Bonsoir.
Non je ne suis pas en congés... un retraité ne prend jamais ses congés en Juillet / Août.

Je suis sans doute passé à côté de votre (vos) message mais aucune trace de mail envoyé par sergemarseille.... à moins que vous ayez plusieurs pseudos auquel cas il faut que je raccroche les pseudos !! ce qui n'est pas forcément évident.
Bien cordialement, je reste bien sûr à dispo.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour
Je veux bien tenter le diag et la réparer à condition que la carte n'ait pas été trop bricolée avant car on m'a plusieurs fois demandé de "ressusciter" des cartes massacrées et ça je ne sais pas faire....
Les cartes où les composants ont été soudés "au chalumeau" sont pour moi HS.

Cordialement.
mamigas

Bonjour,
La prise est OK et rien ne s'allume.
C'est sans doute l'alimentation de la carte de contrôle qui est grillée, il faut démonter la carte (sans doute une 0148-040 photo jointe), testez tous les composants de la chaine alimentation puis mesurer les tensions des sources après réparation.
Si vous avez des compétences dans le domaine et du matos je peux vous donner plus d'infos.
Sinon je peux réparer mesurer et re-tester la carte pour vous.
Si intéressé merci de demander mon adresse à l'administrateur de ce forum.
Bien cordialement, bonne journée.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour wil.
L'inductance L1 (je crois que c'est une 1000µH) que vous avez remplacée sert avec les condensateurs E6 et E7 à filtrer le secteur redressé pour donner du +325volts appliqué à l'entrée du circuit alimentation à découpage de type flyback L3 joue le même rôle dans le retour du côté des - de E6 et E7.
Maintenant si cette self a cramé c'est que votre alim à découpage est en court-circuit.
Ce qu'il faut faire :
- Prendre le schéma de la carte ou à défaut le relever, c'est long et fastidieux mais bon !
- Tester tous les composants de la chaine d'alimentation primaire, puis ceux de la boucle de régulation qui part du +5v, en particulier le circuit de référence TL431( ic5) et l'opto PC817 IC4 et enfin les sources secondaires +12volts qui alimente les bobines des relais et la +5v qui alimente toute l’électronique et la microcontrôleur.
- Après avoir remplacé les composants HS ou "douteux", alimenter la carte sur table : appliquer la phase sur P1ACL et le neutre sur P2 ACN (La terre n'arrive pas sur la carte) et mesurer les 3 sources de tensions :
+325 volts sortie L1 +12v sur le + de E8 et +5v sur le + de E9
C'est ce que je fais sur les cartes qu'il m'arrive de réparer et ça fonctionne très bien.
Après quoi remonter la carte en machine et c'est reparti pour un bail.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Oui le TNY avec en plus sans doute la R ballast de 100 ohms anti surge et le run fuse sur le CI qui véhicule le +325 sur le drain du TNY et la diode S2M qui est après la 100 ohms.
Regardez la photo que j'ai jointe à mon précédent post (milieu photo en haut) vous verrez : il y a une tite modif si vous ne remplacez que le TNY 264GN grandes chances pour que ça ne reparte pas.
Cordialement.

Bonjour,

Jeter un œil, oui voire même les 2 yeux (je plaisante) pourquoi pas.
Maintenant il faudrait me donner plus de précisions sur votre Souci.

1/ la prise de courant fonctionne et quand vous tentez une mise en route rien aucun voyant ne s'allume dans ce cas c'est la carte de contrôle qui est en cause photo 1 de votre diaporama.
2/ lors de la mise en marche les voyants s'allument mais bon rien non plus dans ce cas c'est la carte de commande moteur celle avec le transfo bleu et la grosse capa noire qui serait (conditionnel) en cause.

La 3ème carte, la petite est le module d'affichage et ne me semble pas être à l’origine de votre problème.
Précisez la nature de votre problème et là je pourrai (peut être) vous en dire plus je dis bien peut-être.

Bien cordialement.
ma mi gas

Bonjour.
Je suppose que votre carte de contrôle est la L1790.
Le 3ème c'est L1 inductance de 470µH
Maintenant la réalité est + compliqué car avant de remplacer ces 3 cpts sans se poser de question il faut tester les autres cpts de la chaine alimentation primaire, de la régulation et enfin les alim basses tensions secondaires en particulier les diodes D15 D18 D24 DZ1 Q17 D16 D17 et les capas C17 C18 C21 C22 C23 ET C33
Si vous laissez sur la carte des composants HS ou douteux c'est la panne garantie à brève échéance.
Cordialement.

