Bonsoir.

Oh là! j'ai confondu 2 sujets, je venais de prendre connaissance d'une erreur E09 également, sur un lave-vaisselle de référence voisine (un SN26M880) sur un autre forum.

Sur le vôtre donc, puisque la résistance de chauffe, les sondes de température, la filerie, et les bobines de relais ne sont pas en cause, il reste les contacts de sortie du ou des relais qui pourraient être endommagés.

La Résistance ne serait plus alors mise sous tension.
Mais attention, pour tester la capacité du ou des relais à commuter, il vaut mieux qu'il soient dessoudés de la carte électronique.

Alimenter leur bobine directement sur la carte sans les avoir dessoudés, c'est prendre le risque de détruire une diode de roue libre associée à leur bobine et d'autres composants de pilotage de l'alimentation de la bobine.
Mais je ne suis pas le mieux placé pour parler de ces contraintes.

Cordialement.

Re.

Ces nouvelles mesures de résistance ohmique auraient été faites en bout de filerie d’une pompe chauffante installée.

Mais s’agit-il de la pompe chauffante d’origine ou de la nouvelle ?
Et quelles valeurs trouvez-vous pour des mesures au bornier de l’autre pompe chauffante ?

Cordialement.

Re-désolé.

La rédaction proposée définissant la position des sondes était bien bien bonne.
Cordialement.

Oups !!!

Grosse erreur sur la position du connecteur des sondes sur la carte.
Nouvelle rédaction dans un instant
Désolé.

Bonjour.

Comme vous l’avez indiqué, le code E09 est relatif à un problème de chauffe

> Pour la Résistance de chauffe, les valeurs de résistance ohmique à trouver entre bornes des connecteurs correspondants aux plots indiqués par mamigas1 sont les suivantes :

Entre bornes connectées sur les plots n° 1 et n° 2 : 10,5 Ω à ± 1 Ω
Entre bornes connectées sur les plots n° 2 et n° 3 : 10,5 Ω à ± 1 Ω
Entre bornes connectées sur les plots n° 1 et n° 3 : 21 Ω à ± 2 Ω

> Pour les sondes de température, les mesures sont à prendre aux 3 bornes du connecteur correspondant à la 3ème série de plots en partant du haut de la carte, à gauche de la carte.

Cette 3ème série de plots devrait comporter 5 plots. Les 3 relatifs aux sondes sont les 3 premiers en partant du haut.
C’est la seule série de 5 plots sur la gauche de la carte, et il vous est facile de vérifier que, sur les 3 plots du haut de cette série, viennent se brancher les 3 fils des sondes de température.

Numérotés donc 1, 2 et 3 en partant du haut, à une température de 25°C, les valeurs à trouver sont les suivantes :
Entre bornes connectées sur les plots n° 1 et n° 2 : 10 kΩ à ± 1 kΩ
Entre bornes connectées sur les plots n° 2 et n° 3 : 10 kΩ à ± 1 kΩ
Entre bornes connectées sur les plots n° 1 et n° 3 : 20 kΩ à ± 2 kΩ

Cordialement.

Bonsoir.

Le condensateur dispose donc de sa capacité nominale (le contrôle était à faire car, à distance on ne savait pas précisément à quel endroit avaient été faites vos mesures de résistance ohmique).

Maintenant, concernant une rupture quelque part sur le circuit :
- S'il s'agit d'une rupture sur un enroulement, ce ne sera pas réparable
- S'il s'agit d'une soudure fissurée par exemple au niveau des branchements internes sous le bornier, ce devrait être réparable.
Le tout dans le 2ème cas est d'accéder aux connexions de la filerie interne sous le bornier.

Et là, à défaut de disposer d'éléments précis sur la façon dont le bornier est fixé sur le moteur, il vous faudra chercher le moyen de dégager ce bornier de la carcasse du moteur.

Cordialement.

Bonjour.

Les mesures de résistance infinie que vous indiquez semblent en effet laisser penser à une rupture du circuit des enroulement (ou à une soudure endommagée).

Mais avant de dire que le moteur est mort, il pourrait être utile toutefois de vérifier le condensateur du moteur.
Cordialement.

Bonjour.

Avez-vous nettoyé le tuyau annelé d'une trentaine de centimètres qui relie la chambre de compression au puits central de cuve ?

Cordialement.

Bonjour.

Alors AEG appelle ce grand réservoir plat "Distributeur de sel", d'où certainement l'appellation que vous lui avez donnée.
C'est un peu étrange car sa fonction n'est pas du tout de distribuer du sel.
Sur à peu près tous les lave-vaisselle il est appelé Répartiteur d'eau.

