Bonjour.
Je sais vous fournir les composants et les remplacer sans aucun problème ; il y a des fois des diodes qui sont HS.
Pour plus d'infos demander mon adresse mail à l'administrateur du forum.

Il faut non seulement remplacer TOUS les composants HS mais de plus après la réparation mesurer les tensions des sources +HT -5 volts et -12 volts puis soumettre la carte à des tests pour s'assurer que tout est OK.
Contactez-moi je vous donnerai plus d'informations sur ce que je peux faire et dans quel délai.

Bien Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Le klixon, lequel car il se peut qu'il y en ait plusieurs.
Un pour le contrôle et régu de la température de la R de chauffe souvent c'est un type NF fermeture 80°c ouverture 120 réarmable.
Un dit Limiteur qui sert de sécurité pour éviter que l'appareil ne prenne feu en cas de souci type NF ouverture 160°C (ou +) NON réarmable.
Les klixons sont en principe sur le bloc de chauffe accessible par l’arrière du SL.
Cordialement.

Bonsoir.
Quand vous écrivez j'ai testé l'alimentation c'est du secteur dont vous parlez ?
Si le secteur est présent sur un des connecteurs blancs (peut-être J10) alors c'est la partie Alim à découpage de la carte qui est grillée.
Cette alim fabrique 2 ou 3 tensions : du +7.50 volts du -5.00 volts et des fois une source isolée de +5.00 pour les machines lavantes séchantes.

Le circuit U8 qui est un TNY264PN doit être en court-circuit et il a dans sa chute détruit plusieurs autres composants mais c'est réparable, je l'ai déjà fait bien des fois (mais il faut le schéma de la carte).

Autre possibilité c'est la source -5.0volts qui est en court-circuit et là c'est fichu car dans ce cas là c'est probablement le microcontrôleur (le circuit noir en haut à droite qui a 64 broches) qui est en court-circuit entre son Vdd et Vss et c'est irremplaçable.

Il faut tenter la réparation, si vous voulez plus d'infos demander mon email à l'administrateur du forum.
Bien cordialement, mamigas.

Bonjour,
Si la prise de courant est OK et que rien ne s'allume c'est la partie alim de la carte de contrôle qui est HS, comme il existe plusieurs types de cette carte il faudrait nous donner une photo partie composants de votre carte et partant de là je vous en dirai plus.
Je vous joins une photo de ce à quoi peut ressembler votre carte de contrôle (EDT-0202-7).
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Je ne connais pas précisément votre LL mais si votre prise de courant fonctionne et que rien ne s'allume quand vous tentez une mise en marche alors je pense que c'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est HS sans doute suite à une surtension secteur 230 volts.
Sur cette carte il y a un circuit qui fabrique 2 tensions : du 5 volts pour la partie électronique et du 12 volts (ou des fois du 24v) pour les relais de puissance.
Il arrive que, suite à une surtension, ce circuit se mette en court-circuit : plus de 5 volts plus de 12 volts plus rien tout se passe comme si le LL n'était plus alimenté.
C'est réparable si vous pouviez joindre une photo (bonne qualité et zoomable) de la carte je saurais peut-être vous en dire plus (peut-être !!).
Bien cordialement.
mamigas