Ce n'est pas une question mais un commentaire.

Devant le nombre d'appels au secours que j'ai eus et le nombre de cartes mortes qu'on voudrait que je ressuscite !!! .... mais hélas je ne fais pas de miracles....
Quelques précisions :
1/ il faut être sûr de remplacer TOUS les composants défectueux en MÊME temps sinon c'est la panne garantie à la 1ere remise sous tension....... et un 2ème re-dessoudage des composants est risqué pour le circuit imprimé.

2/ il faut dessouder avec précaution les composants HS en particulier le LNK sinon on TUE plusieurs "runs" sur le circuit imprimé (qui font 0.2 à 0.3 mm de large) et après c'est "la galère" et du bidouillage. que je ne souhaite pas entreprendre.

3/ il NE faut PAS déboucher les trous du circuit imprimé avec un foret !!! ces trous qu'on appelle des vias sont métallisés pour assurer la continuité électrique entre les 2 faces du circuit imprimé.

3/ il faut utiliser une station de dessoudage soudage dite "anti static" pour ne pas risquer de dégrader la puce microcontrôleur.

4/ bien choisir les types des composants de remplacement et être prudents vis à vis de certaines offres qui ne sont pas du tout adaptées.

5/ avant le remontage en machine il faut alimenter en 230v la carte sur table et mesurer au moins les 3 sources d'alimentation suivantes :

*** le +325 volts qui est le secteur redressé ok si entre +310 et 350 volts
*** le 5 volts qui alimente l’électronique et le microcontrôleur ok si entre 4.75 et 5.25 volts
*** le 12 volts qui alimente les bobines des relais et des fois la source de référence ok si entre 11.30 et 12.70 volts.

Conclusion : Ne vous lancez dans la manip que si vous estimez avoir les compétences suffisantes, le matériel adéquat et... une bonne confiance dans la réussite. Sinon faites faire la réparation.

Avec toutes ces précautions... ça devrait le faire comme on dit.
Bon dépannage.
mamigas

Bonsoir.
Je n'ai malheureusement pas de doc technique concernant votre LTV1280A, les quelques docs techniques que j'ai concernent des modèles plus récents.
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Vous cherchez le schéma de câblage de quoi ? de la machine ou de la carte de contrôle qui pilote la machine.

Pour ce qui est du schéma de la carte vous ne le trouverez pas.
C'est la propriété intellectuelle des constructeurs, ici ELECTROLUX qui pour des raisons de confidentialité évidentes ne diffuse pas le schéma de ses cartes y compris aux SAV car ceux-ci travaillent par remplacement de cartes pour des questions de garantie et d'efficacité (le client paie et des fois les factures sont salées) mais bon ! c'est comme ça.
Pour plus d'aide postez une photo (de bonne qualité haute définition) de votre carte de contrôle sur le site et je saurai peut-être vous en dire plus.
Pour info j'ai des schémas de carte parce que j'ai passé des heures et des heures à les relever (reverse engineering) puis à les analyser... c'est à ma connaissance le seul moyen d'avoir les schémas de cartes.
Bien cordialement. mamigas

Bonsoir.
Je ne connais malheureusement pas la carte de contrôle de votre LV.

Par contre le module sur lequel il y a 4 fils bleus est une sonde de température et contrôle de turbidité (la saleté de l'eau si vous voulez) en débranchant le connecteur il faudrait mesurer avec un ohmmètre la valeur de la CTN qui sert de capteur de température elle doit faire de l'ordre de 5000 ohms à température ambiante et sa valeur doit baisser si on la chauffe un peu.

La résistance de chauffe est branchée où sur la carte ?