En fait toute l'eau admise dans le lave-vaisselle passe par ce réservoir. Une grande partie de cette passe sur la résine de l'adoucisseur et une petite partie est retenue dans ce grand Répartiteur pour être envoyée vers le pot à sel lors d'une phase de régénération de la résine de l'adoucisseur.

Maintenant, si ce répartiteur se remplit de trop, et que le trop plein est évacué vers le socle du lave-vaisselle, on peut envisager l'une des 2 causes suivantes :

1/ L'électrovanne d'arrivée d'eau serait "paresseuse" à se fermer, du fait d'une début de grippage de sa partie mobile.
La quantité d'eau admise étant évaluée suffisante, sa fermeture serait lente et non immédiate, ce qui autoriserait une complément d'arrivée d'eau

2/ Le débitmètre, soit intégré au Répartiteur, soit indépendant de celui-ci, serait défaillant.

Nota : À défaut de débitmètre sur votre lave-vaisselle (les vues de chez AEG ne sont pas explicites pour ce modèle).
Le puits central de cuve sous filtre pourrait comporter un flotteur pour contrôle du niveau d'eau dans la cuve.
Et si c'est le cas, le déplacement de ce flotteur pourrait être empêché par des dépôts quelconques.

Cordialement.

Bonjour.

Pour mieux évaluer la situation, pourriez-vous préciser :
- Ce que vous appelez "mélangeur sel"
- Quel est ce tuyau de trop plein (sur quoi est-il branché et où libère-t-il le trop plein de 10cl ?)

Cordialement.

Bonjour.

Merci également du retour d'information.

Bonne journée à vous.

Oui, ce serait bien cela.

Pour le vérifier (avant d'acheter un nouvel Aquastop) vous pourriez débrancher le tuyau d'arrivée d'eau de l'échangeur thermique (grand réservoir d'eau sur le côté gauche du LV (quand LV vu de l'AV).

Le robinet d'arrivée d'eau mural étant ouvert, vous devriez constater que de l'eau s'écoule de ce tuyau en quantité plus ou moins importante en fonction du défaut d'étanchéité de l'Aquatop au repos.

Nota : Attention toutefois : l'échangeur thermique est susceptible d'être totalement rempli d'eau depuis le dernier cycle de lavage effectué intégralement. De l'eau pourrait donc s'écouler également de l'échangeur thermique en débranchant le tuyau d'arrivée d'eau de l'échangeur.

Cordialement.

Bonjour,
Il est probable que votre électrovanne d'arrivée d'eau soit grippée et reste ouverte ou partiellement ouverte.

Dès lors, le LV continue à se remplir même hors programme, et finit par déborder dans le socle (d'où le code E15).
Cordialement.

Bonjour.

Le code erreur E20 concerne en effet la pompe de circulation.
Vous avez les vérifications suivantes à faire :

1/ Vérifier que le connecteur du moteur de pompe de circulation est correctement enfiché sur le bornier situé à l'AR du moteur de pompe.

2/ Vérifier de même que le connecteur de la filerie du moteur de pompe de circulation est correctement enfiché sur la carte électronique de puissance.

3/ Vérifier que les 3 fils d'alimentation du moteur de pompe sont solidement maintenus sur leurs connecteurs, côté moteur de pompe de circulation, comme côté carte électronique de puissance.

4/ Vérifier la continuité de ces 3 fils d'alimentation (résistance nulle entre les extrémités de chacun d'eux).

5/ Mesurer la résistance des 3 enroulements du moteur de pompe de circulation (entre bornes 1 et 2, entre bornes 1 et 3 et entre bornes 2 et 3).

6/ Comparer les valeurs de résistance trouvées sur la nouvelle pompe avec celles de la pompe d'origine si vous vous l'avez conservée.
Qu'en est-il sur tous ces points ?

Cordialement.

Si le test au multimètre est effectué via la fonction ohmmètre, cela donne une indication sur la capacité du condensateur à se charger et à se décharger, mais ne permet toutefois pas de s’assurer que le condensateur dispose de sa capacité nominale (à conserver pour mémoire).
Mais d’autre part, votre sèche-linge affiche, semble-t-il de façon aléatoire, une erreur F09.

Cette erreur est relative à une défaillance possible de la sonde de température CTN, de sa connectique ou de sa filerie (la sonde serait à mesurer avec un ohmmètre, réglé à priori sur calibre 20kΩ)
Ci-jointe une photo de cette sonde.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est cela.

Toutefois, ne disposant que d'une vue éclatée du LV et les appellations Bosch désignant les 2 condensateurs présents par le même libellé "Condensateur papier aluminium" (sans précision de leur fonction), ceci ne permet pas de préciser la localisation exacte du condensateur du compresseur.

A toute fin utile, vous pourriez peut-être publier une photo de la zone concernée (photo qui vous permettra également, pour vous-même de mémoriser la disposition de la filerie avant déconnexion).

