Bonsoir,
Votre photo est celle d'un contacteur qui est actionné par le levier que vous avez sur la gauche de la photo (la grande tige métallique).
Quand vous poussez le levier vers le bas le contacteur se ferme (c'est le clic) et à ce moment là le contact électrique se fait entre les 2 bornes que vous avez sur le dispositif.
Si ce contacteur est celui de la porte de votre SL et si il est HS c'est sûr que rien ne fonctionne.
Avec un Ohmmètre testez ce fameux contacteur qui n'est rien d'autre qu'un interrupteur, si vous ne savez pas vous servir d'un ohmmètre, trouvez quelqu'un autour de chez vous qui puisse vérifier ce contacteur, ça demande moins de 30 secondes.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Je suppose que la CUC (carte de contrôle) est une L1373 ?
Vous écrivez tous les voyants s'allument mais il ne se passe rien, est-il possible d'avoir une photo du bandeau avec la partie où il y a tous les voyants.
D’après ce que je comprends ça serait un problème de détection de tambour bloqué mais bon si votre CUC donne le même défaut sur une autre machine ! je doute je pencherai plus pour un triac HS ou un relais, mais bon supposition.
Peut-être que la photo nous en dirait +
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
NON le problème n'est pas en amont mais sur la carte elle-même.

C'est bien de changer la résistance, l'inductance et le LNK sans vérifier le reste de la chaine alimentation.
Mais vous avez dû laisser sur la carte un composant douteux ou abimé du style diode de snubber ou de free wheel ou une capa de filtrage et bien sûr le problème réapparait.
Faut quand même savoir que le flash initial est dû à une surtension de plus de 700 volts sur le drain du LNK et que cette surtension a pu (je dis bien a pu) commettre des dommages "collatéraux" sur les autres composants.... d'où la nécessité de vérifier !!

Je passe mon temps à dire que :
1/ il faut vérifier TOUTE ( TOUTE !!!) la chaine alim et ne pas changer uniquement les 3 composants en aveugle en se disant basta ! ça va marcher.

2/ il faut après la réparation MESURER les tensions : source HT +325 volts, source -5 volts et source -12 volts et sur les sèche linges la source +19 ou +24volts du module humidité et VÉRIFIER que les valeurs mesurées sont dans les spécifications.

3/ que enfin, avant de remonter la carte dans la machine, il faut lui faire subir au moins 24 heures de test en cycles on off pour être sûr de ses "billes".

4/ que le remplacement du LNK n'est pas neutre et qu'il faut utiliser du matos "adapté" en particulier une station de soudage "ANTI STATIC" pour éviter de dégrader ou tuer le microcontrôleur composant MOS sensible à une ESD de 1KV (les électroniciens comprendront !!).
C'est ce que perso je fais sur les cartes que je répare et à ce jour pas de souci.
Enfin dernier point il faut choisir les bons composants pour remplacer qui ne sont pas forcément ceux qui sont recommandés sur les sites !!

Bien Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Prenez un ohmmètre et mesurez la résistance du rotor du moteur en mettant une pointe de touche sur chaque fil en sortie balais (charbons) et en tournant le moteur à la main.
Si vous mesurez une R quasi constante de l'ordre de 20 à 50 ohms (ça dépend des moteurs) alors c'est ok.
Si vous constatez des variations brutales de R démontez les balais (doivent faire au moins 12 à 15 mm pour être en état), si - les remplacer.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Sans doute si l'eau est froide c'est que la résistance de chauffe RC est coupée et doit être remplacée.
Pour le savoir regardez sous le LV où se trouve cette RC et déjà voir si les cosses de raccordement ne sont pas oxydées ou brulées
avec un ohmmètre (multimètre utilisé en position ohm) mesurer la valeur de cette RC vous devez trouver entre 20 et 30 ohms suivant sa puissance.
Si c'est bon, suivre le câble qui connecte cette RC à la carte de contrôle, refaire la mesure de la RC au niveau du câble de connexion toujours entre 20 et 30.
Si c'est bon le problème se situe sur la carte de contrôle, soit le relais de puissance qui commande RC est grillé ou ses contacts sont charbonnés et il faut le remplacer, soit la commande envoyée par le microcontrôleur n'arrive pas au relais et alors c'est la carte qui est en cause.
Je joins une photo pour montrer à quoi ressemble le relais (c'est le composant noir marqué OMRON label RL1) mais il peut être blanc ou gris !!
Bonne recherche.
mamigas


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Voir sur le site electrodoccas.fr ils ont peut-être votre bonheur ; vous pouvez leur poser la question.
Cordialement.