Le relais RL1 de votre carte sert à relier les 2 bornes du connecteur JA quand il est fermé mesurez la résistance de sa bobine, elle doit faire de l'ordre de 400 ohms c'est peut-être lui qui relie une extrémité de la R de chauffe à la phase ou au neutre ???
Il faudrait aussi contrôler si la source 12 volts est présente et quelle est sa valeur.
N'ayant pas la carte sous la main je ne peux pas en dire plus.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour
presso 230 volts aux contacts ??? ça ne me dit rien
il faut vérifier avec un ohmmètre que les contacts du presso se ferment quand on atteint le niveau d'eau normal cuve et pour cela débrancher le tuyau partant de la chambre à compression qui va au presso souffler dedans tout en mesurant la R entre les contacts presso

Avez vous testé la sonde de température ? quelle est sa valeur @temp ambiante ?
Postez une photo (de bonne qualité) de la carte de contrôle et donnez sa réf exacte celle marquée sur le circuit imprimé coté soudures et j'en dirai plus.

Comment vérifier le thermostat de sécurité ? d'abord savoir si il y en a un et si oui toujours avec un ohmmètre contrôler que ses contacts sont fermés une fois de plus pas sur que sur ce modèle il y ait un thermo de sécurité sur le thermo plongeur (R chauffe)
Cordialement.

Re
J'ai oublié !
Pour que la R chauffe il faut bien sûr que le pressostat détecte qu'il y a de l'eau dans la cuve et que le niveau lavage est atteint ; donc une vérif des contacts du pressostat s'impose.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous n'avez aucun code erreur qui s'affiche sur la façade ?
La valeur de votre R est correcte, vérifiez quand même son isolement par rapport à la Terre ??

Si les programmes se déroulent normalement (chauffe mise à part) je conseille de regarder.
1 - Du côté de la sonde de température (fond de cuve) qui est peut-être en court-circuit.
2 - Tester les relais RL1 et 2 qui sont sur la carte de contrôle (réf 0148-04xx) car ce sont eux qui pilote côté phase (RL1) et côté neutre (RL2) la résistance de chauffe.
En principe un relais défaillant devrait vous donner un code erreur ?
3 - Vous pouvez éventuellement vérifier si le thermostat de sécurité (klixon) qui protège la R de chauffe est OK ; par contre je ne sais pas si il y en a 1 sur votre lave-vaisselle.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
La référence ne serait-elle pas plutôt AWOE 9540 ?

Si la prise de courant fonctionne et que tout est éteint c'est l'alimentation de la carte de contrôle L2158 située juste derrière le bouton commutateur programme qui est grillée sans doute suite à surtension.
Cette carte est réparable sans besoin de la remplacer par une neuve.
Je peux si vous m'envoyez votre carte vous la remettre en route.
Demandez mon adresse email à l'administrateur du forum et je donnerai davantage de détails.
Bien cordialement.
mamigas

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Bonjour
Il y a de grandes chances que ça soit une fois de plus l'alimentation de la carte de contrôle qui soit grillée suite à une surtension du secteur 230 volts.
Cette carte est réparable sans (trop) de problème ce qui est plus économique que de devoir la remplacer.

Je vous joins une photo qui illustre à quoi doit ressembler cette carte située où dans la machine ?
Souvent dans le bas mais ça dépend des modèles.
J'ai dû réparer 5 ou 6 cartes de ce type.
Bien cordialement.
mamigas

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Bonjour,

Je suppose que vous avez vérifié la prise de courant où est branché l'appareil ! oui elle fonctionne.
Panne classique : c'est la partie alimentation de la carte de contrôle de votre sèche-linge qui est grillée suite sans doute à une surtension du secteur 230 volts.
3 solutions :
1/ vous réparez ou faites réparer la carte, c'est possible je peux le faire pour vous (si vous m'envoyez la carte bien sûr)
2/ vous remplacez la carte défaillante par une carte neuve mais bon c'est nettement plus onéreux
3/ solution extrême vous remplacez le sèche linge mais c'est encore plus cher et mauvais pour notre environnement.
Contactez-moi pour avoir plus d'infos sur une éventuelle réparation, mon email disponible auprès de l'administrateur du forum.