Précautions importantes : Le LV doit être débranché de sa prise électrique murale avant la dépose de ces condensateurs.
Ne jamais mettre, d'autre part, les doigts sur les bornes de ces condensateurs.
Les condensateurs sont à déconnecter à l'aide d'une pince isolée, puis à décharger avant manipulation en mettant leurs bornes en court-circuit à l'aide d'un tournevis à manche isolé.

Cordialement.

Bonjour.

Compte tenu de la température très élevée du compresseur, on pourrait penser à une défaillance du condensateur associé au moteur de ce compresseur.

Le bruit de fonctionnement émis par le compresseur ne milite pas forcément en faveur de cette hypothèse, mais la température oui.

Vous devriez faire ou faire faire une mesure de la capacité de ce condensateur.

Cordialement.

Bonjour KikiErl.

Ayant visionné de nouvelles vidéos, nécessitant la dépose du socle de lave-vaisselle Bosch, aucune d’entre-elle ne permet d’entrevoir cette pièce mystère.

Elle ne figure pas sur les vues éclatées de l’appareil, et l’examen de la notice de montage ne permet pas non plus d’identifier une pièce à utilisation provisoire qui correspondrait à cette pièce mystère.

J’en arrive à me demander s’il ne s’agirait pas d’une pièce nécessaire au montage en usine et qui serait restée dans le socle (simple hypothèse toutefois).

Ne serait-ce pas également une pièce n’ayant rien à voir avec le lave-vaisselle et qui aurait été utilisée lors de l’installation initiale du lave-vaisselle comme cale, en partie basse du socle et à l’extérieur de celui-ci, pour éviter que le lave-vaisselle soit en contact avec une paroi en fond d’encuvement ? (Pourtant, il semblerait qu’elle soit tombée de l’intérieur du socle !).

Espérant que quelqu’un d’autre puisse vous apporter une réponse plus certaine.

Bien cordialement.
RdB

Bonjour KikiErl.

Aussi étrange que cela puisse paraître, cette pièce n'est effectivement pas répertoriée dans les pièces détachées de votre modèle de lave-vaisselle.
En ayant visionné plusieurs vidéos de démontage ou d'intervention sur lave-vaisselle Bosch, on ne l'aperçoit pas non plus !

Mais de votre côté, lorsque cette pièce est tombée, quel ensemble aviez-vous en main ? de quel côté du socle est-elle tombée ? (si elle est bien tombée du socle).

Auriez-vous un petit indice qui permettrait au moins de localiser approximativement son emplacement ?

Cordialement.

Bonjour Kiki.

Oui, c'est faisable sans mettre le lave-vaisselle tête en bas et sans déposer le socle du lave-vaisselle.

Pour extraire le boitier de la carte électronique, il faut effectivement déjà débrancher le câble d'alimentation du lave-vaisselle qui est branché directement sur la carte (mais pour vous c'est déjà fait).

Ensuite il faut parvenir à enlever le capot de protection du boitier :
- À l'AR il doit se soulever facilement.
- À l'AV, le capot est clipsé de chaque côté sur un petit tenon de forme carrée appartenant au corps du boitier.

De chaque côté du boitier, ce petit tenon est engagé dans une lumière de forme carrée également et situé très sur l'AV du capot.
Ci-jointes 2 photos prises, l'une du côté intérieur et avec éclairage pour visualiser le tenon par transparence et l'autre de l'extérieur (elles ont été prises sur un lave-vaisselle Siemens, mais le boitier de votre lave-vaisselle Bosch est certainement très voisin de celui de cet autre lave-vaisselle).

Pour le déplissage, il faut préparer une lamelle de plastique rigide de 1cm environ de large, mais la moins épaisse possible (elle peut être prélevée sur une bouteille en plastique par exemple, une canette de boisson voire sur une boite de conserve).

Il est alors possible de passer cette lamelle, au droit du tenon, entre la paroi interne du capot et le corps du boitier.
La lamelle se trouvera ainsi insérée entre le tenon et sa lumière.

Il est préférable de dégager le tenon de sa lumière d'un côté avant de s'intéresser à celui de l'autre côté.
C'est en effet plus facile que de tenter de dégager simultanément les 2 tenons (d'autant que la visibilité est très réduite côté intérieur).

Nota : Si vous utilisez des lamelles métalliques notamment, attention de ne pas endommager les fils électriques qui cheminent tout près des tenons.

Une fois le capot enlevé, le boitier est à déclipser sur son côté extérieur du socle du lave-vaisselle. Il suffit d'écarter le boitier du socle à l'aide d'un tournevis plat par exemple.

Le boitier sorti de son emplacement et déposé hors du socle sans défaire les connexions prenez soin de le mettre dans un sac en plastique, car vous allez vous atteler à la dépose de la pompe chauffante qui peu contenir un peu d'eau.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



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Alors.

