Bonsoir.

Quand vous écrivez "s'arrête", est-ce que cela veut dire que tout s'éteint ?
Si oui, il est possible que ce soit la carte de contrôle, mais cela doit être réparable sans avoir à la remplacer.
Si non, quels sont les voyants qui restent allumés au moment de l'arrêt ? (Joindre une photo du bandeau machine au moment de l'arrêt).
Avec ces précisions, il sera peut-être possible d'en dire plus.
Bonne soirée.

Bonjour.

Le plus ravi des deux c'est moi car une fois encore voilà un lave-vaisselle qui probablement évite une fin prématurée en déchèterie et a repris un bail de fonctionnement pour 10 ans... car mieux armé pour supporter notre 230v +/-10% délivré par ENEDIS......
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir,

Postez une photo de la carte de contrôle côté composants où l'on voit tous les composants et je saurai peut-être en dire plus. Par contre, commencer par dessouder les composants condensateurs-relais pour les tester n'est pas ce que je ferais... Sans matériel adéquat, vous risquez de tuer la carte. Mais bon, surtout que les condensateurs, il y en a des dizaines sur la carte, ne sont pas à mon avis dans le coup et pour ce qui est des relais, je doute !

Il faut commencer par relever le schéma de la carte puis l'analyser afin de comprendre comment ça fonctionne et trouver le watch dog qui envoie un signal rouge au micro.
Vous écrivez que tout fonctionne bien ? Quelles sont les valeurs mesurées des sondes de température et quelles étaient les conditions de mesure ? Les capteurs et le module d'humidité ont-ils été vérifiés et quelles valeurs ont été trouvées ?
Et pour la pompe de relevage, avez-vous vérifié la connectique et la tuyauterie ?

Bonne soirée,
Mamigas.

Bonsoir.
Souvent les 2 résistances d'un sèche linge Electrolux sont alimentées en phase et neutre par 3 relais.

1 relais pour chaque résistance qui commute au neutre et permet d'ajuster la puissance de chauffe avec une ou 2 résistances suivant le programme de séchage... et un relais commun aux 2 qui commute coté Phase.
Ce dernier relais appelé "safety relay" est piloté directement par le microcontrôleur qui à chaque cycle d'horloge vérifie si tous les indicateurs machine (watch dogs) sont au vert.

La non chauffe peut être due à une cause étrangère au bloc de résistances : inter de porte, position du condenseur, pompe de relevage moteur tambour sonde de température capteur humidité...
Si un des indicateurs est au rouge le micro n’autorisera pas la chauffe.

Maintenant le 230v que vous mesurez résistances débranchées normal c'est une tension de fuite sans signification due à la haute impédance de votre multimètre.
Reprenez les mesures en mettant aux bornes de votre multi une résistance de 220 k ou 150 kilos ohms (pas moins) et vous constaterez que le 230 est devenu 0 ou presque.
IL vous reste à vérifier les principaux éléments machine en commençant par l'inter de porte puis le condenseur et pompe de relevage...

Mesurez ou remesurez quand même la valeur des résistances du bloc de chauffe et leur isolement par rapport à la terre.
Ainsi que les thermostats de régulation le thermostat limiteur de sécurité et la sonde de température du bloc ; mais ça je pense que vous l'avez déjà fait.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Avec l'autorisation du "Très Haut le Père", je pense que votre carte est réparable !
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, puis contactez-moi en rappelant le numéro de question 22288.
Je suis quasi sûr que votre SL a encore de bons et loyaux services à vous rendre. Bonne soirée.
Mamigas.

Bonsoir.

