Bonjour,
Effectivement R67 la résistance de protection anfi surge a joué son rôle est est OUT chez Electrolux valeur de 47R ça confirme la panne classique du power switcher qui se met en court-circuit.
Aucun problème pour réparer cette carte.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour
L' Administrateur me rappelle, à juste titre, que le forum ne publie pas les adresses mail.
Si sultan06 souhaite avoir mon adresse il lui faut la demander à l'administrateur.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Au vu de votre photo je vous confirme que votre carte est en panne d'alimentation et qu'au minimum 3 composants sont HS.
Le circuit power switcher LNK304 GN (en bas à gauche) il y a une fissure de résine époxy dessus, la résistance Rxx je n'arrive pas à lire la réf qui doit être la résistance spéciale anti surge je pense que c'est une 47 ohms 3W type flame proof (avec anneau jaune).
L'inductance L1 sans doute pas coupée mais a pris un coup de chaud.
Il y a sans doute 1 ou 2 autres composants à remplacer, pour le savoir il faut tester le reste de la chaine d'alim.
Votre carte est réparable, si vous souhaitez en savoir plus demander mon adresse mail à l'administrateur.
Bien cordialement et bonne journée.

mamigas

Bonsoir,
Et une de plus !
Si la prise de courant fonctionne et qu'aucun voyant ne s'allume c'est que l'alimentation de votre carte de contrôle est HS sans doute suite à une surtension secteur.
Sur la carte de contrôle (celle qui pilote l'appareil) on applique le secteur 230 volts qui via un circuit appelé power switcher (PS) fabrique deux alimentations (des fois 3).
Du 5 volts pour l’électronique, les voyants et le microcontrôleur qui pilote la machine.
Du 12 volts pour les bobines des relais de puissance qui commandent la résistance de chauffe et le moteur et des fois du +19 volts pour des fonctions annexes (sur les sèche linges).
Si le circuit PS (sans doute un LNK304 ou un TNY264) se met en court-circuit plus rien ne fonctionne.

Que faire ??
Soit remplacer la carte de contrôle... mais ce n'est pas donné.
Réparer vous-même la carte à condition d'avoir des connaissances en électricité / électronique et du matériel de dessoudage / soudage... je peux vous donner des tuyaux.
Faire réparer la carte il y a entre 3 et 6 composants à remplacer, je peux le faire pour vous.
Envoyez une photo de votre carte de contrôle (côté composants) et je vous alors je vous dirai ce qu'il est possible de faire.

Ça ne va pas vous "consoler" mais cette panne est malheureusement courante chez plusieurs fabricants de lave linge, sèche linge, lave vaisselle... qui ne sont pas de chez Electrolux.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Je vous avais répondu hier soir mais de fait, mon message n'est pas passé.
Je reprends :
La résistance R76 qui est grillée sur votre SL est une 47R de 3W mais d'un type spécial : flame proof et anti surge il est indispensable de la remplacer par une de même type, la valeur n'est pas critique dans la fourchette 47 à 100 ohms mais pas plus !
Si cette résistance est coupée c'est à cause du circuit power switcher LNK305GN qui s'est mis en court-circuit suite, sans doute, à une surtension du secteur.
Il est impératif de :
1/ remplacer ce circuit intégré sinon la résistance va de nouveau "cramer" à la 1ere mise sous tension.
2/ de contrôler toute la chaine alimentation pour vérifier si il n'y a pas d'autres composants HS.
Avec le plan de la carte les composants à contrôler sont :
diode de redressement anneau blanc et marron
capa de filtrage C15
diode de roue libre SM07
circuit de snubber TRSB1
primaire du transfo de flyback
circuit lnk305 mesurer la R entre la borne 5, celle qui est toute seule dans un coin , et la borne 7 ou 8 (une des 2 bornes du même côté : si moins de 1 mégohm le circuit est grillé et doit être changé).