Bonjour.
Tout d'abord vérifier que tous les filtres de fond de cuve sont propres et nickel.
Vérifier que les bras d'aspersion tournent librement démontez les pour voir si pas bouchés.
Ensuite vérifier si la pompe de recirculation qui envoie sous pression l'eau dans les bras d'aspersion tourne, facile à entendre car durant un cycle de lavage on entend bien le moteur de pompe et aussi l'eau qui coule sous pression.
Si rien ne bouche ou n’obstrue le circuit d'eau partant du fond de cuve et allant vers les bras alors possible que ce soit la pompe ou le triac de commande de pompe qui soit HS (ce triac est sur la carte de contrôle).
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Ce qui serait bien c'est de nous donner la référence de la carte Whirlpool qui est sur votre sèche linge de marque Carrefour !!.... C'est bizarre.
C'est la L1790 ?
Si vous ne trouvez pas la référence joignez une photo et là on pourra peut-être vous préciser les branchements des connecteurs. Sinon... on n'est pas Madame Soleil !!
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Le seul Bémol que j'apporterai c'est de bien choisir ses composants en particulier la Résistance sinon dans quelques mois rebelote, car La R sera de nouveau HS cette fois par perçage de couche.
Voir photo.
C'est juste un avis.
Cordialement.
mamigas

Voici la photo de la résistance:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re bonjour,
Info super intéressante à partir de là :
1ere vérif effectivement la résistance de chauffe doit faire à la grosse une vingtaine d'ohms suivant sa puissance.
Si ok alors vérifier la sonde de température c'est une CTN qui elle doit faire de l'ordre de 11000 ohms à température ambiante, sa valeur diminue quand on la chauffe (à 40°C elle doit faire 6500 ohms).
Si ces 2 points sont ok il reste alors à contrôler les relais de puissance qui sont sur la carte de contrôle mais là ça commence à se compliquer car si les contacts et bobines des relais sont ok c'est la commande de ces relais qui est HS et là c'est le microcontrôleur qui est en cause.

Bonne chance.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Quand le programme reste bloqué vous devez avoir des voyants allumés ou des indications sur l'afficheur ??
Si oui lesquels ? car c'est à partir de ces informations que l'on peut identifier la nature du dysfonctionnement.
A priori et sans autre info complémentaire je pencherai vers une résistance de chauffe ou une sonde de température défaillante.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Deux possibilités à mon avis.
Si l'eau dans la cuve chauffe c'est sans doute la pompe de recirculation qui n'envoie plus l'eau sous pression.

Si par contre l'eau ne chauffe pas c'est peut-être la résistance de chauffe qui est coupée ou les relais de commande qui sont HS.

Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Tout le plaisir est pour moi et pour le site BricoVidéo... quand on peut rendre service pourquoi se priver !
Bonne continuation.
mamigas

Bonsoir.
Vous ne trouverez nulle part les schémas des cartes de contrôle des LV.
Les constructeurs ne les diffusent pas même aux SAV pour le plan de masse du LV je ne sais pas.
Les schémas des cartes que j'ai je me les suis "farcis" pendant des heures et des heures à les relever papier crayon loupe aiguille puis à reconstituer le plan.
Je n'ai pas les schémas Sauter mais le principe de la partie alim de la carte de contrôle doit être le même sauf que le circuit power Switcher au lieu d’être un LNK de chez Power Integration est peut être un Viper 12 ou Viper 20 de chez ST microelectronics

Il faudrait pour aller + loin savoir quel groupe fabrique pour Sauter : Whirlpool ou Fagor brandt ou Candy ou Siemens Bosch ou...
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
La prise de courant est ok et rien ne s'allume !! ....

Il n'y a pas de fusible dans le LV. Il souffre d'un mal commun à beaucoup d'appareils
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle située dans le bandeau juste derrière le commutateur et les boutons programmes qui est HS.

Cette carte reçoit directement le secteur (de la prise de courant) et fabrique avec du +325 volts.
Ce +325 est utilisé par un circuit électronique power switcher (PS) pour fabriquer 3 tensions :
du 5 volts pour alimenter l'électronique de la carte le microcontrôleur et les VOYANTS, du 12 volts pour les bobines des relais de puissance
et des fois du 19 ou 24 volts pour un module d'humidité (sur les sèche linge).