Votre carte a son alimentation en court-circuit : La résistance R83 (photo 3) est hs car elle a servi de fusible quand l'alim s'est mise en court-circuit.
Ça veut dire qu'il y a d'autres composants HS ou douteux sur la carte.
Cette panne est connue et probablement réparable sans avoir à remplacer la carte et pour un coût moindre ...
Je peux tenter la réparation.
Pour plus d'info demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez-moi en rappelant le N° de la question 2285.
Bonne soirée.
mamigas

J'explique : le fuse dédié au lave-linge OUT = un court-circuit (ou presque) entre phase et neutre, voir côté résistance de chauffe ou moteur tambour.
Et si en plus le différentiel de l'installation = un défaut d'isolement entre la terre et la phase ou le neutre, voir le filtre antiparasite ou la résistance de chauffe et le moteur.
Recommandation : commencer par vérifier la valeur et l'isolement de la résistance de chauffe et l'état du moteur tambour.
Et si c'est OK, accéder à la carte de contrôle et commencer par l'inspecter visuellement.

Bonsoir,
Merci de préciser ce qui a disjoncté dans l'installation, le différentiel de 30 mA ou le divisionnaire de ligne de 16 ou 20 ampères.
A+.

Bonsoir.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Lolo31500. Ensuite, qu'il me contacte en me rappelant le numéro de question 22074... et nous verrons comment redonner vie à la carte et au lave-vaisselle.
Bonne soirée,
Mamigas.

Bonjour.

Si le secteur arrive sur la carte c'est l'alimentation de la carte qui est en court-circuit.
Il faut accéder à la carte puis via un diagnostic localiser les composants HS ou douteux à remplacer.
Carte probablement réparable sans avoir à la remplacer et pour un coût moindre.
Pour plus d'infos il faudrait poster une photo de la carte côté composants (sans carter bien sûr) car Lagan Ikea est une référence commerciale et pas un N° de modèle qui permettrait identifier le type de carte qui est sur votre lave-vaisselle.
A+
mamigas

Bonsoir.

Pas de problème pour tenter de réparer votre carte (si réparable).
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez-moi en rappelant le numéro de la question 22284 et en précisant le modèle de votre sèche linge car Avantixx est une marque commerciale.
Bonne soirée.
Mamigas.

Re bonjour.
Je me suis mal exprimé.

Concernant le moteur les points de chauffe ont peut être dégradé les moteurs circulation et vidange (peut être).
Ensuite si avec la nouvelle carte programmée pour votre lave-vaisselle rien ne s'allume il faut d'abord regarder la connectique car je suppose que la nouvelle carte est fonctionnelle.
Maintenant si des éléments externes à la carte ont été dégradés par la précédente panne impossible de prédire le comportement d'une carte neuve.
Je ne peux en dire plus.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
C'est un peu plus compliqué que ça.

Le bloc de chauffe a donc 2 résistances indépendantes chacune valant en gros 35 ohms dans la version 1400/2800 watts
sur la carte de contrôle L1790 les résistances sont commandées par 3 relais un qui pilote chaque résistance de façon à avoir une puissance de chauffe de 1400 ou 2800w et un 3eme commun aux 2 appelé ""safety relay"" (SR)......

Ce SR est commandé directement par le microcontrôleur si et seulement si tous les indicateurs qui renseignent le microcontrôleur sur l'état de la machine sont au vert .( avant d'envoyer la chauffe il faut être sur que tout est OK ! )
Avant d'incriminer la carte il faut contrôler les éléments externes tels que :

Interrupteur de porte.
Valeur et isolement par rapport à la carcasse des 2 R de chauffe.
Sonde de température air chaud du convoyeur d'air pulsé (ce n'est pas celle du bloc de chauffe) .
État et position du condenseur... de la pompe de relevage si il y en a une.
Moteur tambour.
Propreté du capteur d'humidité, (absence de peluches de résidus fibres ....)
Module de mesure du taux d'humidité...

Mais bon avant tout ça vous pouvez tenter (plusieurs fois) la manip de remise à zéro de la mémoire des défauts enregistrés... on ne sait jamais ; manip expliquée à de multiples reprises sur les forums.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

1270 pour 1300 c'est OK surtout que la résistance PTC a une valeur qui dépend de sa température et 1300 doit être une valeur donnée pour une temps de 25/30°C ??
Si le triac de verrou crame c'est qu'il y a un court-circuit ou presque sur la charge qu'il commande et comme il "semble" que le verrou ne soit pas la cause il faut vérifier la connectique et remesurer la valeur ptc au niveau du connecteur carte.
A+

Bonsoir.

