Bonjour.
Pas d’éponge mouillée (alvéoles) mais un torchon ou une serpillière, plus représentatif de ce qu'on met dans un sèche-linge.
Les 2 capteurs ne sont jamais que deux bouts de ferraille inox de 21 cm à l’extrémité desquels il y a un fil !!!
Cordialement.

Bonsoir,

Je suppose que vous avez mesuré la R du thermo-plongeur (TP) au niveau du connecteur incluant alors les 2 thermostats de sécurité THS1 et THS2 (fuse).
Pour ce qui est de la carte de contrôle pouvez-vous me donner la réf de cette carte et poster une photo de la carte côté composants ?
Je ne vois pas bien cette affaire de relais 16Amps (sans doute bobine 12V) bobine alimentée par un 2eme relais de 10Amps mais bon je connais pas tout.
Souvent le TP est alimenté par 2 relais (12 ou 16 amps) un qui connecte au neutre et le second qui connecte la phase, es bobines de ces 2 relais ( 12VDC) étant pilotées par un transistor dont la base directement ou pas vers le microcontrôleur.
La sonde de température NTC) doit arriver sur un autre connecteur de la carte souvent repéré par NTC1 et NTC2.
Peut-être qu'avec la réf et la photo de la carte de contrôle je saurai vous en dire plus.
Bien cordialement.
mamigas

Re.
Faut pas capituler à cause de ce problème.
Les 2 sondes ne SONT SURTOUT PAS reliées entre elles puisque le principe de la mesure du taux d'humidité consiste à mesurer LA RÉSISTANCE QU'IL Y A ENTRE LES 2 CAPTEURS quand le linge humide qui est en rotation dans le tambour vient en contact avec les 2 capteurs inox !
Facile à tester : prenez un chiffon mouillé posez-le pour recouvrir les 2 capteurs et mesurez la R entre les 2 à l'ohmmètre et vous verrez : plus le chiffon est humide plus la R mesurée est faible.
A l’extrémité de chaque capteur inox il y a un fil qui par vers le connecteur HS du module.
Cette résistance varie entre disons 50000 ohms quand du linge bien humide est dans le tambour et vient en contact avec les 2 sondes à 5 000 000 ohms et plus quand le même linge est quasi sec.
Je joins un docu word qui illustre capteur et module.
Un module d'humidité ça se dépanne ou se remplace sans souci ! pas besoin de jeter le SL si il est nase.
Cordialement.
mamigas

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Bonjour.
Je ne suis pas désolé pour si peu !
Pour r47 valeur constructeur 22R /1W je dis bien 1W le 2ème anneau est marron car r est cramée que vous mettiez 22 27 33 39 47 ou 56 aucun problème car on est sous secteur 230vac.
Par contre le type est capital et ne faites pas comme certains qui m'ont écrit "1w c'est trop faible moi j'ai mis une 5 watts comme ça, ça va tenir".
C'est le coup du fusible qu'on remplace par un fil de cuivre !!! sans chercher à piger d’où vient le problème.
C'est sûr la R va tenir mais en cas de nouveau flash bé c'est soit la piste du CI qui crame ou mieux le primaire du transfo flyback car côté diodes pas de souci, elles supportent au moins 15 amps en surge /20 mS il est vrai que par manque de connaissance on peut vivre dangereusement sans en avoir conscience.
Salutations.

Bonsoir,
Je ne fournis plus d'infos sur le remplacement des composants car trop de personnes se lancent dans la manip sans même savoir ce qu'est un ohmmètre posent des questions du style : la résistance L003 est-elle polarisée, puis font du dépannage au chalumeau avec un fer de 100w non anti-static non thermostaté et sont surpris de voir qu'ils ont fini par tuer la carte.
Aider ceux qui ont des connaissances oui, me transformer en gourou pour tenter de ressusciter des cartes mortes non, je garantis les cartes que je répare, je ne garantis pas la reprise des cartes ou un support mal connecté à tuer les pistes du circuit imprimé et ou aucune mesure n'a été faite après réparation.
Désolé.
mamigas

Oui sauf que si le microcontrôleur détecte linge sec à tort en forçant minuteur ou pas ça ne chauffera pas.
Maintenant ce que j'en dis ! Vous en croyez ce que vous voulez.
Cordialement.

Dernier point.
La spec machine dit température ambiante min +5°C vérifiez aussi ce point car ça peut semer la zizanie si inférieure à +5°C.

Bonjour.
Si sur la dz1 zy24 vous avez 24 volts ce n'est pas le transfo.
L'alim du module est spéciale car reliée à la terre via le fil jaune vert en j2 connexion impérative.

Vérifiez d'abord toute la connectique qui arrive des sondes d'humidité (connecteur HS) et celle qui va à la CUc connecteur HRC (oxydation pince connecteur enfichage....).
Pour checker le module lui-même il faut un scope car il est basé sur un double comp LM258 N monté en monostable qui délivre un signal rectangulaire avec un duty cycle dépendant de la résistance inter sonde qui arrive en HS (laquelle varie entre en gros 50k et infini suivant degré humidité linge dans le tambour).

Le signal rectangulaire est délivré à la CUC via un optocoupleur 817b pour l'isolation galvanique des alim module (reliée à la terre) et carte.
C'est technique mais bon tous les modules de gestion de H sont assez mer...

Vous pouvez tenter une manip de reset mémorisation error c'est rapide et ça ne mange pas de pain.
Et aussi démontage et nettoyage complet de toute la partie sonde qui sont dans le tambour face AV.

Cordialement. mamigas

Zut ! vous m'avez eu je n'y avais pas pensé au coup de la B...... WD40 c'est vrai que c'est pas un mot à utiliser.
Alors disons WD40 dans un container sous pression.
Allez bonne soirée.
mamigas qui reste à disposition.