Re bonsoir.
Si la carte de contrôle L2148 n'existe pas par contre la carte de contrôle L2158 existe bien, c'est une variante de L1799 mais l'implantation des connecteurs est idem la sonde de temp est connectée sur le connecteur marque NTC ou SET qui est sur la carte le J009
Si vous branchez la sonde de temp en J008 qui est DU3 (pour drum up) ça ne pas pas le faire comme on dit car une sonde de temp branchée sur un relais ILS ??????
Je suis sûr que votre panne vient de là.
Bonne chance.
mamigas
Je joins photo de L2158 les 2 cartes sont cousines mais pas forcément interchangeables !!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
Merci pour ce retour d’information c'est intéressant.
Comme quoi j'en apprends chaque jour et ce soir je me coucherai un peu moins bête.
Merci pour l'info et désolé si je vous ai raconté des bêtises sans savoir qu'il existait des programmateurs mécaniques (les plus fiables !!).
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Marcel.
Deux questions concernant votre LL vous êtes sûr que ce n'est pas un AWO/D7249 ?
La carte de contrôle de cette machine est une L1799 dont je vous joins une photo, L2148 est l'indice de révision du micro programme stocké dans le contrôleur.
Après avoir remplacé les composants avez-vous mesuré les tensions des 3 sources : +325 -5 volts et -12 volts ? Sinon vous risquez d'avoir de nouveaux problèmes à court terme.
Ceci étant l'erreur F05 indique un problème de sonde de température qui est branchée sur le connecteur marqué SET2 (connecteur J009 sur la carte).
Commencez par regarder si le câble qui arrive sur SET2 est bien branché (pas en J008 qui est à côté au dessus et qui lui est la détection tambour up qui n'est utilisé que sur les machines à chargement par le dessus.
Si bien branché alors mesurez la valeur de la sonde NTC elle doit faire 11000 à 20°C, 9800 à 30°c et 6600 à 40°C.

Avec ces infos y a pu ka.
Mais je suspecte un problème de connexion car peu probable que la sonde de temp soit devenue brutalement HS suite à la manip de réparation.
Je reste à disposition pour + d'infos.
mamigas

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Désolé pour la "fote dortografe" lire pause et non évidemment pose !!... mais bon il parait que maintenant on écrit comme on veut !
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
C'est le microcontrôleur qui gère le temps de pose avant de commander les relais d'inversion moteur tambour, en conséquence il y a un souci avec le logiciel du dsp enregistré dans le micro.
Cordialement.

Bonsoir.
A l'analyse visuelle je ne vois rien d'anormale sur la carte AL130-0045 (que je connais bien).
Si vous voulez l'alimenter directement sans passer par l'inter marche arrêt qui est sur le bandeau il faut appliquer la phase sur la broche du bas du gros connecteur blanc et le neutre sur la broche 2 mais attention vous allez avoir le secteur qui va "se promener" sur la carte.

Les bornes de ce connecteur sont les suivantes en partant du bas :
Borne 1 on applique la phase
Borne 2 qui est reliée à la 3 on met le neutre
Borne 3 c'est le neutre pour la résistance de chauffe
Borne 4 va au relais de commande K002 qui commande l’arrivée de la phase sur la résistance de chauffe
il n'y a rien à mesurer entre les bornes 3 et 4 car le relais K002 n'est pas commandé et c'est le microcontrôleur qui le commande.
C'est tout ce que je peux vous dire car n'ayant pas la carte en mains je ne peux pas "l'ausculter" par internet interposé.
Vous écrivez : Ensuite j'ai testé la tension à la sortie de la carte (fils noirs) mais mon multi m'indique 0.
Là je ne comprends pas ce que vous avez testé ?? Et où vous avez testé il n'y a pas de sortie de carte.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Désolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt, je n'avais pas lu l'avis concernant votre message.
F08 c'est un défaut avec le circuit de chauffage.
Il vous faut un multimètre ohmmètre pour essayer de le préciser.
Avant toute chose : vérifiez l'enfichage des connecteurs qui partant de la résistance (R) de chauffe vont sur la carte de contrôle L1799 et sur le pressostat partie puissance (cosses raster de 6mm de large).
Vérifiez aussi de visu l'état des cosses de la résistance de chauffe (thermo plongeur) pas brulées pas oxydées qui sont solidement fixées au corps de résistance...
Si c'est ok il faut utiliser le multimètre en ohmmètre.
Mesurez la valeur de la R de chauffe, vous devez trouver en gros 25 ohms, essayez de faire bouger les cosses de la résistance pendant que vous mesurez afin de déceler des soucis de mauvais contacts.
Mesurez isolement de R de chauffe par rapport à la terre (fil jaune vert), vous devez trouver au moins 8 mégohms (8 000 000 ohms) (mesure de la résistance entre une des bornes de la R de chauffe et le fil de terre).
Par acquit de conscience mesurez la valeur de la sonde de température en gros 11000 ohms à température ambiante de 25°C c'est une CTN si vous la chauffez sa valeur diminue.
Vérifiez si le tuyau qui relie la chambre de compression au pressostat (presso) est bien étanche et hermétiquement connecté au pressostat.
Il faut que ça soit étanche car quand le niveau d'eau monte dans la cuve la pression dans le tuyau du pressostat augmente et c'est ce qui ferme le contact du presso (entre 11 et 14) quand le niveau d'eau en cuve est "normal" et ce qui déclenche la mise en marche de R de chauffe. Il faut bien sûr éviter de faire chauffer la résistance si il n'y a pas ou pas assez d'eau dans la cuve de la machine !!
Vérifiez les contacts du pressostat (toujours avec l'ohmmètre).
Cuve vide contact entre 11 et 12 du pressostat.
Débranchez le tuyau chambre presso côté chambre et soufflez un peu dedans pour simuler le niveau d'eau en cuve vous devez entendre un "clic" et à ce moment là le contact se ferme entre 11 et 14 du presso.
Si vous soufflez encore un peu plus vous aurez le contact entre 11 et 16 qui veut dire que le niveau d'eau cuve débordement est atteint.
OUF !!
Bon si tout ça est OK et bé il reste la carte de contrôle L1799
Soit le relais K001 qui pilote la R de chauffe est HS : ses contacts sont charbonnés (brûlés) ou sa bobine de commande est coupée, soit c'est le microcontrôleur DSP qui n'envoie pas l'ordre au relais K001 de se fermer et là c'est la carte qui est out... mais bon c'est rare.
Avec tout ça vous êtes "armé" pour tenter de localiser la cause de vos soucis.
Bonne recherche, bonne chance et maintenant y'a pu ka.
Je reste à disposition.
mamigas

