Bonjour Alexandra,

Je suppose que vous avez résolu votre problème de carte de contrôle en panne ?
Merci de nous tenir au courant de la solution retenue.
Cordialement.
Mamigas

Re bonjour,
Si le lave-linge ne s'allume PLUS alors que la prise est OK, c'est la carte de contrôle qui est HS celle de gauche.

L'autre carte (avec le transfo bleu et la capa noire) est l'inverter, carte de commande du moteur et a priori pas en cause.
Demandez mon mail à l'administrateur de Bricovidéo et là je vous en dirai plus sur ce que je peux faire.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Felb
Pas de souci pour moi, demandez mon mail à l'administrateur et je vous enverrai aussitôt des infos pour la réparation, délai min de réparation 36h à réception de la carte (car 24h min de test auquel je tiens !!)
Je n'ai besoin d'aucune info supplémentaire, je connais bien le problème.

Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Si possible les 2 après on triera la carte de contrôle du reste.
Cordialement.
MG

Bonjour.
C'est l'alim de la carte de contrôle sans doute une 0097-00061 qui est grillée mais c'est réparable, joignez une photo de la carte sur le forum et demandez mon email à l'administrateur et je vous en dirai plus.
Cordialement. mamigas

Re bonjour Alexandra,
Surtout prenez bien des photos de l’emplacement des connecteurs pour, ensuite les remonter au bon endroit, en principe il y a des "détrompeurs" sur chaque connecteur qui empêchent de rebrancher les câbles au mauvais endroit... mais bon, je viens encore d'avoir la cas de quelqu'un qui avait remonté la sonde d'humidité de son sèche linge sur le connecteur qui allume la lampe du tambour... et ça ne fonctionnait pas.
Réparer une L1790 n'est pas du tout un souci.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Alexandra,

Demandez mes coordonnées à l'administrateur du site et je vous donnerai des infos pour accéder et démonter la carte de contrôle, puis si vous le souhaitez réparer la carte.

En gros : la carte de contrôle L1790 est dans le bandeau avant derrière le bouton des programmes, il faut enlever le dessus du sèche-linge (3 ou 4 vis à l’arrière) puis soulever le dessus par l’arrière et le faire coulisser vers l'avant.
Le bloc avec la carte est vissé (2 vis) et clipsé sur le bandeau.... des fois il n'est que clipsé attention les clips en plastique sont fragiles les écarter avec délicatesse pas avec un tournevis de 250 mm.
Ôter les vis, déclipser et tout le bloc vient, ne pas essayer comme certains de retirer le bouton avant !!! il est solidaire du bandeau et la liaison bouton carte se fait via un axe libre cranté.

Ensuite bien prendre des repères : photos feutres concernant l'emplacement des câbles et connecteurs, retirer tous les câbles et connecteurs APRÈS AVOIR PRIS DES REPÈRES, bis repetita !!
Déclipser les 2 1/2 carters qui entourent la carte.

Et voilà c'est terminé.... vous avez la carte fautive entre les mains (voir la photo jointe) carte que je peux vous réparer sans aucun problème !!!
Bien cordialement.
mamigas

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Bonsoir.
Réponse. Non je ne veux pas tremper dans ce genre de bricolage dangereux.

Bonjour,
Je suppose que c'est l’électrovanne qui commande l'arrivée d'eau qui fuit.
2 solutions :
Soit faire remplacer l’électrovanne la pièce doit coûter entre 25 et 35 Euros.
Soit fermer le robinet d'arrivée d'eau quand vous n'utilisez pas l'appareil.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Là je ne sais plus vous répondre l’électronique oui, mais les histoires de pompe et de niveau d'eau je ne sais pas.

Bonsoir.
Il faut vous le fabriquer car effectivement dans le commerce dur à trouver, allez voir là :
http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/cd4060-timer-circuit-1-minute-to-2-hours
Ou alors à partir d'un circuit NE555T c'est possible mais bon faut bricoler mais vous semblez bien parti puisque vous avez déjà sensiblement modifié votre AZB8670
Cordialement.

Alors on va faire bref :
1/ oui la panne est due au filtre anti parasites qui a explosé... vous dire pourquoi ne servirait à rien,
2/ non la résistance de chauffe n'est pas en cause,
3/ j'avais lu l'intégralité de votre message et ce plusieurs fois (4 fois exactement),
4/ je vous conseille de faire intervenir un réparateur il saura vous conseiller.
Cordialement.