À gauche (à l'AV donc), le capot est clipsé de chaque côté sur un petit tenon de forme carrée appartenant au corps du boitier.
De chaque côté du boitier, ce petit tenon est engagé dans une lumière de forme carrée également et situé très sur l'AV du capot.

Ci-jointes 2 photos prises, l'une du côté intérieur et avec éclairage pour visualiser le tenon par transparence et l'autre de l'extérieur (elles ont été prises sur un Siemens SN56..., mais le boitier de votre LV est certainement très voisin de celui de cet autre LV).

Pour le déclipsage, il faut préparer une lamelle de plastique rigide de 1cm de large, mais la moins épaisse possible (voire une lamelle métallique prélevée sur une canette de boisson ou sur une boite de conserve).
Il est alors possible de passer cette lamelle, au droit du tenon, entre la paroi interne du capot et le corps du boitier.
La lamelle se trouvera ainsi insérée entre le tenon et sa lumière.

Il est préférable de dégager le tenon de sa lumière d'un côté avant de s'intéresser à celui de l'autre côté.
C'est en effet plus facile que de tenter de dégager simultanément les 2 tenons (d'autant que la visibilité est très réduite côté intérieur).

Nota : Si vous utilisez des lamelles métalliques notamment, attention de ne pas endommager les fils électriques qui cheminent tout près des tenons.

Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Ma réponse précédente a été mal formulée du fait d'un erreur de frappe.

J'aurais voulu que vous indiquiez quel était précisément l'endroit du cache qui présentait une difficulté pour le désolidariser du boitier de la carte électronique de puissance ?

Cordialement.

Bonjour.

Pouvez-vous préciser l'endroit qu cache qui vous pose une difficulté ?

Cordialement

Bonjour,

S’agissant bien d’une pompe chauffante 7 broches, son tunnel interne de chauffe comporte 2 pistes résistives ayant chacun une extrémité et un point commun.

Son alimentation se fait donc sur 3 broches (ce qui explique sans doute qu’avec une seule mesure entre 2 broches vous n’avez obtenu que la moitié de la résistance ohmique globale (si vote mesure pointe bien sur 2 des 3 bornes de la Résistance de chauffe)).

Le code E09 pouvant concerner soit les Résistances, soit les Sondes de température, ci-dessous la répartition des broches et les valeurs de résistances ohmiques entre bornes :

En partant de la droite (numérotation retenue par Bosch)
n°1 : borne de masse
n°2 : borne de Résistance R1
n°3 : borne de Résistance commune R1 et R2
n°4 : borne de résistance R2
n°5 : borne de sonde de température S1
n°6 : borne de sonde de température commune S1 et S2
n°7 : borne de sonde de température S2

Et les valeurs :

A/ Pour les Résistances :
Entre n° 2 et n°3 : 10,5 Ω
Entre n° 3 et n°4 : 10,5 Ω
Entre n° 2 et n°4 : 21 Ω

B/ Pour les sondes :
Entre n° 5 et n°6 : 10 kΩ
Entre n° 6 et n°7 : 10 kΩ
Entre n° 5 et n°7 : 20 kΩ

La tolérance est de 10% sur chacune de ces valeurs.

De votre côté, que trouvez-vous comme valeurs ?
Cordialement.

Bonsoir.

La pompe de cyclage du LV de robi5 doit comporter 7 broches pour la connexion des Résistance de chauffe et Sondes de température.

A confirmer par robi5, mais si c'est bien le cas et que le sens de numérotation utilisé va de gauche à droite, entre les broches 1 et 2 on mesure la résistance ohmique d'une sonde de 10kΩ et non pas de 10Ω.

Si le sens de numérotation utilisée va de droite à gauche, on devrait trouver (sauf défaillance) une valeur infinie car avec cette numérotation, la borne n° 1 serait la borne de masse.

Robi5 peut-il confirmer que sa pompe de cyclage comporte bien 7 broches pour Résistances de chauffe et Sondes de température
Bonne fin de soirée à vous.

Bonjour Philippe

Content de savoir que votre lave-vaisselle fonctionne à nouveau lors de chaque utilisation.

Et merci vivement pour votre retour d'expérience.

Cordialement.

Re.

L'échangeur est très propre et c'est un plus pour le fonctionnement général, mais l'échangeur lui-même n'aurait pas été en cause avec ce code erreur E19.

Bosch caractérise en effet l'affichage du code E19 comme étant un "problème au niveau de la boîte à produit ou d'un robinet interne".

Reste que la notion de robinet interne est une formulation peu précise, mais, si on exclu l'Aquastop, il en existe 2 sur le lave-vaisselle : l'électrovanne de vidage de l'échangeur thermique et l'électrovanne de régénération. Et dans ce cas, c'est toujours l'électrovanne de vidage de l'échangeur thermique qui est cause.