Vérifiez si, lors de la manipulation, l'interrupteur à flotteur qui déclenche la pompe de vidange en cas de risque de débordement du bac anti-fuite n'est pas bloqué en position "on".
Au revoir.

Bonjour.

J'ai donc lu que cela venait du composant TNY264GN et des deux condensateurs 220nF du module de puissance.
Je ne sais pas où vous avez lu cela, mais c'est faux Illustration parfaite d'une réparation faite sans diagnostique préalable avec le schéma.

Remplacer le TNY264, oui, mais pas seulement car si le précédent était out, il y avait sur la carte d'autres composants douteux à remplacer (avec en plus de profiter de la réparation pour mettre des composants mieux adaptés à notre 230V !).
Remplacer les deux condensateurs de 220nF, pourquoi pas, mais ces pauvres condensateurs d'antiparasitage placés entre phase et neutre ne sont pas concernés par la panne initiale, surtout qu'ils sont de type SH donc "inoffensifs" en cas de panne.

Pour le reste, si vous avez installé une carte programmée pour votre lave-vaisselle SMS 53M58FF en fournissant au vendeur le numéro de PNC de la machine (voir plaque signalétique), ça devrait fonctionner, sauf si le flash précédent a dégradé des éléments machine externes à la carte (ce qui est fort probable compte tenu des "points de chauffe".
Il est possible que le triphasé fabriqué à partir de la haute tension +325V ait dégradé les moteurs.

A+

Bonsoir.
Reprenons calmement en expliquant.

Sur le bloc de chauffe vous avez 4 "composants" : 2 noirs 1 blanc et un marron (ou saumon).
Les composants noirs sont les THERMOSTATS de régulation appelés aussi Klixon (TH1-1 et TH1-2) il y en a 1 par résistance de chauffe mesurés sur la gamme 200 ohms doivent faire moins de 1.5 ohm.
Votre sèche-linge possède 2 résistances de chauffe indépendantes commandées par des relais sur la carte de contrôle.

Le blanc est le THERMOSTAT LIMITEUR (TL) il assure la sécurité du bloc en cas de chauffe anormale et déclenche à 190°C mesuré dans les mêmes conditions doit aussi faire moins de 1.5 ohm quand il est déclenché il est en principe HS car pas réarmable (facilement).
Le dernier de couleur marron n'est PAS un Thermostat c'est la SONDE de température.

C'est une résistance de type CTN c'est à dire que sa valeur diminue quand sa température augmente.
Voici quelques valeurs de cette sonde pour plusieurs températures.

0°C 35000 ohms
25°C 11500 ohms
60°C 3300 ohms
70°C 2400 ohms
95°C 1200 ohms

Reprenez votre mesure en débranchant un des 2 fils rouges et si vous confirmez les 1800 ohms je pense que votre sonde a un souci car à température ambiante 20/25°C elle devrait valoir au moins 11000 ohms !
Dernier point normalement la R de chauffe est ventilée !! la mettre sous tension sans ventilation ?? oui mais pas pour longtemps sinon !!!! ???
Bonnes mesures.
mamigas

Bonjour,
Je connais bien les cartes de contrôle, mais je ne connais pas l'implantation des composants de chaque modèle. Trouvez une vue éclatée de votre SL sur le net et vous aurez probablement réponse à votre question.

La seule info est que la sonde de température du bloc de chauffe est SUR le bloc de chauffe.
A+

Bonjour,
Le SL a deux modes de fonctionnement : le mode automatique, où la durée du cycle est définie par le taux d'humidité du linge qui utilise le module RH, et le mode timer cycle à durée prédéterminée.
1/ Vérifiez si le problème existe dans les deux modes avant de mettre en cause le module de gestion humidité.
2/ Mesurez la valeur des deux sondes de température : celle qui est sur le bloc de chauffe et celle qui est dans le convoyeur d'air chaud.
3/ Postez une photo du bandeau machine au moment où le bug se produit.
Bonne journée.
Mamigas.