Si le PS se met en court-circuit, une résistance spéciale de protection sur la carte se coupe la carte n'est plus alimentée.... donc plus de voyants.
A partir de là 3 solutions :

- Remplacer l'appareil, pas forcément la solution la plus économoécologique !!
- Remplacer la carte de contrôle par une neuve : compter entre 170 et 250 Euros.
- Réparer ou faire réparer votre carte pour une cinquantaine d'euros. Je peux vous aider ou faire la réparation et les tests pour vous.

Pour accéder à cette carte : un tournevis cruciforme ou Torx, dévisser les 4 ou 6 vis qui maintiennent le dessus de l'appareil, enlever le dessus en le déclipsant ou le faisant coulisser.
La carte est dans le bandeau de commande souvent protégée par un ou plusieurs carters en plastique.
Il y a plusieurs connecteurs (entre 6 et 10) qui arrivent sur cette carte.
Prendre des photos ou mettre des repères sur les connecteurs qui arrivent sur la carte puis l'enlever de son logement.

Je reste à votre disposition, vous pouvez me contacter.

Cordialement. mamigas

Bonjour,

Acte 1 :
Voir photo. Pour R47 facile à voir si elle est coupée : en principe les anneaux de cette résistance sont : rouge ROUGE noir doré.
Si le 2eme anneau est marron ou noir R47 est coupée !
Si R47 est coupée c'est parce que le LNK304PN est en court-circuit entre ses broches 5 et 7 ou 8.

L'inductance L1 elle n'est PAS coupée mais comme elle a pris un coup de chaud (boursouflures jaunâtres sur le pourtour) elle doit également être remplacée (si possible par une L avec un Is de >=280 mA)

Acte 2 :
Lors du flash d'autres composants de la chaine alimentation ont pu être dégradés. Il faut impérativement les tester pour éviter un nouveau flash.
Ces composants sont : D15 D18 C17 C18 D24 D17 D16 DZ1. Ne pas hésiter à remplacer en cas de doute.

Acte 3 :
Remplacer R47 par une R spéciale anti surge si possible conforme UL1412 car c'est un élément de sécurité
le remplacement du LNK est "délicat" si on ne veut pas tuer le circuit imprimé ou le microcontrôleur.
Utiliser station de dessoudage avec pompe + tresse si possible anti static (microcontrôleur).

Ne PAS monter le LNK sur un support pour une question de dissipation thermique voir pages 3 et 5 de la spec du LNK
Ne pas déboucher les trous des broches du LNK sur le circuit imprimé avec un foret de 2 mm, ces trous sont métallisés.

Acte 4 :
Après le remplacement des composants mesurer les tensions continues des 3 sources :
Source +325 volts OK si entre 310 et 340 dépend directement de la tension secteur.
Source -5 volts OK si entre -4.70 et -5.20 volts c'est la source régulée pour alimenter l'électronique de la carte.
Source -12 volts OK si entre -11.40 et -12.60 volts moins critique alimente les bobines de relais.

Acte 5 :
Conforter la réparation par 24 heures de cycles on/off sur table (15 minutes on + 15 minutes off en boucle).
C'est perso ce que je fais sur les cartes que je répare.
Je reste à disposition.

Bien cordialement. mamigas
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour,
En principe pas de problème pour remonter les connecteurs car sur chacun d'eux il y a un détrompeur qui empêche de l'enficher au mauvais endroit.
Je joins une photo du câblage de la carte L1790 face arrière et reste à disposition.
Bien cordialement, mamigas
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour,

Il n'y a pas de fusible dans le LV.
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est HS.

Cette carte reçoit directement le secteur (de la prise de courant) et fabrique avec du +325 volts.
Ce +325 est utilisé par un circuit électronique power switcher (PS) pour fabriquer 3 tensions du 5 volts pour alimenter l'électronique de la carte le microcontrôleur et les VOYANTS du 12 volts pour les bobines des relais de puissance et des fois sur les sèche linges du 19 ou 24 volts pour un module d'humidité.