Sinon, avoir passé du nettoyant contact sur les différents connecteurs est une bonne idée en effet.
Compte tenu de la faible utilisation du lave-vaisselle, il peut se produire en effet sous la cuve et donc en particulier sur la connectique de l'électrovanne de l'échangeur un phénomène de condensation qui n'est pas évacuée régulièrement par la chaleur de fonctionnement du lave-vaisselle.
Cette condensation pourrait au fil du temps provoquer une oxydation

Cordialement
RdB

Re-bonjour,

Une précision sur l'électrovanne de vidage : il est possible que sa résistance soit de l'ordre de 7 kΩ et donc au dessus de la fourchette indiquée tout à l'heure.

Une précision également sur la boite à produit : Étant passé un peu rapidement sur le fait que ''la boîte à produit fonctionne normalement'', on peut quand même remarquer l'erreur se produit soit immédiatement au lancement d'un programme soit vers la fin du cycle.

il est probable que le bon fonctionnement de la boite à produit soit apprécié lors du bruit caractéristique d'ouverture du couvercle libérant le produit de lavage.
Par contre, la libération du produit de rinçage, lors de la dernière phase de rinçage en fin cycle, est beaucoup plus discrète.

Il n'est donc pas exclu que le défaut se produise lors de cette libération du produit de rinçage.

Cordialement

Bonjour Philipe,

La boîte à produit peut être effectivement l'une des causes de l'erreur E19.

La 2ème, et plutôt la plus fréquente me semble-t-il, est la défaillance de l'électrovanne de vidage de l'échangeur thermique (ce grand vase plat situé sur le côté gauche du LV (quand LV vu de l'AV)).

Sur votre modèle, l'électrovanne de vidage est située tout en bas et sur l'AV de l'échangeur thermique. Elle est reconnaissable à son clapet demi-sphérique de couleur rouge.

Avant de la déposer, vérifier s'il n'existerait pas une oxydation au niveau du connecteur (car elle n'a quand même que peu fonctionné).

Faites ensuite une mesure de sa résistance ohmique (connecteur enlevé). la valeur attendue est de l'ordre de 3 à 5 kΩ

Procéder ensuite à son démontage.
Après avoir vérifié sa tension d'alimentation (c'est inscrit dessus) Il est possible de procéder à la vérification de son fonctionnement sur secteur. Mais il est impératif de ne le faire qu'en prenant toutes les précautions nécessaires car ses broches de connexion sont très rapprochées.

Cordialement

Re-bonjour,

M'étant fait abusé par le texte de votre message, le DFH14104W n'est pas un lave-linge, mais un lave vaisselle.

Ceci étant si le brassage de l'eau ne s'effectue pas (à confirmer si c'est le cas), le bruit sourd pourrait être produit par la pompe de cyclage du lave-vaisselle qui n'arrive pas à se lancer.

Dans ce cas, le problème devrait être le condensateur de démarrage associé au moteur de la pompe de cyclage.

Cordialement.

Bonjour.

Si le tambour de votre lave-linge ne tourne jamais (à confirmer si c'est bien le cas), le bruit sourd pourrait être produit par le moteur du lave-linge qui n'arrive pas à se lancer.

Dans ce cas le problème devrait être le condensateur de démarrage associé au moteur.

Cordialement.

Bonjour.

On part donc sur une défaillance nouvelle.
Pouvez-vous apporter quelques précisions :
- N’avez-vous pas un code erreur pour cette nouvelle anomalie ?
- Quel était le programme lancé ?
- La durée d’exécution du programme lancé a-t-elle été normale ?
- A quel moment du programme avez-vous mesuré la tension sur la Résistance ?
- A quel endroit avez-vous mesuré cette tension (ou absence de tension) ?
- Quelle est la résistance ohmique de l’élément chauffant (prise aux bornes de connexion et connecteurs enlevés ?
Soyez le plus précis possible.
Bonne journée à vous.

Oh là ! Bonne nouvelle donc.

J'avais décoché la case de cette hypothèse puisque le conduit de prise de pression du pressostat était réputé nettoyé.
Mais cette obstruction est une cause très plausible du dysfonctionnement.

Verdict demain sans doute donc.
Bonne fin de soirée à vous également.

Si vous décidez de remplacer à nouveau le pressostat, je vais me répéter, mais il ne faut surtout pas chercher à lui faire subir la moindre tentative de vérification, au risque de le dérégler irrémédiablement.
C'est un composant qui se révèle fragile.

Bonne fin de journée à vous.

Bonjour maneken.

Êtes-vous certain que c'est la vidange qui s'effectue plusieurs fois ?
Pour être plus précis, entendez-vous de l'eau s'évacuer dans votre canalisation sanitaire ?