Cette panne est connue et chez la plupart des constructeurs.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour ninibrico.
Avez-vous solutionné votre problème de carte ?
Je peux vous diagnostiquer la carte, si irréparable votre coût sera 0 sauf frais de port renvoi.
Si réparable le coût sera de l'ordre de 50 euros + port.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Ma réponse ne va certainement pas vous convenir.
Les alimentations de ces cartes sont à découpage de type fly back fonctionnant à 66 ou 132KHZ et utilisent des inductances couplées avec gap d'air pour la transmission d’énergie primaire secondaire qu'on appelle à tort transfos, tous ces "transfos" sont des customs fabriqués spécialement pour une appli donnée sur ordre des constructeurs en l’occurrence Electrolux pour ce qui est AWF1210.
Les 2 principaux fabricants de ces "transfos" sont EPCOS et TDK, ils sont introuvables dans le commerce et les références qu'ils portent sont des réf internes constructeurs comme 13ES-X33 ou 50TDKX ou 50X111 votre seul espoir est de trouver une carte identique en panne et de récupérer le " transfo".

Par ailleurs remplacer une Schottky 1A/60v par une de 3A/60v peut ne pas être une bonne idée dans la mesure ou le Trr de la 3A est sans doute plus élevé que celui de la 1A et donc les pertes de recouvrement vont sensiblement augmenter.
Cordialement. mamigas

Bonsoir.
Si c'est le disjoncteur de ligne qui déclenche c'est un souci de consommation entre phase et neutre.
Alors je vois les pistes suivantes (mais je ne suis pas voyant !!) :

1/ le filtre anti parasites appelé aussi filtre EMI en court-circuit (peu fréquent)..
2/ la résistance de chauffe en court-circuit.
3/ un souci avec un des enroulements du moteur.
Le capteur d'eau ? vous voulez dire l’électrovanne qui commande l'envoi de l'eau dans la machine ou a lors le pressostat qui contrôle la hauteur de l'eau dans la cuve ?? je ne pense pas que l'un et/ ou l'autre soient en cause.

Ou alors c'est au niveau de la carte de contrôle un court jus phase neutre (mais c'est peu probable) avec un ohmmètre commutateur programmes sur 0 mesurez la résistance entre :

Phase et neutre
Phase et terre
Neutre et terre
Recommencez la même mesure après avoir mis le commutateur programmes sur n'importe quel programme sauf 0 à partir de là il sera (peut être) possible de préciser une piste de recherche.
Bien cordialement, bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Question : quel disjoncteur déclenche ?
Le disjoncteur de ligne auquel cas c'est un court-jus (ou presque entre phase et neutre dans la machine ou alors le disjoncteur différentiel (30mA) et c'est un défaut d’isolement entre un des composants de la machine (filtre anti parasites, moteur ou résistance de chauffe) et la terre.

Merci de préciser :
Je ne pense pas que la carte de contrôle (carte électronique) soit dans le coup... sauf si c'est un des relais de commande chauffage ou sens de rotation moteur... peu probable, et pour le condensateur de déphasage moteur non pas en cause, si nase le moteur ne démarre pas mais rien ne saute car il est en série avec une branche stator.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
A partir de ce que je vois sur la carte en panne il me semble que le schéma de principe que vous donnez ne corresponde pas à ce qu'il y a sur la carte.
On ne voit pas le circuit power switcher ni l'inductance L2 de 1mH et l'alim carte fournit 2 tensions du 5v pour l'électronique et du 12 pour les bobines de relais elle est un peu plus compliquée que l'alim avec diode zener.

Merci pour l'info d'électronique, vous auriez pu préciser pour la compréhension de tous que "j" 'est le nombre imaginaire pur et que j² =-1 etc. etc. mais bon c'est sans intérêt pour la plupart des lecteurs.

Par contre là ou j'ai un doute c'est quand vous écrivez :
Leur impédance diminue donc à chaque cicatrisation (Z=1/jWC où W est oméga qui est la pulsation de la tension alternative qui vaut 2 x Pi x F) si C diminue, Z diminue. ??? ??? C étant au dénominateur de Z je crois que si C diminue Z croit ! N'est-il pas !

Mais j'ai bien peur que toutes nos élucubrations mathématiques ne soient d'aucune utilité pour ce qui concerne la carte en panne et le lave vaisselle en botte.

L'électronicien qui a retracé le schéma de la carte qu'il a entre les mains !
Cordialement. mamigas

Bonsoir.
Je souhaite répondre à invité qui parle de paris ;
Je ne peux pas laisser dire que l'électronicien est un drôle de zèbre ni que si la résistance ballast a cramé c'est parce que le condensateur de classe X2 soit out ou a changé de valeur ! cette résistance sans doute une 22 ou 33 ohms anti surge flame proof est en aval de la capacité bleue.