Bonjour.

C'est le filtre anti parasites dit aussi filtre EMI qui est HS
Dans votre cas C1 fait 0.1µF R1 = 2.2 mégohm et C2 15nf par contre L1 pas précisé, il faut remplacer tout le filtre.

Contacter de ma part : eric@piecemania.com il se fera un plaisir de vous aider à trouver ce filtre de marque Procond référence modèle : 4132703.0
Il suffit que l'un des condensateurs C2 (voir le schéma joint) soit fuiteux ou en court jus pour faire sauter le disjoncteur différentiel de votre installation.

Votre problème n'a rien à voir avec la R de chauffe coupée ni avec une autre raison machine.
Le filtre anti parasite est mort ça arrive il faut le remplacer.
Cordialement.

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Bonjour.
La pompe fonctionne directement sur le secteur 230 (résistance de bobine moteur 743 ohms).

Vous débranchez le connecteur ou elle arrive sur la carte de contrôle : c'est le connecteur avec les 2 fils gris qui arrive sur le carter au repéré DP (Drain Pump) il est en bas à droite.
Vous l'alimentez ces 2 fils gris t sur le 230 en passant par une minuterie 1 sur la phase et l'autre sur le neutre.
Cordialement.

Bonsoir.
1/ Nous ne sommes pas devins : précisez-nous marque et modèle de votre appareil si en retour vous souhaitez une aide.
2/ Une carte électronique "grillée" c’est souvent réparable sans avoir à la remplacer pour 160 euros. Qui a dit que ce n'était pas réparable ?
Cordialement.

Bonjour.
Pouvez-vous joindre une photo de la carte de contrôle de votre appareil et peut-être que partant de là on pourra expliquer le mystère.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si votre prise de courant fonctionne et qu'aucun voyant ne s'allume, c'est l'alimentation de la carte de contrôle de votre LV qui est grillée... mais ça se répare.
Cette carte se trouve dans le bandeau avant derrière les boutons (sans doute une LT-C126).
Vous ne trouverez pas le schéma de cette carte : les constructeurs ne les communiquent pas.
Joignez une photo de votre carte de contrôle côté composants ! Et peut-être je saurai vous en dire plus.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Vous ne trouverez pas le schéma car les constructeurs ne les donnent pas même aux SAV qui dépannent par échange de modules (cartes) suite aux programmes de test mais ne poussent jamais le diag au niveau composant.
Si vous voulez le schéma pas d'autre moyen que de le relever vous-même : papier, crayon, loupe aiguille et en avant ! C'est long et fastidieux mais faisable.
Pour le reste je ne sais pas répondre.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
99/100 chances que ça soit une 47 ohms car une inductance de 47µH serait en principe plus petite que ça, sauf si c'est un modèle avec un Courant Is de 500mA ou +
Pour comparaison vous avez dans le haut de la carte l'inductance de filtrage (entre les 2 capas) qui fait 100µH pour moi c'est une R d'ailleurs je ne vois pas ce que ferait une L ici à côté d'une vdr de protection de triac ??
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
J'ai peut-être une réponse à votre interrogation.
Le disjoncteur Declic U20 contrôle l'intensité du courant dans la ligne où il est et déclenche si ce courant dépasse son calibre en l’occurrence ici 20 ampères il agit pour protéger le matériel.

Par contre quand toute l'installation disjoncte c'est parce-que le disjoncteur différentiel (30 ou50 mA) a détecté une fuite de courant entre phase / neutre et la terre il agit lui pour protéger les personnes.

Si c'est le différentiel qui déclenche ce que vous pouvez faire (UNIQUEMENT POUR DES ESSAIS !!!! c'est de déconnecter le fil de terre jaune/vert qui arrive sur la carcasse de la résistance de chauffe et voir si ça disjoncte ou pas.

ATTENTION : CETTE MANIP EST A FAIRE UNIQUEMENT POUR VOIR CAR SI IL Y A UNE FUITE ENTRE PHASE ET TERRE PAS RECOMMANDE DE TOUCHER LA CARCASSE PENDANT L'ESSAI.

L'autre manip, plus sure, consiste effectivement à déconnecter les 2 fils qui arrivent sur la résistance de chauffe.
Mais là vous allez sans doute avoir un voyant défaut qui va s'allumer vous indiquant que la résistance de chauffe est coupée (normal puisque elle est débranchée) et ça risque de bloquer le cycle.