Je pose la question, car sur ces matériels, il existe :
- Un premier remplissage dit "statique" avant mise en route de la pompe de cyclage (durée 90s (ou 120s))
- un à 3 remplissages complémentaires dit "dynamiques, pompe de cyclage en route (durée de chacun : 3 fois le temps du remplissage statique).

Je me demande donc si ce ne serait pas la pompe de cyclage que vous entendez tourner.
La cuve n'est pas, en effet, vidée après ce qui est perçu comme des vidanges et le code i10 correspond bien à un défaillance du remplissage et non à une défaillance de la vidange.

Et comme vous êtes nos yeux et nos oreilles, merci de préciser ce point.
Bonne journée à vous.

Bonjour.

Sur ce modèle d’appareil, on ne trouve pas effectivement de débitmètre.
Le composant à 1 entrée et 2 sorties, fixé par 2 vis dont vous parlez devrait être le système motorisé de répartition alternée de l’eau de lavage vers les bras d’aspersion (à ceci près qu’il n’est pas fixé sur le côté de la cuve, mais sous le bloc hydraulique central sous la cuve).

Le contrôle de présence d’eau est effectué par le pressostat.
- L’erreur i10 correspond à un défaut de remplissage (avant que la pompe de cyclage soit en fonction (remplissage dit statique))
- L’erreur i11 correspond également à un défaut de remplissage (alors que la pompe de cyclage est en fonction (remplissage dit dynamique))
- L’erreur i20 correspond à un défaut de vidange

Dans les 3 cas, le pressostat est concerné (contrôle du remplissage adéquat et contrôle de vidange complète, les 2 dans une limite de temps).

Et dès lors :
- Avez-vous nettoyé le conduit de prise de pression du pressostat ?
- Le pressostat est neuf, mais a-t-il été changé pour tenter de corriger l’erreur actuelle ou bien quelques temps avant en permettant pendant un temps le fonctionnement normal du lave vaisselle ?
- Avez-vous vérifié l’état de la filerie du pressostat et sa continuité électrique ?

Qu’en est-il sur ces différents points ?

Nota : Le pressostat est un pressostat analogique pour lesquels il y fortement déconseillé de souffler pour chercher à en évaluer le fonctionnement. Le risque est de le dérégler de façon irrémédiable.

Bonne fin de journée.

Bonjour.

Le code E06 est relatif à un défaut du système de sécurité porte.

Comme vous être intervenu sur la porte du lave-vaisselle, il est possible qu'un connecteur n'ait pas été remis en place ou ait été mal enfiché.

Cordialement.

Bonjour.

Pour aider déjà à "décoder" le vocabulaire : sur votre lave-vaisselle, le chauffage de l’eau circulante est réaliser par une pompe chauffante qui intègre 3 fonctions :

1/ La circulation de l’eau : la pompe chauffante comporte pour cela un moteur électrique entraînant une turbine (d’où l’appellation, par certains, de "moteur du lave-vaisselle" ou par d’autre de "pompe de cyclage" (qui en français devrait d’ailleurs s’appeler "pompe de circulation")).

2/ Le chauffage de l’eau : la pompe chauffante comporte pour cela une Résistance électrique.
3/ Le contrôle de température : La pompe chauffante comporte pour cela des sondes de température.
Le tout est intégré dans la pompe chauffante donc, dont vous trouverez ci-après une image.

L’eau de lavage y est aspirée par le tube central et pulsée dans le circuit hydraulique du lave-vaisselle par le tube vertical en sortie du "colimaçon" sur cette image.

La panne peut concerner la résistance de chauffe, les sondes de température, l’électronique et la filerie entre pompe chauffante et électronique.
Pour commencer vous devriez effectuer les mesures de résistance ohmique de la résistance de chauffe et des sondes de température.

Pour cela, afin de minimiser les démontages, voire un basculement du lave-vaisselle (toujours risqué), vous devriez accéder aux connecteurs concernés de la pompe chauffante en déposant la plinthe sous porte du lave-vaisselle.
Les connecteurs concernés sont alors directement accessibles.
Je vous laisse déjà réagir à ce post avant d’aller plus loin dans les explications.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Monsieur Ourcout.
Il est nécessaire de disposer de la référence de votre sèche-linge pour pouvoir accéder aux caractéristiques techniques propres à votre appareil.
Merci de bien vouloir communiquer cette référence.
Cordialement.

Bonsoir.

@LMNBSF
Les sondes étaient effectivement hors tolérance.
Elles auraient dû avoir une résistance maximale de 10 kΩ + ou- 1kΩ. comme déjà dit.
Je pensais toutefois qu'avec une résistance de 12,5 kΩ, l'électronique n'aurait dû voir simplement la température ambiante voisine d'environ 15°C, ce qui n'aurait pas dû empêcher le lave vaisselle de fonctionner.