Si le PS se met en court-circuit, une résistance spéciale de protection sur la carte se coupe la carte n'est plus alimentée.... donc plus de voyants.
Regardez sur votre carte s'il n'y a pas des composants qui sont fissurés ou un peu grillés ! Du côté du transformateur jaune et en haut à gauche c'est là qu'est la partie alimentation.

Soit vous réparez la carte ou la faites remplacer (le remplacement n'est pas donné).
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
La prise de courant est ok et rien ne s'allume.
Il n'y a pas de fusible dans le LV.
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle située dans le bandeau juste derrière le commutateur et les boutons programmes qui est HS.

Cette carte reçoit directement le secteur (de la prise de courant) et fabrique avec du +325 volts.
Ce +325 est utilisé par un circuit électronique power switcher (PS) pour fabriquer 3 tensions du 5 volts pour alimenter l'électronique de la carte le microcontrôleur et les VOYANTS du 12 volts pour les bobines des relais de puissance et des fois du 19 ou 24 volts pour un module d'humidité (sur les sèche linge).
Si le PS se met en court-circuit, une résistance spéciale de protection sur la carte se coupe la carte n'est plus alimentée.... donc plus de voyants.
A partir de là 3 solutions :
- remplacer l'appareil, pas forcément la solution la plus économoécologique !!
- remplacer la carte de contrôle par une neuve : compter entre 200 et 250 euros
- réparer ou faire réparer votre carte pour une cinquantaine d'euros. Je peux vous aider ou faire la réparation et les tests pour vous.
Je joins une photo de ce à quoi ressemble la carte de contrôle.
Pour accéder à cette carte : un tournevis cruciforme ou Torx, dévisser les 4 ou 6 vis qui maintiennent le dessus de l'appareil, enlever le dessus en le déclipsant ou le faisant coulisser.
Prendre des photos ou mettre des repères sur les connecteurs qui arrivent sur la carte puis l'enlever de son logement.
Je reste à votre disposition, vous pouvez me contacter.

Cordialement. mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

Sans proposer une solution je peux essayer une explication :
Sur la carte de contrôle le secteur est redressé et fabrique du +325volts à partir duquel on crée 2 ou 3 sources de tensions :
- du 5 volts pour l’électronique les voyants et le microcontrôleur,
- du 12 volts pour les bobines des relais de puissances pilotés par le micro,
- du 19 ou 24 volts pour le module de la sonde d'humidité.
Si par hasard une des sources présente un court-jus (une capa de filtrage fuiteuse par exemple) le circuit power switcher se met en sécurité et coupe tout.
Pour tenter de trouver :
1/ démontez la carte de contrôle (bien repérer les connecteurs avant tout démontage),
2/ sur table l'alimenter et mesurer les différentes sources ainsi que les tensions sur le circuit power switcher qui est soit un LNK304/305 ou un tny256 ou 264 ; Attention ne jamais mesurer sur la broche drain du power switcher (celle qui souvent est toute seule car ce sont des impulsions de 6 à 700 volts qui se "promènent" dessus et le multimètre ne va pas aimer.
Je reste à dispo.
mamigas

Si vous nous donniez une photo de votre carte de contrôle partie alim côté composants et côté soudures, je pourrais peut-être vous en dire plus (photo sur laquelle on peut identifier les composants !).

Bonsoir.
Sans doute que vous avez le fil de la résistance qui en chauffant, avec la chaleur, se déforme et vient toucher la carcasse, auquel cas problème d’isolement par rapport à la terre et craque le différentiel disjoncte (il est là pour ça).
Bonne continuation.
mamigas

Bonsoir,
On progresse dans le bon sens.
Si c'est le différentiel qui saute c'est un problème d'isolement phase/neutre avec terre pas un problème de surconsommation.
2 pistes : le panneau finit par toucher à ?? qui en chauffant se dilate et vient toucher ???? je doute.
Quand le panneau est mis un élément chauffe plus rapidement et vient toucher la terre sans panneau et avec ventilo ça fonctionne normalement et pendant plusieurs heures ou pas ????
Ou au moins pendant la durée complète d'un cycle.
Merci d'avance pour les photos, ça aidera à piger (j'espère !).
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
J'ai besoin d'une précision quand vous dites ça disjoncte.
Est-ce le différentiel de protection 30mA qui déclenche ou est-ce un disjoncteur magnéto thermique de 16 ou 20 amps qui déclenche.