Enfin au secondaire :
diodes D8 et D9
diode de décalage Zener DZ2 (Zener de 5.20 volts)
transistor de régulation 6C ( BC817-40)
Puis après réparation mesurer les tensions secondaires +9 volts -5 volts ainsi que l'alim isolée pour le module humidité (+19 volts).
C'est ce que je fais sur les cartes que je répare.
Si vous souhaitez plus d'infos merci de me contacter.
Bien cordialement.
Mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

RE bonsoir.
GBU8J existe c'est un pont de diodes de chez Vishay... mais pas un triac !
Cordialement.

Bonsoir.
L7905 et L7805 ne sont pas des triacs mais des régulateurs de tension +5 pour le 7905 et -5 pour le 7805
Et GBU8J ne me dit rien (mais bon je ne connais pas tout !!).
Mettez sur le site une photo de bonne qualité où on peut lire les composants de votre carte et je vous dirai.
Bonne soirée, bien cordialement.

mamigas

Bonsoir.
Si le moteur est OK et la tachy aussi (comment les avez-vous contrôlés) alors il ne reste que 2 composants à savoir le triac de puissance sans doute un BTB16-700 BW qui fait des siennes ou alors le microcontrôleur qui commande mal la gate du triac en version essorage high speed.
C'est quoi le triac de commande du moteur tambour ??
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Le cliquetis c'est sans doute un ou plusieurs relais qui se collent.
3 origines possibles :
Le relais de l'alimentation primaire qui se colle à la mise sous tension pour appliquer le secteur sur la partie redresseur.
Les relais de la résistance de chauffe.
Les relais qui commandent le moteur tambour.
Si rien ne s'allume vérifiez à partir de la prise secteur et sans doute après un filtre EMI que le dit secteur arrive bien sur la carte de contrôle.
Des fois le filtre EMI est directement sur la carte de contrôle.

Si le 230 arrive sur la carte de contrôle et que rien ne s'allume c'est la partie alimentation de la carte qui est HS cette alimentation se fait à partir du 230 redressé (+325v) et fabrique 2 ou 3 sources secondaires du +5v pour l’électronique, le microcontrôleur et les VOYANTS du +12v pour les bobines des relais de puissance, et des fois du +19 ou +24v pour des fonctions annexes.

Mettez sur le forum des photos (nettes et zoomables) de votre carte côté COMPOSANTS et on pourra, peut-être vous en dire plus.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Comme vous n'êtes pas inscrit sur le site forum Bricovidéo vous apparaissez tous avec le pseudo "invité" si bien que je ne sais plus à qui j'ai affaire et de quel problème on discute.
Désolé , je suis largué car j'ai l'impression de répondre à Pierre du problème qu'a rencontré Paul.
Pour l'instant je stoppe mes posts en attendant d'y voir plus clair.
Inscrivez-vous sur le site avec un pseudo et à ce moment ça sera plus clair pour tout le monde.
Cordialement.
mamigas

Pour celui qui a signé Philippe ré-expliquez votre souci car le remplacement des composants n'a strictement rien à voir avec la vidange !!! et faire réparer une carte pour une cinquantaine d'euros c'est possible sans devoir y mettre 280 euros.

Bonjour,
Le voyant Départ différé qui clignote indique simplement une anomalie ; pour savoir laquelle comptez le nombre de clignotements et vous aurez le numéro du défaut appelé code défaut.
A partir de là cherchez sur le net la liste des codes défaut des lave-vaisselle Indesit ce qui vous permettra de savoir quelle partie de votre lave-vaisselle est en dysfonctionnement.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
1ere erreur avoir monté le LNK sur support alors que power intégration le déconseille fortement pour des problèmes de dissipation thermique vous risquez un blocage par overttemp du LNK tout simplement il y a dans le LNK une overtemp security qui déclenche à un TJ de 135 et bloque tout.