1/ ce condensateur est en // avec la VDR1 qui est une S10/k275 ou K300 et c'est un condo anti parasite EMI qui est AVANT la résistance de ballast son rôle est en liaison avec la R ballast de former un filtre en L pour empêcher que les parasites radio fréquences émis par le circuit U2 qui fonctionne à 66 kHz si famille LNK ou a 132 Khz si famille TNY n'aille sur la ligne secteur perturber la TV ou la chaine HIFI branchée sur la même ligne.
2/ si cette R est out c'est que ce qui se trouve Après est en court-jus et ce qui se trouve après c'est le circuit U2 power switcher sans doute un LNKxxx ou un TNY yyy de chez power intégration (boite que je connais particulièrement bien !)
3/ je vous joins le schéma synoptique de l'alim de la carte. Bien sûr je n'ai pas détaillé la partie regu de type buck/boost de l'alim ni comment se fait la régulation.

Avant d'émettre un avis expéditif sur les compétences des uns ou des autres il vaut mieux argumenter avec un bon schéma sur lequel on peut discuter.
Ceci étant, réparer la carte est possible.
Cordialement.
mamigas

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Bonsoir.
1/ oui c'est cette carte qui est en panne
2/ NON votre électronicien n'est Pas un drôle de zèbre quand on n'a pas les plans pas facile de s'y retrouver
3/ moi j'ai le schéma de la carte
4/ votre carte est réparable
5/ entrée de gamme ou pas une carte de contrôle ça se répare ; je connais des machines MIELE (c'est pas de l'entrée de gamme !!) qui ont aussi eu des problèmes similaires
6 / SI VOUS M'ENVOYEZ VOTRE CARTE je peux vous la remettre en forme sans souci demandez mon mail à l'administrateur du site puis contactez-moi je vous enverrai des infos détaillées ça coûtera nettement moins que de remplacer la carte ou pire la machine !!!!
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,

C'est évident il y a d'autres composants HS sur votre carte.

Avant de remplacer un composant "grillé" il faut se poser des questions : pourquoi ?
si la résistance est coupée c'est qu'elle a servi de fusible !
si elle a servi de fusible c'est que derrière la résistance il y a des composants en court-circuit !

Sur votre appareil il y a une carte de contrôle alimentée directement par le secteur 230 volts.
Cette carte fabrique grâce à une alimentation de type fly-back plusieurs tensions secondaires :
du 5 volts pour alimenter électronique et microcontrôleur DSP
du 12 volts pour alimenter les bobines des relais
du 19/24 volts sur les sèche linges pour alimenter le module de mesure d'humidité ( ce qui n'est pas le cas des LV !)
Ce qu'il faut faire AVEC LE SCHÉMA DE LA CARTE DE CONTRÔLE.

1/ tester tous les composants de l'alim primaire qui fabrique du +325 volts à partir du secteur 230
2/ tester le circuit power switcher LNKxxx ou TNY yyy en particulier son espace drain source et le primaire du transfo fly back
3/ tester surtout toute la boucle de régulation qui sert à stabiliser l'alim 5 volts qui est la plus critique.
4/ après remplacement des composants HS ou "douteux fuiteux" alimenter la carte sur table mesurer les tensions des alim et s'assurer que ces valeurs sont dans les spécifs fournisseur.

+325v ok si entre +310 et +340 v
5v ok si entre 4.65 et 5.30 v
12v ok si entre 11.40 et 12.60 v

C'est ce que perso je fais sur les cartes que je répare avant de leur faire subir au moins 24h de test power cycling pour vérifier la tenue aux courants d'appel à la mise sous tension.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
C'est vrai qu'avec le modèle c'est plus facile d'aider et ça nous facilite les recherches !!

EH0 (zéro) est le code générique des défauts de la famille EH (eh1 eh2 eh3 eh...) ces défauts se rapportent à la tension du secteur (trop basse ou trop haute) ou à la fréquence du même secteur ou à la détection des relais de sécurité mais, le plus souvent hélas, c'est la carte de contrôle 0097-00061 qui est HS.
Pour avoir la nature exacte du problème il faut passer le Sèche Linge (SL) en mode diagnostic et suivre la procédure d'analyse des défauts.