Re, bonjour.
Le document est resté coincé dans le tuyau ou je n'ai pas fait les bonnes manip ??

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Je vous joins quelques infos concernant votre lave vaisselle 9573.
Pour ce qui est du relais de commande de la R de chauffe oui il est sur la carte de contrôle ça doit être un relais blanc bobine 12 volts type HF115F (marque HongFa).
La sonde de température est dans le bloc OWI mesurable entre les bornes 1 et 3 doit faire 47000 ohms à température ambiante,
joignez une photo de la carte de contrôle côté composant et je vous en dirai plus (photo de bonne qualité et zoomable !) pour le contrôle du relais.
Bien sûr électricité débranchée et résistance de chauffe débranchée côté connecteur carte de contrôle.
Cordialement.

Bonjour,
Pour répondre à votre souci.
Tout d'abord contrôler le multi : ohmmètre gamme 200 ohms pointes de touche en contact vous devez lire entre 0.2 et 0.7 ohm VALEUR STABLE qui est la résistance des cordons de mesure.
Lors de cette vérif essayer de bouger les fils et prises du multi pour voir si la lecture est stable et si oui en avant pour la mesure de R à température ambiante la résistance doit faire donc 25 ohms.
1ere vérif l'état des cosses de la R : brulées oxydées qui bougent, si oxydées les nettoyer pour les rendre nickel et être sûr d'avoir un bon contact électrique.

Si la valeur est instable essayez de bouger les cosses de la R quand vous mesurez (à condition bien sur que les pointes de touches du multi fassent un bon contact électrique) si la valeur continue à être instable en bougeant les cosses :p de contact résistance à remplacer second point le prix.
La réf de cette résistance est 4812 259 28892. Contactez eric@piecemania.com il saura vous conseiller sur le sujet mais en tout état de cause on peut la trouver facilement pour bien moins que 100 euros.

Dernier point votre LV a 7 ans ! et alors !!!!! si chauffe mise à part c'est le seul souci que vous avez bien sûr que ça vaut le coup de le réparer...;; en vous disant que de toute façon celui que vous achèterez en remplacement (made in RPC) aura une durée de vie plus courte.
A votre place je n'hésiterais pas à le réparer ; mais bon comme on dit c'est vous qui voyez.