Dans le 1er cas ce serait un problème de fuite à la terre (moteur résistance de chauffe....) entre un élément et sa carcasse métallique qui elle est reliée à la terre.

Dans le second cas voir plutôt un élément qui se met presque en court jus phase neutre ou alors la carte de contrôle, ceci étant si panneau AR enlevé ça fonctionne ça pourrait laisser penser à une sur température mais me semble peu crédible car le plus souvent en cas de sur température la protection agit par coupure de l'élément en surchauffe.

Est-il possible d'avoir quelques photos de l'appareil vu côté intéressant zone du panneau enlevé pour tenter de piger où est le bug mais on va trouver... merci.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Pas beaucoup d'idées nouvelles, regardez dans l'ordre :
Les charbons moteur tambour peuvent être en limite d'usure, doivent faire au moins 12 mm pour être OK.
Le tachymètre qui est en bout de moteur, voir avec ohmmètre si il est coupé ou pas et vérifiez les connecteurs.
Vérifiez l'enfichage de tous les connecteurs qui arrivent sur la carte.
Enfin vérifier avec ohmmètre résistance du stator et du rotor du moteur tambour.

Si tout ça est bon j'ai peur que le problème soit sur la carte de contrôle :
Soit les relais de puissance qui commandent le moteur tambour.
Soit le microcontrôleur qui envoie l'ordre rotation grande vitesse pour essorage.

Je n'ai pas les compétences pour en dire plus.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Et bien voilà ! vous constatez que ce n'est pas si compliqué que ça.
Je suis sûr que ça va fonctionner sans problème.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Je pense au pressostat c'est le composant qui sert à mesurer le niveau d'eau dans la cuve, il est relié au fond de cuve par un tuyau hermétique.
Vérifiez :
Que le tuyau n'est ni percé ni fissuré et qu'il est bien fixé aux 2 extrémités.
Vérifiez le fonctionnement du pressostat en déboitant le tuyau si possible coté cuve et en soufflant dans ce tuyau vous devez entendre un clic si vous soufflez puis un second clic si vous soufflez encore plus fort.
Le 1er clic indique un niveau d'eau normal dans la cuve et le second que le niveau d'alerte est atteint.
L'idéal est d'utiliser un ohmmètre pour contrôler la qualité des contacts électriques de ce pressostat devez mesurer une résistance entre contact quasi nulle quand fermé soufflant dans le tuyau et infinie si ouvert, (sans souffler dans le tuyau).

Bien cordialement.
mamigas

Re,
Ah que je préfère.
Résistance de chauffe et sonde de température sont OK mais le canard est toujours vivant et la panne présente.
Il va falloir que je me creuse les ciboulot un peu plus.
Je vais essayer de vous donner quelques pistes.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Au moment du Bug vous n'avez aucun code de défaut qui apparait ?
Au moment du bug tout se plante et rien du tout ne tourne ??? même à vitesse réduite ??
Merci de préciser ces points.

Le moteur tambour fonctionne puisque le cycle lavage tourne.
Les pistes possibles :
Les charbons moteurs mais peu vraisemblable.
Le tachymètre situé en bout d'arbre moteur.
La carte de contrôle : soit le microcontrôleur qui n'envoie pas l'ordre moteur tambour grande vitesse, soit le triac cde commande du moteur tambour qui est douteux.
Soit un des relais sur la carte de contrôle.
Je laisse à des plus experts le soin de vous en dire plus.
Je vais tâcher d'aller plus loin mais sans garantie.
Cordialement. mamigas

Bonsoir OQ !

A mon avis peu de chance que la résistance de chauffe se mette en marche si comme nous l'écrivez la CTN qui mesure la température fait 32 ohms ??
Je pense qu'il lui manque au moins 2 digits et peu de risque de fuite à la terre car elle est isolée dans un manchon plastique sans prise terre à proximité.
On parle bien de la sonde de température et non du thermo plongeur qui est la R de chauffe de l'eau ?
Bien Cordialement.
mamigas

Bonjour.
En réponse à Matthy44
Je n'habite pas Nantes, je suis voisin du 49.
Si vous le souhaitez et si vous m'envoyez la carte je peux faire la réparer et tous les tests après.
Merci me contacter je vous donnerai plus d'info.