Précisez le modèle de votre sèche linge et je tâcherai de vous donner plus d'infos.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Je suis ravi de lire que vous avez résolu votre souci.
Et oui des charbons neufs inversés ou une courroie un peu trop tendue peuvent semer le trouble dans la machine.
Je reste à votre disposition.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Non le fait de débrancher une carte ne tue pas la carte, où avez-vous lu cela ?
Pour "tuer une carte" en fait pour écrire des codes dans sa mémoire EEPROM il faut qu'elle soit sous tension, l’obsolescence programmée (OP) autre sujet intéressant, tout le monde en parle mais personne n'a jamais été fichu de prouver quoi que ce soit.

Je vais vous donner un cas d'école d'(OP).
Sur les cartes il y a des condensateurs chimiques dits de découplage bien !
Il existe plusieurs types de condensateurs de découplage :
1/ le bon marché prévu pour fonctionner à 85°C et garanti 1000H, il coûte 0.10 euro pièce
2/ le moins bon marché prévu pour fonctionner à 105°c et garanti 2500H il coûte 0.30 euro pièce.

Si moi fabricant de cartes je mets volontairement des condensateurs bon marché je sais qu’après 1000h de fonctionnement 50% de ces condensateurs seront morts. 1000 heures à raison en gros de 8 heures par semaine ça fait 2.5 ans.

Par contre si je mets des condensateurs garantis 2500 H ça fait 6 ans de tenue.

Voici un cas de OP programmée, mettre des condensateurs bon marché en sachant à l'avance qu'après 2.5 ans la moitié des cartes sera HS.

Si on veut une garantie tout risque : il faut mettre des composants type militaire ou spatial mais alors là ce n'est plus le même prix vous allez vous retrouver avec un lave vaisselle qui vous coûtera entre 4000 et 5000 euros à l'achat ! et personne ne souhaitera évidemment l'acheter (suis bien placé sur ce sujet car j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie militaire et spatiale !).

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour ,

Dans un 1er temps vérifiez si le secteur est présent sur la prise de courant où est branchée la machine.... je suppose que c'est déjà fait !

Donc c'est l'alimentation de la carte de contrôle L1799 qui est HS suite à une surtension du secteur 230v.
Cette carte est dans la façade machine juste derrière le bouton de sélection des programmes, sa référence est L1799 (ou L1782).

La panne est connue et facilement réparable sans avoir à remplacer la carte.
Il faut avec le schéma de la carte tester les composants de la chaine primaire alimentation et de la boucle de régulation pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer.

J'ai réparé plusieurs dizaines de cartes de ce type et suis prêt à réparer votre carte ou vous donner des infos pour que vous le fassiez vous même si vous avez le matériel qui va bien.

Pour plus d'infos contactez-moi :
Demandez mon adresse Email à l'administrateur de ce forum.

Bien cordialement.
Mamigas

Bonjour,

Il fut reprendre à l'origine.
Dans 1er temps vérifier la tension courroie et si le tendeur est bien positionné, tourner le tambour à la main : pas de point dur pas de bruit pas de tension excessive sur les galets tendeurs.

Côté charbons :
En principe les charbons sont légèrement biseautés de façon à épouser la forme circulaire du rotor.
Il faut donc vérifier que les charbons ont été mis au bon endroit (ils ne sont pas interchangeables).

Maintenant une manipulation à faire enlever la courroie puis tourner la poulie moteur à la main et vérifier qu'il n'y a ni point dur ni bruit suspect.
Remettre la courroie en place contrôler tensions points durs...
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Si la pompe de vidange tourne en permanence.

1/ il y a un système anti fuite (aqua stop) sur la machine et l'interrupteur qui le commande est coincé ; c'est un inter à flotteur situé le long du bac inférieur de récupération dit bac anti fuites.

2/ ou alors le capteur dans la cuve qui indique le niveau d'eau dans le cuve ne fonctionne pas soit c'est un pressostat à membrane et il n'est pas hermétique ou HS et mal connecté à la chambre de compression.

Soit c'est un pressostat analogique et son électronique est défectueuse.
Cordialement.