Et maintenant y'a pu ka.
Bien cordialement je reste à dispo.
mamigas

Bonsoir.
c025 comme c026 sont deux capa de découplage HF de 100nF/50 ou 63v qui sont en // respectivement sur c021 330µF/25v pour la source -12v et c020/c029 1000µF/16 low ESR pour la source -5v.
Pour c025 ou c026 n'importe quelle capa céramique Z7 ou Z7r qui fait au moins 100nf fera l'affaire.
Voir une céramique dégager comme ça c'est plus que rare ! C021 n'a pas pris un coup de Calgon ???
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Le voyant de service s'allume oui ! mais il n'y a pas d'autres voyants verts allumés ???
Joignez une photo de la façade de votre lave-linge avec les voyants allumés quand la panne se produit et après on saura vous orienter.
Cordialement.
mamigas

Re bonjour,

Ça ne doit pas être trop compliqué car il est soit sur le moteur de tambour soit relié à lui par 2 fils.
Cordialement.

Bonjour.
A lire votre description ça ressemble à un condensateur de déphasage moteur qui commence à être fatigué.
La valeur de sa capacité a diminué et le couple moteur est écroulé.
Testez le condo de déphasage sa valeur en µF est indiquée dessus (entre 8 et 15µF/400Volts et il doit coûter au pire une dizaine d'euros).
Cordialement. mamigas

Bonjour marcocabo.

Oui c'est OK j'ai bien vu votre réponse sur Bricovidéo qui est un site super où j'aime donner quelques conseils.
Je reste bien sur à votre disposition.
Regardez la notice de votre LL et s'il y est précisé qu'il y a sur l'appareil un système anti débordement allez voir par là comment ça marche.
C'est tout bête : vous avez un bac dit anti fuites dans le fond de la machine qui récupère les fuites d'eau sous l'appareil.
Normalement bien sûr pas de fuites donc ce bac est vide.

En cas de fuite le niveau d'eau dans ce bac va monter.
Mais il y a dans le bac un petit interrupteur avec un levier au bout duquel un flotteur cet interrupteur commande la mise ne marche de la pompe de vidange.
Il est normalement ouvert (coupé).

Quand le niveau d'eau monte dans le bac le flotteur suit le mouvement jusqu'au moment où il ferme l'interrupteur lequel déclenche la pompe de vidange qui elle vidange l'eau dans la cuve pour éviter d'en rajouter mais bien sûr ne vidange pas l'eau dans le bac anti fuites et donc elle va continuer à tourner tant que ce fameux inter sera fermé.

C'est pour ça que je préconise de (prévoir serpillières) pencher l'appareil vers l'AR (à 45° en gros !!) pour que la flotte qui est dans le bac puisse partir (sur le sol !!!).

Après si c'est ça le problème il faudra trouver d’où vient cette fuite qui a rempli le bac anti fuites : Durites colliers trou dans la cuve ???
Bonnes recherches.
mamigas

Bonjour,

3 façons de mettre en route la pompe de vidange (PV).
Façon normale c'est le microcontrôleur qui lance la pompe durant le cycle quand il faut vider la cuve.

Façon 2 c'est quand le bac anti fuite (appelé aussi aqua-stop) situé dans le fond de la machine est plein (à cause d'une fuite d'eau).
Façon 3 c'est quand le niveau d'eau dans la cuve atteint le niveau l'alerte et là c'est le pressostat qui déclenche la pompe, si il n'y a pas d'eau dans le lave linge alors regarder du côté du bac anti fuite prévoir une serpillière... pour éponger l'eau dans le bac en gros 1 à 2 litres !!!!

Penchez la machine vers l'AR pour vider l'eau dans le bac ça devrait suffire pour que l'interrupteur à flotteur aqua stop s'ouvre et donc que la PV s’arrête... mais ensuite si il y a une fuite faudra en trouver l'origine : durite percée, collier de serrage fuiteux, trou dans la cuve.... là faut voir.