Deuzio, quelles sont les valeurs des sources de tension que vous avez mesurées après la réparation sur les sorties 325 -5v v-12 volts.
Enfin au vu de la photo je ne suis pas sûr que vous ayez utilisé le bon type (risque de perçage du film métal) suite à courant d'appel lors de la MST mais bon (voir photo d'une R qui a tenu 3 semaines : Photo résistance)

Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
C'est la photo de la carte de contrôle qu'il faudrait, pas celle de la carte d'affichage.
Cordialement.

Bonjour
Au vu de votre photo le switch de porte doit arriver sur le connecteur DSS et de là partie vers le microcontrôleur en passant par un circuit de clamp et mise en forme résistance série résistance de pullup ou pull down et 2 diodes de clamp reliées à V cc et à Vss
Suivez le circuit en partant des broches du connecteur DSS pour voir si rien n'est anormal.
Il y a 3 bornes au connecteur, 2 pour l'inter de porte et la 3ème pour le verrou temporisé.

J'ai peut-être le schéma de connexion, il faut que je le cherche.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je pense sans en être sûr car je ne suis pas chez moi, que le switch marche arrêt n'agit pas en direct sur le secteur mais commande un relais qui lui commute ledit secteur sur la carte.
Dans ce cas le relais de commande est peut-être bloqué collé et donc secteur commuté quel que soit l'état de l'inter marche arrêt (C'est une supposition !).

Pourriez-vous nous joindre une photo de la carte de contrôle vue côté composants (photo de bonne qualité zoomable et nette ?).
Merci.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Effectivement je vais dans le sens de GL.

Les séquences des programmes sont mémorisées dans une mémoire EEPROM sur la carte de contrôle et je suppose au vu de vos explications que le contenu de cette mémoire est corrompue.

Il faudrait effacer son contenu et recharger tous les programmes de lavage et ça seul un SAV avec un logiciel et une interface spéciale peut, le cas échéant, le faire.

Regardez quand même si il n'existe pas une procédure dite de reset usine qui tenterait une remise à zéro des défauts (je ne connais pas cette procédure chez Bosch).
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Quand vous tentez de le mettre en marche les voyants s'allument ou pas ??
Si rien ne s'allume (comme si il n'était pas branché) alors c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est morte....
Mais ça se répare !
Cordialement.
mamigas

Bonjour !
Je suppose qu'avant de changer les 3 composants classiques en aveugle vous avez testé la chaine d'alim primaire de votre L1790 et que ensuite vous avez mesuré les tensions +325 -5 et-12 volts pour vérifier qu'elles sont dans leur spec ??
Non ! vous n'avez pas fait tout ça !! quel dommage vous avez pris le risque de laisser une diode roue libre abimée ou la diode de snubber HS et donc de re-tuer la carte à court terme !!

Est-ce que la carte est HS ???? je ne le pense PAS ! c'est déjà ça !!!
Ce que vous pouvez faire maintenant :
Commencer par re-vérifier toute la connectique et voir si les câbles sont bien branchés en particulier ceux qui relient le module d'humidité à la carte de contrôle.
Il suffit d'un problème de contact pour tout bloquer
Seconde manip la procédure de reset.

A faire en moins de 10 secondes les ops 1 2 3 4 qui suivent.
1/ mettre sélecteur position en bas ( sur 6h comme disent les aviateurs).
2/ appuyer 4 fois sur départ.
3/ tourner le sélecteur de 1 position vers la gauche.
4/ appuyer 4 fois sur départ.
Attendre 2/3 secondes.
Mettre le sélecteur à zéro puis essayer pour voir.
Si ça ne fonctionne toujours pas il faudra envisager une autre manip, à ce moment là me recontacter.