Bonjour.

Merci de préciser ce qui disjoncte : Si c'est le différentiel de l'installation (30 mA) ou le divisionnaire de la ligne (16 ou 20 ampères).

Si c'est le différentiel, vous avez un défaut d'isolement entre la résistance de chauffe et le bâti du four.
Si c'est le divisionnaire, c'est probablement la résistance de chauffe qui est en défaut (court-circuit).

Il faut commencer par vérifier la valeur et l'isolement par rapport à la terre de la résistance de chauffe.
A+
Mamigas.

Bonjour.

En lisant plusieurs commentaires liés à ce problème, j'ai repris espoir après avoir démonté la carte et constaté que j'ai une 0097_00061, facile à dépanner selon certains. J'ai vérifié le condensateur et il donne 233V, ce qui est OK.

Les cartes sont faciles à réparer à 2 conditions :
1/ que le flash qui a tué l'alim n'a pas en même temps tué le microcontrôleur auquel cas la carte est HS .
2/ que l'on possède et utilise le schéma de la carte lors du diagnostique d'identification des composants HS ou DOUTEUX.
ceci étant, 233v aux bornes du condensateur .... oui mais lequel car il y en a des dizaines sur la cartes.

R76 est HS car elle a justement servi de fusible pour protéger la carte au moment du flash de surtension

A ma connaissance (mais je ne connais pas tout) il n'existe pas de tutoriel qui guide le diag et le traitement de la panne simplement parce que le schéma carte n'est pas disponible.

Pour résoudre votre problème il faut commencer par relever le schéma à partir de votre carte et ensuite , en partant de l'arrivée secteur sur la carte au niveau du bloc commutateur (et après avoir vérifié qu'aucune des sources n'est en court-circuit ) contrôler les composants des chaines suivantes :
- chaine primaire qui transforme le secteur 230vac en du +325vdc (ballast redressement filtrage et anti parasite)
- module découpage (power switcher transfo fly back circuit roue libre et snubber)
- sources basses tensions +9v et -5v non isolées
- source basse tension isolée 19 ou 24v utilisée par le module de mesure du taux d'humidité , isolée car une de ses bornes est reliée à la Terre via le capteur humidité .
- boucle de régulation qui partant du -5volts pilote le circuit power switcher
- après réparation alimenter la carte sur table et mesurer les principales tensions par rapport au neutre qui est le commun
- enfin terminer par un test d'au moins 24h pour garantir la stabilité des tensions à vide et dans différentes configurations de charge.
profiter de la réparation pour remplacer avec des composants de dernière génération mieux adaptés à notre secteur 230vac+/-10% alors que, à l'origine, l'alim est "optimisée" pour un secteur US (110/145vac)

Dernière recommandation : éviter l'emploi de composants en provenance kits ""pas chers"" qu'on trouve un peu partout sur le net car qualité et fiabilité de ces pièces ne sont pas garanties.Privilégier les composants achetés auprès de vendeurs certifiés, c'est plus cher mais on sait que l'on achète des composants "officiels et testés" pas des fonds de tiroir ayant 10 ans d'age ou plus ni en provenance de lots rebutés chez les assembleurs/testeurs d'Asie ou pire contrefaits.

En suivant ces quelques recommandations la carte doit être "facile à dépanner".
A+
mamigas

Bonjour.

Postez une photo de la façade machine quand le défaut se produit.
A+

Bonjour.
Heureux de lire que votre lave-linge a repris du service.
Une fois encore avant toute réparation "sérieuse" il faut localiser les composants HS ou douteux avec l'aide du schéma de la carte.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.

IQ700 est une réf commerciale il faudrait préciser le modèle de votre lave-linge : WM14xxxxxxx.