Bonne recherche.
mamigas

Bonsoir.
Vous avez testé l'isolement entre les 2 1/2 tambours du sèche linge.
Ce que je ferai plutôt que d'utiliser les produits agressifs chimiques c'est de prendre du papier abrasif super fin type 00 000 ou 0000 utilisé par les carrossiers et de le passer délicatement à l’intérieur du tambour car avec un abrasif chimique le risque c'est qu'il en tombe dans la machine et que ça fasse des dégâts.
Ce n'est que mon avis.

Au fait quel code panne avez-vous après 5 minutes ??
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Sur le site Bricovidéo il y a des images.
Regardez l'image N°8 et vous aurez des infos et vous en saurez autant que moi.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Si la prise de courant où est branché le lave vaisselle fonctionne et que aucun voyant ne s'allume, alors c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est grillée.

Cette carte de contrôle située dans la façade avant à sans doute comme référence 4619 726 2782 et elle ressemble à (voir photo jointe).
Trois possibilités :
Soit vous remplacez la carte par une veuve programmée pour votre lave-vaisselle ; question coût 150 à 200 euros ?
Soit vous réparez vous-même votre carte si vous avez le matériel et des connaissances dans le domaine.
Soit vous faites réparer la carte, ce que je peux faire pour vous pour un coût bien moindre si bien sûr vous m'envoyez la dite carte.
Si intéressé demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum et je vous donnerai plus d'information.
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Vérifiez quand même avec un ohmmètre :
Résistance des enroulements moteur (peut-être un problème de charbons ou de condensateur de déphasage).
Sonde de température en principe 40 à 50000 ohms à 25°C.
Résistance de chauffe de l'ordre de 20 à 25 ohms.

Le voyant 60 qui clignote indique un code de défaut lequel ? Je suis incapable de le dire.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je vous joins un morceau de doc de la sonde OWI.
La sonde de température NTC1 sur le schéma est une 47 kiloohms @25°C +/-3% elle est mesurable entre les bornes 4 et 6 du connecteur OWI.
Les caractéristiques détaillées de cette sonde sont disponibles en tapant son code 2322 615 34473
Bonnes mesures.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Ne faites pas la manip avec de l'eau dans la cuve sinon vous allez avoir de la flotte partout au sol.
Videz la cuve de son maximum d'eau à la main avec une casserole ou ce que vous voulez, prévoyez 2 ou 3 serpillières, ouvrez le bouchon de vidange de la pompe, récupérez au mieux la flotte qui va couler (2 à 3 litres grand max).
Nettoyer le filtre de pompe mais aussi l’intérieur de la pompe (ailettes de pompe si accessible).
Vérifiez si pas de corps étrangers dans la pompe.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Votre carte de contrôle je ne la connais pas en détail mais elle est semblable à pas mal de carte de chez Whirlpool : la résistance de chauffe est commandée par 2 relais de puissance K2 qui connecte le neutre sur une extrémité de la résistance borne 3 du connecteur P4 et K4 qui lui connecte la phase sur l'autre extrémité borne 4 de P4.
Ces 2 relais sont des types 16A/277Vac de chez le Chinois Song Chuan.

Au risque de me tromper, je ne pense pas que l'absence de chauffage soit dû aux relais de la carte mais plus probablement soit au système de capteur OWI ou à la sonde de température.

Recommandations :
Nettoyer à fond le système de détection OWI sonde de température qui se trouve en fond de cuve sous les grilles et filtre et mesurer la valeur de la sonde de température je pense que le problème vient plutôt de par là (mais je peux me tromper) pas persuadé que remplacer la carte résoudra le souci.
Si vous souhaitez plus d'info sur le OWI je reste à dispo.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Pour que je puisse vous aider il faudrait me donner la référence de LA CARTE DE CONTRÔLE, celle qui est écrite SUR le circuit imprimé ou mieux que vous postiez sur le site une photo de la dite carte côté COMPOSANTS.
Votre carte est sans doute réparable (au moins on peut tenter de l'ausculter) et si il faut remplacer un relais je peux le faire.