Et bé je vais être franc je n'en sais rien.
Il faudrait que j'ai l'engin devant moi pour savoir par quel bout le prendre !
Écoutez d'où vient le bruit puis l'ayant localisé essayez d'accéder à l’élément bruyant pour voir ce qui se passe et pourquoi ça siffle ou grince.
Je ne peux pas en dire + si vous avez une bombe de WD40 pulvérisez un petit peu (ne noyez pas le ventilo).
Cordialement.

Bonjour.
Ça se précise.
M'est avis que ça doit être un palier ou un roulement d'une turbine de ventilation qui deviendrait bruyante soit que le palier est usé soit qu'il faudrait le nettoyer puis le lubrifier mais avec une graisse haute température si la dite turbine est dans un circuit air chaud.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Donnez plus de précisions sinon on va croire que votre appareil est un Airbus A380... ou un Rafale.
Je plaisante bien sûr !!! ça doit être un bruit de turbine de ventilation qui part plein "pot" alors que sa vitesse devrait être contrôlée.
Dites quel four marque et type !... et bonnes fêtes de fin d'année quand même.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Mauvaise pioche la R mise n'est pas adaptée à ce genre d'appli : pourquoi, je vais vous le dire.
A la MST on met brutalement le secteur sur la carte il est redressé par les 2 x 1N4007 en série qui vont charger la capa de filtrage le 4.7µF/400.
Le courant d'appel est violent si pile poil au moment où vous "switchez" on l’alternance secteur est positive et prés de Vmax.
La R type Fm risque de mal vieillir avec une migration métallique du FM qui finira par claquer.

Pas la peine de commander un paquet de R 7629336 demandez mon mail à l'administrateur du forum puis contactez-moi et je vous enverrai la R qui va bien qui résiste aux courants d'appel qui est anti surge flame proof.

Perso je ne mets pas de la 3W mais de la 1W comme le préconise le fabricant de la carte car avec 3W ça peut "craindre" côté primaire transfo Flyback en cas de flash.

Bien Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Votre LV est victime d'une panne connue : l'alimentation de la carte de contrôle qui est HS suite, sans doute, à une surtension sur le secteur qui a tué un circuit appelé power switcher...
Cette alim fournit à partir du secteur 230 volts une tension de 12 volts pour alimenter les bobines de relais et une tension de - 5 volts pour les circuits électroniques et les voyants.
Il faut identifier les composants HS sur la carte et les remplacer, suivant les cas il y a entre 3 et 6 composants à changer, je peux faire cette réparation pour vous si vous le souhaitez.
Pouvez-vous envoyer sur le site une photo de la carte de contrôle côté des composants ce qui permettra d'en dire plus.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.

D'abord une question : quelle est la réf de la carte de contrôle qui est sur Votre SL ? L1790 ou L1180 ou ?
Mettez sur le site une photo de cette carte côté composants.

5.25 et 12.98 c'est ok même si 12.98 est un peu fort mais comme cette source n'alimente que les bobines des relais (12 VDC) pas de souci.
Les 2 Sondes de Temp CTN conduit air et bloc chauffe OK.
Le voyant démarrage clignote ! c'est le seul voyant allumé sur le panneau avant ??

Quelques pistes possibles mais c'est vague tant que je ne connais pas le type de carte de contrôle de votre SL....
Si je suppose que c'est une L1790 :
Les relais K2 et K3 du sens de rotation moteur
Le relais K4 de commande de neutre
Les relais K1 et K5 qui pilotent les R se chauffent.
Mais aussi et surtout le module d'humidité qui pilote la gestion du taux humidité linge.
Démontez complétement les sondes d'humidité (dans le tambour face avant) en les nettoyant nickel, enlevez peluches fibres... des deux côtés et vérifiez que les fils partant de chaque sonde pour aller au module de gestion soient bien connectés.
Vérifiez que le module est bien alimenté il est dans une petite boite sans doute en haut à droite du SL et pour savoir si il est alimenté simple mesurez la tension DC aux bornes de DZ1 (ZY24) vous devez trouver 24 volts. Ce module fabrique sa propre alim isolée du secteur car une des bornes d'alim est connectée à la TERRE !....
Je vous joins une photo de ce à quoi ressemble le module (la Zener Z24 est la diode noire).
Enfin dernier point la température ambiante min de fonctionnement du SL est 5°C.
J'attends photos de votre carte de contrôle.
Cordialement.
mamigas

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Bonsoir
J'ai lu votre question avec intérêt mais je ne pige pas tout.
Un thermostat (TH) n'est rien d'autre qu'un interrupteur et à ma connaissance il n'y a pas pas de sens de montage à respecter mais bon je ne connais pas tout.
Sur un bloc de chauffe on trouve en principe :
Un TH par résistance de chauffe de type NF auto réarmable fermeture < 80°C ouverture 120°C
Si dans bloc de chauffe 2 résistances il y a 2 TH
Un TH limiteur ou de sécurité qui est là au cas où pour éviter que tout crame il est aussi de type NF ouverture 220 à 260°C suivant les blocs NF (ou NC pour les anglais) veut dire normalement fermé par opposition au type NO qui veut dire normalement ouvert.
Si maintenant c'est le diff qui déclenche c'est qu'il existe un problème d'isolement entre la Terre et un composant.

Dans un sèche linge les composants qui ont une liaison avec la terre sont :
1/ Le filtre anti parasite appelé filtre EMI il est entre la prise de courant et la carte de contrôle
2/ Le moteur de tambour
3/ Le bloc de résistances (nous y revoilà)
4/ Éventuellement les ventilos des conduits d'air chaud (mais bon en principe pas de problème avec eux)
et enfin des fois le module de gestion de l'humidité.