Si prise de courant OK rien ne s'allume c'est l'alim de la carte de contrôle (module de puissance) qui est en court-circuit.
Probablement réparable sans avoir à remplacer la carte.

Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez moi en rappelant le N° de la question : 22266 et le modèle de votre lave linge.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.

K3 est un des 2 relais d'inversion rotation moteur.
K5 est un des 2 relais qui commandent la R de chauffe il siffle ???
Je pense plutôt que c'est K4 le safety relais qui vibre piloté directement par le micro (µC#14) à partir d'une horloge interne et commandé uniquement si tous les circuits de contrôle (et il y en a un paquet) sont au vert.

Pour ce qui est du schéma il faut le relever à partir de la carte... prévoir une loupe crayon pass via... et quelques heures de travail.

Avoir une idée des composants en cause ? non il faut établir un diagnostic avec l'aide du schéma.
Postez une photo de la façade machine quand le défaut se produit.
A+
mamigas

Bonsoir Monsieur Fabb.

Votre appareil est un lave-vaisselle Electrolux ESI 64041x, mais peu importe, ça fonctionne.
Merci pour votre retour d'information, qui démontre une fois de plus que la réparation est souvent possible : c'est écologique et aussi économique.
Bonne soirée.
Mamigas.

Bonsoir,
Remplacer une carte au pif sans trouver la nature de la panne initiale peut conduire à ce genre de désagrément.
Le composant qui crame est un triac (interrupteur électronique) sans doute de type ACS108-6s repéré par T1. Si il crame, c'est parce que l’élément qu'il commande est hors service et doit être remplacé.
Vous pouvez remplacer la carte 10 fois, tant que l'élément commandé hors service sera là, la carte cramera !

Pour identifier l'élément machine défaillant, il faut en partir du triac T1 hors service et remonter vers le connecteur. Puis, à partir du connecteur, suivre la filerie pour arriver au dit élément qui peut être une électrovanne ou... le verrou de porte.

Souvent, l'élément en cause est le verrou de porte (du moins, la résistance PTC qui, dans le verrou, commande le bilame) à confirmer par la mesure de cette résistance PTC verrou qui doit faire, à froid, entre 1300 et 1600 ohms.

Bonne soirée,
Mamigas.

Bonjour GromeZut,
La résistance ballast est HS car elle a servi de fusible pour protéger la carte lorsque, probablement à cause d'un pic de surtension, l'alimentation s'est mise en court-circuit.

Malheureusement, la panne est connue... mais réparable sans avoir à remplacer la carte qui n'est pas bon marché.

Demandez mon adresse à l'administrateur du forum, puis contactez-moi en répondant à ce message et en rappelant le numéro de question 18944 et nous verrons comment redonner vie à votre LV.
Pour information, votre LV datant de 2010 a tenu le choc pendant 12 ans... mais il est loin d'être usé.
Bonne journée,
Mamigas.

Bonjour.

Pas de souci pour que l'administrateur vous communique mon adresse, ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 22253 et votre problème .... Nous verrons comment redonner vie à votre lave-vaisselle.

1/ la carte est très probablement réparable sans avoir à la remplacer.
2/ la panne est hélas connue sans doute la conséquence d'un un pic de surtension sur le secteur 230V.

La résistance HS est la résistance ballast de 100 ohms (type antisurge flame ptoof) elle est HS car a servi de fusible quand l'alimentation s'est mise en court-circuit...
Ce qui veut dire que d'autres composants sur la carte sont HS (diode snubber roue libre power switcher transistor driver diode de référence...)
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

J'ai un problème avec une carte de lave-vaisselle Bosch.
C'est un peu "court" comme info.

Pas de problème pour vous communiquer mon adresse ensuite contactez-moi en précisant le modèle de ce lave-vaisselle, la manifestation de la panne, l'aide précise attendue.
Bonne journée.
mamigas

Re problème réglé vous avez la réponse !