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Ce n'est pas le bouton qu'il faut enlever mais tout le bloc qui est derrière qui lui est clipsé sur le bandeau.
Le bouton ne bouge pas il reste solidaire du bandeau ; c'est un axe cranté qui se loge dans l'inter de la carte de contrôle.
Cette carte de contrôle est protégée par deux carters plastiques maintenus par 3 clips en haut et en bas.
Cordialement.
mamigas

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Avez-vous tenté d'enlever la came bleue qui semble enfoncée "à force" car dessous il y a peut-être une ou plusieurs vis qui retiennent le circuit imprimé ou alors des ergots en plastique blanc qui fixent le bloc du micro moteur sur le support blanc que l'on voit en dessous de la came.
On voit sur la photo côté composants un clip le long du bloc du micro moteur.
Mais bon tout ceci n'est que supposition car je n'ai jamais eu ce bloc entre les mains.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Votre EV1050 utilise la carte de contrôle/programmateur type SC1
Il y a de fortes chances que la partie alimentation de la carte de contrôle soit morte suite à une surtension secteur.
Il faut après avoir bien repéré l’emplacement des connecteurs (afin de pouvoir remonter le tout sans souci !!), démonter la carte et tester la chaine d'alimentation qui à partir du secteur 230v fabrique des tensions de 5v 12v et des fois 24 volts, le circuit de l'alim à découpage doit être en court-circuit et il doit y avoir 3 ou 4 autres composants HS mais ça se répare.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Merci Koko07
Quand on peut réparer au lieu de remplacer pourquoi se priver de le faire !!!

Primo ça coûte nettement moins cher.
Deuzio ça évite des fois de créer des rebuts dont nous ne savons que faire.

Mais bon c'est vrai faut mettre les mains dans le "cambouis" et démonter la carte puis ensuite la remonter et vérifier que tous les connecteurs sont bien enfichés...
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Et bien voilà une panne de plus en moins !
Et soyez comme moi méfiez-vous des dé...trompeurs... car des fois ils trompent.
Blague à part une bonne partie des pannes qui restent après réparation de la carte ce sont : les câbles mal enfichés ou remis de travers, j'ai encore eu le cas avec une sonde humidité enfichée de travers pas plus tard que hier.
Sur ce bonne continuation.
Et merci à l’administrateur qui gère le site et grâce à qui on a pu vous dépanner.
Merci à lui.
mamigas

Bonjour.
Vérifier enfichage des connecteurs.
Valeurs des sondes de temp qui arrivent sur NTC1 et NTC2 ( ou SET1 et SET2) selon les machines : 11k à temp ambiante, le fonctionnement du door switch close si porte fermée, sinon ouvert les valeurs des 2 r de chauffe qui doivent tourner autour de 25 ohms chacune et enfin les valeurs ohmiques du rotor et du stator moteur tambour (et la qualité longueur des balais moteur).
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Malheureusement rien de plus à proposer je continue à cogiter mais bon..... suis sec pour le moment.
Vous avez la liste des codes défaut de votre ASI6231 et les 3 clignotements indiquent bien un problème de switch aqua stop ?
Cordialement.
mamigas

Hello Jeffi
Vous avez dit que la R n'était pas la même mais que le vendeur vous a garanti que...
Ça ne serait pas le tambour qui frotterait sur la dite R quand il tourne ??? auquel cas il faut modifier un peu la position de R en l'inclinant vers le fond de cuve ou alors ça vient des paliers du tambour.

Second point.
Vous confondez thermostat et sonde de température ce que vous avez sur la R est une sonde de température à savoir une résistance dont la valeur diminue quand la température augmente (résistance CTN : Coefficient de Température Négatif).
Elle doit faire 11000 ohms à 25°C et en gros 4000 à 60°C.

C'est en analysant la valeur de la résistance de la sonde que le microcontrôleur connait la température de l'eau.
Rien à voir avec un thermostat qui lui est un simple interrupteur qui se ferme ou s'ouvre, suivant le type NF ou NO à une température pré définie 120°C par exemple.