Il faut contrôler chacun de ces composants en isolant le fil de terre et voir si terre débranchée le diff déclenche ou pas.

ATTENTION ne débranchez la terre que pour faire les manips de contrôle PAS POUR FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SANS TERRE !!!!!!!!!

Dans votre cas suspectez le bloc de R de chauffe du sèche linge.
Débranchez les 2 fils phase neutre qui arrivent sur le bloc, mesurez d'abord la valeur de la R ou des R du bloc (chaque R entre 20 et 35 ohms suivant puissance) puis mesurez la Résistance entre les bornes de la R de chauffe et la terre vous devez trouver plus que 5 megohms sinon sans doute la R de chauffe (ou une des R de chauffe) touche à la carcasse en ferraille qui elle est reliée à la terre et là elle est out.
Je reste à disposition.
Bien cordialement ; bonne recherche et bonnes fêtes de fin d'année.
mamigas

Bonjour.
C'est malheureusement simple et ce n'est pas un cadeau de NOËL ! mais une panne malheureusement connue faisant souvent suite à une surtension du secteur 230 volts.

Si la prise de courant fonctionne et qu'aucun voyant ne s'allume c'est l'alimentation de la carte de contrôle, sans doute une L1373 ou L1799 sur votre lave linge, qui est grillée.
Soit vous remplacez la carte mais bon ce n'est pas donné, soit vous réparez ou faites réparer votre carte.
Je peux le faire pour vous.

Pour en savoir plus demandez mon adresse email à l'administrateur du forum BricoVidéo.
Bien cordialement, bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Surpris qu'il n'y ait que 2 thermo sur bloc chauffe devrait y avoir un thermo limiteur de protection ??
Sur le bloc de chauffe vous avez en plus des 2R de chauffe.
Un thermostat noir en série avec chaque R il est de type NF fermeture 80 ouverture 120.
Un thermostat de sécurité en série avec les 2 R de chauffe de type NF non réarmable ouverture 260°C.
Une sonde de temp CTN couleur grise ou saumon elle est spécifiée 11K @ 25 et si vous mesurez 15K @19 c'est ok je pourrai vous donner la courbe R = F(T) si vous le souhaitez de mémoire ça doit être 33K@0 et 3.3 k @80 si je me souviens bien.
Cette sonde de temp sur bloc chauffe à la même caract que celle du circuit d'air.
Avez-vous tenté la procédure de reset erreur.

Commut position 6H (vers le bas)
Appui 3 fois sur démarrage
Tourner commut 1 cran vers gauche
Appui 3 fois sur démarrage
Mettre commut sur 0
Opérations 2 3 4 à faire en 10 secondes max
Relancer le SL
Mon avis vos 2 sondes de temp sont OK.
Cordialement.
Reste à dispo.
mamigas

Bonsoir,

Si en bougeant les câbles ça redémarre vous avez sans doute des problèmes de mauvais contact, ce n'est pas évident à trouver ; la solution :
Débrancher les câbles un à un et contrôler : que les contacts côté connecteur ET côté carte ne sont pas oxydés (si oxydés nettoyer avec une gomme dure ou très très légèrement avec un papier abrasif type 0000... avec le papier abrasif "faut y aller mollo !!" surtout pas de toile émeri et encore moins le papier de verre !!!!!!!!!!!!
Puis utiliser un contact cleaner ou à défaut une toute tite larme de WD40 (pub gratuite).
Repincer légèrement les contacts côté connecteurs avec un outil fin et pointu.
Examiner de visu les fils qui sortent des connecteurs pour voir si ils ne sont ni brûlés, si presque sectionnés (en particulier les fils des connecteurs de puissance).
Remonter chaque connecteur à sa place et surtout vérifier le bon enfichage.
Pour ce qui concerne la procédure de réinitialisation Siemens, je ne la connais pas ; vous pouvez tenter (sans garantie) l'appui sur le bouton start ou programme pendant une dizaine de secondes ???
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Les 2 actions à conduire sont :
- vérifier qu'il n'y a pas de point dur ou d’accrochage quand la machine hors tension, vous faites tourner le tambour à la main ce qui pourrait être le signe d'un problème mécanique. Je ne le pense pas ; mais bon, il vaut mieux le vérifier surtout que c’est rapide à effectuer.
- 2ème point : vérifier si vous avez un moteur avec charbons ou un asynchrone sans charbons mais avec condensateur de déphasage.
Si moteur avec charbons : les démonter et contrôler leur longueur active, au moins 12 à 15 mm.
Si moteur asynchrone vérifier état et valeur du condensateur de déphasage.
Bien cordialement... et bon NOËL.
mamigas

Bonjour Papounet1967,

J'aime l'expression truc ou machin et je vous réponds en plaisantant mais ce que je vous dis est sérieux.
Sur un sèche linge il y a plusieurs "trucs" qui sont reliés pour des questions de sécurité à La terre (fil jaune vert) et pas à la masse... ce que vous appelez masse c'est la terre (sécurité des personnes).
Le 1er truc c'est le filtre antiparasites situé entre la prise de courant et la carte de contrôle il y a dans ce truc des condensateurs reliés à la terre ils peuvent être fuiteux ou en court-circuit.
Le 2ème truc c'est le bloc de résistances de chauffe, la carcasse de ce truc est reliée à la terre et si la Résistance touche à la carcasse c'est pas terrible donc le truc muche.
Le 3ème truc c'est le moteur tambour, pareil si il y a un défaut d'isolement du moteur pas terrible non plus.
Enfin sur un sèche linge le dernier truc c'est l'alimentation du module d'humidité, elle est souvent reliée à la terre via le palier du tambour et si cette alimentation est mal isolée du secteur et bien le truc pète.