Mais peut-être m'avez-vous déjà contacté (Michel G).
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir ou bonjour ?
Pour nous évitez de mourir idiots et satisfaire notre curiosité cartésienne de techniciens, ça serait sympa de nous expliquer la cause du dysfonctionnement et le remède qui lui a été apporté.

J'ai passé du temps à tenter de trouver des explications logiques à votre problème, merci de renvoyer l’ascendeur en nous expliquant à votre tour ou était le smilblick
Merci
mamigas

Bonjour
Bé il vous faut un ohmmètre et un capacimètre.

ohmmètre
en L SECTEUR ET L MACHINE 0
ENTRE L SECTEUR ET TERRE INFINI
ENTRE n SECTEUR ET TERRE INFINI
ENTRE N SECTEUR ET N MACHINE 0
ENTRE TERRE SECTEUR ET TERRE MACHINE 0
ENTRE L SECTEUR ET N SECTEUR 470K

MAINTENANT AVEC UN CAPACIMÈTRE
ENTRE L MACHINE ET TERRE MACHINE 22 NF
ENTRE N MACHINE ET TERRE MACHINE 22 NF
ENTRE L MACHINE ET N MACHINE DEVRIEZ TROUVER 0.68µF mais comme il y a une 470K en // je ne sais pas ce que ça va donner

ça fonctionne sans le filtre EMI ou pas
Cordialement.
Pour la 2eme question je ne sais pas répondre moi je dirai mettez le sélecteur sur 0 avant de couper le jus.

mamigas

Bonjour
Pas de problème pour faire un essai sans le filtre EMI par contre je déconseille de fonctionner en permanence sans ce filtre qui empêche de renvoyer sur la ligne secteur les parasites radio fréquences émis par le circuit power switcher de l'alim (LNK304 ou similaire).

Je joins le schéma de principe de ce filtre.
Les valeurs peuvent changer d'un constructeur à un autre mais le principe est toujours le même :
C'est un filtre passe bas : inductance série et capas de découplage avec en plus du découplage par rapport à la terre.

Ça ne doit pas être trop tordu à résoudre.
Bien cordialement
Michel G alias mamigas

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonsoir,
Ça y est j'ai compris (je n'avais pas vu qu'il manquait le E)

Mes remarques :
Remplacer L003 inductance de filtrage était inutile dans la mesure ou les voyants allumés vous aviez du -5 volts donc du -12v
Par contre si après remontage le fusible secteur saute commencer par vérifier que les connecteurs ont bien été rebranchés au bon endroit en particulier les connecteurs de puissance secteur et R de chauffe.

Questions :
c'est le fusible de la prise ou est branché le lave-linge (16 ampères ou 20 ampères) qui saute ou c'est le différentiel compteur qui déclenche ?
Si c'est le fuse qui saute alors c'est un problème lié à la carte de contrôle car la prise secteur arrive directement dessus.
Si c'est le différentiel qui déclenche c'est un problème de mauvaise isolation entre phase et terre et à ce moment mesurer avec un ohmmètre la R d'isolement de la prise du lave-linge entre phase et terre et orienter vos recherche vers filtre EMI situe entre la prise de courant du lave-linge et l'arrivée secteur sur la CUC une des capas de découplage à la terre qui serait HS peu probable.
La résistance de chauffe (thermo plongeur) défaut d'isolement de la résistance par rapport à la terre.
Le moteur tambour idem défaut d'isolement du rotor ou du stator par rapport à la terre.
Pour ce qui est des électrovannes et ou du pressostat à voir mais c'est rare de rare.

Je reste à disposition.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour, là je suis largué !!

La question est un AW2217 bloqué en phase vidange 4 voyants allumés.
Or je lis ce qu'écrit invité !!

Citation :
Mais pourquoi diable un court- circuit sur le secteur 220V? puisque tout était OK après : Secteur branché = OK, voyant pause/départ allumé. Sélection du programme = OK, Lancement du programme= court-circuit secteur.
Maintenant je n'ose plus toucher à rien!!! puisque à chaque mise sous tension s'en suit un fusible de saute au tableau électrique

Si un fusible saute les voyants ne peuvent pas être allumés ou alors j'ai loupé un épisode.
On parle de la même machine ou pas ?