L'idéal serait d'avoir un multimètre et de tester la résistance d'isolement entre les bornes de la résistance et la terre, vous devez mesurer plusieurs megohms.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Laulau3
Soit la résistance de chauffe (thermo plongeur) en gros 20 à 25 ohms.
Soit la sonde de température (CTN) situé à côté de la R de chauffe en gros 30 k ohms à 25°C.
J'allais dire soit la pompe mais comme vous l'avez remplacée.
Je pense avoir déjà répondu à cette question sur un autre forum ???
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
La seule solution c'est de relever le schéma de la partie alim en partant du secteur, ça ne doit être trop compliqué car ces cartes se ressemblent toutes (pour la partie alim).
Je n'ai pas évoqué le DH0265R
C'est un IC power switcher de chez fairchild nom exact FSDH0265RN (H = fres 100KHz et N boitier DIP).
Disponible soit en Chine ou aux USA et peut-être chez RS UK demandez à Mr Google mais sûr vous ne le trouverez pas facilement en France.... chez Farnell peut-être.
Cordialement.

Bonjour.
CNY75A est un opto couper la patte 3 est no connect
1 anode diode émettrice
2 cathode diode émettrice
3 no connect
4 émetteur trst récepteur
5 collecteur trst
6 base
Joignez des photos de votre carte et on vous en dira plus car pas un quidam ne connait la valeur de R13 ou le type de diode D15 !
Si plus rien ne s'allume à la MST c'est l'alim primaire qui est out sans doute le power switcher ou la boucle de régu dans laquelle se trouve votre CNY75A.
Cordialement.

Bonjour.

Fusible thermique ? pas de fusible thermique dans les sèche-linge à part les Thermostats de regu et de protection qui sont sur le bloc de chauffe (communément appelés Klixons).

Votre fusible thermique, est-il sur la carte de contrôle ??
Si oui et d’après la description que vous en faites ça serait plutôt la résistance ballast de tête d'alim.

Pouvez-vous joindre une photo de la "bête" et de la carte où elle est (la bague or indique la tolérance +/-5%).
Dites-vous que si cette résistance est claquée c'est que d'autres composants derrière sont également en court-circuit.
Avec la photo je saurai en dire plus.

Bonjour.
Sans doute SOUS la cuve ou SUR le COTE car elle doit tremper dans l'eau pour la chauffer.
Facile à repérer il y a au moins trois fils qui arrivent dessus dont le fil de terre jaune vert.
Cordialement.
Je ne connais pas du tout les produits Galanz ! fabriqués par qui ???

Bonsoir.
S'il se met en sécurité au bout de 15 minutes c'est sans doute un souci avec l'isolement de la résistance de chauffe qui fait alors contact avec la carcasse de l'appareil reliée à la terre, il faut voir de ce côté là.

Quand vous le relancez il commence par une vidange, bé oui c'est normal car à ce moment là il y a de l'eau dans la cuve alors que normalement au départ y 'en a pas puisqu'en fin de cycle normal il ne reste plus d'eau dans l'appareil.
Cordialement. mamigas

Bonsoir.
Votre Sèche linge Laden est sans doute un AM3888 ou AM3999 ???
Quoi qu'il en soit si la prise de courant fonctionne et que rien ne s'allume inutile de chercher bien loin : c'est l'alimentation de la carte de contrôle une L1790 (voir photo jointe) qui est grillée.

Mais ça se répare sans (trop) de problème et surtout sans devoir remplacer la carte (qui n'est pas bon marché).
Je peux faire cette réparation ou vous donner des tuyaux pour si vous avez des connaissances et avez le matos qui va bien.
Si vous souhaitez en savoir plus, demandez mon adresse mail à l'administrateur du site Bricovidéo.
Votre cas est connu et chez pas mal de fabricants (hélas !).
Cordialement. mamigas

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Bonsoir.
J'ai trouvé ça qui peut (peut-être vous aider) :

Si votre sèche-linge ne chauffe plus, la solution est toute simple :
1. ouvrir l'arrière du sèche-linge,
2. chercher un interrupteur ou petit bouton rouge en général,
3. appuyer dessus,
4. -> ÇA MARCHE !
C'est tout simplement la sécurité surchauffe qui s'est déclenchée !
Ce n'est pas indiqué dans la notice et ça vous évite la note de frais d'un réparateur !