Je vous ai listé les trucs qui sur le sèche linge peuvent créer votre souci.... sacré nom d'un truc (je plaisante bien sûr).
Maintenant soyons sérieux !!
Allez, armez-vous d'un ohmmètre et partez à la chasse au truc mal isolé.

Blague à part déjà avec un ohmmètre testez la résistance qu'il y a sur la prise de courant du sèche linge, entre phase et terre puis entre neutre et terre et si vous mesurez moins de 5 megohm c'est pas bon.
Puis si vous le pouvez, débranchez les fils jaune/vert qui vont sur le bloc des résistances de chauffe et sur le moteur et re-mesurez et dites-nous.
Je reste à disposition pour vous aider... et vous souhaite un bon NOËL ! (malgré le truc).
mamigas

Bonsoir.
C'est sans doute un souci de mauvais contacts, maintenant où ?
Les points à vérifier :
1/ la prise de courant sur laquelle est branchée le LV : avec une lampe vérifiez si elle est stable côté tension.
2/ le cordon secteur du LV ou alors le filtre anti parasites situé entre la prise et la carte de contrôle.
3/ un mauvais contact au niveau de l'arrivée du secteur sur le dos de la carte de contrôle ou au niveau de l’interrupteur M/A du LV,
maintenant avec un multimètre vous devriez trouver l'origine de ce souci.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Il est inutile de contrôler le switch de porte ou le moteur ou le bloc de résistances ou quoi que ce soit.
Sur les sèche-linge Laden Whirlpool dès que la carte de contrôle est alimentée sur le 230v des voyants doivent s'allumer.
Si rien ne se passe et bien que vous ayez changé la carte c'est encore l'alimentation primaire de la carte qui est en cause.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer : le 230vac est transformé en une tension continue HT de 325 volts laquelle passe par une alim à découpage de type flyback pour donner deux tensions plus faibles :
Du 12 volts pour les bobines des relais
Du 5 volts pour l’électronique le microcontrôleur et bien sur les voyants LED
Si l'alim est HS alors pas de 12 ni de 5 volts et rien ne s'allume.

Rassurez-vous, ces cartes se réparent sans aucun souci sans avoir besoin de les remplacer avec le plan tester les composants de la chaine primaire puis remplacer les HS ou douteux et enfin après répar mesurez bien les 3 tensions +325 +12 et le 5 volts.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
A partir du moment où il faut "tapoter" comme vous dites c'est sans doute un problème de contacts au niveau de la carte de contrôle ( CUC) qui justement est dans le bandeau juste derrière le bouton de sélection des programmes.
Accédez à cette CUC et vérifiez le bon enfichage de tous les connecteurs qui arrivent sur la droite et la gauche de la carte en particulier les connecteurs sonde température.
Débranchez chaque connecteur (clips de verrouillage) regardez si contacts oxydés ou pas avec une aiguille, repincez les contacts et ou utilisez un contact cleaner puis rebranchez.
Il se pourrait aussi que le problème soit une "soudure sèche" sur la carte de contrôle mais là c'est plus difficile à localiser.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.

La pompe de vidange peut être mise en route de 3 façons :
1/ méthode normale c'est le microcontrôleur de programmes qui la déclenche via un triac de commande quand au cours d'un cycle il faut vider la cuve. C'est sur la carte de contrôle.
2/ c'est le pressostat qui ayant détecté le niveau d'eau d'alerte dans la cuve déclenche la pompe pour vider l'eau de la cuve.
3/ si votre LV a un dispositif anti fuite c'est l'interrupteur à flotteur situé dans le bac anti fuite qui déclenche la pompe quand ledit bac est plein d'eau suite à une fuite du LV ce bac est dans le bas du LV.

Si c'est le triac de pompe qui est en court-circuit c'est sur la carte de contrôle que ça se passe.
Il faut le remplacer, c'est faisable.
Il faut vérifier si le pressostat fonctionne bien et ne détecte pas à tort une alerte niveau d'eau dans la cuve.

Enfin contrôler le bac anti fuite dans le fond du LV et de l'inter anti débordement n'est pas coincé en position fermée (si bien sûr votre LV a l'option anti-fuite).

Maintenant ya pu ka.
Bien cordialement, je reste à disposition.
mamigas.

Bonjour,
Et bien voilà encore une machine de plus réparée et encore des déchets en moins.
La terre nous dit Merci.
Bonne continuation.

Juste une précision pour éviter toute confusion auprès de ceux qui ont des machines en panne.
Si votre machine ne s'allume pas alors que la prise de courant est OK... ne cherchez pas du côté du module "d’humidité" car il n'est PAS concerné.
Regardez plutôt la carte de contrôle, c'est elle qui est en panne.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonsoir,