Si vous avez mis l'ancienne sonde de température sur la nouvelle R de chauffe ce n'est pas un problème ça va fonctionner.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Je suis pas bien sûr que ces types de <R soient adaptés car il faut des R anti surgeet flame proof ; la spec conrad ne dit rien pour l'inductance ne sait pas répondre.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Par acquit de conscience, avec un ohmmètre vérifiez que le switch du système est bien "open" et qu'il fonctionne électriquement sans problème.
Pour le moment pas d'autre idée à proposer.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
J'apprends que sur des LL il y a des moteurs tambour asynchrones mais bon je ne connais pas tout...
Je me demande comment on pilote la vitesse de rotation sans triac ?
Dans ce cas il faut vérifier l'état du condensateur de déphasage à moins que ça ne soit un asynchrone triphasé.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Pour tous ceux qui changent les 3 composants en aveugle (sans se soucier du reste de la chaine), regardez la photo jointe.
La réparation a duré... 3 mois. Après quoi le film métal de chez RS a dégagé.
Normal ce n'était le bon type de R et en plus la diode de roue libre était cramée... depuis le début.
Soyez prudent vérifiez bien toute la chaine alimentation.

Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re bonjour.
Une vidéo qui explique comment remplacer le bloc résistance.
@+

Bonjour,
La résistance de chauffe et la sonde de température CTN sont vendues ensemble.
La réf constructeur de ce bloc est 4812 2592 8919 c'est une résistance de 2050w elle doit faire autour de 25 ohms.

Il y a plein de sites où vous pouvez l'acheter.
Si vous souhaitez ne pas y mettre trop cher (20 euros port compris) achetez en une d'occasion.

Autrement le prix en neuf (hors frais d'envoi) varie entre 27 et 40 euros.
Lors du remplacement bien faire attention au serrage du joint d'étanchéité, ai eu quelques soucis lors du remplacement d'une telle résistance sur le LL d'une de mes filles !!
Bien cordialement.
mamigas

Re,
Demain je tâcherai de vous répondre.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Ah que oui la R devrait avoir une valeur comprise entre 25 et 35 ohms (selon sa puissance).

C'est vrai aussi qu'une doc anglaise disait que F23 pouvait avoir pour cause la R de chauffe mais je n'ai pas voulu vous embrouiller avec ce document.... si vous le voulez dites le moi !
Non R de chauffe et thermostat ?? pas de thermostat mais une sonde de température (CTN) qui n'est pas liée car elle n'est pas au même endroit que la résistance de chauffe.
Donnez-moi la marque et le modèle de votre machine et je tâcherai de vous trouver plusieurs adresses où acheter cette résistance.
Sauf si votre machine a 30 ans de bons et loyaux services.

Châteauroux (36) ou pas il est impossible de trouver maintenant des revendeurs de pièces détachées localement.
Bien cordialement.
Michel G..... alias mamigas qui reste à dispo.

Bonjour, c'est toujours mamigas !
Les 5 voyants au dessus du bouton donnent le code de défaut.
Ne tenez pas compte des 2 voyants verticaux côté droit et côté gauche le voyant service indique seulement il y a un problème.

Maintenant comment décoder les voyants.
Vous partez du voyant situé à DROITE auquel vous affectez le poids 1
au second voyant le poids 2
au 3eme le poids 4
au 4eme le poids 8 et enfin au 5eme le poids 16.

Puis faites la somme des poids des voyants allumés.
On a en partant de la droite :
1
2
4
16 car le voyant de poids 8 est off
Bilan vous avez une erreur de 23 (1+2+4+16)
Et l'erreur F23 c'est : voir le document word joint.

Vérifiez si le pressostat est bien relié par le tuyau à la cuve et ce de façon hermétique,que le tuyau n'est pas fissuré ou percé et dites-nous.
Je reste à disposition.
mamigas
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Re,
Il semble que le code erreur F02 soit dû à un problème moteur... des balais HS peuvent expliquer ce souci car un moteur tambour tournant à vide consomme moins qu'en charge... et donc le courant dans les balais (charbons) est moindre ..../
Allez là :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/ariston

Cordialement.

Bonsoir,
Avant de conclure sur la carte avez-vous une idée de la signification du code erreur F02 ?
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Moi aussi je suis en vadrouille en Bretagne !