Ceci étant la panne peut avoir pour cause :
soit le relais de commande de la R de chauffe
soit le microcontrôleur qui n'envoie pas l'ordre au relais de se coller
soit la sonde de température qui est tout simplement HS.
Donnez les ref de la carte et joignez une photo et je vous en dirai plus.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Vous avez raison de me reprendre.
SL = Sèche linge
Mono résistance veut dire que votre sèche linge n'a qu'une seule résistance de chauffe d'une puissance de 1900 watts alors que certains sèche linges ont deux résistances de chauffe.

NTC (Négative Température Coefficient) c'est le type de résistance qui est utilisé pour la sonde de température : une résistance dont la valeur diminue quand on la chauffe. Sa valeur est analysée par le microcontrôleur qui en déduit la température.

Le thermostat de sécurité Tl appelé aussi thermostat limiteur n'est là comme son nom l'indique que pour assurer la sécurité de l'appareil et éviter l'incendie au cas où les autres thermostats ne fonctionneraient pas ou au cas où la carte de contrôle aurait des problèmes.

Le thermostat qui régule la température c'est le NOIR THi1 il s'ouvre quand la température de chauffe atteint 120°C et se referme quand la même température est descendue à 80°C.

Oui joignez une photo car il est bien connu qu'une photo vaut mieux qu'un long discours !!!
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Je pense que votre SL est mono résistance R chauffe = 1900W résistance 25 ohms@20°C
Sur le connecteur du bloc de chauffe, entre bornes 1 et 2 sondes de température NTC couleur grise ou saumon
Bornes 3 4 n'existent pas.
Borne 6 pas utilisée car bloc mono résistance.
Partant de borne 7 on a en série, thermostat limiteur de sécurité Tl type NF non réarmable ouverture 260°C (protection incendie) sa couleur Blanche.
R de chauffe 1900W r 25 ohms.
Thermostat de régulation THi1 auto réarmable type NF fermeture 80°c ouverture 120°C qui arrive sur la broche 5 sa couleur est NOIRE.
C'est peut-être un des 2 TH qui est nase ???
Cordialement.
mamigas

Bonsoir Snoopy.
Vous me posez une bonne question mais je n'ai aucune idée du prix de la carte vu que je ne fais que de la réparation des cartes qui me sont envoyées.
Si vous remplacez la carte : attention à choisir une qui est prévue exactement pour votre sèche linge à savoir Faure (Electrolux) FTE273 car les programmes de séchage spécifiques à chaque appareil sont stockés dans la mémoire EEPROM de la carte (sur le DSP).
Cordialement.

Bonjour.
Transistor 6Bt c'est un NPN type BC817-25 trié sur le paramètre gain Hfe (Hfe de 160 à 400) (fabricant NXP ex Philips), le t couché qui suit 6B indiquant le lieu d'assemblage en l’occurrence la Malaisie.

Ce TRST est facile à trouver. Maintenant si la piste du CI a servi de fuse je suppose que derrière il y a des dégâts... je verrai bien un triac provoquer ce genre de dégâts !!
Ça ne doit pas être trop compliqué à réparer (quoi que ??).
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Donc grandes chances que ça soit l'alim de la carte de contrôle qui soit grillée.
Mais ça se répare sans problème.

La carte doit se trouver dans la façade avant juste derrière le commutateur rotatif de commande et doit avoir comme référence 0097-00061 et ressembler à ça (voir photo) le composant bleu sur la carte est justement le commutateur rotatif relié au bouton de commande par un axe libre cranté.
J'en ai dépanné une bonne vingtaine sans (trop) de problème.
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Question : quand vous appuyez sur marche les voyants s'allument ou pas.
Si les voyants ne s'allument pas c'est sans doute l'alimentation de la carte de contrôle qui est HS.
Merci pour vos précisions.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Je vous cite : "hiéroglyphe" électronique, je pense que vous voulez me prouver votre savoir et connaissance que je ne doute pas, mais je suis incapable d'en apprécier le sens...

Ayant largement dépassé l'âge où on souhaite prouver quoi que ce soit et ne souhaitant pas utiliser un langage "exotique" je vais faire bref.
Ayez confiance dans ce que l'ON vous dit.
Et la prochaine fois évitez quand même les manip risquées du style résistance en direct sur le secteur car le jour où ça vous pétera au nez néophyte ou pas vous n'aurez pas l'air malin.