Je connais bien la L1790 et vais vous donner quelques explications.
Tout d'abord le scope. Vous avez un transfo d'isolement pour alimenter soit la carte soit le scope ??
Sinon vous allez avoir quelques ennuis car sur la carte, le commun est la phase (en principe) et pas sûr que la masse des sondes de scope aime.
Je déconseille d'aller planter une sonde de scope sur le drain ou au turn-off du flyback vous allez avoir des pulses de 650V peak... c'est faisable mais ?? je ne l'ai fait qu'une fois pour voir... et je n'ai pas vu grand chose car la BW de mon scope 250 mHZ est insuffisante.
Ceci étant la carte met en gros 5 secondes pour s'allumer C'est NORMAL !! toutes les L1790 sont comme ça.
Pourquoi ? parce que la capa tampon qui est sur BP est une 47 µF/50v et qu'elle met un temps certain à se charger à 5.80v à la MST et pendant ce temps le circuit "bypass pin under voltage" du LNK bloque le switching tant que la tension aux bornes de la capa n'a pas atteint 5.80 (circuit avec hystéresis 4.85/5.80).
1.66v sur la pin 4 correct le basse impédance source follower de la pin Fb est par design réglé à 1.65v la spec dit 1.54 à 1.76 en variation run to run.
5.76 sur la pin 3 correct c'est la sortie du régulateur interne BP nominal 5.80 la spec 5.55 à 6.10 en variation run to run avec turn off @4.85
Anode D16 -4.66 c'est une pincée trop bas devrait faire au min -4.75 v si on veut que le DSP fonctionne sans pb c'est limite mais bon ça doit passer sans doute la Zener de décalage qui est un poil trop faible ou alors le multi qui est pessimiste ?
Anode D17 -11v pas stable là encore -11 un peu faiblard mais bon ça ne va pas empêcher les relais de commuter pas stable normal car la boucle de régu du lnk se fait uniquement à partir de la source -5v qui elle est plus critique en valeur que la -12.
Si en cycles ON/OFF ça crame au bout de 10 cycles c'est qu'il y a un ( ou +) autre cpt ??
J'ai eu quelques fois ce genre d'avatar mais jamais la même cause donc pas de solution miracle.
Cordialement.
mamigas

Re bonjour.
Suite à ma 1ere réponse, où je vous proposais de contacter Eric à piecemania.com
J'ai oublié de préciser le mail d'Eric : contact@piecemania.com
Il se fera un plaisir de vous aider.
Bien cordialement. mamigas

Bonjour Nico76
Non ce n'est pas une pompe mais le bloc de 2 électrovannes qui commandent l'entrée de l'eau dans la machine, bizarre que les 2 se mettent à fuir en même temps ??
Tenter de réparer serait du bidouillage il faut remplacer le bloc des 2 EV.
Contactez de ma part : Eric à www.piecemania.com en lui donnant la réf exacte de votre LL et il saura vous en dire plus que moi sur cette pièce.
Bien cordialement.
mamigas

Re bonsoir.
Pour donner une idée de la réparation je joins un cliché de la zone après réparation.
La résistance marquée 01C que j'ai conservée (car c'est une résistance de précision +/-1%) doit mesurer 2 mm de long pour 0.6 mm de large.
C'est sûr il ne faut pas trembler quand on soude !
Une fois de plus la démo est faite, grâce à des forums tels que Bricovidéo.com, que réparer est possible au lieu de jeter ou remplacer.
Bien cordialement.
Mamigas

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Bonsoir,
Ça y est j'ai renvoyé la carte L1790 après réparation.
Le non fonctionnement après échange des composants était dû à 2 résistances CMS cassées, résistances qui se trouvent dans la boucle de régulation de l'alimentation (dont une résistance de précision de 10000 ohms marquée 01C).
J'ai profité de cette réparation pour remplacer une nouvelle fois la résistance R020 car celle installée n'était Pas anti surge !

Apparemment la carte arrivée ce jour est remontée et ça fonctionne, mais je laisse le soin à "dezeme" de vous faire un retour d'info.
Je vous joins une photo illustrant la cause de la panne.
Bien cordialement.
mamigas

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Bonjour,
Pour tempérer votre enthousiasme :

1/ les trous du circuit imprimé sont des trous métallisés qui permettent le contact entre les 2 faces du circuit imprimé il ne faut surtout jamais percer ces trous.... même pour les déboucher... jamais.

2/ le type de résistance que vous avez mis ne convient pas pour cette application où il y a des courants importants à la mise sous tension.
Il faut mettre le même type de R que celle d'origine constructeur sinon attendez-vous à avoir dans quelques mois un nouveau problème car votre résistance donnera ça voir photo : Photo résistance
Bien cordialement, mamigas

Bonsoir Dbe 22
La seule contrainte pour le transfo c'est que sa puissance de sortie soit au moins de 0.9 volt x Ampère mais je pense que les transfos de chez Conrad font plus que ça, ce qui est un plus.
Simplement vérifier que le gabarit et la disposition des broches sont identiques.
Le pourquoi du transfo simplement parce qu'une fois encore l'alim de la sonde d'humidité a une de ses sorties reliées à la Terre, il faut donc une alim complétement isolée et le transfo est là pour ça.
Bon dépannage.
mamigas

Bonsoir.
Oh là là ! votre question mérite quelques explications.
Si vous voulez savoir si le module qui gère l'humidité est bien alimenté il faut mesurer la tension aux bornes de la diode zener noire DZ01, là vous devez trouver 24 volts.
Les 2 tiges du capteur d'humidité arrivent sur le module sur le connecteur HS et sont en // sur 2r de 5.6 megohms en série le tout allant sur l'entrée + d'un double comparateur LM258
Le signal de sortie du module est un signal rectangulaire dont le duty cycle varie avec le taux d'humidité du linge dans le tambour (je passe sur les détails techniques).
Cette sortie du module est électriquement isolée par un optocoupleur type 817B car l'alimentation spécifique du module est RELIÉE A LA TERRE VIA LE FIL JAUNE VERT CONNECTÉ EN J002 et il faut cette liaison.
L'alimentation de la carte de contrôle, elle n'est pas reliée à la terre (surtout pas !!).

Le signal de sortie du module est dispo sur le connecteur HRC à 2 broches.
hrc1 va sur la carte de contrôle à la pin 15 du microcontrôleur tandis que hrc2 est relié au -5 volts.
Voilà comment fonctionne le module d'humidité de votre AM3888
Cordialement.
mamigas

Si vous voulez contrôler et réparer le module d'humidité il vous faut un oscilloscope.

Bonsoir.
Je ne connais pas particulièrement votre ADG6240FD mais je suppose qu'il ressemble à plein d'autres ADG.
La carte de contrôle doit être dans le bas face avant, surtout pas côté moteur et durites.