Expliquez moi et ensuite je pourrai peut être proposer quelque chose car les 2 problèmes sont fondamentalement différents.
Merci et bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Vous avez remplacé "en aveugle "le LNK R020 et l'inductance bien.... Pourquoi pas !
Mais après ce remplacement avez vous mesuré les tensions de l'alim à savoir :
+325 en sortie de L003 coté C022
-12v sur anode D013
-5v sur anode D012
Il se peut qu'une des sources -5 ou -12 soit en dehors de sa tolérance de spécification
quel type et valeur de R avez vous mis pour R020 rappel d'origine R020 est une 22,ohms /1 watt type anti surge et ça c'est important.
Bien Cordialement
mamigas

Bonjour,
Au risque de vous décevoir, je ne pense pas qu'il y ait un fusible à l'intérieur de votre lave-vaisselle.

A mon avis (mais bon je peux me tromper) si votre prise de courant est OK et que rien ne s'allume quand vous mettez en marche votre lave vaisselle c'est la partie alimentation de la carte de contrôle (CUC) située dans le bandeau juste derrière les boutons de commande qui est grillée.Carte facilement accessible après avoir démontè le dessus de l'appareil.

A partir de là, hormis remplacer l'appareil il existe 3 solutions :

1/ Vous remplacez la carte de contrôle par une neuve programmée pour votre appareil; inconvénient ce n'est pas donné. Comptez entre 150 et 250 euros selon les enseignes.

2/ Vous avez des connaissances en électricité/électronique, et vous disposez d'un multimètre et de matériel pour souder.
Démontez la carte de contrôle (repérez bien les emplacements des différents connecteurs : photos traits de feutre ...) puis relevez le schéma de la partie alimentation et avec le multimètre identifiez les composants HS (en gros entre 3 et 6).
Ensuite vous remplacez ces composants et re-tester la carte pour vérifier les 3 ou 4 sources de tensions à savoir +325v +12v +5v et des fois +24v

3/ Vous ne souhaitez pas entreprendre le point 2 / alors vous pouvez pour une cinquantaine d'euros faire réparer votre carte.
Je peux vous aider sur les points 2/ et 3/ et même faire la réparation pour vous si dans un 1er temps vous m'envoyez une photo claire et lisible de la carte coté composants et partie alimentation.

Cette panne est malheureusement connue et touche les appareils de la plupart des fabricants quelle que soit la marque !
Je reste à votre disposition.
mamigas

Bonjour,
Si la prise de courant est OK alors votre sèche linge souffre d'une panne connue : la partie alimentation de la carte électronique (L1790) située dans le bandeau avant juste derrière les bouton de sélection des programmes est grillée.Cette carte est facilement accessible après avoir enlevé le dessus du Sèche linge.

A partir de là sans compter le remplacement du sèche linge vous avez 3 solutions.
Remplacer la carte de contrôle : vous achetez une carte neuve programmée ou à programmer et vous l'installez mais bon c'est au moins 150 à 200 euros.

2/ vous avez un multimètre du matériel pour souder/dessouder et quelques connaissances en électricité/électronique, vous identifiez les composant s HS puis vous les remplacez comptez entre 10 et 20 euros selon le nombre de composants ; je peux éventuellement fournir des composants à partir de la liste que vous me donneriez.

3/ Vous ne souhaitez pas faire la réparation alors vous faites réparer et re-tester la carte comptez une cinquantaine d'euros frais de port retour compris je peux faire la réparation pour vous si vous m'envoyez la carte (demander mon mail à l'administrateur du site) délai 72 heures entre réception et ré expédition
Je reste à votre disposition pour plus de détails.
Bien cordialement. mamigas

Je joins une photo de carte de contrôle L1790

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Manu.
Je ne pense pas qu'il y voit quelque objection que ce soit puisque c'est lui qui , sur un autre forum, a demandé mon email.
Mais bon attendons sa réponse.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir Damien !
c'est mamigas
Message pour l'administrateur merci de me donner le mail de damien, je souhaiterai lui envoyer un document.
D'avance merci.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Si L1 a chauffé alors R47 puisque c'est elle qui sert de fuse est coupée nase et U3 est en court jus entre drain et source avec une Rds on de moins de 10K (même si physiquement il semble OK regardez de près à la loupe et vous verrez que soit sur le dessus à côté du date code soit près de la pin 5, c'est brillant l'époxy a fondu.... et le MOSFET sur la puce est OUT).
Une inductance de 90 mA Is c'est un peu jeune et je déconseille la couche métal, il faut une anti surge avec un yellow ring mais bon si vous souhaitez la couche méta pourquoi pas !
Cordialement.