Bonjour,
En complément un document Word qui explique la procédure (usine) de remise à zéro des défauts.
Maintenant je ne prétends pas vous avoir donné la solution mais des pistes.
Il est vrai que toute la partie grille et système OWI doit être propre de chez Mr Propre sinon tout le système d’émetteur / capteur optique (photo transistor) est largué.

Bonne journée.
mamigas

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Bonjour.

Deux pistes :
Soit la courroie ou les paliers du tambour HS ou alors le moteur.
Démontez les panneaux latéraux et tenter de localiser l'origine du bruit.
Si pas possible.
Enlever la courroie et tourner le tambour à la main notez si bruit ou point dur ou jeu ou .... et si anomalie paliers à remplacer, si par contre c'est la courroie vérifier son positionnement et si par hasard ça ne serait pas le galet tendeur (si il existe) qui serait bruyant donc à changer.
Si bruit moteur sans doute roulement côté opposé poulie HS.
Cordialement.

Bonsoir.
ADG_4440X châssis Whirlpool Atlantic

Défaut Fonction 8 erreur 1 = souci de vidange : le moteur de pompe vidange est OK mais la vidange ne se fait pas ou mal.
Vérifications à faire :
- tuyau de vidange bouché ou pincé
- pales de la pompe coincée par un corps étranger
- système de détection du niveau d'eau cuve OWI (Optical Water Indicator) sale ou HS, le plus souvent il est sale et un bon nettoyage à fond suffit (il est en fond de cuve SOUS les grilles), si votre LV possède ce système de détection et non un pressostat classique.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Si vous précisiez le modèle de votre lave vaisselle ça serait bien car l'interprétation des codes défaut peut en dépendre.
Cordialement.

Bonjour.
Programmateur et Module électronique c'est la même chose car sur ces machines le programmateur est une carte électronique (je vous en joins une photo) qu'on appelle carte de contrôle.
Votre souci ressemble (je dis bien ressemble) à des problèmes de mauvais contacts des câbles et connecteurs qui arrivent sur la carte de contrôle.
Cette carte est située dans la façade supérieure juste derrière le commutateur rotatif de sélection des programmes, pour y accéder il faut enlever le dessus du lave linge fixé par quelques vis sur l’arrière puis le soulever un peu en le faisant coulisser vers l'avant.
Bien cordialement.
mamigas

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Bonjour.
Oh là
Si le primaire de TF1 était cramé sa résistance serait infinie (coupée) !
Votre mesure me parait faiblarde sans doute un problème d’ohmmètre car en // avec le primaire vous avez la diode roue libre montée en inverse bien sur et un RC // r75 c32 qui forment le circuit de snubber.
Votre problème ne vient PAS de là.
Cordialement.

Bonjour,
Je doute fort que le primaire du transfo de flyback (13ES-X33) soit en cause.
La résistance de ce primaire est de l'ordre de 8 ohms mais surtout il est capable d'encaisser un courant en pointe de plus de 10 amps et la résistance ballast R47 aura servi de fuse bien avant que le transfo ne dégage ; et c'est tant mieux car ce transfo est "un custom" fabriqué par TDK pour Whirlpool : il est introuvable dans le commerce.

Pour info la R47 a 3 rôles :
1/ limiter l'envoi vers le secteur des parasites EMI (radiofréquences) émis par l'alim à découpage qui fonctionne à 66 KHz
2/ limiter le courant d'appel de charge des capa de filtrage C17 et C18 à la mise sous tension
3/ enfin servir de fuse en cas de mise en court-circuit du LNK.
Conséquence : le choix de R47 est important pas tellement en valeur à condition de rester dans la fourchette 22 à 100 mais en type.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Vous avez posé la question sur un autre forum (2 fois) et je vous ai répondu !

1/ L'inductance l1 est ok sinon vous n'auriez pas de 330v
2/ U3 power switcher n'est pas un oscillateur mais un contrôleur d'alim à découpage, ne vous avisez surtout pas à mettre une pointe de touche sur la pin 5 (drain) du LNK il y a des impulsions de 600/650 volts qui ne peuvent être visualisées qu'avec un oscilloscope + sonde HV low cap
3/ Pour les causes de votre panne je ne vais pas les redévelopper ici mais les résume :
- soit la source 5v en court-circuit le LNK304 d se met en sécurité ce qui est normal par contre si la source 5v est en c/c c'est le microcontrôleur DSP (Atmega32gl) qui est HS entre Vdd et Vss et la carte est morte.
- soit vous avez un bug dans la partie régulation de l'alim et je vous ai indiqué les composants concernés.
- soit lors de la manip vous avez tué le circuit imprimé et les liaisons FB ou BP.