Second point la sonde de température.
Vous avez mesuré 6 kilo-ohms (5.96 exactement) ça me pose question car sauf si ce modèle de LV utilise une sonde de temp spéciale les valeurs que j'ai pour les sondes de temp des LV sont (en kilos ohms).
58.1 à 20 deg
38.2 à 30 deg
17.2 à 50 deg
11.8 à 60 deg
8.3 à 70 deg
6.0 à 80 deg
4 à 85 deg
Ce qui n'a rien à voir avec la valeur que vous avez mesurée, merci de re re re vérifier.
Mais bon une fois de plus votre ADG6240FD utilise peut-être une sonde de temp spéciale ???
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Si la cuve se remplit d'eau normalement, à son niveau normal, sans déborder le presso ne semble pas en cause.
La sonde de température vous mesurez "6", 6 quoi ? 6 ohms, 6 kilo ohms, merci de préciser.
Les pistes d'investigation :
Le switch de porte juste par acquit de conscience
- la connectique qui va de la sonde de température CTN vers la carte de contrôle (CC)
- si la valeur de la CTN est stable à température ambiante (triturer un peu les 2 fils de sortie)
La suite c'est sur la CC.
La connectique de puissance qui va du thermo plongeur à la CC : des contacts des cosses côté cc et regarder si cosses pas oxydées ou brûlées côté thermoplongeur.

Résistance de la bobine du relais qui commande le thermo plongeur (R chauffe) en principe c'est un relais 12 volts r bobine 400 ohms +/-10%
Qualité des contacts de ce relais, mais là il faut le retirer de la carte pour l'alimenter sur table (avec une pile de 9v par exemple), puis mesurer la résistance de contact à la fermeture (ils sont peut être charbonnés ou grillés par les commut de la R, rare car ce n'est pas une charge inductive).
Présence du 12 volts sur la CC mais là je ne connais pas la carte qui est sur votre LL.
Postez une photo de celle-ci côté composants et je pourrai "peut-être" en dire plus.
ya pu ka.
Cordialement. mamigas

Bonjour Charly62890

Bon ! Poursuivons les investigations.
Quelques pistes supplémentaires.
1/ la sonde de température (résistance NTC) qui normalement doit faire en gros 11000 ohms à 25°C sa résistance doit diminuer quand on la chauffe elle doit être dans le dessous ou sur le côté cuve.
Si elle est en court-circuit ou fait moins de 1000 ohms elle est Out.
2/ après ça se complique un peu car il faut aller sur la carte de contrôle (que certains nomment carte de puissance ou module) vérifiez le relais qui commande le thermoplongeur il est sur la carte c'est en principe un relais blanc de chez Hongfa type HF115F bobine 12 volts, il est repéré sur la carte par K002 ; mesurez la résistance de bobine doit faire 400 ohms.

Il faudrait aussi mesurer si vous avez du 12 volts sur la carte de contrôle car c'est le 12 volts qui alimente les bobines des relais.
Après quoi si tout ça est OK c'est peut-être le Microcontrôleur qui n'envoie pas l'ordre de chauffe pour fermer le relais mais là !!!!! ça serait fichu.
Postez sur le site une photo de votre carte de contrôle ou alors confirmez que c'est une EDC-WE-D0519 aussi marquée AL130-00045-5 sur le circuit imprimé côté des composants.
Bien cordialement, mamigas

Bonsoir.
Merci de donner + d'infos au sujet de votre panne.
Les électrovannes d'entrée eau fonctionnent ?
Il se remplit correctement d'eau ? au bon niveau.
La vidange fonctionne ?
L'inter de porte fonctionne (quand vous ouvrez la porte tout s’arrête) ?
La pompe de recirculation fonctionne ?
A partir de là il sera possible de trouver des pistes.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Si c'est le différentiel qui saute c'est signe que vous avez un défaut d'isolement d'un composant par rapport à la terre.
Il faut avec un OHMMÈTRE tester les points suivants en prenant la terre (fil jaune/vert) comme référence.

ISOLEMENT DU FILTRE ANTI PARASITES
résistance isolement entre Phase et terre puis en neutre et terre
ISOLEMENT DE LA RÉSISTANCE DE CHAUFFE (THERMO PLONGEUR TP)
test à faire avec de l'eau dans la cuve pour que le TP trempe dans l'eau
résistance entre chaque borne du TP et la terre.

ISOLEMENT DU MOTEUR
débranchez le connecteur qui arrive sur le moteur
testez chaque borne du moteur par rapport à la terre.

Isolement OK si à chaque la résistance mesurée est supérieure à 5 mégohms (10 c'est mieux mais peu d'ohmmètre ont une gamme au delà de 5 meg).

Comme le problème se produit 1 minute après le départ du cycle je pense à un souci lié au TP qui aurait un défaut d'isolement quand l'eau dans la cuve atteint le niveau normal de lavage.

Y'a pu ka
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Que le TNY253GN soit conditionné en TR tape and reel pour les machines d'insertion auto ou en stick TL dont'care c'est toujours un TNY253GN (n voulant epoxy package) ce qu'il faut c'est un TNY253GN moi je mettrais un TNY254GN mais bon.

J'ai eu les photos non réduites envoyées par l'administrateur (merci à Manu) et j'ai enfin pu voir les dégâts.

Le transfo de flyback a pris un coup de calgon sans doute au primaire voir si pas coupé, car si coupé dur dur car ce transfo est un custom de chez TDJ.
R82 bien sûr à changer.
tny à changer aussi.
capa de filtrage HT à changer 4.7 ou 10µF/400 je ne sais pas.
Mais plus grave Q3 a pris un coup de grisou sa réf est illisible, so pas 50 solutions faut relever le schéma pour savoir dans quelle chaine il est et son rôle mais j'ai peur que la carte n'ait pris un vieux coup.
Une fois de plus sans schéma poser un diag définitif est impossible schéma indispensable pour tester toute la chaine vue l'ampleur des dégâts.
Cordialement.