La description que vous donnez est celle du filtre EMI (antiparasites) avec les 2 inductances de filtrage emi
Les 2 caps de 2700 pF sont branchées entre phase et terre et l'autre entre neutre et terre la 0.1µF en // avec la R de 2.2 megohm est branchée entre phase et neutre.
Ce qu'il faut vérifier c'est si à la sortie du filtre anti parasite vous avez du 230 volts.
Entrée du filtre va directement à la prise de courant et la sortie doit aller sur l'entrée secteur de la carte de contrôle via l'inter marche arrêt.

Maintenant si l'inter M/A est out ça se change.

Pour la capa qui est nase la remplacer oui mais ce sont des capas spéciales pour filtre anti parasites.
Bien cordialement.
mamigas

Hello Jeffi6
On rembobine !
Deux questions :

1/ Quels sont le modèle et la marque de votre machine ?? Car la L1799 va sur plein de lave-linge.

2/ La pompe de vidange tourne quelques secondes normal ensuite rien !!
Quels sont les voyants qui sont allumés (quelle que soit leur couleur) quand ça coince (une photo serait super).

Comme ça au "pif" si ça coince dès la fin de séquence vidange préliminaire soit c'est la vanne arrivée eau ou la résistance de chauffe... Mais avec la photo des voyants allumés on en saura plus.
bye
mamigas

Bonsoir.

Je ne sais pas si ça va vous aider mais regardez le lien joint :

http://www.fixya.com/support/t10486544-unblock_pump_in

Il semblerait (conditionnel) que ça soit en rapport avec la pompe de vidange mais bon ??
Bien cordialement.
mamigas

Re bonjour.
Pour info j'ai commencé à travailler en fabriquant des postes de radio et télé (Schneider) puis j'ai trempé dans les ordinateurs de puissance Bull pour terminer à assembler et tester les circuits intégrés pour Ariane V, les satellites Galiléo et autres sans parler des autres choses militaires.
C'est vrai que pour moi une carte de contrôle de LL, LV ou SL ce n'est pas la case à équipements d'Ariane !

Bye et bon courage.
mamigas

Bonjour.

Avant toute chose je ne vous fais l'affront de vous demander si le jus arrive bien sur vos prises et sur le connecteur marqué IF2 de la carte (2 fils sans doute marrons gauge de 16) reliés direct à la sortie du filtre EMI dont l'entrée est reliée à la prise secteur en direct.
Pour que mon explication soit plus claire je joins un schéma de principe de l'alim de la L1799.
Ce n'est qu'un schéma de principe (le vrai schéma est plus tordu mais il suffit pour l'explication).
Le secteur est redressé par d029 et 30 et aux bornes de la cellule de filtrage C023 L003 C022 on trouve du +325 qui est appliqué sur le drain du LNK pin 5 via le primaire du transfo flyback TF01
Oui c'est la PHASE L qui est le commun donc attention aux manip.
Au secondaire on va retrouver 2 sources continues du -5 pour l’électronique et du -12 pour les bobines des relais plus tout un système de régulation (TL431) pour réguler la source -5 ; la -12 moins critique car n'alimente que les relais R chauffe et moteur Tambour.

r085 charge le +325 volts pour des contraintes LNK des fois cette fait 2 mégohm mais bon elle charge la source +325v

Maintenant :
lnk entre 5 et 7ou 8 16.2k il est mort je viens de mesurer sur un LNK neuf > 2mohms et sur une carte ou la r85 est une 2.2 megohm je trouve 2.2 mégohms.

La résistance du primaire du transfo TF01 est de 8.5 ohms.
Donc que vous mesuriez aux bornes de R085 en mettant la pointe de touche + côté + de C022 !! ou que vous mesuriez entre 5 et 7/8 LNK vous devriez trouver la même chose de l'ordre du mégohm.