Cordialement.

Bonjour.
Il y a de grandes chances que ça soit le condensateur de déphasage moteur qui soit HS et à remplacer.
Ce genre de condensateur fait entre 6 et 12 microfarads selon les moteurs et doit coûter une dizaine d'euros, plus d'infos contacter eric@piecemania.com de la part de mamigas.
Cordialement.

Bonsoir,
Votre pièce cassée est un galet support tambour.
Je vous conseille de vous adresser à eric@piecemania.com qui saura certainement mieux vous renseigner que moi concernant l'échange de ce galet.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Vous écrivez : j'ai juste remplacé les 3 éléments comme indiqué dans le forum.
Perso si vous lisez ce que j'ai écrit maintes fois dans ce forum je suis contre le remplacement des composants en aveugle, j'ai toujours expliqué que :
1/ il faut relever le schéma de la carte puis l'analyser et comprendre le fonctionnement.
2/ tester les composants de l'alim primaire, de la boucle de régulation puis des alim secondaires en particulier la -5 volts qui alimente le microcontrôleur DSP et l’électronique.
3/ qu’après l’échange de tous les composants HS ou DOUTEUX il faut alimenter la carte sur table, mesure les 3 ou 4 sources de tension et contrôler qu'elles sont dans leurs spécifications constructeurs.
4/ enfin je recommande de terminer par au moins 24 heures de tests en cycles ON/OFF de façon à tester la tenue des circuits aux forts courants d'appel à la mise sous tension.

Ceux qui préconisent le remplacement en aveugle c'est leur droit, leur avis je le respecte mais je ne suis pas d'accord avec cette démarche qui est un peu la roulette Russe !!!
Remplacer des pièces sans trop savoir pourquoi c'est bien mais travailler avec un schéma en suivant une démarche logique c'est mieux et surtout plus efficace quant aux résultats.
Perso c'est ce que je fais sur les cartes que je répare.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Sur la carte de contrôle L1790 vous avez remplacé les 3 éléments : LNK R020 et L003, bien.
Aviez-vous testé avant : la diode de snubber, celle de roue libre et surtout la Zener de décalage de boucle de régulation ??? Non ! et bien perdu ?
Quelles valeurs de tension avez-vous mesuré sur les 3 sources après le remplacement :
source HT +325v
source alim -5 volts
et source relais -12 volts.

Il n'y a pas de sécu thermique dans la machine sauf les 2 thermostats du bloc de chauffe et le thermostat de sécurité TL qui saute quand la température atteint... 260°C.
Cordialement.

Bonjour.
Les fabricants et Whirlpool en particulier, ne divulguent pas les schémas de leurs appareils (propriété intellectuelle) si vous le voulez, contactez un SAV de la marque qui, peut-être, vous le communiquera moyennant paiement.
Cordialement.

Bonsoir.
Défaut F6 = problème avec arrivée d'eau et/ou le débitmètre entrée d'eau.
Je suppose que le robinet d'arrivée eau est ouvert et le tuyau pas bouché.
Vérifier l’électrovanne arrivée eau membrane coincée ou bobine coupée (résistance bobine en gros 3000 ohms) voir si de l'eau rentre dans la cuve ou non.
Ça peut être aussi le débitmètre qui ne compte pas les impulsions au passage de l'eau, le démonter le nettoyer voir si il n'y a pas une anomalie.
Surtout bien nettoyer au max de fond de cuve car un encrassement peut aussi provoquer ce défaut.
Cordialement.