Info sup au vu de la photo de votre carte je peux vous dire que le type de votre résistance R47 est incorrect c'est une couche carbone qui n'est ni anti surge ni flame proof or les r anti surge sont souvent avec un anneau spécial yellow.... regardez les 2 r de 220 k (R1 et R2) qui sont au-dessus de R47 elles ont bien l'anneau jaune anti surge !!

Avec le schéma de la carte suivez la chaine de régu qui part du 5v et contrôlez la boucle qui arrive sur la pin 4 du lnk (FB).
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Commencez par vérifier si votre prise de courant (là où est branchée la machine) fonctionne, si oui alors c'est sans doute la partie alimentation de la carte de contrôle de la machine qui est HS.
Cette carte se trouve juste derrière le bouton de sélection des programmes.

Ça doit pouvoir se réparer sans avoir à remplacer la carte !

Mais bon, ça n'explique pas le "boucan" monstrueux de la machine.
Si vous pouviez en dire plus sur ce boucan ça aiderait à trouver une piste (peut-être) :
C'était quand le tambour tournait,
Ça faisait un bruit de ferraille,
Le tambour tapait dans la carrosserie de la machine,
La machine bougeait pendant l'essorage...

Dites en plus et, peut-être nous vous aiderons plus.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Que le pressostat fonctionne et détecte bien un niveau cuve vide.
Cordialement.

Bonjour.
Les références de vos platines c'est bien, mais avec des photos on y verrait plus clair, je suppose que celle à 30 euros est la carte d'affichage ??
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Sans doute un des ressorts qui forment le système de suspension tambour est out ou défait.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous souhaitez une aide il faudrait enlever le carter arrière de la machine puis essayer de localiser l'origine du bruit c'est peut être la pompe de recirculation ou de vidange ou les bras d'aspersion OU ???
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Le dispositif que vous mentionnez : l'aimant et l'inter ILS c'est le système de détection tambour position haute qui sur les machine chargement par le dessus (top) autorise l'ouverture de la trappe.
Le tachymètre lui délivre une tension proportionnelle à la vitesse de rotation moteur info qu'il envoie au microcontroleur DSP *
il est situé en bout d'arbre moteur tambour sortie sur 2 fils (le plus souvent rouges) et pour le vérifier, simple :
1/ mesure résistance d'enroulement tachy en gros 2 à 300 ohms
2/ brancher le multi en voltmètre et faites tourner le tambour à la main vous devez avoir une tension qui apparait.
Denier point dépanner un truc bourré de CMS n'est pas un problème, si et si seulement on a le schéma de la carte de contrôle on a le matériel qui convient pour dessouder les composants CMS.
Je confirme la réponse qui vous a été faites sur un autre forum !!

Cordialement. mamigas

Bonsoir.
Machine d’origine Turque non représentée en France : il faut vous adresser à des entreprises d'Istanbul qui proposent des pièces détachées (voir avec Google), ça existe.
Cordialement.

Bonsoir.
Avant d'acheter un inter peut-être pour rien pouvez-vous m'envoyer une photo claire et nette de votre carte côté composants à partir de cette photo en regardant 3 ou 4 composants je pourrai (peut-être) vous dire si la carte me semble en cause ou pas
mais bon il me faut une photo de bonne définition et zoomable.
Perso je pense que c'est la carte mais bon je ne suis pas devin ni radiesthésiste !!!! alors je peux me tromper.
Bien cordialement, bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
C'est sans doute ça mais je suis incapable de répondre à coup sûr.
Cordialement.

Bonjour,
A mon avis elle se place dans la cuvette rouge de la semelle et doit pouvoir circuler librement dans le tuyau solidaire du dessus du fer, ça doit être une sorte de régulateur de vapeur.
Regardez si la bille entre dans ce tuyau.
Cordialement.