Ce n'était manifestement pas le cas et c'est à retenir.
Il faut faire valoir à votre vendeur que les sondes de leur pompe sont hors tolérance, bien que leur pompe est clairement réputée avec votre modèle de lave vaisselle.

S'il s'agit d'un commerçant honnête, ce ne devrait pas être leur intérêt de refuser une reprise.
Quant à votre test, il faut souligner qu'il est particulièrement pertinent et à retenir.

@ wam83
Avec des enroulements du moteur de pompe ayant tous les 3 une résistance de 50 Ω identique à ceux du moteur de pompe d'origine, on aurait pu penser que sous une même tension de l'électronique, le moteur aurait été traversé par la même intensité et produit la même puissance.
Mais votre expérience démontre effectivement qu'il faut s'en tenir à la référence du constructeur.

Bonne soirée à vous deux et on croise les doigts pour LMNBSF pour la reprise de la pompe réputée compatible de façon erronée.

Cordialement.

Bonjour.

Pour la RàZ après réparation, je n’ai rien trouvé.
Toutefois, il est possible de faire une réinitialisation du lave vaisselle en appuyant au moins 3 secondes sur la touche ‘’Start’’, après avoir mis le lave vaisselle sous tension avec la touche ‘’Power’’.

C’est la procédure normale d’arrêt d’une programmation ou d’arrêt d’un programme en cours.
À tout hasard, essayez toujours cette procédure.
Si cela ne donne rien, ce sera toujours une porte de fermée dans le champ des possibilités.

Sinon, ce n’est pas très facile de décrire un bruit, mais sauriez-vous quand même donner quelques informations sur ce qu’était le bruit dont vous parlez dans votre dernier post (nature du bruit, durée d’émission de ce bruit, etc.)

Je reviens d’autre part vers vous en fin de journée pour vous proposer une procédure de lecture d’éventuels codes d’erreur mémorisés.

Cordialement.

Bonjour.

Pourriez-vous indiquer le Code Produit (PNC) à 11 chiffres figurant sur la plaque d'identification de votre lave-vaisselle (ce code produit commence par 911).

D'autre part, pourriez-vous préciser à quel moment du programme vous constatez cette évacuation incomplète.

Cordialement.

Bonjour.

La nouvelle pompe chauffante est donc réputée compatible avec votre modèle de lave vaisselle (à confirmer toutefois que la référence de votre lave vaisselle se termine par EU/55 et non pas par EN/55).

D’autre part, depuis que la nouvelle pompe est installée, vous n’avez plus l’affichage du code d’erreur E09.
Ceci signifie que l’électronique ne "voit" pas de défaillance de la résistance de chauffe elle-même.

Vous n’avez pas non plus l’affichage du code erreur E11, ce qui signifie que l’électronique ‘’voit’’ les valeurs des sondes de température CTN dans leur domaine de travail. Les 12,5 kΩ mesurés ne seraient donc pas en cause non plus.

Il semble donc bien que l’électronique ne trouve rien d’anormal, ni avec la nouvelle pompe chauffante, ni d’ailleurs avec sa filerie et sa connectique (qui bien que manipulée permettrait à l’électronique d’acquérir les informations nécessaires sur la pompe chauffante).

Je dois dire que je sèche un peu.
- N’êtes-vous pas intervenu sur d’autres composants du lave vaisselle ?
- Dans quelles circonstances s’est produite la défaillance de la pompe initiale ? (surtension ? autres ?)
- Faudrait-il acquitter des codes d’erreur mémorisés ? (suis à la recherche d’infos sur le sujet, comme sur l’exécution d’un programme test).

Cordialement.

Bonjour,
Les résistances de ces sondes devraient être de 10 kΩ à ± 1 kΩ à température ambiante de 25°C.

Celles de votre nouvelle pompe chauffante pourraient donc être hors tolérance, si du moins la température ambiante était de 25°C lors de la mesure.

En tout cas, elles seraient hors tolérance si l'on compare leurs résistances à celles de l'ancienne pompe chauffante.

Maintenant, cela interdirait-il la chauffe de l'eau ?

Ces sondes sont des sondes CTN (Coefficient Température Négative), c'est-à-dire que leur résistance diminue lorsque la température augmente et inversement augmente lorsque la température diminue.

Telle que l'électronique interpréterait la résistance de 12,5 kΩ des nouvelles sondes, elle ''verrait'' la température ambiante inférieure à 25 °C.

Toutefois, rien ne s'oppose à utiliser le LV dans des conditions de température ambiante bien plus basses que 25°C.
Je ne suis donc pas certain que cet écart de résistance des sondes interdise la chauffe de l'eau. Mais cela ne reste que le résultat d'une déduction.