Je ne connais pas les SL FAR donc je ne peux en dire plus.
Cordialement. mamigas

Bonjour,
Tout le plaisir est pour moi ; quand on peut aider ceux qui ont des soucis alors pourquoi se priver.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
R85 1 meg oui mais pourquoi l'avoir mesurée ?

Pour le lnk ça dit quoi sur le calibre 200k
Pour les diodes je ne vois pas, il doit y avoir un sac de nœuds ???
Cordialement.

Bonjour.

Le fil qui part du contact pressostat repère 12 va sur la carte au connecteur J012-1
Le fil qui part du contact pressostat 16 va au connecteur J012-2 (relié sur la carte à J013-1)
Je joins une photo de la carte où on voit J012 (en bas à gauche).

Cordialement, mamigas

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Re,
J'ai oublié, il faudra aussi mettre l'inter sur marche : avec une petite pince tourner d'un ou de plusieurs crans la commande qui est dans le trou à côté des cosses faston (plus pratique d’accès à partir de la face soudures).
Vous verrez dans le trou il y a 3 petits ergots qui permettent de tourner le commutateur : Pas besoin du gros bouton et de son axe cranté pour mettre l'inter en marche.
Cordialement.

Bonsoir.
Aucun souci.
Phase sur la faston rouge neutre sur la noire, regardez photo jointe.
Si vous faites des mesures sur la carte le commun alim est la phase.
Cordialement.
mamigas


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Bonsoir.
Deux éléments peuvent a priori être en cause.
Une EV entrée d'eau qui fonctionne de façon aléatoire (noyau électro ou membrane ?) ou alors de relais ILs détecteur de niveau d'eau en cuve qui est ??
Si vous l'entendez se remplir il faudrait regarder le niveau d'eau en cuve quand il commence son cycle (est-il toujours le même et le bon niveau) ??
Cordialement.

Bonjour
Je pense que l'administrateur va vous communiquer mon adresse email.
Votre carte de contrôle L1790 est réparable.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je ne connais pas la manip de réinitialisation, jamais entendu parler chez Electrolux.
Mais pourquoi votre vendeur ne vous a pas donné la totalité de l'info ??? à savoir comment faire un reset usine... il avait oublié ou il ne savait pas ?
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Jose pepe

Si pendant l'intervention la prise de courant était débranchée alors aucun côté carte de contrôle branchée ou pas.
Vous avez bien vérifié que les connecteurs côté carte et côté composants étaient bien enfichés et au bon endroit ???
En principe côté carte pas de souci il doit y avoir des détrompeurs.

Vérifiez de l'autre côté des câbles si tout est bien branché !!

Il faut vérifier si le secteur 230v arrive sur la carte de contrôle... moi je pense à un problème de connexion.

Postez-nous une photo de la carte de contrôle (bonne qualité et nette) et je tâcherai de vous donner plus d'infos.
Cordialement, mamigas

Bonjour abouclet.
Réponse oui, en retraite après avoir fait carrière Ingé Électronicien dans le domaine des ordinateurs puis de la conception et tests de circuits intégrés pour applications militaires marines et spatiales (Galiléo... Ariane).
Alors une carte de contrôle de LV ou SL ou LV c'est moins compliqué que la case à équipement d'Ariane 5 .. même quand il faut relever le schéma !
Cordialement, mamigas

Bonsoir.
Je ne pense rien je dis simplement que après réparation le minimum c'est de vérifier que non seulement les tensions sont là mais et surtout qu'elles ont les valeurs de leurs spécifications.
Par exemple le microcontrôleur est alimenté entre la masse (0 = Vdd) et la source -5 volts (Vss)
Cette tension doit être comprise entre -4.75v et -5.25volts pour que le microcontrôleur fonctionne correctement.

Si par exemple elle fait -4.40 volts faut pas être surpris si la carte a un comportement étrange, de même les relais (c'est moins critique) sont alimentés entre le +7.50 et le -5, encore faut-il vérifier que le +7.50 fasse bien +7.50V à +/-5%

Carte récupérable, Impossible de répondre tant que des mesures n'ont pas été réalisées.
Cordialement.