Si vous regardez le schéma vous voyez que si le LNK se met en court jus entre son drain ( 5) et sa source (7/8) alors entre phase et neutre on va trouver la chaine suivante.
L'inter 1A et A la résistance R020 les 2 diodes de redressement D029 et 30 l'inductance L003 le primaire du transfo flyback Tf01, le maillon faible de la chaine doit lâcher. Ce maillon faible c'est la R020.

Pour ce qui est DZ06 mesure normale avec un Vf de 469 mv en direct et clamp à 2 volts en réserve.

J'espère que le schéma succinct vous aidera à comprendre le mécanisme de l'alim.

Perso sur les cartes que je répare je teste TOUTE la chaine alim primaire Et secondaire puis après réparation mesure toutes les tensions
source +325 en gros c'est tension secteur x racine de 2.
source -5 ok si entre -4.75 et -5.30
source -12 ok si entre -11.40 et -12.60
Et enfin je termine par 24 à 36h de tests en cycles ON/OFF (15 minutes + 15 minutes bouclées).

Et après ça pas de souci... roule Albert... Muda.

C'est la -5 qui est critique en tolérance car elle alimente toute l’électronique de la carte DONT le microcontrôleur et c’est pour cette raison qu'on l'utilise pour réguler les cycles du power switcher LNK.
En pratique sa valeur ne varie pas dans le temps de +/- 50 mV c'est assez extraordinaire.

Dernier point les 2 sources secondaires sont bien NÉGATIVES par rapport au commun qui est la phase ou les pins 1/2/7/8 du LNK vous expliquer pourquoi elles sont négatives serait long et sans intérêt pour votre problème... mais il y a une raison.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bien cordialement.
Mamigas

Bonsoir.
Pour Jeffi6
R020 n'a rien de rien c'est bien une 33 ohms et elle semble en pleine forme !
R085 me semble aussi tout à fait OK.
Par acquis de conscience testez quand même la diode de Snubber Dz06 en direct et inverse (sans la dessouder car elle est en série avec la diode roue libre D006 montée en tête bêche).
Par contre une chose que je ne comprends pas : vous mesurez 0.02 ohm entre les pins 5 et 7 du LNK ? zéro point zéro deux ??? me semble impossible car ne serait-ce que la résistance des cordons de mesure ça fait du 0.2 à 0.3 ohm soit dix fois plus que votre mesure, vous êtes sûr de votre calibre de mesure ?? Perso je ne sais pas mesurer des résistances de 2/100 d'ohm sauf à utiliser un appareil spécial 4 pointes (en force et en sense).
Mais passons, disons que si la mesure entre 5 et 7 du LNK est < 10000 ohms IL EST NASE DE CHEZ NASE et doit être changé.
Maintenant il y a encore un autre mystère (ou un miracle c'est selon !).
Si le LNK est en court-circuit entre drain (5) et source (7/8) le maillon faible de la chaine alim entre phase et neutre c'est R020 qui devrait être coupée et avoir une autre tête que celle de la photo.
Ce que j'ai voulu dire avec mon + de l’ohmmètre vers le haut c'était le plus de l'appareil vers le + des condensateurs de filtrage qui sont des 4.7µF/400v POLARISES, mais bon ce n'est pas super important en comparaison avec la mesure du LNK !

Je vous avoue ne pas comprendre, pouvez-vous confirmer ces points.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Merci de préciser de QUEL condensateur anti parasite vous parlez.
Est-ce un des condensateurs situé dans le filtre antiparasite EMI, en principe il y en a 3 sur un filtre EMI lequel filtre est situé entre la prise de courant et la carte de contrôle.
Ou alors, est-ce un condensateur situé au niveau du moteur de la pompe de recirculation auquel cas ce n'est pas un condensateur antiparasite mais un condensateur de déphasage moteur asynchrone.

Ce qui serait bien c'est de nous donner une photo du composant mis en cause et de préciser (si elles sont lisibles) ses caractéristiques : valeur, tension de service...
Avec ce complément d'info nous pourrons peut-être vous en dire plus.