Sinon, votre nouvelle pompe chauffante était-elle réputée compatible avec Votre modèle de LV ?
Cordialement.

Bonjour.

A la réflexion :
- Ce que vous appelez "bac de vidange" est probablement le puits central du bloc hydraulique dans lequel la pompe chauffante ou la pompe de vidange puise l'eau à faire circuler ou à à vidanger (selon la phase du cycle).

- Et-ce que vous pendriez pour une autre sonde de température serait la sonde de turbidité destinée à évaluer le degré de salissure de l'eau circulante (sonde dont on voit les 2 petites colonnes translucides dans le puits central du bloc hydraulique.
Si c'est bien cela, cette sonde n'a rien à voir avec une absence de chauffe de l'eau.

PS : N'oubliez pas de communiquer les 3 mesures à effectuer sur les sondes de températures de la nouvelle pompe chauffante.

Cordialement.

Bonjour.

Sur la nouvelle pompe chauffante, quelles résistances ohmiques avez-vous entre les 3 bornes des sondes prises 2 à 2 ? (3 mesures donc entre 1-2, 1-3, et 2-3 (si 1.2.et 3 sont les 3 bornes des sondes)).

Sinon pouvez-vous préciser ce que vous appelez bac de vidange ?
Cordialement.

Bonsoir,
Vous confirmez donc que le chauffage de l’eau est systématiquement effectué dès l’instant où la sonde de température est déconnectée et c’est important : ce n’était donc pas le fruit du hasard.
// Á reconfirmer quand même !

Dès lors, non seulement on vérifie que la Résistance de chauffe est fonctionnelle, mais son relais d’alimentation électrique sur la carte électronique de puissance est également fonctionnel !

On peut même rajouter que la pompe de cyclage qui met le circuit hydraulique du LV en pression tourne à une vitesse satisfaisante, car le capteur de pression situé sur la Résistance de chauffe ferme bien son contact interne, sous l’effet de la pression du circuit.
Ce contact fermé permet en effet à l’électronique d’autoriser l’alimentation électrique de la Résistance et donc de chauffer l’eau.

Non seulement la pompe de cyclage est fonctionnelle, mais le capteur de pression l’est donc également !

Pour le moment, sachant que la chauffe s’effectue, sonde CTN déconnectée, je ne vois toujours de défaillance qu’au niveau de l’évaluation de la température de l’eau.

Et puisque la nouvelle sonde CTN a la même résistance ohmique que l’ancienne à température ambiante, ce serait que l’électronique ‘’verrait’’ une résistance très inférieure voire nulle de cette sonde.

Du coup, le connecteur de la sonde ne serait-il pas endommagé, mettant ses 2 contacts en quasi court-circuit lorsqu’on l’enfiche sur la sonde CTN (et uniquement d’ailleurs à ce moment là ?

Pour lever le doute, il faudrait mesurer la résistance de la sonde au niveau du connecteur de sa filerie, côté carte électronique (connecteur débranché de la carte électronique pour éviter de mesurer autre chose).

Pour cette mesure, la filerie reste bien sûr connectée sur la sonde CTN (la neuve ou l’ancienne, peu importe puisqu’elles ont la même résistance).
// Quelle valeur trouvez-vous pour la mesure faite à cet endroit ?

Désolé d’avoir été un peu long, mais c’était pour développer un raisonnement à propos de cette panne qui ne semble pas banale.
Cordialement.

Bonjour,

À tout hasard, lors de la dépose de la pompe chauffante initiale, les fils des sondes de température n'auraient-ils pas été désolidarisés du petit connecteur des sondes puis remis en place ?

L'idée (bonne ou mauvaise, ce n'est qu'une hypothèse) serait que, actuellement, l'information fournie par les sondes ferait que l'électronique "voit" l'eau comme étant chaude dès le début de la phase de chauffe, ce qui ne nécessiterait pas l'alimentation électrique de la résistance.

Cordialement.

Re-bonjour Viny10,

Vous trouverez les vues éclatées de votre appareil sur le site https://pieces-detachees.indesit.fr/

A noter que pour consulter les vues éclatées et les pièces associées, il vous faudra saisir le référence technique de votre appareil (à retrouver sur la plaque signalétique de votre appareil).
Ce pourrait être 36879081300, mais c’est à vérifier quand même sur votre appareil.

Une fois sur la page concernée, pour afficher une vue c’est un peu particulier : sélectionnez-là en cliquant dessus, cochez la case « je ne suis pas un robot et cliquez sur "Afficher"

Sinon, pensez à publier des photos de votre carte électronique lorsque vous l’aurez déposée.
Il n’est pas impossible qu’elle soit réparable et vous pourriez obtenir, à minima, un avis sur ce forum.

Cordialement.