Bonsoir.
A chaque fois qu'on peut aider quelqu'un qui a des soucis avec un appareil faut surtout pas se priver.
Et votre merci me touche car il y a beaucoup de personnes aidées qui ne daignent même pas dire merci, mais bon c'est la vie.
J'espère que vous avez trouvé réponses à vos questions dans cette notice.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Après avoir changé les composants quelles valeurs de tensions avez-vous mesuré sur les sources +7.50 et -5 volts.
Cordialement, mamigas

Bonjour.
Il m'est impossible de vous répondre.
Il faut avec le schéma de la carte tester toute la chaine alim et la boucle de régulation composant par composant.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,

Lisez le manuel d'emploi que je vous joins et je pense que vous trouverez réponses à vos questions.
C'est un document au format pdf
Cordialement.
mamigas

sl curtiss psc60e fr.pdf

Bonjour.
Si c'est la résistance située à droite du relais c'est bien une 100r wirewound 3watts alors mettez la même et surtout pas une FM.
Comme je l'ai écrit 33 47 56... 100 ça ne change pas grand chose mais si Siemens joue la sécu en mettant 100r alors faites comme lui.
C'est quoi les composants rouges encerclés sur votre photo.
Cordialement, mamigas

Bonjour,
Avant de répondre rappel du rôle de cette résistance.
1/ Servir de filtre pour les parasites FI émit par l'alim et ne pas les envoyer sur la ligne.
2/ Limiter le courant d'appel à la mise sous tension en particulier courant de charge capa de filtrage.
3/ Servir de fuse au cas où le circuit power switcher se mettrait en court jus suite à un overvoltage sur son drain (BVDss)
1 et 2 vont dans le sens d'une R de forte valeur.
3 va dans le sens d'une R de faible puissance (elle doit servir de fuse au cas où).

Partant de là ma réponse va certainement vous surprendre : n'importe quelle valeur ohmique dans la fourchette 22 à 100 est OK.
L'influence de la valeur sur la tension HT après redressement + 325 est négligeable.
Perso pas moins de 27 pas plus de 100 33 47 56 68 100 pas de souci.
PAR CONTRE :
Le choix du type de R est capital : flame proof et anti surge c'est plus important que de savoir si c'est 33 47 56...
Dernier point : votre 304gn est en c/c et la R a fait son job en servant de fuse bien.
Mais il peut y avoir des dommages collatéraux de composants HS tels que diode de roue libre, diode de snubber, Zener de réf de régulation source +12, régulateur +12/+5, etc.
Ce qui conduit à devoir tester pas mal de composants de la chaine.
Mettez une photo de votre carte côté composants qui soit de bonne qualité et nette et je vous en dirai (peut-être) plus.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Aucune idée, je ne mémorise pas comment sont assemblées les machines car je m'occupe principalement des cartes électroniques en panne.
Je ne peux vous en dire plus, cordialement.
mamigas

Bonjour.
Tout semble indiquer des problèmes de mauvais contacts au niveau des connecteurs qui arrivent sur la carte, connecteur par connecteur vérifier :
Pincement des contacts.
Oxydation des cosses.
Bon enfichage des connecteurs.
Le cas échéant un coup de gomme dur sur les contact ou de cleaner contact si vous avez.
Vérifiez également de toutes les cosses de puissance, cosses genre faston de 5 mm (oxydation).
Cordialement.
mamigas

Marc, bonne chance.
Je reste à dispo.
Cordialement, mamigas

Bonsoir.
Erreur E15 : Le dispositif anti fuite encore appelé aqua-stop ou anti débordement a fonctionné.

1ère opération :
Désencastrer le lave-vaisselle puis le pencher vers l’arrière de 45 degrés (à la grosse) pour vider le bac anti fuite.
Prévoir serpillière car le bac peut contenir 2 litres d'eau ? je n'en sais rien.

2ème opération :
Localiser l'emplacement du switch aqua-stop et avec un ohmmètre tester son fonctionnement en manœuvrant le levier : fermé ouvert. Il doit y avoir un morceau de polystyrène qui sert de flotteur au bout du levier.
Vérifier l'état des connexions : oxydation soudures enfichage du ou des connecteurs.

3ème opération :
Si de l'eau dans le bac, se mettre à quatre pattes et avec une bonne lampe essayer de trouver l’origine de la fuite : Durites, colliers bas de cuve percé ou décollé...

Bon, avec tout ça ben : y'a pu ka.
Cordialement, mamigas