Rebonjour.
Ne cherchez pas, le TNY est mort, et à remplacer, compter entre 3 et 4 semaines pour en avoir 1 from China.
Comment voulez-vous que je vous dise côté PCB prenez un ohmmètre pour voir si les runs du CI sont coupés ou pas.
Une R hs est dans 99% des cas open une R hs shorted j'ai jamais vu mais bon je ne connais pas tout.

5/6 ben un schéma avec un papier un crayon une loupe ça se relève, c'est ce que j'ai encore fait pas plus tard que ce matin sur une carte MIELE (c'est vrai c'est long et fastidieux mais faisable) si vous avez le schéma de R82 va ou vient d’où est connectée à quoi pas de souci pour avoir une valeur.

Pour l'administrateur du forum, vous pouvez me donner le lien pour les photos sans souci.

Une fois de plus votre carte est à mon avis réparable sans problème.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,

Vous posez des bonnes questions et comme dirait quelqu'un de connu. Et bien je vais vous répondre :
1/ La mesure d’isolement du power switcher (PS) (TNY253 pour vous) est à faire entre la pin 5 (drain) et une des pins de source ( 2 3 6 7 8) PAS en prenant la pin 4 qui est la broche Enable contrôle car alors vous aller mesurer la R du source follower d'entrée de 50µA (relisez mon mail je spécifiais bien pin 5)
Observez le boitier du TNY à la loupe si vous voyez dessus une fente avec de la résine époxy fondue ou brillante sur de sur la puce interne est explosée.
2/ Sorry je n'aurais pas du dire LNK mais TNY.... LNK est le nom de famille des PS de la nouvelle génération de chez Power Intégration.
3/ Un condo n'est en principe pas sensible au courant mais à la tension, bref le condo bleu pour moi n'a rien mais à distance au vu d'une photo je ne peux rien affirmer dessoudez le et testez le c'est vite fait.
4/ Bien vu le condo de filtrage de la source +325 volts qui est sans doute un 10µF /400volts est OUT bien le remplacer par un condo identique en tension de service et surtout gamme de temp 105°C pour une question de durée de vie.
Également la trace noire entre les 2 capas de filtrage de la source secondaire 5 volts c34 et c35 ( 220µF/35v) est pour moi le signe que le 10µF/400 est non seulement OUT mais est ou a été en c/c et que le run du circuit imprimé allant de la sortie des diodes de redressement vers ce condo a servi de fuse ???
5/ R82 14.8k il me faudrait le schéma pour vous en dire + je pense que c'est une R qui est dans la boucle de régulation du TNY mais bon là aussi supposition.
6/ 98 ohms pour R77 sans doute une 100 ohms 4w semble OK.
7/ Pas vu la Data Sheet (DS) du TNY253/254/255 de toute façon je l'ai.
8/ Explication de ce que j'appelle la surtension.

Le TNY est utilisé avec un transfo dans le cadre d'une alim type flyback. la pin 5 du TNY est spécifiée tenir 700 volts min garanti voir DS TNY page 11 paramètre BVdss (breakdown voltage between Drain and source).
Les fabricants n'auraient pas dû utiliser ce type d'alim à cause du stress qu'elle impose au drain du MOSFET de puissance mais bon je ne suis pas designer chez Fagor ou Whirlpool ;
La tension sur la pin 5 est de type impulsion avec un overshoot lors de la coupure du courant dans le TNY voir figure 6 page 5 de la DS... c'est le pic tension qui peut être dangereux !

A partir de là :
Si le secteur est au max de la spec de Mr ERDF soit 253 volts (230+10%)
La tension secteur redressée appliquée au drain via le primaire du transfo flyback est Vsecteur x racine de 2 soit 358 volts max appelé Vht
Si le temps est orageux ou variations brutales de charge en ligne.
Alors on peut avoir des pointes secteur allant jusqu à 265 volts (vht devenant alors 375 volts). La capa de filtrage est spécifiée 400Volts Vs donc pas de problème.

Les VDR carte de protection anti surge sont soit des K7/275 ou des K10/300 volts donc inactives.

Par contre, le pic tension que peut voir le drain est en gros de 1.8 x Vht (à cause du Vor secondaire du flyback) +60 à 80 due à l'inductance de fuite transfo, faites le calcul Vmax drain peut atteindre 1.8 x 358 +70 soit déja 715 volts pour un BVdss drain garanti de 700
Le fabricant du TNY que j'ai questionné recommande par souci de sécurité de ne pas dépasser 650 max sur le drain.

Bien que spécifié 700v min garantis en BVDss certains TNY vont résister à des pointes de 720 750 voire 800 d'autres non.
C'est ce que nous appelons la variabilité de dispersion lot pat lot de diffusion.

Si les "SI" sont réunis et si le TNY est limite spec BVdss et bien il peut claquer par voltage overstress : l'espace drain source de met en court-circuit et entre phase et neutre on ne retrouve plus que :
La résistance ballast de protection EMI qui va servir de fuse (c'est un ce ses rôles)
La ou les 2 diodes de redressement qui ne vont pas broncher car si ce sont des 1N4007 elles tiennent 20à 30 Amps en Isurge 20 millisecondes, et le primaire du transfo fly back qui doit tenir le choc sauf si comme certains le font la puissance de la R ballast a été augmentée (ben oui qui peut le plus peut le moins !!) sauf que dans ce cas soit c'est le run du circuit imprimé qui sert de fusible soit c'est le primaire du transfo... mais il n'est pas interdit de vivre dangereusement.