Ce n'est pas parce que votre lave-vaisselle a plus de 10 ans de bons et loyaux services qu'il est bon pour la réforme (au contraire !!!).
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Pit cairn alias GI !
Si vous avez mon email contactez-moi et je vous donnerai des infos sur comment accéder à la carte.
Je ne répare que les cartes qui me sont envoyées, je ne me déplace pas pour aller démonter les dites cartes.

Bonne journée.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,

Pour tester R020 inutile de dessouder elle fait 33 ohms et part d'un côté de la borne secteur qui est en l'air donc mesure directe (il y a bien une VDR s10/k275 entre phase et neutre mais elle a une R quasi infinie).
Problème différent pour la R085.
A votre place, voici ce que je ferais : sans dessouder je mesure R085 en mettant le + de mon ohmmètre vers le haut à cause de la charge des capas de filtrage C022 et C023 polarisées.... patientez une dizaine de secondes que la mesure se stabilise toujours à cause des 2 capas.
Si vous mesurez moins que 10k alors tentez une mesure entre la pin 5 du circuit Power Switcher U02 (LNK305) celle qui est tout seule dans un coin ! (pour cause c'est le drain où on a des pulses de 650 à 700 volts) et la pin 7 ou 8 (elles sont reliées) qui sont les 2 pins du même côté.
Si là vous mesurez encore moins de 10k ce n'est pas R085 qui est en cause mais le LNK qui est en court jus suite à un "overstress" tension.
Ça demande 1 minute pas besoin de dessouder quoi que ce soit et le diag est immédiat.
Ceci étant, ajouter photos ou documents sur le site BricoVidéo est facile comparé à certains autres forums où il faut un permis poids lourd pour arriver à joindre un document !!!
Ici c'est super facile.
Merci.
Bonne soirée et faites-nous part de vos résultats de mesure.

Bonjour,

R085 ? vous êtes sûr, R085 est une R de 1 meghom (marron noir vert) (spéciale anti surge car yellow ring) qui charge la source HT de 325 volts et qui ne dégage, en principe, jamais ! mais bon.... ça peut arriver.
Vu de ma fenêtre :
La résistance qui, dites-vous, a morflé est sans doute celle du dessus R020 qui est une 33 ohms /2w type SPÉCIAL ANTI SURGE (aussi).

Mais dites-vous que si c'est R020 qui a une "drôle de tronche" c'est parce-ce qu'elle a fait son job et a servi à protéger la carte quand U002 power switcher LNK305PN s'est mis en court-circuit suite à un overvoltage sur son drain pin 5.
Je vous joins une photo d'une carte où on voit R085 OK

Et pour avoir le schéma de la carte sauf à le relever par vous-même impossible à trouver, alors si le cœur vous en dit : Papier crayon loupe et aiguille de repérage.... et c'est parti pour une trentaine d'heures de relevés, d'observation et de mise en forme... Mais bon c'est faisable.
Cordialement. mamigas

Pouvez-vous nous poster une photo de votre l1799 zone concernée... Après je saurai vous en dire plus.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Ressemble au défaut F26 triac de commande de pompe de vidange défectueux.
Triac TR06 type ACS108-5sn qui est sur la CUC l1782 (c'est un smd situé côté soudures).
Cordialement.

Bonsoir.
Je m'absente de chez moi entre le 17/09 et le 15/10 sinon je n'avais aucun problème pour vous réparer votre carte qui d’après la réf. de votre SL doit être une L1790.
Je ne suis pas archéologue mais si de votre côté vous n'êtes pas électronicien ne vous lancez pas dans la manip de réparation car vous avez 9/10 chances de tuer la carte.
J'en connais qui ont tenté la manip et bilan, le SL a pris feu.... bé oui, chacun son truc.
Maintenant si vous pouvez patienter jusqu'au 15/10 why not... je pourrais prendre votre carte pour la réparer et ce pour une cinquantaine d’euros port de retour inclus.
Bien cordialement.
mamigas