (ERDF garantit 253 volts max) mais on peut avoir des pointes à 260/265 alors là le LNK risque d'avoir chaud aux oreilles et si il crame il se met en court jus entrainant dans sa chute la fameuse résistance de 22 27 ou 33 selon les cartes et l'inductance qui elle souvent ne brule pas mais prend un vieux coup dans les oreilles et il faut aussi la remplacer.

Depuis le design des cartes a été revu et l'alim (pour les connaisseurs) est passée d'un type flyback à un type buck boost et ça craint bien moins !!
Bien cordialement.
Enfin dernier point à ceux qui disent on va mettre une 3 watts ça sera plus costaud !
Certes oui et on peut mettre mettre une 5 watts bobinée.

Mais erreur oui la résistance peut tenir le choc mais alors ça sera le primaire du transfo tf01 qui lâchera ou alors qui prendra feu !!
A vous de choisir !

Bonsoir.

Le problème est bien connu sur les machines Laden/Whirlpool d'avant 2013 c'est le LNK qui suite à une surtension secteur se met en court jus drain source et entraine dans sa chute la résistance et des fois L003 (bien que L003 ait la peau dure mais si elle prend un coup de chaud mieux vaut la changer).

Il semble depuis que le design de l'alim ait été modifié. Sur certaines cartes électroniques le LNK304 a été remplacé par un VIPER53E et pour celles qui utilisent encore le LNK304 on est passé d'une alim type Flyback à une alim type Bulk qui fabrique du -12 + régulateur -5 volts ce qui solde le problème.

Par contre pour les "anciennes" machines je recommande si elles ont des R020 de 33 ohms de mettre une 3 watts et si R020 est 22 ohms de mettre une 2 watts (dans les 2 cas elle fuse à 3 fois Imax soit 900mA) sinon si le point de fuse est > 1Amp on risque de craquer non seulement la Résistance et inductance L003 de 470 µH mais aussi les diodes de redressement 1N4007 et plus grave le transfo de flyback qui lui ne se trouve pas dans le commerce bien qu'il soit fabriqué par Epcos TDK.

Quoiqu'il en soit surtout utilisez bien des résistances type "flame proof" qui fondent mais ne prennent pas feu sinon risque d’incendie de la carte en cas de problème !!

Pour ceux qui ne souhaitent pas entreprendre la manip de remplacement (dessouder le LNK n'est pas aisé) je peux aider et faire le job pour eux puis tester la carte pendant 24 heures avec des cycles ON/OFF.
Bien cordialement.
mamigas