Re bonjour.
Il suffit de répondre à ce message en écrivant simplement : Mr l'administrateur pouvez-vous svp me communiquer l'adresse de mamigas1..... et vous recevrez une réponse à l'adresse messagerie que vous avez donnée lors de votre inscription sur le forum

Bonne journée.
mamigas

Bonjour Wakixx.

Panne hélas classique : le circuit power switcher explosé suite à la mise en court-circuit de l'alimentation réparable ..... sauf si le flash qui a tué l'alim a, en même temps dégradé le microcontrôleur.
Je dois savoir réparer, demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi en rappelant le N° de la question : 22261
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Pas de souci pour communiquer mon adresse à JJMM974 ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de question 18944 et nous verrons comment redonner vie à la carte ....et au lave-vaisselle
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir JEROME86.
Oh là, il y a eu un feu d'artifice ! Vous avez dû entendre un clac ! Il n'y a pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Après quoi, contactez-moi en me rappelant le numéro de question 22245. Mais, au vu des photos, je crains fort que le flash ait tué le microcontrôleur. Mais, c'est le diagnostic qui le dira.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, puis contactez-moi je vous en dirai plus sur ces modules RH.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Et oui c'est le module RH qui est HS mais ça se répare sans trop de souci.

Vérifiez quand même que chaque tige inox est bien reliée au connecteur HS du module RH par un fil.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Je suis heureux de lire que votre SL a repris du service et c'est ma plus grande satisfaction.
Pour le reste il me semble normal de tout tenter pour trouver la cause des dysfonctionnements qui peuvent se produire après réparation et remontage... ça en électronique pas de mystère toute "anomalie" a une cause.
Tout est bien qui finit bien.
Merci de m'avoir fait confiance.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
J'ai eu l'occasion de voir de nombreuses pannes, mais pas celle-là.

Le gros condensateur noir 10µF/400v est le condensateur de filtrage après redressement du secteur 230VAC. Dans un premier temps, il faut vérifier si l'appui sur marche/arrêt donne dès le premier appui une tension de 325V +/- 15V à ses bornes. Attention, c'est du 325V, pas de fausse manipulation ou de court-circuit au moment de la mesure sinon ça va faire "pshit" et la carte sera HS et le problème sera résolu !

Si il faut plusieurs appuis sur le bouton pour avoir ce 325V, alors il faut vérifier côté bouton ou effectivement ce 10µF/400V à remplacer (vérifier si le dessus en croix de ce condensateur n'est pas bombé). L'idéal étant avant tout remplacement de mesurer sa valeur : doit être comprise entre 8.5 et 12µF.

Si par contre le 325V apparaît au premier appui, il est probable que c'est le module d'alimentation à découpage qui montre des signes de faiblesse : soit le power switcher ou son alim interne. Il faut alors mesurer la tension sur BP (5.90 +/- 0.30V).

Côté porte, le défaut E06 après remplacement de l'interrupteur de fermeture de porte est étrange car sur ce modèle, la fermeture de porte n'est pas un capteur de type hall ? Mais en tout état de cause, défaillant ou pas, il ne doit pas perturber la mise sous tension. Il faut mesurer son fonctionnement, il arrive sur la carte connecteur J4 (suivez les fils en partant de cet interrupteur).

Je radote : panne bizarre et étrange !
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Ravi de ire que votre sèche linge a repris du service... au moins pour 10 ans car j'ai mis des composants de dernière génération (mi 2022) avec des valeurs mieux adaptées au 230v+/-10% délivré par Enedis.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir Marsupi,
Pas de problème de mon côté pour que l'administrateur vous communique mon adresse, ensuite contactez-moi en me rappelant le N° de la question 22238 et nous verrons la marche à suivre pour redonner vie à votre carte.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.

La carte ne semble pas trop abimée. Et sans doute réparable.
Expert ou pas la seule solution consiste avec l'aide du schéma à tester les 5 chaines alimentation pour identifier les composants HS ou DOUTEUX à remplacer après avoir vérifié qu'aucune des 2 sources basses tensions n'est en court-circuit (-12v et -5v).
Ensuite après remplacement mesurer toues principales tensions qui pilotent l'alim.