L’élément faible de la chaine est la R ballast qui doit dégager quand le TNY est en court jus.
Et voilà l'histoire du TNY qui dégage par voltage overstress.
Revenons au concret. Refaites la mesure de résistance entre drain et source sur le TNY (Rds) et si moins de 1Meg il est en court jus.
J'ai dû mesurer les Rds sur plus de 150 power switcher HS en gros elle est de l'ordre de 15 à 40 ohms si HS.
Cordialement.
mamigas qui reste à dispo.

Bonjour,
D’abord faire les vérifications suivantes :
Qualité des contacts et enfichage des câbles et des connecteurs côté carte et côté sous ensemble : pompe vidange thermoplongeur (R de chauffe) électrovannes....
Oxydation des cosses en particulier côté R de chauffe.
Enfichage du connecteur moteur tant côté moteur que côté carte de contrôle (tirer un peu sur les cosses pour voir).
Accéder aux charbons moteur et vérifier état et longueur (si charbons) 12 à 15 mm min ou alors regarder état du condensateur déphasage moteur (si asynchrone).

Si tout ça est OK alors, il vous faut un ohmmètre puis partant de là :
1/ mesurer la résistance du rotor en tournant celui-ci à la main (quelques ohms sans discontinuité due à la rotation).
2/ mesurer la résistance de l'enroulement du tachymètre situé en bout d'arbre moteur (entre 150 et 200 ohms).
Vous pouvez aussi mettre le multimètre en voltmètre et mesurer si vous avez quelques volts de tension en tournant le rotor à la main.
3/ mesurer la résistance de chauffe (thermo plongeur) doit être entre 20 et 30 ohms.
4/ vérifiez les câbles et les contacts du pressostat en soufflant dedans le petit tuyau qui part de la chambre de compression vérifier si le tuyau est bien hermétique.
Voici les quelques pistes qui devraient vous permettre de mieux cerner votre souci.

Cordialement. mamigas

Bonsoir.
Je vais vous décevoir (ou vous rassurer) la panne de votre carte n'a rien à voir avec un élément extérieur, verrou de porte, électrovanne sonde de température et autre quincaille.

Vu de ma fenêtre c'est le circuit power switcher TNY253GN qui s'est mis en court-circuit entrainant dans sa chute R82 valeur de R82 ?? mais en relevant le schéma du power swictcher pas compliqué de retrouver sa valeur.
Pour vous en assurer avec un ohmmètre testez la R entre la pin 5 du TNY253 et une des pins suivantes 2 3 6 7 8 (c'est la source et elles sont toutes reliées) si vous mesurez moins de 1 megohm le LNK est out MOSFET de puissance en c/c.
Rassurez-vous c'est une panne connue et pas uniquement chez Arthur dont l'origine est une surtension secteur tuant par overstress le transistor MOSFET de puissance qui est dans le LNK (BVDss dépassé) Whirlpool Laden Electrolux et consors ont les mêmes soucis.

Le composant bleu auquel vous faites allusion est un condo de sécurité anti parasites sans doute de 2.2 ou 4.7nf utilisé comme filtre sur le secteur ; parait bizarre qu'il ait dégagé. Vous devriez regarder aussi côté de R77 car elle oui peut avoir cramée et flashée.

Vous évoquez un autre condo HS lequel ?? un des capas de filtrage des sources -5 ou -12 volts ?? pouvez-vous préciser ?

M'est avis que votre carte est réparable sans trop de problème à condition d'avoir un tny253 ou 254 ou 255 que l'on trouve en Chine bien sûr ! (perso je n'en n'ai pas).
Je reste à dispo.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Le pressostat a pour réf Candy 41030745 demandez à Mr Google ce qu'il y a derrière cette référence et il se fera un plaisir de vous faire voir des photos de ce pressostat.
Où est-il dans la machine ? c'est le repère 153 de la vue éclatée que je vous joins (documen).
Regardez bien la qualité des contacts entre le pressostat et la carte.
Vous pouvez aussi tester la résistance de contact électrique du pressostat (1 commun et 3 contacts : vide normal overflow).
Cordialement. mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Plusieurs explications possibles mais pas de solution miracle.
Piste 1 un pb de contact sur les câbles qui relient le pressostat de la machine à la carte de contrôle.
Piste 2 un pb de contact sur les câbles qui relient le moteur de la pompe de vidange à la même carte de contrôle.
Piste 3 un pb de contact au niveau du pressostat lui-même.
Enfin piste 4 sur la carte de contrôle des soucis avec la commande du triac qui pilote le moteur de pompe de vidange ou un pb de soudure sèche sur la carte.

Bonne recherche.
mamigas

Bonjour,

Peut-être l'électrovanne arrivée eau qui fuit ou la pression du service d'eau trop forte ??
De Toute façon si l'appareil est neuf il est garanti et donc le SAV doit intervenir.

Surtout ne commencez pas à intervenir dessus afin de ne pas perdre la garantie.
Bien cordialement.
Mamigas

Bonjour,
Ben oui ! c'est ça. Ce qu'il faut c'est que l'eau qui est dans le bac anti-débordement parte pour vider le bas.
Cordialement.

Bonsoir.
Malheureusement pas cinquante solutions : il vous faut enlever l'eau qui doit se trouver dans le bac de rétention anti fuite lequel doit être plein et a déclenché l'interrupteur à flotteur "aqua stop".
D'habitude on solutionne le problème en penchant la machine à 45° vers l'AR (puis en épongeant l'eau qui est sortie du bac. Maintenant si sur votre lave-linge il y a un autre engin à part enlever ce qu'il y a dessus je ne vois pas.
Bonne soirée.
mamigas