Re bonjour.
Je n'ai pas l'impression que nous parlons de la même chose.
Le MODULE humidité c'est la platine électronique qui ressemble à la photo jointe, je ne l'ai jamais vu encrassé par quoi que ce soit.
Ce qui peut être encrassé c'est le CAPTEUR D'HUMIDITÉ fait de 2 tiges inox de 21 cm espacées de 15 mm.
Mesurer la tension aux bornes du capteur ne signifie rien du tout car le résultat dépend du voltmètre utilisé.
Avec le connecteur J08 (SONDE NTC1) on finit par tout mélanger.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Le module humidité est relié à la carte de contrôle par un câble qui part de RH carte de contrôle et arrive sur HR module c'est le secteur.
Un câble qui part de HRC module pour aller sur HRC carte contrôle c'est le signal de sortie module.
Un câble qui part de HS module pour aller sur les 2 tiges inox capteur, point barre.
Ce qui arrive sur le connecteur J8 de la carte (marque NTC1) c'est la sonde de température du convoyeur air chaud qui n'a rien à voir avec le module.
Cordialement.

Bonjour.
Le presso est OK et la valeur du thermo plongeur OK.
Vous devez avoir un problème de connectique (mauvais contacts).
Maintenant il faut passer à la check list.

Bien vérifier étanchéité tuyau chambre à presso doit être enfoncé à force et ne pas tourner facilement.
Démonter 1/1 les connecteurs presso résistance de chauffe moteur et sonde de température.
Contrôler l'oxydation des contacts, tenue des fils sur les cosses traces apparentes de fuite d'eau !!
Passer une gomme dure sur les contacts côté carte (si si) ou mieux un contact cleaner.
Resserrer les cosses et lyres de contacts.
Bien enficher les connecteurs à fond et vérifier qu'ils ne bougent pas et sont clipsés si clips.
Vérifier tenue des contacts sur le presso cosses Faston bien enfichées ne bougent pas, idem pour la sonde de température contacts oxydation valeur.
Idem pour l'inter de porte cosses résistance de contact.
Au niveau résistance de chauffe la mesurer en essayant de faire bouger les fils, voir si les 26 ohms sont stables.
Mesurer l'isolement entre cosses r de chauffe et terre doit être > 5 megohms
Idem côté moteur mesurer R rotor et stator qualité des charbons si moteur universel tenue des fils connecteurs.
Je ne peux pas en dire plus.
Bien cordialement.
Si le problème persiste le souci peut venir de la carte de contrôle et des relais de commutation.
mamigas

Bonjour.

Après le remplacement vous avez vérifié que les tensions des 3 sources étaient dans leurs spec ???
Votre défaut est F15 mettant en cause le module humidité ou ou... le microcontrôleur.
Vous avez employé un fer anti static lors du remplacement ??

Cordialement.

Bonsoir.

Vous avez une erreur F23 qui indique un défaut du pressostat.
C'est la "bête" qui permet de mesurer le niveau de l'eau dans la cuve du lave linge, il est relié par un tuyau qui doit être HERMÉTIQUE à une boite qu'on appelle chambre de compression.
1ère vérification à faire que le tuyau entre la chambre de compression et le presso est bien en place et bien hermétique.
Si oui il faudra contrôler le presso sur lequel il y a 4 bornes marquées 11 12 14 16 il vous faut un multimètre (ohmmètre gamme 200 ohms).
Débranchez le tuyau côté chambre de compression et vous allez souffler (un peu) dedans pour simuler l'eau dans la cuve.

Vous ne soufflez pas à vide contact entre 11 et 12 soufflez un peu dans le tuyau ça fait clic et contact entre 11 et 14 (niveau d'eau normal), soufflez un peu plus fort re-clic et contact entre 11 et 16 (niveau eau débordement) avec ça et un peu de souffle vous devriez tester le presso.
Souvent c'est simplement le tuyau qui est débranché ou qui n'est plus hermétique.
Faites ces contrôles dans un 1er temps et dites-nous.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous avez une erreur F15 pouvant avoir comme origine la connexion des câbles entre CUC et module humidité (RH secteur HRC sortie mod vers CUC HS sonde humidité),
ou le module humidité lui-même vérifier si il est alimenté (24v / dz1),
ou la température ambiante inférieure à 5°C,
ou le capteur humidité déconnecté ou encrassé,
ou et là c'est + embêtant un défaut dans le soft du microcontrôleur.
Cordialement.

Souvent le problème vient que les gens rebranchent les câbles de travers !!!

Bonjour.
Effectivement le condensateur de démarrage doit se faire vieux.
Cordialement.