Bonjour.
RS ne vend pas cette R.
Cordialement.

Bonjour.
R020 22 ohms 1 watt ou 2 watts type anti surge (yellow bag) mais pas le film metal de chez RS 2141737
R038 150 kilo 2 watts aussi anti surge c'est avec C053 en // le circuit de snubber du primaire du transfo flyback donc important... mais bon je ne pige pas pourquoi, cette R038 est nase car si tel est le cas la diode de snubber D006 doit être aussi out si R038 short ou le primaire de tf01 si R038 open
L003 inductance traversante 470µH rs 1911169
Cordialement.

Bonsoir,

Code défaut F08 sur les lave-linges de cette famille indique un problème lié au thermoplongeur, la résistance qui chauffe l'eau :
- soit cette résistance est coupée (normalement elle fait une vingtaine d'Ohms).
- soit il y a un défaut d'isolement entre cette résistance et la terre.
- soit il y a un problème de câble de connexion entre la résistance et la carte centrale de contrôle (sans doute une L1373), carte située dans le bandeau juste derrière le bouton de sélection des programmes.
- soit enfin c'est un problème lié à la carte de contrôle.
Relais de commande HS, circuit de commande d'ordre envoyé par le microcontrôleur défaillant.
Ce sont quelques pistes qui vont peut-être vous permettre de trouver le défaut.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Contactez-moi par mail et je vous donnerai tous les détails.
En gros le prix est 48 euros, plus frais postaux de retour ; demandez mon mail à l'administrateur du forum.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine ne tentez pas la réparation, tout au mieux vous aller tuer votre carte quand vous voudrez dessouder les composants.
Il me paraitrait plus sage que je vous répare la carte.
Mais bon c'est à vous de décider.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Je découvre vos clichés car je n'ai pas vu de mail d'avertissement.
En fait la R de chauffe est alimentée par 2 relais K2 qui connecte le neutre et K4 qui connecte la phase ces relais sont des Hongfa ou Son Choa type 12A/250V bobine 12vDC (30mA).

Comme je suppose que vous avez testé la connectique entre les cosses du thermo plongeur et celle de la carte de contrôle, je vous conseille dans un 1er temps vérifiez la résistance des bobines relais doit faire entre 350 et 400 ohms.

Si OK ça se complique.
Chaque bobine de relais avec une diode de free wheel (1N4148) en // est dans le collecteur d'un trst PNP type 3Ft (BC587B) reliée au -12.
La base de ce trst a une r série de 1k et un pull up vers le -5v de 4.7k ou 10 k
La base est directement commandée par une sortie du microcontrôleur.
Le schéma joint est celui du ADP4549 celui d'un 7546WH peut être un peu différent en particulier pour la commande du trst car les µC ne sont pas les mêmes, mais le principe est le même.
Voilà comme on dit !!

Avec le schéma vous savez presque tout : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Bonne recherche.
mamigas

Bonsoir,

Si votre sèche linge ne s'allume plus du tout il faut :
1/ commencer par vérifier que la prise de courant sur laquelle il est branché est OK (je pense que vous l'avez fait !).
Si oui et comme il n'y a PAS de fusible ou de disjoncteur dans l'appareil.
Ouvrir l'appareil et contrôler que le 230v arrive bien sur le connecteur secteur situé au dos (ou sur le côté) de la carte de contrôle.
La carte de contrôle est dans le bandeau de commande juste derrière le bouton de sélection des programmes facilement accessible après avoir enlevé le dessus du sèche linge.

Si le secteur est présent à ce niveau ce n'est ni le câble secteur ni le filtre anti parasite qui sont en cause mais la partie alimentation de la carte de contrôle qui est HS.
Alors :
Soit vous remplacez la carte de contrôle, mais ça coûte assez cher.
Soit vous avez des connaissances en électricité, savez utiliser un multimètre et vous pouvez identifier les composants défectueux, les acheter puis les remplacer (je peux vous aider).
Soit vous faites réparer et tester la carte (je peux aussi le faire pour vous).
Je peux vous aider sur ces 2 derniers points.
Merci de me contacter.
Bien cordialement, mamigas

Bonjour,
C'est mamigas.
J'ai bien reçu le message de Alex 11
Merci à tous et longue vie au site Bricovidéo.
mamigas