Au passage la résistance de 33 ohms qui a été mise provient sans doute d'un de ces kits pas chers qu'on trouve sur le net : Ce n'est pas le bon type (ni une valeur adaptée à notre 230) c'est une couche métal alors qu'il faut mettre une anti surge flame proof... mais ce n'est pas la cause du non allumage et sur le power switcher il y a quoi d'écrit dessus ??
(date code et N° de lot).
A+

Bonjour.

Postez des photos de la carte montrant nettement les interventions effectuées... rallonges de fils ??? soudures.

Pour info remplacer L003 inductance de 470µH/270mA par une 470 ohms ce n'est pas recommandé mais avec un secteur de 230vac ça ne doit pas empêcher les alims carte de fonctionner ! et oui.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Malheureusement non : si cette résistance est HS c'est parce que elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte qui a son alimentation en court-circuit.

Si vous ne remplacez que la résistance la nouvelle cramera de suite.
Il faut avec le schéma de la carte localiser les composants HS ou fuiteux à remplacer.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir Aurel87.

Réparable ou pas seul un diagnostique complet des chaines alimentation de votre carte 208 02h le dira...... mais je pense que oui!
Si haute tension ok alors sans doute rupture dans la boucle de régulation ??? ou alors une des sources en c/c

Pas de souci pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 22234 et votre souci.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.

Ravi de lire que votre lave linge Bosch a repris du service.

Ajouter à la liste des composants remplacés un transistor driver 6C et une des diodes roue libre.... qui étaient plus que ??
Bonne journée.
mamigas

Faut voir 2 choses :
1/ la tension qui peut exister entre les 2 plots de ce connecteur si c'est un flash c'est soit entre une hte tension (300v) et masse ou alors entre phase et neutre ... mais là je doute.
Par contre il faut voir dans le connecteur lui-même l'état des lyres en particulier le pincement et l’éventuelle présence de traces carbonisées qu'il faudra de toute façon éliminer avant de mettre une autre carte sinon ça risque de faire Pschitt again.
A+

Re bonjour.
Vous avez mesuré 4.2 bien mais 4.2 quoi, des ohms des kilos ohms ?
A mon avis de l'eau ne provoque PAS ce genre de souci surtout localisé comme par hasard au niveau d'un triac.

Pour le connecteur dont parle Martien, que je salue, passez un coup de GOMME mi dure dessus pour voir si les traces disparaissent suivi d'un nettoyage avec un pinceau sec... un coup de gomme pas de papier de verre !!!
Comme on a pu des fois le lire.
A+

Bonjour,

La carte est une INDESIT 0283-06 que je ne connais pas, mais elle a bien un SPM qui fabrique du triphasé pour les pompes !!! (hélas).
Avant de remplacer l'aquastop, mesurez quand même sa résistance de bobine (en gros 3k) car il est peut-être OK et sur table, il semble fonctionner. Mais ce qui compte, c'est sa R bobine, c'est elle qui charge le triac.

En remontant la fiche, je tombe sur l'aquastop.
Celui-ci semble fonctionner car quand je branche l'eau, elle coule, et quand je débranche l'eau, elle s'arrête.
Par contre, sur la carte il faut bien vérifier l'état du triac Q19, car le flash de Q20 l'a peut-être endommagé, lui ou son circuit de commande de gate.
Pour Q20, complètement volatilisé, je suis pessimiste, car vu de ma fenêtre, plus de triac, plus de composants dans le circuit de commande (résistance de gate en série, celle en pull down, plus de capa de découplage, etc.), et probablement le driver ou la borne microcontrôleur qui le pilote sont HS.

Tout ça doit être vérifié avant d'entreprendre quoi que ce soit, et l'achat d'un nouvel aquastop peut être inutile. Bonnes mesures.
Mamigas.

Pour l'administrateur, pourrais-je avoir les 3 clichés en version originale ? C'est pour ma collection personnelle. Merci.